Muito antes de surgirem as velas europeias, o atual território argentino era um mosaico de povos com línguas, economias e crenças radicalmente diferentes. Os cálculos historiográficos estimam que, no início do século XVI, a população indígena da região não passava de 300.000 habitantes, distribuídos em pelo menos uma dúzia de grandes conjuntos culturais. No noroeste, nos vales Calchaquíes e na quebrada de Humahuaca, floresceram sociedades agrícolas e ceramistas avançadas: os diaguitas, junto com omaguacas e atacamas, construíram terraços de cultivo, sistemas de irrigação e pucarás fortificados, dominaram a metalurgia do bronze e foram integrados durante o século XV ao Tahuantinsuyo inca, cujo Caminho Inca ainda atravessa a região.
No litoral fluvial e na Mesopotâmia se estabeleceram os guaranis, ramos do grande tronco tupi-guarani vindos da Amazônia, agricultores de milho e mandioca cuja língua sobrevive hoje na fala cotidiana do nordeste argentino. Nas serras centrais de Córdoba e San Luis viviam os comechingones e sanavirones, que moravam em habitações semissubterrâneas; na região de Cuyo, os huarpes praticavam uma agricultura irrigada. As planícies pampeanas eram território dos querandíes, caçadores de guanaco e ema, enquanto o Chaco era habitado pelos aguerridos povos guaicurus.
Mais ao sul, a Patagônia era domínio dos tehuelches, caçadores nômades de grande estatura que impressionaram os cronistas europeus, e a Terra do Fogo abrigava os selk'nam ou onas, os yámanas e os kawésqar, sociedades de caçadores e canoeiros adaptadas ao clima mais austral do continente. A partir do século XVIII, povos mapuches vindos do atual Chile se expandiram pelo pampa e pelo norte da Patagônia num processo conhecido como araucanização, incorporando o cavalo e transformando a vida das planícies. Esse universo diverso não foi um pano de fundo passivo: muitos desses povos resistiram durante séculos, e seu legado agrícola, têxtil, cerâmico e linguístico continua vivo na cultura argentina contemporânea.
O primeiro europeu a entrar no estuário do Prata foi Juan Díaz de Solís, em 1516, morto pouco depois pelos indígenas da margem. Em 1536, Pedro de Mendoza ergueu um primeiro e efêmero assentamento de Buenos Aires, abandonado em poucos anos por causa da fome e dos ataques; a cidade só foi refundada de forma definitiva em 1580, pelas mãos de Juan de Garay. Durante todo esse período a porta atlântica foi marginal, e a verdadeira colonização veio do outro extremo: descendo do Alto Peru e da prata de Potosí, e cruzando a cordilheira a partir do Chile, os conquistadores fundaram as cidades do interior que seriam o coração povoado do país durante dois séculos.
Santiago del Estero, fundada em 1553 por Francisco de Aguirre, é a cidade mais antiga ainda de pé no território argentino e ganhou o título de "Mãe de Cidades": dela partiram as expedições que fundaram San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba (1573), Salta (1582), La Rioja (1591), San Salvador de Jujuy (1593) e San Fernando del Valle de Catamarca (1683). Pelo oeste, colonos vindos do Chile fundaram Mendoza (1561), San Juan (1562) e San Luis (1594), integrando a região de Cuyo. Córdoba se tornaria um centro cultural de primeira ordem com a criação, pelos jesuítas, da universidade mais antiga do país, em 1613.
A conquista não foi um processo pacífico nem linear. Nos vales Calchaquíes, os diaguitas sustentaram uma resistência feroz que se prolongou por mais de um século, nas chamadas Guerras Calchaquíes, até sua derrota e deportação em massa em meados do século XVII. O sistema da encomienda submeteu a população indígena ao trabalho forçado, enquanto as missões jesuíticas guaranis do nordeste — hoje patrimônio da humanidade em San Ignacio Miní e outras reduções — ensaiavam um modelo singular de evangelização e organização comunitária até a expulsão da Companhia de Jesus, em 1767. Sob os Habsburgo, o atual território argentino ficou dividido entre a Governação de Tucumán e a do Rio da Prata, ambas subordinadas ao distante Vice-Reino do Peru, numa economia de subsistência voltada a abastecer as minas do Alto Peru.
O século XVIII trouxe uma mudança de dinastia na Espanha — os Bourbon — e com ela um vasto programa de reformas destinado a modernizar e centralizar a administração imperial. Nesse contexto, em 1º de agosto de 1776 o rei Carlos III criou, primeiro de forma provisória e depois permanente em 1777, o Vice-Reino do Rio da Prata, com capital em Buenos Aires. A medida, impulsionada por seu secretário das Índias, José de Gálvez, respondia a razões geopolíticas e econômicas: conter o avanço português a partir da Colônia do Sacramento e do Brasil, e ordenar o crescente comércio do Atlântico Sul.
O novo vice-reino reuniu sob uma mesma jurisdição territórios que hoje correspondem à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai e à Bolívia, incluindo a riquíssima região mineira do Alto Peru e sua Audiência de Charcas. Pedro de Cevallos foi o primeiro vice-rei, e sua expedição desalojou os portugueses de posições-chave. Em 1782 a coroa reorganizou o território em oito intendências, buscando uma administração mais eficiente e um controle fiscal mais rigoroso sobre as colônias.
O efeito mais importante foi a ascensão de Buenos Aires. Até então uma aldeia contrabandista de costas para o império, a cidade portenha se tornou centro político e comercial. O Regulamento de Livre Comércio de 1778 habilitou seu porto para o intercâmbio direto com a Espanha, e uma poderosa classe de grandes comerciantes se firmou como elite econômica. Esse protagonismo portenho alimentou tensões com o interior e com as autoridades peninsulares, e ajudou a forjar uma identidade e interesses locais que, três décadas depois, se cristalizariam no movimento revolucionário. As Invasões Inglesas de 1806 e 1807, repelidas por milícias crioulas quase sem ajuda da metrópole, deram a esses crioulos a consciência de sua própria força e plantaram a semente da autonomia.
A crise da monarquia espanhola após a invasão napoleônica de 1808 — com Fernando VII cativo e a Junta Central Suprema dissolvida — foi o estopim. Entre 18 e 25 de maio de 1810, em Buenos Aires, uma sucessão de cabildos abertos e pressões populares levou à destituição do vice-rei Baltasar Hidalgo de Cisneros e à formação da Primeira Junta de governo. Era presidida por Cornelio Saavedra, chefe do regimento de Patricios, e integrada, entre outros, por Manuel Belgrano, Mariano Moreno e Juan José Castelli. Formalmente, o novo governo continuava jurando lealdade a Fernando VII — a chamada "máscara de Fernando" —, mas na prática o processo de emancipação havia começado.
A ruptura com a Espanha abriu uma longa e sangrenta guerra de independência. Os patriotas venceram em Suipacha no fim de 1810, mas fracassaram nas tentativas de dominar o Alto Peru. Manuel Belgrano, criador da bandeira nacional em 1812, comandou o Exército do Norte e triunfou nas batalhas de Tucumán (1812) e Salta (1813). Em 9 de julho de 1816, em plena guerra e com boa parte do continente ainda sob controle realista, o Congresso reunido em San Miguel de Tucumán declarou a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, rompendo todo vínculo com a coroa espanhola.
A figura decisiva da gesta emancipadora foi José de San Martín. Convencido de que o inimigo devia ser derrotado em seu centro de poder — Lima —, planejou a partir de Mendoza a mais audaciosa das operações. Entre 12 de janeiro e 8 de fevereiro de 1817, seu Exército dos Andes, cerca de 4.000 soldados regulares e 1.200 milicianos com milhares de mulas e cavalos, cruzou a cordilheira por vários passos de mais de 4.000 metros de altitude, numa façanha logística comparável às de Aníbal ou Napoleão. A vitória de Chacabuco libertou o Chile, e a campanha continuou por mar até o Peru, onde San Martín proclamou a independência em 1821. Sua histórica entrevista com Simón Bolívar em Guayaquil, em 1822, e sua posterior retirada encerraram o ciclo da independência sul-americana.
Conquistada a independência, faltava o mais difícil: construir um Estado. Durante décadas, as antigas províncias do vice-reino não conseguiram chegar a um acordo sobre que forma dar ao país, e a questão desembocou num confronto longo e feroz entre dois projetos. Os unitários, com base em Buenos Aires e na elite ilustrada, defendiam um governo central forte e uma economia aberta ao comércio com a Europa. Os federais, apoiados nos caudilhos do interior e do litoral, reivindicavam autonomia provincial e proteção para as economias regionais. O fracasso da Constituição unitária de 1826 e o assassinato do governador federal Manuel Dorrego em 1828 acenderam a guerra civil.
Desse caos emergiu a figura dominante da primeira metade do século: Juan Manuel de Rosas, estancieiro e caudilho federal, governador de Buenos Aires entre 1829 e 1832 e novamente de 1835 a 1852. Rosas governou com a soma do poder público e conduziu as relações exteriores da Confederação Argentina, impondo uma ordem baseada na lealdade pessoal, no vermelho punzó federal e na repressão a seus opositores por meio da Mazorca. Sob seu governo, o país resistiu aos bloqueios francês e anglo-francês ao Rio da Prata, defendendo a soberania nacional, enquanto muitos intelectuais unitários — Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Mármol — escreviam no exílio, no Chile e em Montevidéu, as obras fundadoras da literatura e do pensamento argentinos.
O regime rosista acabou se chocando com as ambições de seus próprios aliados. Justo José de Urquiza, poderoso governador de Entre Ríos, se levantou contra Rosas e organizou o chamado Exército Grande, uma coalizão que reuniu forças do Brasil, do Uruguai e das províncias litorâneas de Corrientes e Santa Fe, junto com os unitários exilados. Em 3 de fevereiro de 1852, na batalha de Caseros (Monte Caseros, como é conhecida no Brasil) — a maior da história argentina, com cerca de 50.000 combatentes no total —, Rosas foi derrotado e teve de se exilar na Inglaterra, onde morreu. Caseros não foi o fim dos conflitos, mas abriu pela primeira vez um caminho real para a organização constitucional do país.
Após a queda de Rosas, Urquiza convocou as províncias por meio do Acordo de San Nicolás e reuniu um Congresso Geral Constituinte em Santa Fe. Em 1º de maio de 1853 foi sancionada a Constituição Nacional, inspirada nas ideias de Juan Bautista Alberdi expostas em suas Bases, que adotou uma forma de governo representativa, republicana e federal, com divisão de poderes, liberdades individuais e um forte incentivo à imigração e ao investimento estrangeiro. Treze das catorze províncias a aprovaram, mas Buenos Aires, zelosa de suas rendas alfandegárias, recusou-se a assinar e se separou do resto durante quase uma década, dando origem a dois Estados rivais.
A unidade se resolveu pelas armas e pela negociação. A batalha de Cepeda (1859) e sobretudo a de Pavón (1861), em que Bartolomé Mitre se impôs a Urquiza, permitiram a reincorporação de Buenos Aires e a unificação definitiva do país sob a Constituição reformada. Começou então o período das chamadas presidências fundadoras: Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) e Nicolás Avellaneda (1874-1880). Sarmiento, autor de Facundo e apóstolo da educação pública, impulsionou escolas, ferrovias e o primeiro censo nacional; Mitre organizou as instituições e a justiça federal.
Esse período também foi marcado por episódios trágicos. A Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870) — a Guerra do Paraguai, como é mais conhecida no Brasil —, em que Argentina, Brasil e Uruguai combateram o Paraguai de Francisco Solano López, se prolongou por cinco anos apesar do otimismo inicial de Mitre e deixou o Paraguai devastado, com a morte de uma enorme parcela de sua população. Os soldados que voltaram daquela frente trouxeram consigo a febre amarela, que em 1871 assolou Buenos Aires e matou cerca de quinze por cento de seus habitantes. Sobre esse período de consolidação institucional, não isento de sombras, se ergueria o grande salto modernizador das décadas seguintes.
A chegada de Julio Argentino Roca à presidência em 1880, sob o lema "Paz e Administração", inaugurou o longo predomínio da chamada Geração de 80: uma elite liberal, laica e modernizadora que governou o país durante décadas por meio do Partido Autonomista Nacional. Buenos Aires foi federalizada como capital nesse mesmo ano, pondo fim às velhas disputas pela cidade-porto. O projeto dessa geração tinha uma base econômica clara: inserir a Argentina no mercado mundial como grande fornecedora de carnes, cereais e lã para as indústrias e as mesas da Europa.
Esse modelo agroexportador transformou o país. Capitais britânicos financiaram uma densa rede ferroviária — uma das mais extensas do mundo — que abria o interior à exportação e convergia como um leque para o porto de Buenos Aires; foram estendidas linhas telegráficas, construídos frigoríficos e elevadores de grãos, e o pampa úmido se tornou o motor de uma das economias de crescimento mais rápido do planeta. Por volta de 1913, a Argentina figurava entre os dez países de maior renda per capita do mundo, e Buenos Aires se enchia de teatros, avenidas e palácios que lhe valeram o apelido de "Paris da América do Sul".
O combustível humano desse crescimento foi uma imigração maciça. Incentivada pela lei de 1876 e pela própria Constituição, a Argentina recebeu entre 1880 e 1930 milhões de europeus — sobretudo italianos e espanhóis, mas também franceses, alemães, sírio-libaneses, judeus da Europa Oriental, galeses e poloneses. Segundo o censo de 1914, cerca de 30 por cento da população era estrangeira, a proporção mais alta do mundo, e em cidades como Buenos Aires os imigrantes chegavam a ser maioria. Desse caldeirão nasceram o lunfardo, o tango, uma cozinha mestiça e boa parte da identidade urbana argentina. Mas o modelo teve seu lado sombrio: para expandir a fronteira agrícola, entre 1878 e 1885 o Estado conduziu a Conquista do Deserto, uma campanha militar que submeteu e em muitos casos exterminou os povos originários do pampa e da Patagônia, repartiu suas terras entre grandes proprietários e deslocou ou escravizou os sobreviventes.
A ordem política da Geração de 80 era próspera, mas excludente: o voto era público, com fraude generalizada e "voto cantado" controlado por caudilhos locais, de modo que o poder circulava dentro de uma elite estreita. Contra esse regime surgiu, no fim do século XIX, a Unión Cívica Radical (UCR), um movimento de classes médias urbanas e setores excluídos que exigia eleições limpas e chegou a organizar levantes armados. A pressão social e o medo de uma explosão levaram o presidente Roque Sáenz Peña a promover uma reforma histórica.
Em fevereiro de 1912, o Congresso sancionou a Lei Sáenz Peña, que estabeleceu o sufrágio universal, secreto e obrigatório para os homens maiores de idade. A reforma acabou com a fraude tradicional e ampliou enormemente a participação eleitoral. Seu primeiro grande efeito veio em 1916, quando, nas primeiras eleições realizadas sob o novo sistema, a UCR venceu e Hipólito Yrigoyen chegou à presidência. Abria-se assim uma etapa de três presidências radicais: a primeira de Yrigoyen (1916-1922), a de Marcelo T. de Alvear (1922-1928) e a segunda de Yrigoyen (1928-1930).
Os governos radicais impulsionaram leis trabalhistas, a reforma universitária de 1918 — nascida em Córdoba e de enorme influência em toda a América Latina — e uma política externa mais autônoma, embora também tenham enfrentado duros conflitos sociais, reprimidos com violência em episódios como a Semana Trágica de 1919 e as greves da Patagônia. A experiência democrática foi interrompida abruptamente em 6 de setembro de 1930, quando um golpe militar liderado pelo general José Félix Uriburu derrubou Yrigoyen. Foi o primeiro golpe de Estado do século XX argentino e inaugurou a chamada Década Infame (1930-1943), marcada pela volta dos conservadores por meio da fraude eleitoral, pela assinatura de acordos comerciais polêmicos com a Grã-Bretanha e por uma corrupção que deu nome ao período.
O golpe militar de 1943 que pôs fim à Década Infame trouxe ao primeiro plano um coronel pouco conhecido, Juan Domingo Perón, que a partir da Secretaria de Trabalho e Previdência construiu uma base de apoio entre os trabalhadores por meio de leis trabalhistas, convenções coletivas e direitos sociais inéditos. Sua ascensão alarmou os setores conservadores e seus próprios companheiros de armas, que em outubro de 1945 o prenderam. A resposta foi uma mobilização operária maciça: em 17 de outubro de 1945, multidões de trabalhadores marcharam até a Plaza de Mayo para exigir sua libertação, jornada que o peronismo consagraria como seu ato de nascimento. Meses depois, em 1946, Perón venceu as eleições presidenciais.
Os dois governos peronistas (1946-1955) transformaram a fundo a sociedade argentina sob a bandeira da justiça social, da independência econômica e da soberania política, os três pilares do justicialismo. Ferrovias e serviços públicos foram nacionalizados, o país se industrializou, ampliaram-se direitos trabalhistas como o décimo terceiro salário e as férias remuneradas, e estendeu-se o acesso à saúde, à educação e à moradia. Figura central dessa epopeia foi Eva Perón, Evita, que canalizou a ajuda social por meio de sua Fundação e liderou a conquista de um direito decisivo: em 23 de setembro de 1947 foi sancionada a lei do voto feminino, e em 1951 as mulheres argentinas votaram pela primeira vez. Evita morreu de câncer em 1952, aos 33 anos, transformada em mito popular.
O peronismo também foi um fenômeno divisivo e autoritário em muitos aspectos: hostilizou a imprensa e a oposição, tensionou sua relação com a Igreja e polarizou a sociedade entre peronistas e antiperonistas, uma "grieta" (racha) que marcaria a política nacional por gerações. O desfecho foi violento: em 16 de junho de 1955, aviões da Marinha bombardearam a Plaza de Mayo lotada de civis, e em 16 de setembro daquele ano um golpe militar autodenominado Revolução Libertadora derrubou Perón, que partiu para um longo exílio. O novo regime proscreveu o peronismo e proibiu até mesmo que fosse nomeado, mas, longe de apagá-lo, transformou-o numa identidade tenaz que sobreviveria na clandestinidade durante dezoito anos e continuaria sendo a força mais poderosa da política argentina até hoje.
As três décadas posteriores à queda de Perón foram um pêndulo de instabilidade crônica. Governos civis frágeis, eleitos com o peronismo proscrito, se alternaram com golpes militares: Frondizi (1958) e Illia (1963) foram derrubados, e em 1966 o general Juan Carlos Onganía instaurou a autodenominada Revolução Argentina. O mal-estar social explodiu em 1969 no Cordobazo, uma insurreição operária e estudantil em Córdoba, e o conflito político se radicalizou com o surgimento de organizações guerrilheiras. Perón voltou do exílio e retornou à presidência em 1973, mas morreu em julho de 1974, deixando o governo nas mãos de sua viúva, María Estela Martínez de Perón, "Isabelita", em meio a uma crise econômica e a uma escalada de violência política com a parapolicial Triple A.
Em 24 de março de 1976, as Forças Armadas deram um novo golpe e instalaram uma ditadura cívico-militar que se autodenominou Processo de Reorganização Nacional, com o general Jorge Rafael Videla como primeiro presidente de facto. Foi a ditadura mais sangrenta da história argentina. O regime pôs em prática um plano sistemático de terrorismo de Estado: sequestros, torturas em centenas de centros clandestinos de detenção como a ESMA, execuções, roubo de bebês de presas políticas e o desaparecimento forçado de pessoas. As organizações de direitos humanos calculam simbolicamente em 30.000 o número de desaparecidos. Diante desse horror se levantaram as Mães e Avós da Praça de Maio, que reclamavam por seus filhos e netos dando voltas na praça com seus lenços brancos.
Na economia, a ditadura aplicou políticas que dispararam o endividamento externo e desindustrializaram o país. Desgastada pela crise e pelas denúncias internacionais, a Junta encabeçada por Leopoldo Galtieri buscou uma saída no nacionalismo: em 2 de abril de 1982 desembarcou tropas nas Ilhas Malvinas, em poder britânico desde 1833. A Guerra das Malvinas contra o Reino Unido terminou em 14 de junho de 1982 com a rendição argentina e a morte de 649 soldados, muitos deles jovens recrutas. A derrota selou o destino do regime: entre o descrédito militar, a catástrofe econômica e os protestos populares massivos, a ditadura se viu obrigada a convocar eleições e a iniciar a retirada.
Em 30 de outubro de 1983, os argentinos elegeram presidente o radical Raúl Alfonsín, que tomou posse em 10 de dezembro e inaugurou o período democrático mais longo e estável da história do país. Seu governo tomou uma decisão sem precedentes na América Latina: julgar os responsáveis pelo terrorismo de Estado. A comissão CONADEP reuniu os depoimentos que deram origem ao relatório Nunca Más, e em 1985 o histórico Julgamento das Juntas condenou os principais chefes da ditadura, entre eles Videla e Massera, à prisão perpétua. A pressão militar, no entanto, forçou as leis de Ponto Final e Obediência Devida, que limitaram o alcance da justiça. O governo de Alfonsín naufragou numa hiperinflação devastadora que, em 1989, o obrigou a entregar o poder antes do prazo.
Seu sucessor foi o peronista Carlos Menem (1989-1999), que deu uma guinada neoliberal: privatizou empresas públicas, abriu a economia e, em 1991, com o plano de Conversibilidade de seu ministro Domingo Cavallo, atrelou o peso ao dólar numa paridade "um para um" que derrotou a inflação, mas ao preço de um endividamento, um desemprego e uma desindustrialização crescentes. O modelo desmoronou no governo de Fernando de la Rúa: em dezembro de 2001, o congelamento dos depósitos bancários conhecido como "corralito" desencadeou protestos, saques e uma repressão que deixou dezenas de mortos. De la Rúa renunciou e fugiu da Casa Rosada de helicóptero; o país teve cinco presidentes em poucos dias, declarou o maior calote de dívida soberana da história e abandonou a conversibilidade, mergulhando na pior crise social de sua história, com a pobreza beirando metade da população.
Daquele abismo surgiu uma nova etapa. Néstor Kirchner (2003-2007) e depois sua esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), governaram por doze anos seguidos, favorecidos pelo boom das commodities: reestruturaram a dívida, impulsionaram a recuperação econômica e o consumo e retomaram com força os julgamentos por crimes contra a humanidade após a anulação das leis de impunidade, condenando centenas de repressores. Depois vieram a presidência de centro-direita de Mauricio Macri (2015-2019), a volta do peronismo com Alberto Fernández (2019-2023) —marcada pela pandemia de COVID-19— e, numa virada histórica, a eleição em 2023 do libertário Javier Milei. No terreno da memória e também do esporte —com as glórias em Copas do Mundo de 1978, 1986 e 2022—, a Argentina do século XXI continua lidando com seu velho paradoxo: um país de enorme riqueza e talento, atravessado por crises econômicas recorrentes e por uma identidade apaixonada e em permanente debate consigo mesma.
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O território de Catamarca foi um dos grandes centros das culturas agro-oleiras do noroeste argentino. Durante milênios, seus vales foram habitados por povos que desenvolveram uma agricultura avançada em terraços e com irrigação, uma notável metalurgia do bronze e uma cerâmica de altíssima qualidade. Dessas raízes surgiram culturas como Condorhuasi, Ciénaga e, sobretudo, La Aguada (aproximadamente entre os séculos VI e X), célebre por sua iconografia felina e seu refinamento artístico. Por volta do ano 850-900 se consolidou a identidade diaguita, que reunia os pazioca de língua kakán.
No século XV, a região foi incorporada ao Collasuyo, o setor meridional do império inca, que deixou sua marca em caminhos, tambos e santuários de altitude. Sítios como o Pucará de Aconquija ou os antigos povoados de Antofagasta de la Sierra atestam essa profunda ocupação pré-hispânica, uma das mais ricas da Argentina.
A conquista espanhola do noroeste não foi rápida nem pacífica. Os diaguitas ofereceram uma das resistências mais tenazes e prolongadas de toda a América hispânica: as chamadas Guerras Calchaquíes, uma sucessão de levantes que se estendeu, com intervalos, entre 1560 e 1667. Os vales calchaquíes —compartilhados por Catamarca, Salta e Tucumán— foram o palco dessas guerras, protagonizadas por caciques que uniram os povos do vale contra o avanço colonial.
A resistência terminou em 1667 com a derrota final dos últimos senhorios paziocas. A coroa respondeu com a desnaturalização: comunidades inteiras foram arrancadas à força e levadas para longe de suas terras para quebrar sua coesão. Esse desenraizamento forçado marcou o fim do mundo diaguita autônomo, embora seu sangue e sua cultura sobrevivam na população atual de Catamarca.
A capital, San Fernando del Valle de Catamarca, foi fundada em 1683 por Fernando de Mendoza y Mate de Luna, depois de várias mudanças de assentamentos anteriores na região do vale de Catamarca. A vida colonial girava em torno da agricultura dos vales —uva, oliveira, frutas, algodão— e de uma intensa religiosidade popular que se tornaria marca de identidade.
O maior símbolo dessa devoção é a Virgen del Valle, uma das invocações marianas mais veneradas do norte argentino, cuja imagem remonta ao século XVII. Sua festa e suas peregrinações multitudinárias, principalmente as da Semana Santa e de dezembro, reúnem todo ano fiéis de todo o país. Catamarca se declarou província autônoma em 1821, após a dissolução da antiga governação de Tucumán, e ao longo do século XIX viveu, como todo o interior, as tensões entre unitários e federais.
Boa parte de Catamarca é puna: um altiplano árido a mais de 3.000 metros de altitude, salpicado de salinas, vulcões gigantescos e lagoas onde se conservam aldeias e sítios arqueológicos milenares, como em Antofagasta de la Sierra, um dos cantos mais remotos do país. Essa cordilheira de altitude transformou a província num polo de mineração de peso nacional e internacional. Em 1997 começou a operar Bajo de la Alumbrera, a primeira grande mina de ouro e cobre a céu aberto da Argentina, ativa até 2018.
Mais decisivo ainda foi o lítio: em 1998 foi inaugurado o projeto Fénix, no Salar del Hombre Muerto, pioneiro da produção de lítio no país. Com a demanda mundial disparada pelas baterias, as salinas de Catamarca viraram protagonistas do chamado 'triângulo do lítio' e atraem investimentos milionários, não isentos de debates ambientais sobre a água e o impacto nas comunidades de altitude.
Catamarca é famosa por seu artesanato têxtil. Os ponchos e tecidos de fibra de vicunha e de lhama, fiados e tingidos com técnicas ancestrais, estão entre os mais finos do mundo, e a tradição do tear é celebrada todo mês de julho na Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, na capital, uma das maiores exposições de artesanato da Argentina. A isso se somam a produção de vinhos de altitude e os famosos vinhos e nozes dos vales do oeste.
O patrimônio de Catamarca combina o natural e o cultural: a Cuesta del Portezuelo e os vales serranos; as Termas de Fiambalá ao pé da cordilheira, ponto de partida para vulcões de mais de seis mil metros; as tâmaras e os vinhedos do oeste; e o legado arqueológico e colonial de Santa María, nos vales calchaquíes, com sua rica tradição diaguita. É uma província de silêncios, altitude e raízes profundas, ainda pouco percorrida pelo turismo de massa.
O Chaco foi, durante séculos, uma das regiões onde os espanhóis menos conseguiram entrar. Seu nome vem de uma palavra quíchua que aludiria à abundância de caça. A região era habitada — e ainda é — por povos originários como os qom (tobas), os wichí, os moqoit (mocovíes), os vilela e outros grupos de caçadores-coletores, pescadores e coletores da mata, adaptados a um ambiente duríssimo de floresta seca e banhados.
Esses povos ofereceram uma resistência longuíssima. Durante todo o período colonial e boa parte do século XIX, o Gran Chaco continuou sendo uma vasta fronteira indígena que o poder branco não conseguia controlar, salpicada apenas por algumas reduções e fortes. Essa autonomia originária, mantida por trezentos anos, faz do Chaco uma das regiões onde a conquista efetiva chegou mais tarde em todo o atual território argentino.
Só no fim do século XIX e começo do XX o Estado argentino ocupou militarmente o Gran Chaco, em campanhas às vezes chamadas de 'Conquista do Deserto Verde'. O exército submeteu as comunidades indígenas, abriu a região à exploração econômica e a organizou como Território Nacional do Chaco, governado diretamente de Buenos Aires, sem autonomia política para seus habitantes.
A capital, Resistencia, foi fundada em 1878 e se transformou no grande centro urbano da região. Hoje é conhecida como a 'Cidade das Esculturas' pelas centenas de obras que decoram suas ruas e praças, fruto de suas bienais internacionais. O Chaco finalmente virou província em 1951, durante o primeiro peronismo, e chegou a se chamar brevemente Provincia Presidente Perón, nome que perdeu depois de 1955 para adotar o atual.
A economia chaquenha se ergueu sobre dois pilares. O primeiro foi a exploração do quebracho-vermelho, uma árvore duríssima da qual se extraía o tanino, insumo fundamental para curtir couro no mundo inteiro. Grandes companhias — entre elas La Forestal, na vizinha região de Santa Fe — derrubaram enormes extensões de floresta e montaram vilas-fábrica com condições de trabalho muito duras, até que a queda da demanda deixou para trás matas devastadas e cidades fantasmas.
O segundo pilar foi o algodão, que desde o começo do século XX transformou o Chaco no grande produtor algodoeiro do país e atraiu colonos criollos e imigrantes europeus e de países vizinhos. Essa economia do 'ouro branco' moldou a paisagem agrária e a sociedade chaquenha. Mais tarde, a expansão da soja e de outras culturas voltou a transformar o campo, com forte pressão sobre a mata nativa.
O episódio mais sombrio da história chaquenha aconteceu em 19 de julho de 1924 na redução de Napalpí. Naquele ano, as autoridades impuseram aos trabalhadores indígenas uma retenção abusiva sobre a produção de algodão e os proibiram de sair do território em busca de melhores salários, o que desencadeou uma greve e protestos. Em resposta, o governador Fernando Centeno organizou uma operação repressiva com mais de uma centena de policiais, gendarmes e civis armados, apoiados inclusive por um avião.
O resultado foi uma matança: mais de duzentos membros dos povos qom e moqoit foram assassinados, incluindo mulheres, idosos e crianças, e houve mutilações dos corpos. O fato foi silenciado durante décadas. Só em 2022 um julgamento pela verdade declarou que o Massacre de Napalpí foi um crime contra a humanidade cometido pelo Estado, no contexto de um processo sistemático de violência contra os povos originários. Hoje existe ali um lugar de memória que homenageia as vítimas.
O coração natural da província é a mata chaquenha, com sua floresta seca de quebrachos e algarobas e uma fauna que inclui a onça-pintada, o tamanduá-bandeira, a anta e o ameaçado tatu-canastra. Sua joia protegida é o Parque Nacional El Impenetrable, criado em 2014 sobre antigas estâncias para conservar o último grande remanescente de floresta nativa do norte do Chaco e para reintroduzir espécies ameaçadas, numa experiência de conservação que começa a atrair o ecoturismo.
Hoje o Chaco combina a forte identidade de seus povos originários e criollos com sérios desafios ambientais ligados ao desmatamento e ao avanço da fronteira agropecuária sobre a mata. Sua cultura mestiça se expressa no chamamé, no artesanato, na comida da mata e numa literatura potente: o escritor Mempo Giardinelli, nascido em Resistencia, é uma de suas vozes célebres, ao lado de poetas e músicos que cantam a mata, o rio Paraná e o calor do norte.
O vasto território do Chubut foi, durante milênios, domínio dos tehuelches (aónikenk), caçadores nômades altíssimos que perseguiam guanacos e emas pela estepe patagônica com suas tendas de couro e deixaram sua marca em sítios de arte rupestre. Mais tarde, grupos mapuches vindos do oeste da cordilheira também foram ocupando a região, num processo de araucanização. Foi uma das terras em que os europeus mais demoraram a entrar: durante todo o período colonial, a Patagônia continuou sendo território indígena, apenas tocada por navegadores e missionários.
O nome Chubut vem de uma palavra tehuelche — chupat — que aludiria ao traçado sinuoso do rio que atravessa a província. A incorporação efetiva desse território ao Estado argentino só aconteceu com a Conquista do Deserto (1878-1885), que submeteu militarmente os povos originários da Patagônia e abriu a região à colonização e à criação de ovelhas.
O fato fundador mais singular do Chubut foi a chegada dos colonos galeses. Em 28 de julho de 1865, cerca de 153 galeses desembarcaram do veleiro Mimosa no golfo Nuevo, onde hoje fica Puerto Madryn. Eles buscavam um lugar afastado para preservar sua língua e sua cultura, ameaçadas pelo domínio inglês no País de Gales, e escolheram para isso o remoto vale inferior do rio Chubut, onde fundaram cidades como Rawson — a atual capital da província —, Gaiman e Trelew.
Os primeiros anos foram duríssimos: a aridez, as enchentes e o desconhecimento do terreno quase acabaram com a colônia. Com enorme esforço, e com a ajuda decisiva dos tehuelches, que lhes ensinaram a caçar e a sobreviver, os galeses desenvolveram um engenhoso sistema de canais de irrigação que fez o vale florescer com trigo e gado. Seu legado — as capelas, o chá galês, os sobrenomes, o idioma que ainda é ensinado e tradições como o eisteddfod — sobrevive até hoje e se estendeu também à cordilheira, em cidades como Trevelin e Esquel.
Como o resto da Patagônia, o Chubut foi organizado no fim do século XIX como Território Nacional, governado de Buenos Aires. A grande virada econômica veio em 13 de dezembro de 1907, quando uma perfuração que buscava água nos arredores de Comodoro Rivadavia encontrou petróleo: foi a descoberta que inaugurou a era petrolífera argentina. Em 1922, o presidente Hipólito Yrigoyen criou ali a YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), a primeira petroleira estatal integrada do mundo, e Comodoro Rivadavia se transformou na 'capital nacional do petróleo'.
O petróleo trouxe trabalhadores, riqueza e crescimento urbano, e deu à província um perfil energético que ela mantém até hoje. O Chubut finalmente virou província em 1955, passando a ter os mesmos direitos das demais províncias argentinas depois de mais de meio século como território.
O litoral do Chubut abriga um dos maiores espetáculos naturais da Argentina: a Península Valdés, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1999. Todos os anos, entre junho e dezembro, seus golfos protegidos viram o berçário da baleia-franca-austral, que chega para dar à luz e criar seus filhotes. Somam-se a isso colônias de elefantes-marinhos, lobos-marinhos, pinguins-de-magalhães e orcas que praticam a célebre técnica de encalhar na praia para caçar. Puerto Madryn e Puerto Pirámides são a base para observar essa fauna, enquanto em Punta Tombo se reúne uma das maiores colônias continentais de pinguins do mundo.
Essa riqueza costeira transformou o Chubut num dos grandes destinos de fauna marinha do planeta e num modelo de turismo de natureza que combina conservação e desenvolvimento local.
No outro extremo da província, na cordilheira dos Andes, a paisagem muda radicalmente: florestas úmidas, lagos glaciais de um azul profundo e montanhas nevadas. O Parque Nacional Los Alerces, também Patrimônio da Humanidade (2017), protege florestas milenares de alerce-patagônico, ou lahuán, árvores que podem passar dos dois mil anos de vida e atingir alturas colossais, verdadeiros monumentos vivos da Patagônia.
Cidades da cordilheira como Esquel, Trevelin, El Hoyo e Lago Puelo, junto com o velho trem de bitola estreita La Trochita — o 'Viejo Expreso Patagónico' —, completam uma oferta de montanha que contrasta com a estepe central e o litoral atlântico. Estepe, mar e montanha convivem assim numa das províncias mais extensas, diversas e espetaculares da Argentina.
Buenos Aires foi fundada duas vezes. A primeira, em 1536, pelo adelantado Pedro de Mendoza, que chamou o lugar de Santa María del Buen Ayre; aquele primeiro assentamento, castigado pela fome e pelos ataques dos querandíes, foi abandonado por volta de 1541, e seus moradores recuaram para Assunção. A fundação definitiva foi feita por Juan de Garay em 11 de junho de 1580, descendo do Paraguai, com o nome de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires.
Durante quase dois séculos, Buenos Aires foi uma aldeia pobre e periférica do Império espanhol, excluída do comércio oficial que circulava por Lima e pelo Alto Peru. Vivia em boa medida do contrabando por seu porto no Rio da Prata. Tudo mudou em 1776, quando a coroa a escolheu como capital do novo Vice-Reino do Rio da Prata, abrindo-a ao comércio atlântico e transformando-a, em poucas décadas, na cidade mais dinâmica do sul do continente.
O novo protagonismo de Buenos Aires a colocou no centro da história. Em 1806 e 1807, suas milícias crioulas repeliram por conta própria as duas invasões inglesas, sem ajuda da Espanha; aquela experiência militar e política acendeu a consciência de que os portenhos podiam se governar sozinhos. Quando chegou a notícia da queda da coroa espanhola diante de Napoleão, em 25 de maio de 1810 um cabildo aberto destituiu o vice-rei e formou a Primeira Junta de governo: a Revolução de Maio, ponto de partida do processo de independência do Rio da Prata.
Durante todo o século XIX, a cidade foi o epicentro do poder e do conflito entre a 'cabeça' portenha —dona da alfândega e do porto— e as províncias do interior. Foi capital de governos e protagonista de guerras civis, sede de Rosas e depois de seus vencedores, numa queda de braço que definiria a própria forma do país.
A longa disputa entre Buenos Aires e as províncias foi resolvida em 1880. Naquele ano, sob a presidência de Nicolás Avellaneda, a cidade de Buenos Aires foi federalizada: passou à jurisdição nacional e se tornou a Capital da República, separada da província de mesmo nome. O governador portenho Carlos Tejedor pegou em armas contra a medida e foi derrotado; a partir de então, Buenos Aires deixou de ser capital provincial para ser sede exclusiva do governo nacional.
Por mais de um século, a cidade foi governada por um prefeito nomeado pelo presidente da Nação: não escolhia suas próprias autoridades. A plena autonomia política só chegou com a reforma constitucional de 1994, que a reconheceu como cidade autônoma com governo próprio; seu primeiro Estatuto Organizativo, de 1996, lhe deu o nome atual de Ciudad Autónoma de Buenos Aires e permitiu que os portenhos elegessem, pela primeira vez, seu chefe de Governo.
Entre 1880 e 1930, Buenos Aires recebeu a maior onda imigratória de sua história: italianos, espanhóis, judeus do Leste Europeu, sírio-libaneses, franceses, alemães e muitos outros lotaram os conventillos (cortiços) de San Telmo, La Boca, Balvanera e Barracas e transformaram para sempre a fala, a cozinha e a música da cidade. Desse caldeirão de subúrbios, de imigrantes e gente da beira do rio, nasceu o lunfardo e nasceu o tango, a música e dança melancólica do Rio da Prata que, depois de conquistar Paris, hoje é declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco (2009).
Com a riqueza agroexportadora, a cidade se encheu de avenidas, teatros e palácios afrancesados que lhe renderam o apelido de 'a Paris da América do Sul': o Teatro Colón, a Avenida de Mayo, o Palácio do Congresso, o Obelisco. Bairros como La Boca, com a rua Caminito e o estádio do Boca Juniors, e Recoleta, com seu célebre cemitério onde descansa Eva Perón, viraram ícones reconhecidos no mundo inteiro.
Buenos Aires foi o grande palco dos acontecimentos que marcaram a história argentina do século XX. Em 17 de outubro de 1945, uma enorme mobilização operária lotou a Plaza de Mayo para exigir a libertação de Juan Domingo Perón, jornada fundadora do peronismo. Em junho de 1955, a aviação naval bombardeou essa mesma Plaza de Mayo numa tentativa de golpe contra Perón que deixou centenas de mortos entre a população civil, prelúdio de sua derrubada meses depois.
Durante a última ditadura (1976-1983), a cidade foi centro da repressão e também da resistência: na Plaza de Mayo as Mães começaram a fazer suas rondas em 1977 exigindo notícias de seus filhos desaparecidos, e ali funcionou a ESMA, hoje espaço de memória e Patrimônio da Humanidade. Buenos Aires também foi o epicentro da crise de dezembro de 2001, com seus panelaços e sua explosão social. Cada um desses episódios deixou sua marca nas ruas, nas praças e na memória coletiva da cidade.
Ao longo dos séculos XX e XXI, Buenos Aires consolidou seu papel de grande capital cultural da América Latina. Foi nomeada Capital Mundial do Livro pela Unesco em 2011 e é famosa por sua densíssima rede de livrarias —entre elas a monumental El Ateneo Grand Splendid, um antigo teatro—, seus cafés notáveis, seus teatros da avenida Corrientes, museus como o MALBA e o de Belas Artes, e uma vida artística, editorial e musical intensa que dialoga com a tradição portenha de Borges, Cortázar, Gardel e Piazzolla.
Hoje a Cidade Autônoma de Buenos Aires é o distrito mais rico e densamente povoado do país, com cerca de três milhões de habitantes em seu território e mais de quinze milhões em sua região metropolitana. É o principal centro político, financeiro, universitário, turístico e cultural da Argentina, e a porta de entrada pela qual a maioria dos viajantes descobre o país.
Muito antes da chegada dos europeus, o atual território de Corrientes era o lar do povo guarani, agricultores e navegadores dos grandes rios Paraná e Uruguai que plantavam mandioca e milho, pescavam nos esteiros e se deslocavam de canoa por um labirinto de água e mata. Com eles conviviam também grupos de outras origens, mas foi a marca guarani a que se mostrou decisiva e duradoura: ainda hoje o guarani é falado junto com o espanhol em muitas casas e localidades, e em 2004 a província o declarou idioma oficial alternativo, caso único na Argentina.
A língua guarani impregnou a toponímia (Iberá, Mburucuyá, Yapeyú), a culinária, a religiosidade popular e a música. Esse substrato originário, misturado à contribuição hispano-crioula vinda de Assunção, forjou uma identidade mestiça singular que distingue Corrientes do resto do Litoral e que ainda se percebe em seu jeito cantado de falar e em sua devoção aos santos populares.
Em 3 de abril de 1588, o adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón fundou a cidade de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, com a ajuda de Alonso de Vera 'el Tupí' e de Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias). O nome se refere às sete pontas de terra, ou correntes, que o rio Paraná forma diante da cidade. Os primeiros moradores foram cerca de 62 crioulos e espanhóis vindos de Assunção, aos quais se somaram outros chegados da abandonada Concepción del Bermejo; no mesmo movimento nasceram povoados indígenas como Itatí, Santa Ana de los Guácaras e Santa Lucía.
Durante o período colonial, Corrientes foi uma parada-chave na rota fluvial entre Assunção e Buenos Aires, e sua economia se ergueu sobre a pecuária nas coxilhas e o trabalho com a erva-mate. A nordeste, em terras que hoje também fazem parte de Misiones, floresceram as reduções jesuíticas, cujos líderes guaranis buscaram na Companhia de Jesus proteção contra as encomiendas dos fazendeiros e contra os bandeirantes escravagistas vindos do Brasil. Esse caráter de fronteira, entre o Paraguai, o Brasil e o litoral do Rio da Prata, marcou a província desde a origem.
Corrientes foi um dos grandes bastiões do federalismo do Litoral nas guerras civis do século XIX. Fez parte da Liga do Litoral e da Confederação, e sua relação com Buenos Aires oscilou entre a aliança e a ruptura armada. A província deu caudilhos e exércitos às lutas entre unitários e federais e sofreu invasões e batalhas em seu próprio território, alternando apoio e resistência ao regime de Juan Manuel de Rosas até a queda dele em Caseros, em 1852.
O episódio mais trágico veio em 1865: a ocupação da cidade de Corrientes pelas tropas do marechal paraguaio Francisco Solano López foi o estopim que arrastou a Argentina para a Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870) —a Guerra do Paraguai, como é conhecida no Brasil—, o conflito mais sangrento da história sul-americana. Corrientes virou o principal palco das primeiras batalhas e sofreu com a passagem dos exércitos, os saques e as perdas humanas. Já no século XX, a vida política provincial foi dominada pelo histórico confronto entre os partidos Autonomista e Liberal, que definiram durante décadas a cultura política tão particular de Corrientes.
A economia de Corrientes se apoiou historicamente na pecuária bovina das coxilhas e na produção de erva-mate, tabaco e algodão. A abundância de água —rios, lagoas e esteiros— acabou definindo seu perfil produtivo moderno: hoje Corrientes é uma das maiores produtoras de arroz do país e um polo importante de cítricos, sobretudo em torno de cidades como Mocoretá e no sul da província.
Soma-se a isso o reflorestamento com pinus e eucalipto, que transformou a província em uma das principais bacias florestais da Argentina. A pecuária continua sendo central, com a criação de raças adaptadas ao clima subtropical e aos campos alagadiços. Essa raiz rural, gaúcha e ribeirinha alimentou também sua cultura: o povo de Corrientes se reconhece no cavalo, no gado, no rio e na chamarrita.
Da matriz guarani, crioula e rural nasceram dois símbolos de Corrientes que ultrapassaram em muito as fronteiras da província. O primeiro é o chamamé, música e dança de raiz guarani com contribuição europeia (o acordeão, o bandoneón) que expressa como nenhuma outra a alma do Litoral; em 2020, a Unesco o declarou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Sua grande vitrine é a Fiesta Nacional del Chamamé, que todo mês de janeiro reúne artistas e multidões na capital, Corrientes. Quem é do Sul do Brasil vai reconhecer o parentesco com a música gaúcha e missioneira.
O segundo é a devoção popular ao Gauchito Gil, Antonio Mamerto Gil Núñez, cujo santuário nos arredores de Mercedes atrai todo 8 de janeiro centenas de milhares de fiéis vestidos de vermelho. A isso se soma a devoção centenária à Virgem de Itatí, padroeira da província, e uma religiosidade mestiça que mistura o cristão com o guarani. A província também deu figuras célebres à nação, a começar pelo maior herói nacional, José de San Martín, nascido em Yapeyú em 1778.
O coração natural de Corrientes são os Esteros del Iberá, uma das maiores áreas úmidas de água doce do planeta, um mosaico de lagoas, ilhas flutuantes e campos que ocupa boa parte do centro da província. Depois de décadas de degradação e caça ilegal, um ambicioso projeto de conservação impulsionado pela Fundación Rewilding Argentina (herdeira das terras doadas pelo filantropo Douglas Tompkins) transformou antigas fazendas de gado no Parque Nacional Iberá e num grande corredor de vida selvagem, reintroduzindo espécies localmente extintas como o tamanduá-bandeira, o veado-campeiro, o queixada e a arara-vermelha.
O marco mais celebrado foi a volta da onça-pintada: em janeiro de 2021 foram soltos os primeiros exemplares nascidos no centro de reintrodução da ilha San Alonso, e hoje voltam a existir onças livres na área úmida pela primeira vez em mais de setenta anos. Com seus portais de acesso —Colonia Carlos Pellegrini, Cambyretá, San Nicolás—, Corrientes se consolidou como um dos grandes destinos de ecoturismo e observação de fauna da Argentina, somando esse patrimônio natural a joias como o Parque Nacional Mburucuyá.
Antes da conquista, as serras e planícies de Córdoba eram habitadas pelos comechingones — um povo de agricultores que viviam em casas semienterradas nos vales serranos — e pelos sanavirones, no nordeste. Eles cultivavam milho, feijão e abóbora, criavam lhamas e deixaram sua marca em pictogramas, almofarizes de pedra e abrigos pintados que ainda podem ser vistos nas serras, como no impressionante conjunto de arte rupestre de Cerro Colorado.
Eram povos de estatura relativamente alta e com bastante pelo no rosto, o que chamou a atenção dos primeiros cronistas espanhóis. Sua língua e sua organização em pequenos cacicados formavam uma sociedade própria, adaptada ao ambiente serrano e aos rios que descem dos cumes, os mesmos rios que séculos depois definiriam o turismo cordobês.
O conquistador Jerónimo Luis de Cabrera, vindo do Peru, fundou a cidade de Córdoba em 6 de julho de 1573, às margens do rio Suquía, num lugar que os comechingones chamavam de Quizquizacate. Ele a batizou de Córdoba de la Nueva Andalucía, em homenagem à cidade espanhola. Sua localização se revelou estratégica: no meio do caminho entre o Alto Peru (Potosí) e o Rio da Prata, a cidade virou passagem obrigatória de rotas comerciais e culturais.
Essa posição central fez de Córdoba uma das cidades mais importantes do interior colonial, com forte peso religioso e educacional. Por estar no interior do continente, ficou ligada tanto ao norte andino quanto ao litoral, e desenvolveu uma identidade própria, um pouco afastada do eixo portenho, que se mantém até hoje em sua cultura, em seu humor e em seu sotaque característico.
Córdoba foi o grande centro da Companhia de Jesus na região do Rio da Prata. Os jesuítas fundaram em 1610 o Colegio Máximo, que em 1613 deu origem à Universidade de Córdoba, a mais antiga da Argentina e uma das primeiras das Américas. Durante séculos foi a única universidade do país, o que rendeu à cidade o apelido de 'La Docta' (a Douta). Para sustentar financeiramente a educação, os jesuítas montaram um notável sistema de estâncias produtivas — Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia, Caroya e La Candelaria —, verdadeiras empresas rurais com igrejas, açudes e oficinas.
Esse conjunto extraordinário — a Manzana Jesuítica da cidade, com sua igreja, a universidade e o Colegio Monserrat, e as estâncias do interior — foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco no ano 2000. Mesmo depois da expulsão dos jesuítas em 1767, esse legado educacional e arquitetônico continuou marcando a identidade de Córdoba como capital intelectual do país.
Córdoba foi o berço de dois movimentos que marcaram a história do país e do continente. Em 21 de junho de 1918 explodiu em sua universidade a Reforma Universitária: os estudantes se rebelaram contra a gestão autoritária e clerical da instituição e exigiram autonomia, cogoverno estudantil, liberdade de cátedra e gratuidade. A Reforma triunfou e se irradiou por toda a América Latina, transformando para sempre a universidade pública.
No século XX, a cidade se tornou também um grande polo industrial, sobretudo automotivo e aeronáutico, com fábricas como IKA-Renault, Fiat e a Fábrica Militar de Aviones, e com uma classe operária numerosa e combativa. Desse encontro entre operários e estudantes nasceu, em 29 de maio de 1969, o Cordobazo: uma insurreição popular contra a ditadura de Onganía, provocada pelo descontentamento social e pela supressão do 'sábado inglês' (o meio expediente aos sábados). Liderado por sindicatos como o SMATA (mecânicos) e o Luz y Fuerza, o levante popular tomou a cidade durante dias e abalou o regime militar, tornando-se um marco da luta social argentina.
Essa Córdoba universitária e industrial convive com uma identidade popular festeira e dançante. Sua expressão mais característica é o cuarteto, um ritmo alegre e contagiante nascido na província por volta de 1943, fruto da fusão da tarantela, do pasodoble e de outras contribuições dos imigrantes italianos e espanhóis com a marca operária cordobesa. Do Cuarteto Leo a Rodrigo 'el Potro' Cabral e La Mona Jiménez — verdadeiro ídolo popular —, o cuarteto virou trilha sonora de gerações e símbolo cultural da província, reconhecido pela Unesco entre as expressões vivas de Córdoba.
Soma-se a isso o humor e o sotaque cordobês, reconhecíveis em todo o país, e uma intensa agenda de festivais que tem seu ponto alto no Festival Nacional de Folklore de Cosquín, a maior festa do folclore argentino, realizada todo mês de janeiro desde 1961.
As Serras de Córdoba — Grandes, Chicas e de Comechingones — fizeram da província o grande destino do turismo serrano argentino desde o começo do século XX, quando a ferrovia trouxe veranistas em busca de ar puro e águas de altitude. Villa Carlos Paz com seu relógio cuco, La Falda, La Cumbre, Mina Clavero no vale de Traslasierra, La Cumbrecita e Villa General Belgrano — de influência centro-europeia e famosa pela sua Oktoberfest — recebem todos os anos milhões de visitantes atraídos pelos rios, pelo clima, pelos balneários naturais e pelos festivais.
O Parque Nacional Quebrada del Condorito, nas Sierras Grandes, protege o hábitat do condor-andino e os campos de altitude. Alta Gracia soma sua estância jesuíta e a casa onde Ernesto 'Che' Guevara viveu quando criança, e Capilla del Monte atrai o turismo místico ligado ao cerro Uritorco. Com tudo isso, Córdoba é hoje a segunda província do país em população e economia, com uma indústria forte, um agro poderoso no pampa cordobês e um turismo serrano plenamente consolidado.
Encravada entre os rios Paraná e Uruguai, de onde vem o seu nome, Entre Ríos foi durante séculos uma terra de fronteira percorrida por povos originários como os charruas, os minuanos, os chanás e os guaranis das ilhas. Eram grupos de caçadores, pescadores e coletores, alguns deles guerreiros temidos, que circulavam pelas coxilhas, matas e banhados desta mesopotâmia. Sua geografia ondulada, de colinas suaves e arroios, manteve a região relativamente isolada na época colonial, quando dependeu primeiro de Santa Fe e depois de Buenos Aires.
A pecuária bovina, introduzida cedo e multiplicada nos campos abertos, definiu sua economia e forjou uma forte cultura gaúcha. Com a Revolução de Maio e as guerras de independência, Entre Ríos aderiu ao processo emancipador e logo se tornou um dos palcos centrais do federalismo do Litoral, junto com Corrientes e Santa Fe.
Entre Ríos foi um dos berços do federalismo argentino. Já em 1820, o caudilho Francisco 'Pancho' Ramírez proclamou a efêmera República de Entre Ríos, um ensaio de organização autônoma diante do centralismo portenho. Ao longo das décadas seguintes, a província sustentou a bandeira federal e forneceu homens e exércitos às guerras civis que dilaceraram o país.
Esse federalismo tinha raízes profundas na estrutura pecuária e ribeirinha da província, em suas estâncias e em seus caudilhos locais, e expressava a reivindicação do Litoral pela livre navegação dos rios e por uma distribuição mais justa das rendas da alfândega de Buenos Aires. Foi nesse contexto de tensão entre as províncias e o porto que surgiu a maior figura da história entrerriana.
A grande figura entrerriana é Justo José de Urquiza, estancieiro, governador da província e caudilho federal. Em 1º de maio de 1851, em Concepción del Uruguay, lançou seu célebre Pronunciamento contra Juan Manuel de Rosas, devolvendo a Entre Ríos o controle de suas relações exteriores até que se ditasse uma constituição. No ano seguinte, em 3 de fevereiro de 1852, Urquiza derrotou Rosas na batalha de Caseros, abrindo caminho para a organização constitucional do país.
Sob seu impulso foi sancionada a Constituição Nacional de 1853, e Urquiza foi o primeiro presidente constitucional da Confederação Argentina. Transformou Entre Ríos numa província próspera e moderna: incentivou a educação, a imigração e a agricultura, e deixou como legado o magnífico Palacio San José, sua residência-estância perto de Concepción del Uruguay, hoje museu nacional. Entre Ríos foi também, por um tempo, o coração da Confederação, com Paraná como capital nacional entre 1854 e 1861.
Na segunda metade do século XIX, Entre Ríos recebeu uma intensa imigração europeia que transformou seu campo e sua sociedade. Chegaram colonos suíços, alemães, franceses do Valais e italianos, que fundaram colônias agrícolas como San José e Villa Elisa. Mas o capítulo mais singular foram as colônias agrícolas judaicas, as primeiras da Argentina, promovidas a partir da década de 1890 pelo barão Maurice de Hirsch por meio da Jewish Colonization Association, para assentar famílias que fugiam dos pogroms da Rússia e do Leste Europeu.
Esses colonos deram origem a povoados como Villa Domínguez, Basavilbaso e Carmel, com suas sinagogas, escolas e estações de trem, e criaram a célebre figura do 'gaúcho judeu', imortalizada pelo escritor Alberto Gerchunoff. Esse mosaico de comunidades — judaicas, suíças, alemãs do Volga, italianas — ainda convive na memória e na paisagem entrerriana, com museus e circuitos que resgatam aquela epopeia imigratória.
A Entre Ríos de hoje vive em boa parte de sua natureza fluvial e termal. Desde o fim dos anos 1990, a perfuração do Aquífero Guarani fez brotar águas termais em cidades como Federación, Concordia, Colón, Villa Elisa e Chajarí, que transformaram a província na grande capital do turismo termal argentino, com parques aquáticos e complexos que atraem visitantes de todo o país o ano inteiro.
Somam-se a isso suas praias de areia fina no rio Uruguai, o Parque Nacional El Palmar — que protege o imponente palmar de butiá-yatay, palmeiras que são quase um fóssil vivo da paisagem do Litoral — e o Carnaval de Gualeguaychú, o maior e mais espetacular da Argentina, com suas escolas, carros alegóricos e plumas bem no estilo do carnaval brasileiro. Paraná, a capital, com sua orla sobre o rio de mesmo nome, e Victoria, com sua abadia beneditina, completam uma província voltada para a água, o descanso e a natureza.
Formosa faz parte do Gran Chaco, e seu território foi durante séculos o lar de povos originários que até hoje têm uma presença forte e viva: os qom (tobas), os wichí, os pilagá e outros grupos de caçadores-coletores, pescadores dos grandes rios e coletores da mata. Seu nome vem de uma antiga expressão espanhola e portuguesa — 'formosa', ou seja, bonita, como qualquer brasileiro reconhece na hora —, referida a uma curva do rio Paraguai.
Durante a colônia e boa parte do século XIX, a região ficou à margem do controle efetivo do Estado, como uma vasta fronteira indígena disputada entre a Argentina, o Paraguai e a Bolívia. As tentativas missionárias e militares mal tocaram um território que continuou sendo, no essencial, domínio de seus povos originários até bem depois da independência.
O destino de Formosa foi selado por um conflito de limites posterior à Guerra da Tríplice Aliança — a mesma que o Brasil conhece como Guerra do Paraguai. O Paraguai reivindicava o Chaco Boreal, e os dois países concordaram em submeter a disputa à arbitragem do presidente dos Estados Unidos, Rutherford B. Hayes. Em 12 de novembro de 1878, o Laudo Hayes deu ganho de causa ao Paraguai sobre a margem direita do rio Pilcomayo, enquanto a Argentina consolidou sua soberania sobre as terras ao sul desse rio, que hoje formam a província de Formosa.
Como consequência, a Argentina transferiu seu assentamento de Villa Occidental — que ficou do lado paraguaio e passou a se chamar Villa Hayes — para a margem argentina. Assim, em 1879, foi fundada a cidade de Formosa, que se tornou a sede do novo Território Nacional. A província deve, literalmente, sua existência e sua capital àquela arbitragem internacional.
Pela Lei 1532 de 1884, foi criado o Território Nacional de Formosa, governado diretamente de Buenos Aires e sem autonomia política para seus habitantes. Sua economia se baseou historicamente na exploração florestal — o quebracho e o tanino —, no algodão, na pecuária e, mais tarde, em cultivos como arroz, banana e outras frutas subtropicais. A condição de fronteira com o Paraguai marcou sua história, seu comércio e sua cultura, com forte influência guarani e uma identidade ligada ao calor, à mata e ao rio.
Depois de décadas de reivindicações, Formosa virou província em 28 de junho de 1955, durante a presidência de Juan Domingo Perón, pela Lei 14.408, a mesma que provincializou vários territórios nacionais do norte. Está, portanto, entre as províncias mais jovens da Argentina em termos institucionais.
O episódio mais trágico da história formosenha aconteceu em outubro de 1947, no lugarejo La Bomba, perto de Las Lomitas. Centenas de famílias do povo pilagá tinham sido contratadas para a safra de cana-de-açúcar do engenho El Tabacal, em Salta, mas, na hora do pagamento, a empresa descumpriu o combinado e os trabalhadores foram demitidos. Na volta, exaustos e famintos, eles se reuniram em Rincón Bomba, onde organizaram um protesto.
Entre 10 e 30 de outubro de 1947, efetivos da Gendarmería — com apoio de um avião da Força Aérea e da polícia — reprimiram brutalmente a comunidade reunida. O resultado foi uma matança que deixou centenas de pilagás mortos, seguida de perseguições e deslocamentos forçados. O fato ficou silenciado por mais de meio século, até que, em 2019, a justiça federal de Formosa o declarou crime contra a humanidade e genocídio contra o povo pilagá.
Formosa guarda alguns dos ambientes naturais mais bem preservados da Argentina. Sua joia é o Bañado La Estrella, a segunda maior área úmida do país, formada pelo transbordamento do rio Pilcomayo ao norte de Las Lomitas. É uma paisagem espetacular e quase irreal, de ilhas de vegetação flutuante, banhados e árvores cobertas por uma vegetação fantasmagórica, habitada por jacarés, capivaras e uma riquíssima avifauna — algo que lembra o Pantanal. Em 2019 foi eleito uma das Sete Maravilhas Naturais da Argentina.
A leste, o Parque Nacional Río Pilcomayo, na fronteira com o Paraguai, protege banhados, lagoas e palmares habitados por aves aquáticas, lobos-guará e jacarés. A Reserva da Biosfera Laguna Oca, ao lado da capital, completa um conjunto de áreas úmidas e matas que fazem de Formosa um destino emergente de ecoturismo e observação de aves, numa das províncias mais autênticas e menos exploradas do país.
Jujuy é um dos berços mais antigos da ocupação humana na Argentina: a Quebrada de Humahuaca foi, por mais de dez mil anos, um corredor natural que ligava os Andes às terras baixas, percorrido por caravanas e povos. Foi habitada pelos omaguacas, tilcaras, atacamas e outros povos da puna e da quebrada, agricultores de altitude que domesticaram batatas e quinoa, criaram lhamas e construíram pucarás — fortalezas de pedra nas alturas —, como o imponente Pucará de Tilcara.
No século XV, a região foi incorporada ao Tahuantinsuyo, o império inca, que a integrou à sua rede de caminhos — o Qhapaq Ñan, ou Caminho Inca — e à sua organização agrícola de terraços e depósitos. Essa profunda raiz andina distingue Jujuy do resto do país e sobrevive em sua língua, sua música, sua religiosidade e suas festas, mais aparentadas com a Bolívia e o mundo andino do que com o pampa.
A cidade de San Salvador de Jujuy foi fundada em 1593 por Francisco de Argañarás y Murguía, depois de duas tentativas anteriores fracassadas, destruídas pela resistência indígena. Nasceu como bastião de fronteira do Império espanhol diante dos povos do Chaco e, sobretudo, como passagem obrigatória na rota que ligava o Rio da Prata ao Alto Peru e às minas de prata de Potosí. Pela Quebrada de Humahuaca circulavam as mulas, a prata e as mercadorias que sustentavam a economia colonial.
Essa posição de portal entre o norte andino e o resto do vice-reino deu a Jujuy uma importância estratégica muito maior do que seu tamanho sugeria, e a atrelou estreitamente aos altos e baixos do comércio de Potosí. Também a transformou, assim que estourou a revolução, na linha de frente contra os exércitos realistas que desciam do Alto Peru.
Por sua posição de fronteira, Jujuy foi palco-chave das guerras de independência. Sua façanha mais célebre é o Êxodo Jujenho de 1812: diante do avanço do exército realista, o general Manuel Belgrano ordenou que toda a população abandonasse a cidade e o campo, queimando colheitas, plantações e tudo o que pudesse servir ao inimigo, numa gigantesca operação de terra arrasada. Milhares de pessoas marcharam cerca de 250 quilômetros rumo a Tucumán, deixando para trás suas casas e seus bens.
Esse sacrifício coletivo, somado às vitórias de Belgrano em Tucumán (1812) e Salta (1813), salvou a revolução no norte. Durante anos, Jujuy continuou sendo terra de fronteira e de guerra: os gaúchos da quebrada e da puna, sob caudilhos locais, travaram uma guerra de guerrilhas contra as invasões realistas que se estendeu por mais de uma década. Jujuy homenageia o Êxodo todo 23 de agosto como um dos grandes atos de patriotismo de sua história.
Nas terras baixas e quentes do leste jujenho, as yungas e o ramal, a economia do século XX girou em torno dos grandes engenhos de açúcar. Empresas como a Ledesma — hoje um dos maiores complexos agroindustriais do país — e La Esperanza montaram enormes plantações de cana e refinarias que transformaram a paisagem e a sociedade. Esses engenhos recrutavam todo ano, para a safra, milhares de trabalhadores indígenas da puna, da quebrada e do Chaco, em condições muito duras.
O açúcar, junto com a mineração, o tabaco e depois o lítio, definiu o perfil econômico moderno de Jujuy e sua estrutura social. Também marcou sua história política: episódios como 'a Noite do Apagão' de 1976, durante a última ditadura, na região de Ledesma, ficaram gravados na memória da província. Na puna, hoje, a exploração do lítio em salares como Olaroz reabre debates sobre desenvolvimento, água e comunidades andinas.
A Quebrada de Humahuaca foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003, como paisagem cultural que testemunha mais de dez milênios de história. Seus povoados — Purmamarca, ao pé do Cerro de los Siete Colores; Tilcara, com seu pucará; Humahuaca, com seu monumento à Independência — e suas paisagens de altitude, junto com as deslumbrantes Salinas Grandes e os morros multicoloridos do Hornocal, são hoje um dos grandes destinos turísticos do país.
A cultura jujenha é profundamente andina e está muito viva: o Carnaval da Quebrada, com suas comparsas, suas coplas cantadas ao som da caixa e o ritual do desenterro e do enterro do diabo; o culto à Pachamama, homenageada todo mês de agosto com oferendas à terra; a música de sikus, quenas e erkes; e uma cozinha de batatas andinas, quinoa, milho e lhama. Nas yungas do leste, a floresta de montanha abriga o Parque Nacional Calilegua, maior área protegida da província, enquanto as Termas de Reyes oferecem águas quentes entre montanhas. Jujuy condensa assim, em pouco território, a Argentina mais andina e ancestral.
O território de La Pampa foi durante séculos domínio dos ranqueles e de outros povos pampas e mapuches, cavaleiros formidáveis que controlavam a planície ao sul da fronteira criolla. De seus toldos, em lugares como Leuvucó, organizavam malones para conseguir gado, mas também mantinham um comércio complexo e um contato intenso com as províncias do norte, trocando couros, plumas, sal e animais. Esse mundo foi narrado com simpatia e riqueza de detalhes pelo militar e escritor Lucio V. Mansilla em seu célebre livro 'Una excursión a los indios ranqueles' (1870), depois de conviver com eles.
O grande chefe ranquel da época foi Mariano Rosas —sobrinho de Panghitruz Güor—, que tinha passado a juventude como cativo na estância de Juan Manuel de Rosas, de quem tomou o sobrenome. Sob sua liderança, os ranqueles resistiram durante décadas ao avanço da fronteira, num delicado equilíbrio de guerra, tratados e comércio com o Estado criollo.
La Pampa foi uma das últimas regiões incorporadas à força ao Estado argentino. A chamada Conquista do Deserto, a campanha militar comandada pelo general Julio Argentino Roca entre 1878 e 1885, submeteu os povos originários da planície e da Patagônia —pampas, ranqueles, mapuches e tehuelches— e abriu suas terras à colonização. A ofensiva principal sobre o território pampeano começou em 1879 e avançou a ferro e fogo sobre os toldos e as tolderías.
A resistência indígena foi quebrada: muitos ranqueles morreram ou foram feitos prisioneiros, suas terras foram repartidas entre estancieiros e militares, e as comunidades sobreviventes acabaram dispersadas ou submetidas. Locais serranos como Lihué Calel foram palco desses últimos combates, quando líderes como Namuncurá tentaram, sem sucesso, reorganizar a resistência. A campanha selou o fim do mundo indígena livre do pampa e o início da ocupação criolla do território.
Depois da conquista militar, em 1884 a área foi organizada como Território Nacional de La Pampa, pela Lei 1532, governado diretamente de Buenos Aires e sem autonomia política para seus habitantes. Chegaram então colonos criollos e imigrantes —italianos, espanhóis, franceses, alemães do Volga— que fundaram povoados, construíram ferrovias e transformaram a estepe oriental, mais úmida, em terra de cultivo de trigo e de criação de gado.
A capital, Santa Rosa, foi fundada em 22 de abril de 1892 como Santa Rosa del Toay por Tomás Mason, e em 1900 passou a ser a sede do território. Durante décadas, seus habitantes reivindicaram sem sucesso o direito de eleger as próprias autoridades, a mesma autonomia que as províncias históricas tinham e que era negada aos territórios nacionais.
A longa reivindicação de autonomia se concretizou em meados do século XX. Pela Lei 14.037, sancionada em 20 de julho de 1951 e promulgada em 8 de agosto daquele ano durante o primeiro governo de Juan Domingo Perón, os territórios nacionais de La Pampa e do Chaco foram transformados em províncias. Durante um tempo, a nova província pampeana se chamou Província Eva Perón, em homenagem a Evita. Perdeu esse nome depois do golpe de 1955 e adotou o atual, La Pampa.
É, portanto, uma das províncias mais jovens da República, nascida como tal em 1951. Em 1960 sancionou sua Constituição provincial e consolidou suas instituições. Essa juventude institucional convive com uma forte identidade ligada ao campo, à epopeia dos colonos e à memória, cada vez mais reivindicada, dos povos ranqueles que a habitaram primeiro.
La Pampa é uma província de transição entre duas grandes regiões argentinas: o leste pertence ao fértil pampa úmido, terra de agricultura e pecuária; o oeste é uma estepe árida de salinas, travessias e mata, já quase patagônica. A árvore emblemática é o caldén, que forma o caldenal, uma das poucas florestas nativas que crescem na planície argentina e que dá à paisagem pampeana sua fisionomia característica.
Sua principal área protegida é o Parque Nacional Lihué Calel —'serra da vida' em língua mapuche—, um maciço serrano baixo que surge de repente no meio da planície e que conserva pinturas rupestres, flora e fauna de estepe e locais ligados à resistência ranquel. Com baixa densidade populacional, enormes espaços abertos e céus limpíssimos, La Pampa conserva uma identidade ligada ao campo, à caça, à pesca e às tradições criollas, e oferece ao viajante uma Argentina profunda, silenciosa e de horizontes infinitos.
Muito antes da chegada dos espanhóis, os vales e planícies riojanos eram habitados por povos de raiz diaguita —além de capayanes e olongastas—, agricultores que dominavam o cultivo irrigado, a cerâmica e a metalurgia. Calcula-se que, na época da conquista, viviam cerca de vinte mil indígenas na jurisdição. Nesse solo floresceram culturas arqueológicas notáveis como Condorhuasi (por volta de 200 a.C.), Ciénaga, Aguada e Sanagasta, cujas urnas funerárias e peças de cerâmica pintada estão entre as mais refinadas do país.
Por volta do século XV, a região ficou sob a influência do Tahuantinsuyo inca por meio do Collasuyo, que integrou esses vales à sua rede de caminhos e ao seu sistema agrícola de terraços. Essa profunda raiz andina sobrevive na toponímia, nas tradições da puna e em festas de forte conteúdo sincrético.
A cidade de Todos los Santos de la Nueva Rioja foi fundada em 20 de maio de 1591 pelo governador do Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, no vale de Sanagasta. O objetivo era garantir um enclave estratégico diante dos povos originários e ligar o Tucumán a Cuyo e ao Chile. A vida colonial girava em torno da agricultura dos vales, da pecuária dos Llanos e de uma intensa religiosidade popular.
Uma lenda muito enraizada conta que São Francisco Solano, missionário franciscano, pacificou os indígenas com a música de seu violino. Daqueles anos nasceu o Tinkunaco, ritual que todo 31 de dezembro encena o encontro —'tinkunaco' significa 'encontro' em quéchua— entre o mundo indígena, representado pelos Allsallis, e o mundo hispano-cristão, em torno da imagem do Niño Alcalde. A cerimônia foi declarada Patrimônio Cultural da Nação e continua reunindo milhares de riojanos.
A conquista não foi pacífica. Os diaguitas riojanos protagonizaram alguns dos levantes mais duros do noroeste. Depois de uma primeira rebelião por volta de 1595, em 1630 eclodiu o Grande Levante diaguita, que incendiou toda a região. Só foi sufocado após anos de guerra, por volta de 1636, pelo governador Felipe de Albornoz.
Esse conflito fez parte do ciclo mais amplo das Guerras Calchaquíes, que só terminaram em 1667, com a derrota final dos povos rebeldes e o desenraizamento forçado de comunidades inteiras, levadas para longe de seus vales para quebrar sua resistência. A violência daquelas campanhas marcou para sempre o mapa humano da província.
Poucas províncias encarnam tanto o federalismo argentino quanto La Rioja. Depois da Revolução de Maio, o cabildo riojano aderiu ao processo de independência e, em janeiro de 1820, com o poder central dissolvido, a província declarou sua autonomia; em 1º de março de 1820, Francisco Ortiz de Ocampo assumiu como primeiro governador autônomo. Dessa terra saiu Juan Facundo Quiroga, 'o Tigre dos Llanos', o caudilho mais temido das guerras civis. Foi governador a partir de 1823 e acabou imortalizado —e demonizado— por Domingo F. Sarmiento em seu livro 'Facundo'. Quiroga foi assassinado numa emboscada em Barranca Yaco em 16 de fevereiro de 1835.
Décadas depois, Ángel Vicente Peñaloza, 'o Chacho', comandante dos Llanos, liderou a última grande resistência montonera do interior contra o poder portenho após a batalha de Pavón. Foi assassinado em 1863 em Olta pelo major Pablo Irrazábal, que exibiu sua cabeça cravada numa lança. Ainda em 1866, o caudilho Felipe Varela reuniu no Famatina um exército de milhares de homens sob a bandeira da 'Revolução dos Colorados', derrotado em Pozo de Vargas. Essa tradição de caudilhos, pobreza e rebeldia forjou boa parte da identidade política e cultural riojana.
A economia riojana foi marcada durante séculos pelo sonho minerador do Famatina, uma montanha de quase 6.000 metros em cujas entranhas se buscaram prata e ouro desde a época colonial. Entre 1904 e 1929 funcionou o célebre Cablecarril Chilecito-La Mejicana, uma proeza de engenharia que vencia mais de 3.500 metros de desnível para descer o minério das alturas. Suas estações e cabos continuam lá, suspensos, como testemunho daquele sonho do metal.
Mais duradoura foi a agricultura dos vales: a videira, que fez de Chilecito e do vale de Famatina uma zona de vinhos de altitude —com a Festa Nacional do Vinho Torrontés como emblema—, e a oliveira, que transformou Aimogasta e Arauco em terra de azeitonas e azeite. Nos Llanos, a criação de cabras e de gado bovino sustentou durante gerações as famílias do interior profundo. Nas últimas décadas, a mineração moderna reacendeu velhas tensões: as repetidas tentativas de explorar o Famatina a céu aberto encontraram forte resistência popular.
O século XX riojano teve momentos luminosos e trágicos. Em 1972 foi criada a Universidad Provincial de La Rioja, e a província buscou modernizar sua economia por meio de regimes de incentivo industrial. A memória coletiva guarda com dor o assassinato do bispo Enrique Angelelli, defensor dos pobres, num acidente de trânsito forjado em agosto de 1976, durante a última ditadura militar. A Igreja depois o reconheceu como mártir, e ele foi beatificado em 2019.
A figura política mais influente que a província deu ao país foi Carlos Saúl Menem, filho de imigrantes sírios, governador de La Rioja em 1973 e a partir de 1983, e presidente da Nação entre 1989 e 1999. Sua década na Casa Rosada —com a conversibilidade, as privatizações e uma profunda transformação do Estado— marcou a fundo a Argentina do fim do século e levou La Rioja ao centro da cena nacional.
O maior tesouro natural de La Rioja é o Parque Nacional Talampaya, um imponente cânion de paredes avermelhadas de até 150 metros, esculpido pela água e pelo vento. Junto com o vizinho Ischigualasto, em San Juan, forma um sítio declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2000 por sua excepcional riqueza paleontológica: em seus estratos triássicos foram encontrados alguns dos dinossauros e répteis mais antigos do mundo. Em direção à cordilheira, a Reserva Provincial Laguna Brava protege lagoas de altitude onde vivem flamingos e vicunhas, entre vulcões que passam dos 6.000 metros.
A maior festa da província é a Chaya, um carnaval de raiz diaguita em que se brinca com farinha, água e manjericão ao ritmo de vidalas, caixas e do canto da chaya, expressão da alegria e da nostalgia riojanas. Entre os cânions vermelhos, os olivais centenários e o eco de seus caudilhos, La Rioja condensa como poucas a alma indomável do interior argentino.
O vale onde hoje fica Mendoza era chamado pelos huarpes de Huentota. Esse povo agricultor e pacífico criou um sistema de acequias, canais que aproveitavam a água do degelo da cordilheira para irrigar plantações num ambiente árido, transformando o deserto em um oásis. Esse engenho hidráulico —herdado em parte da influência inca— continua estruturando a cidade, com sua rede de acequias arborizadas que correm junto às calçadas.
Por volta do século XV, a região fazia parte da fronteira sul do Tahuantinsuyo, que deixou sua marca em caminhos e santuários de altitude. Os huarpes pagavam tributo aos incas e, depois da chegada dos espanhóis, muitos foram submetidos ao regime de encomienda e levados para o Chile, o que dizimou o povo original.
A cidade de Mendoza foi fundada em 2 de março de 1561 pelo capitão Pedro del Castillo, com o nome de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, em homenagem ao governador do Chile, García Hurtado de Mendoza. No ano seguinte, Juan Jufré mudou a cidade de lugar e a refundou. Durante todo o período colonial, Mendoza não dependeu de Buenos Aires, e sim da Capitania Geral do Chile, com a qual se comunicava atravessando a cordilheira; só em 1776 passou a fazer parte do Vice-Reino do Rio da Prata.
A videira chegou cedo: introduzida pelos missionários por volta de 1561-1566, encontrou no clima seco e ensolarado e na irrigação das acequias as condições ideais. Por volta de 1600, a produção de vinho já superava o consumo local e começava a ser comercializada, lançando as bases de uma vocação que definiria a província por séculos.
Mendoza ocupa um lugar de honra na história da independência sul-americana. Entre 1814 e 1817, como governador intendente de Cuyo, José de San Martín organizou ali o Exército dos Andes, mobilizando toda a população cuyana num esforço coletivo sem precedentes: canhões foram fundidos, uniformes foram costurados, as mulheres doaram suas joias e foram estocadas provisões para a travessia.
Em janeiro de 1817, esse exército cruzou a cordilheira pelos passos mendocinos de Los Patos e Uspallata, numa façanha logística e militar comparável às grandes campanhas da história. O objetivo era libertar o Chile, o que conseguiu na batalha de Chacabuco, para depois seguir por mar até o Peru. Por isso Mendoza se considera o 'berço do Exército Libertador' e venera San Martín como seu grande herói; o Cerro de la Gloria, no Parque General San Martín, coroa essa memória com um imponente monumento.
Em 20 de março de 1861, às 20:36, um violento terremoto de magnitude próxima de 7,2 destruiu por completo a velha cidade colonial de Mendoza. Foi uma das maiores catástrofes da história argentina: estima-se que mais de um terço da população morreu. As igrejas, o cabildo e os casarões desabaram em segundos, e em seguida vieram incêndios que arrasaram o que ainda estava de pé.
A cidade foi reconstruída um pouco mais a oeste, com um traçado moderno de ruas largas, grandes praças antissísmicas —como a Plaza Independencia— e um sistema de acequias arborizadas pensado para dar sombra, amenizar o clima árido e oferecer refúgio em caso de novos tremores. Essa Mendoza de plátanos, água correndo junto às calçadas e prédios baixos é a que se conhece hoje.
A chegada da ferrovia a Mendoza em 1885 mudou a escala da província: pela primeira vez, o vinho mendocino podia chegar em poucos dias aos mercados de Buenos Aires e do Litoral. Graças a essa conexão e à imigração europeia —sobretudo italianos e espanhóis, muitos deles viticultores—, a vitivinicultura se industrializou e Mendoza se tornou o grande centro produtor de vinho do país.
Vinícolas, vinhedos e famílias de sobrenome italiano e espanhol povoaram Maipú, Luján de Cuyo e os oásis irrigados. A Festa Nacional da Vindima nasceu dessa cultura. Foi oficializada em 1936 pelo governador Guillermo Cano e seu ministro Frank Romero Day e celebrada pela primeira vez em 18 de abril daquele ano. Hoje, todo mês de março, com sua Vía Blanca, seu Carrusel e o ato central no Teatro Griego Frank Romero Day, é uma das maiores celebrações populares da Argentina.
Mendoza produz cerca de 70% do vinho argentino e é o berço do Malbec, a uva que virou emblema do país. Trazida da França no século XIX, a cepa encontrou na altitude, na amplitude térmica e no sol mendocinos uma expressão única que a projetou para o mercado mundial. Suas regiões vinícolas —Maipú, Luján de Cuyo e, sobretudo, o Valle de Uco, a mais de 1.000 metros de altitude— fazem parte da rede internacional das Grandes Capitais do Vinho e atraem enoturistas do mundo inteiro.
Esse prestígio transformou o enoturismo em um motor econômico: rotas do vinho, vinícolas boutique, hotelaria de luxo e uma gastronomia de nível internacional acompanham hoje a produção tradicional. Mais do que uma indústria, o vinho é a espinha dorsal da identidade mendocina.
Mendoza é também o reino da alta montanha argentina. Ali se ergue o Aconcágua, com 6.961 metros, o pico mais alto da América e de todo o hemisfério ocidental, meca do montanhismo mundial, protegido por um parque provincial. Ao seu redor se estendem paisagens de uma diversidade extraordinária: Puente del Inca e sua formação de águas termais, a histórica vila de Uspallata, o centro de esqui de Las Leñas, o imponente cânion do Atuel perto de San Rafael e a reserva vulcânica de La Payunia, no sul de Malargüe, um mar de cones e derrames de lava.
Entre vinhedos, picos nevados, rios de montanha e céus limpíssimos, Mendoza se consolidou como um dos grandes destinos turísticos da Argentina e da América do Sul, capaz de oferecer na mesma viagem uma taça de Malbec ao entardecer e a vista do teto da América.
O território de Misiones, coberto pela exuberante selva paranaense, ou Mata Atlântica, foi durante milênios o lar do povo guarani, caçadores, pescadores e agricultores de coivara que abriam pequenas roças na mata para plantar mandioca, milho e batata-doce. Os guaranis desenvolveram uma cosmovisão rica, uma língua que ainda ressoa por toda a província e um modo de vida profundamente ligado à mata, aos rios e às suas quedas-d'água.
Essa presença originária não é só passado: ainda hoje Misiones abriga numerosas comunidades mbyá guarani que preservam sua língua, sua espiritualidade e seus saberes sobre a biodiversidade da mata. O próprio nome da província e boa parte de sua toponímia têm raízes nesse mundo guarani que os jesuítas, e depois os colonos europeus, encontraram ao chegar.
O nome Misiones vem das reduções que a Companhia de Jesus fundou desde o início do século XVII entre os guaranis da mata. Em povoados como San Ignacio Miní, Nuestra Señora de Loreto, Santa Ana e Santa María la Mayor, jesuítas e guaranis construíram uma experiência sem igual na América: comunidades autônomas e prósperas, com templos de pedra vermelha, imprensa, oficinas, orquestras, escultura e música barroca, e uma organização social própria que resistiu por décadas ao avanço dos encomenderos e dos bandeirantes escravagistas.
O fim daquele mundo veio em dois golpes: primeiro o Tratado de Madri de 1750, que obrigou a transferir sete povoados orientais —os Sete Povos das Missões, no atual Rio Grande do Sul— e desencadeou a Guerra Guaranítica; depois, a expulsão dos jesuítas de todos os domínios espanhóis, ordenada por Carlos III em 1767. Abandonadas, as reduções foram engolidas pela mata. Suas ruínas monumentais —entre elas San Ignacio Miní— foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1984 e continuam impressionando os visitantes pela escala e pela beleza.
Depois da Guerra da Tríplice Aliança e da definição das fronteiras com o Paraguai e o Brasil, em 22 de dezembro de 1881 foi criado o Território Nacional de Misiones, governado diretamente a partir de Buenos Aires. Por mais de setenta anos seus habitantes viveram sem poder eleger suas autoridades nem ter representação no Congresso nacional: uma cidadania pela metade, típica dos territórios nacionais.
A luta pela autonomia política se estendeu por décadas até que, em 22 de dezembro de 1953, durante o segundo mandato de Juan Domingo Perón, a Lei 14.294 transformou Misiones em província. Em 1958, a jovem província aprovou sua primeira Constituição e elegeu suas próprias autoridades. Misiones está assim entre as províncias argentinas mais jovens em termos institucionais, apesar da ocupação humana milenar de seu território.
A economia moderna de Misiones foi construída sobre a mata e a terra vermelha, esse solo avermelhado carregado de ferro. Primeiro veio a exploração extrativista da erva-mate nativa e das madeiras nobres, com condições de trabalho duríssimas para os peões e os mensús, denunciadas na literatura por autores como Horacio Quiroga e Alfredo Varela. Depois, a partir da década de 1920, o cultivo sistemático da erva-mate em plantações se tornou o grande motor do povoamento da província.
Esse impulso ervateiro e florestal atraiu ondas de imigrantes no fim do século XIX e no início do XX. Segundo o censo de 1895, cerca de um terço da população vinha do Brasil; depois chegaram poloneses, ucranianos, alemães vindos do Brasil, suecos, suíços, japoneses e outros, que empresas privadas como Alto Paraná e Eldorado assentaram em colônias planejadas como Puerto Rico, Montecarlo e Eldorado. Esse mosaico multicultural deu a Misiones sua fisionomia única e é celebrado todo mês de setembro na Fiesta Nacional del Inmigrante, em Oberá. Hoje a província produz a maior parte da erva-mate argentina, além de chá, tabaco e madeira.
O maior tesouro de Misiones são as Cataratas do Iguaçu, um sistema de cerca de 275 quedas-d'água que despencam no coração da mata, compartilhado com o Brasil e protegido pelo Parque Nacional Iguazú, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1984. A Garganta do Diabo, com sua cortina de água e sua névoa permanente, é a imagem mais famosa. Em 2011 as cataratas foram eleitas uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, e hoje são o destino turístico mais visitado da Argentina. Se você já conhece o lado brasileiro, o argentino oferece outra experiência: as passarelas passam por cima e por dentro dos saltos.
Além das cataratas, Misiones guarda o maior remanescente de Mata Atlântica que resta no país, lar da onça-pintada, da anta, do jacaré, dos tucanos e de uma biodiversidade extraordinária, protegida em parques como o Provincial Moconá, onde o rio Uruguai forma os curiosos saltos longitudinais do Moconá (o Salto do Yucumã, para quem está do lado brasileiro). A província soma ainda outras atrações ligadas à sua história e à sua terra vermelha, como as minas de pedras semipreciosas de Wanda.
O norte da Patagônia andina foi, durante séculos, o lar dos pehuenches, chamados assim por sua ligação com o pehuén, ou araucária, cujo fruto — o pinhão — era seu alimento básico e objeto de coleta e comércio. Eram povos de caçadores, coletores e comerciantes que dominavam as passagens da cordilheira. A partir do século XVIII, foram se integrando progressivamente ao mundo mapuche vindo do outro lado dos Andes, num processo de araucanização que unificou línguas e costumes dos dois lados da cordilheira.
O nome Neuquén vem do mapudungun e faria referência a algo 'audaz', 'arrebatador' ou 'correntoso', em alusão ao rio. Na época da conquista pelo Estado, o território era dominado por grandes loncos como Purran, no norte, Sayhueque — dono do 'País das Maçãs' —, no sul, e Inacayal, no centro, líderes de uma sociedade indígena ainda plenamente soberana.
O atual território de Neuquén ficou fora do controle efetivo do Estado durante quase toda a sua história. Houve uma missão jesuítica precoce em 1653 e a campanha de Juan Manuel de Rosas ao deserto em 1833, mas a ocupação militar definitiva só chegou com a Conquista do Deserto, comandada por Julio A. Roca a partir de 1879.
Entre 1879 e 1885, as colunas do Exército Argentino avançaram sobre o norte da Patagônia submetendo pelas armas as comunidades mapuches e tehuelches. O cacique Sayhueque, um dos últimos a resistir, só se rendeu em 1885. A campanha incorporou vastos territórios ao Estado nacional à custa da morte, do desterro e da separação de famílias inteiras, uma tragédia cujas consequências ainda marcam os povos originários da região.
Depois da conquista, Neuquén foi organizado como Território Nacional, governado diretamente de Buenos Aires. A cidade-capital nasceu ligada à ferrovia: em 12 de setembro de 1904, o governador Carlos Bouquet Roldán transferiu a sede da capital para o povoado de Confluencia, na junção dos rios Limay e Neuquén, dando origem à atual cidade de Neuquén.
Durante décadas, a economia do território se apoiou na pecuária da estepe, na exploração florestal da cordilheira e na fruticultura do alto vale. O desejo de autonomia política só se concretizou em 1955, quando o território foi elevado à categoria de província.
A grande virada na história moderna de Neuquén veio com os hidrocarbonetos. A descoberta de petróleo em Plaza Huincul, no início do século XX, transformou a economia, e a província se consolidou como uma das principais produtoras de petróleo e gás do país. Na política provincial, impôs-se o Movimiento Popular Neuquino, a força da família Sapag, que governou Neuquén durante boa parte do período democrático e lhe deu um perfil autonomista próprio.
No século XXI, a formação de Vaca Muerta — uma das maiores reservas de shale (petróleo e gás de xisto) do mundo, na Bacia Neuquina — voltou a colocar a província no centro do país. Sua exploração por meio de fraturamento hidráulico transformou Neuquén em peça-chave da matriz energética argentina e em foco de fortes debates econômicos e ambientais.
Neuquén é uma das capitais mundiais da paleontologia. Nos barrancos e badlands do seu território foram encontrados alguns dos maiores dinossauros que já existiram: o Argentinosaurus e o Patagotitan, saurópodes gigantes que estão entre os animais terrestres mais colossais conhecidos, e predadores enormes como o Giganotosaurus, que rivaliza com o Tyrannosaurus. A região de Villa El Chocón, Plaza Huincul e Añelo guarda um patrimônio fóssil de importância mundial, exibido em museus como o Ernesto Bachmann e o Carmen Funes.
As descobertas continuam até hoje: em 2025, foi apresentada oficialmente na província uma nova espécie, o Astigmasaura, que habitou a região há cerca de 95 milhões de anos. Essa riqueza fez de Neuquén um destino de turismo paleontológico único no mundo.
Em direção à cordilheira, Neuquén revela uma das paisagens mais bonitas da Argentina. O Parque Nacional Lanín, dominado pelo cone perfeito do vulcão de mesmo nome e pelas últimas grandes florestas de araucárias, protege lagos de águas cristalinas como o Huechulafquen e o Lácar. De San Martín de los Andes sai a famosa Rota dos Sete Lagos, que serpenteia entre bosques e espelhos d'água até Villa La Angostura.
Mais ao norte, Villa Pehuenia se estende entre araucárias milenares, e Caviahue-Copahue combina um vulcão ativo com termas de fama internacional. Rios ideais para a pesca com mosca, estações de esqui como Chapelco e uma natureza quase intocada fazem do oeste de Neuquén um destino de aventura e contemplação de primeira, o complemento perfeito para a Patagônia dos dinossauros e do petróleo.
Antes da chegada dos espanhóis, a enorme planície de Buenos Aires era habitada por povos caçadores-coletores: os querandíes, em torno do Rio da Prata, e os pampas —tehuelches setentrionais— no interior. Eram grupos nômades que viviam da caça do guanaco e da ema, da pesca e da coleta, e que se deslocavam pela planície sem construir aldeias permanentes. A introdução do cavalo pelos espanhóis os transformou, em poucas gerações, em cavaleiros formidáveis que dominaram o pampa durante séculos.
Essa fronteira indígena, empurrada para o sul e o oeste, marcou boa parte da história da província até bem avançado o século XIX. Mais tarde chegaram também grupos mapuches vindos da cordilheira, e a mestiçagem entre indígenas, crioulos e africanos escravizados foi dando forma à figura do gaúcho, o cavaleiro livre do campo que se tornaria símbolo nacional.
A primeira tentativa de assentamento europeu no estuário foi o forte de Santa María del Buen Ayre, fundado por Pedro de Mendoza em 1536 e abandonado poucos anos depois por causa da fome e dos ataques dos querandíes. A refundação definitiva de Buenos Aires foi feita por Juan de Garay em 11 de junho de 1580. Durante dois séculos, o campo que cercava a cidade foi uma fronteira aberta, povoada por enormes rebanhos de gado selvagem que, ao se multiplicar sem dono pelo pampa, deram origem à riqueza —e ao mito— do gaúcho.
Dessa abundância de gado nasceram os primeiros negócios coloniais: o couro, o sebo e o charque. Estâncias, postos de muda e armazéns foram pontilhando um campo vasto e despovoado, enquanto a cidade-porto crescia de costas para o interior, mais atenta ao comércio atlântico —muitas vezes de contrabando— do que às províncias rio acima.
Com a Revolução de Maio de 1810 e a Independência de 1816, Buenos Aires ficou no centro do poder e do conflito. A província foi o grande palco do confronto entre unitários, que queriam um poder central forte com sede em Buenos Aires, e federais, que defendiam a autonomia provincial. A figura dominante foi Juan Manuel de Rosas, estancieiro e governador de Buenos Aires que exerceu entre 1829 e 1852 um poder quase absoluto sobre a província e, na prática, sobre boa parte do país, até ser derrotado por Justo José de Urquiza na batalha de Caseros, em 1852.
A tensão entre a cidade-porto e o resto do país atravessou todo o século XIX. Buenos Aires chegou até a se separar da Confederação entre 1852 e 1861, voltando a se integrar depois da batalha de Pavón. A disputa de fundo —quem controlava a alfândega e o porto, a principal fonte de riqueza— só foi resolvida com a federalização da cidade em 1880.
Em 1880, a cidade de Buenos Aires foi federalizada e separada da província para se tornar a capital da República. O governador Carlos Tejedor se opôs pelas armas e foi derrotado. A província, privada de sua sede histórica, teve que construir uma nova capital do zero. Assim nasceu La Plata, fundada pelo governador Dardo Rocha em 19 de novembro de 1882 nas colinas de Ensenada, a partir de um projeto urbanístico racionalista do engenheiro Pedro Benoit: um tabuleiro de xadrez perfeito cortado por diagonais, com praças a cada seis quadras e um eixo monumental de edifícios públicos.
A cidade foi planejada como uma utopia do progresso positivista e foi premiada na Exposição Universal de Paris de 1889 nas categorias 'Cidade do Futuro' e melhor obra construída. La Plata se consolidou como sede do poder provincial e como grande centro universitário, com a Universidad Nacional de La Plata, e com marcos como sua Catedral neogótica, o Museu de Ciências Naturais e o Observatório.
Entre 1880 e 1930, o pampa bonaerense se tornou o motor da Argentina agroexportadora. A ferrovia, a cerca de arame, o moinho, o frigorífico e o porto conectaram suas estâncias aos mercados europeus, e a província produziu a carne e os cereais que fizeram do país o 'celeiro do mundo'. Milhões de imigrantes —sobretudo italianos e espanhóis— se instalaram no campo e nas cidades, povoando colônias agrícolas e vilarejos de pequenos agricultores.
No século XX, principalmente a partir do peronismo (1946-1955), o cinturão que cerca a Capital Federal —o conurbano bonaerense, a Grande Buenos Aires— se industrializou e foi povoado por enormes contingentes de trabalhadores vindos do interior do país e de países vizinhos. San Antonio de Areco virou a capital simbólica da tradição gaúcha e do culto a Martín Fierro, enquanto cidades como Bahía Blanca, Tandil, Luján —com sua grande basílica e sua peregrinação— e Chascomús cresceram como polos regionais. Hoje a província de Buenos Aires concentra cerca de 38% da população nacional e é, de longe, a de maior peso econômico e político do país.
No século XX, Buenos Aires desenvolveu o destino turístico mais popular da Argentina: a Costa Atlântica. Mar del Plata, 'La Feliz', nasceu no fim do século XIX como balneário exclusivo da aristocracia portenha, com seus calçadões, chalés e o emblemático cassino e hotel projetados por Alejandro Bustillo. O turismo de massa e, sobretudo, o turismo social impulsionado pelo peronismo a democratizaram, transformando-a na capital de verão do país. Ao seu redor floresceram Villa Gesell —fundada pelo pioneiro Carlos Gesell sobre dunas reflorestadas—, Pinamar, Cariló, Necochea, Miramar e dezenas de balneários que recebem milhões de argentinos a cada verão.
No interior, as cadeias serranas de Tandilia e Ventania —com Tandil e Sierra de la Ventana— oferecem uma paisagem de serras antigas, riachos e estâncias que contrasta com a planície. Reservas como Otamendi e sítios históricos como Carmen de Patagones, sede da fronteira sul no século XIX, completam uma província de enorme diversidade: pampa, serra, mar e uma vasta área urbano-industrial em torno da grande capital.
Río Negro leva o nome do rio que a cruza de oeste a leste, um dos mais caudalosos da Patagônia e, durante milênios, a grande via natural entre os Andes e o Atlântico. Suas margens e sua estepe foram domínio dos tehuelches (aónikenk e günün-a-künna), caçadores nômades de guanacos e emas, e, a partir do século XVIII, de povos mapuches que, depois da introdução do cavalo, controlaram o comércio, as passagens da cordilheira e as rotas das grandes tropeadas.
Essa sociedade indígena manteve sua independência diante da colônia e das primeiras décadas da Argentina, com caciques que negociavam de igual para igual com o Estado e com o Chile. O rio foi o eixo desse mundo, cenário de tratados, malones (ataques indígenas) e grandes cavalgadas comerciais.
O primeiro e mais duradouro assentamento espanhol da Patagônia foi o Fuerte del Carmen, fundado em 22 de abril de 1779 por Francisco de Viedma y Narváez, dentro da política da Coroa de afirmar sua presença no litoral patagônico. Depois de uma enchente que destruiu as construções iniciais, a população se mudou para a margem norte do rio, onde os primeiros colonos — muitos deles maragatos vindos de León, na Espanha — tiveram de escavar suas casas como cavernas nos barrancos.
Daquele núcleo nasceram as cidades gêmeas de Carmen de Patagones (hoje na província de Buenos Aires) e Viedma (atual capital de Río Negro). Em 1827, durante a guerra contra o Império do Brasil (a Guerra da Cisplatina), os moradores de Patagones repeliram uma tentativa de invasão imperial, num episódio lembrado com orgulho pelos argentinos: a defesa de Patagones.
Em 1879, a principal coluna da Conquista do Deserto avançou seguindo o curso do rio Negro até Choele Choel, submetendo militarmente as comunidades indígenas e abrindo a região à ocupação do Estado. Foi o golpe decisivo que pôs fim à soberania originária em toda a linha do rio. Muitos indígenas foram deslocados, distribuídos como mão de obra ou confinados, e suas terras foram entregues a estancieiros e companhias colonizadoras.
Em 1884, a área foi organizada como Território Nacional do Río Negro, governado a partir de Buenos Aires. Durante sete décadas, seus habitantes reivindicaram sem sucesso a autonomia política, até que em 1955, pela lei 14.408, promulgada durante o governo de Juan Domingo Perón, Río Negro foi finalmente elevada à categoria de província.
No início do século XX, a combinação da ferrovia com grandes obras de irrigação transformou o Alto Valle do rio Negro num dos maiores oásis frutícolas do hemisfério sul. Um sistema integrado de canais que aproveita as águas do Negro, do Limay e do Neuquén permitiu irrigar dezenas de milhares de hectares e transformar a estepe num grande pomar de chácaras.
Dessas propriedades saem hoje as peras e maçãs de Río Negro — algo acima de um milhão de toneladas por ano somando as duas frutas —, processadas em centenas de galpões de embalagem e frigoríficos e exportadas para o mundo todo. Cidades como General Roca, Cipolletti e Villa Regina cresceram no ritmo dessa fruticultura, que marcou a identidade e a paisagem do vale.
O grande ícone de Río Negro é San Carlos de Bariloche, às margens do lago Nahuel Huapi e ao pé dos Andes. A cidade nasceu pelas mãos de pioneiros e imigrantes alemães, suíços, italianos e chilenos, que lhe deram uma arquitetura alpina de pedra e madeira. Sua história turística está ligada a uma figura fundamental: em 1903, o perito Francisco P. Moreno doou ao Estado três léguas de terra na região de Puerto Blest com a condição de que fossem preservadas para as futuras gerações.
Dessa doação surgiu, em 1922, o Parque Nacional del Sud, o primeiro da Argentina e da América Latina, que em 1934 foi reorganizado como Parque Nacional Nahuel Huapi. Bosques, lagos, o cerro Catedral com sua estação de esqui, o chocolate e a vida ao ar livre fizeram de Bariloche a capital do turismo patagônico — e um dos destinos de neve preferidos dos brasileiros.
Poucas províncias reúnem tanta diversidade quanto Río Negro, que se estende dos Andes até o oceano Atlântico. A oeste, a região andina de El Bolsón e Villa Mascardi oferece bosques, rios e uma forte marca de vida artesanal e naturista. No centro, o planalto e a estepe sustentam a criação de ovinos e a mineração. A leste, no litoral do golfo San Matías, Las Grutas e o porto de San Antonio Oeste combinam praias de águas mornas, pesca e observação da fauna marinha.
Essa transição de paisagens — gelo, bosque, vale frutícola, planalto e mar — faz de Río Negro uma síntese da Patagônia inteira, capaz de oferecer no mesmo território o esqui na montanha e as praias do Atlântico.
O território de Salta foi um dos grandes centros das culturas andinas do noroeste argentino. Ali viviam os diaguitas e os povos dos vales Calchaquíes, agricultores avançados que usavam terraços e irrigação, ceramistas e metalúrgicos, que por volta do século XV foram integrados ao Collasuyo, a porção sul do império inca. Testemunho impressionante dessa cultura de altitude são os santuários de cume, como o do vulcão Llullaillaco, de onde vêm as famosas Crianças do Llullaillaco, múmias de oferendas rituais incas preservadas pelo frio e hoje guardadas em Salta.
Os calchaquíes protagonizaram uma das resistências mais longas do continente. As Guerras Calchaquíes duraram mais de um século, com levantes como o liderado por Juan Calchaquí, e só terminaram em meados do século XVII, com a submissão e o desenraizamento forçado de povos inteiros, deportados para longe de seus vales.
Seguindo ordens do vice-rei do Peru, Francisco de Toledo, Hernando de Lerma fundou em 16 de abril de 1582 a cidade de San Felipe de Lerma no vale de Salta, como bastião no caminho real que ligava o Río de la Plata ao Alto Peru e a Potosí. A cidade — logo rebatizada pelos moradores como Salta — aproveitou sua posição estratégica para se tornar um próspero centro colonial e um grande mercado de mulas, que eram criadas e vendidas aos milhares para as minas do norte.
Dessa época, Salta conserva um patrimônio arquitetônico notável: seu Cabildo, suas igrejas coloniais e seu centro histórico fazem dela uma das cidades mais bonitas do país, apelidada de 'Salta la Linda'. Sua localização de fronteira, além disso, a colocaria no centro das guerras de independência.
Por ser a porta de entrada para o Alto Peru, Salta foi palco decisivo das guerras de independência. Em 20 de fevereiro de 1813, o general Manuel Belgrano conquistou ali uma vitória fundamental sobre o exército realista de Pío Tristán na batalha de Salta, o que lhe permitiu libertar todo o noroeste e consolidar a revolução no norte.
Nos anos seguintes, porém, as tropas realistas do Alto Peru lançaram repetidas invasões sobre a província. Nesse contexto de guerra permanente, por decreto do diretor supremo Gervasio Posadas de 8 de outubro de 1814, foi criada a Província de Salta, separada da antiga Intendência de Salta do Tucumán, e à frente da sua defesa ficou um caudilho destinado a virar lenda: Martín Miguel de Güemes.
O grande herói de Salta é Martín Miguel de Güemes, governador da província que, entre 1815 e 1821, defendeu a fronteira norte das Províncias Unidas contra seis invasões realistas vindas do Alto Peru. Com seu exército de gaúchos — cavaleiros do povo que lutavam no próprio território com táticas de guerrilha, ataques constantes e conhecimento do terreno —, travou a chamada 'guerra gaúcha', desgastando o inimigo e protegendo a retaguarda da travessia dos Andes de San Martín, que assim pôde se concentrar em libertar o Chile e o Peru.
Güemes morreu em junho de 1821 em consequência dos ferimentos sofridos numa emboscada realista nos arredores da cidade, tornando-se o único general argentino morto em combate durante as guerras de independência. Sua figura e a de seus gaúchos são o maior símbolo da identidade de Salta, homenageados todo 17 de junho com cavalgadas multitudinárias e guardas de honra junto ao seu monumento.
No sudoeste da província, os Vales Calchaquíes são o coração da Salta rural e vinícola. Cafayate, sua capital, produz alguns dos vinhos de maior altitude do mundo — os vinhedos ficam acima dos 1.700 metros e alguns passam dos 3.000 —, com o Torrontés como uva emblemática, um vinho branco aromático que virou bandeira enológica do país. Povoados de adobe como Cachi, Molinos e Angastaco conservam uma arquitetura e um modo de vida ligados à terra.
A paisagem desses vales é de uma beleza extraordinária: a Quebrada de las Conchas, com suas formações avermelhadas como a Garganta del Diablo e o Anfiteatro; a Cuesta del Obispo, que sobe rumo à Recta del Tin Tin; e os imensos cardonales do Parque Nacional Los Cardones. Essa combinação de vinho, cultura e geografia fez dos Calchaquíes um dos roteiros turísticos mais famosos da Argentina.
Um dos grandes ícones de Salta é o Tren a las Nubes, que percorre o Ramal C-14 da Ferrovia Belgrano subindo a Quebrada del Toro rumo à puna. Foi uma obra de engenharia colossal: projetada pelo engenheiro norte-americano Richard Maury, foi construída entre 1921 e 1948 — com longas interrupções, como a que se seguiu ao golpe de 1930 — sem cremalheira, vencendo o desnível com espirais e zigue-zagues. Seu ponto culminante é o Viaduto La Polvorilla, concluído em 1932, uma estrutura de aço de 224 metros de comprimento e 63 de altura, a 4.220 metros acima do nível do mar.
A puna de Salta revela paisagens de outro planeta: as Salinas Grandes, os morros multicoloridos do caminho para San Antonio de los Cobres e os vulcões da alta cordilheira. Com sua cultura colonial e folclórica — a zamba, a chacarera, as peñas e a copla — e sua gastronomia de empanadas, humita, tamales e locro, Salta concentra boa parte da alma do norte argentino.
O vale de San Juan foi habitado pelos huarpes, povo agricultor que — assim como na vizinha Mendoza — construiu um engenhoso sistema de canais para levar a água do degelo às suas plantações num ambiente árido, além de outros grupos como diaguitas, capayanes e olongastas. Por volta do século XV, a região fazia parte da fronteira sul do Tahuantinsuyo inca, cuja influência aparece na agricultura de altitude e nos caminhos.
A cidade de San Juan de la Frontera foi fundada em 1562 por Juan Jufré e transferida dois quilômetros ao sul em 1593 por causa das frequentes enchentes do rio San Juan. Durante o período colonial, dependeu da Capitania-Geral do Chile, dentro da região de Cuyo junto com Mendoza e San Luis, e sua economia girou desde cedo em torno da viticultura, da aguardente e das frutas secas, sustentadas pela irrigação herdada dos huarpes.
San Juan é o berço de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), uma das figuras mais influentes e polêmicas da história argentina: escritor, jornalista, educador, militar, governador da província e presidente da Nação entre 1868 e 1874. Autor do célebre 'Facundo. Civilização e barbárie', defensor apaixonado da educação pública, da imigração e do progresso material, Sarmiento fundou escolas, trouxe professoras dos Estados Unidos e marcou a ferro e fogo o rumo cultural do país no século XIX.
Sua casa natal, no centro da cidade de San Juan, é hoje Monumento Histórico Nacional e museu. A marca de Sarmiento — a fé na escola e no livro como ferramentas de transformação — continua sendo um traço da identidade cívica de San Juan, que também deu ao país outras figuras nacionais da política e da cultura.
San Juan, como o resto de Cuyo, contribuiu com homens e recursos para o Exército dos Andes de San Martín e participou ativamente da vida das Províncias Unidas depois de declarar sua autonomia em 1820. O século XIX em San Juan foi marcado pela disputa entre unitários e federais e por episódios de violência política, como o assassinato em 1841 do governador unitário Nazario Benavídez anos depois, num clima de confrontos constantes.
Essa fase turbulenta forjou uma província de forte personalidade política, que deu ao país não só Sarmiento, mas inúmeros dirigentes de peso na cena nacional, e que consolidou seu lugar dentro da organização constitucional do país a partir de 1853.
Em 15 de janeiro de 1944, um terremoto devastador destruiu a cidade de San Juan e deixou cerca de 10.000 mortos — perto de 10% da sua população —, na maior catástrofe natural da história argentina. A tragédia teve consequências que foram além da província: o então coronel Juan Domingo Perón, à frente da Secretaria do Trabalho, liderou a campanha nacional de ajuda às vítimas, o que catapultou sua figura pública. Foi num festival beneficente organizado para os desabrigados que Perón conheceu a atriz Eva Duarte, a futura Eva Perón.
A reconstrução de San Juan se tornou o primeiro grande plano estatal de construção do país. A cidade foi erguida de novo com critérios antissísmicos: ruas largas, prédios baixos e uma fisionomia moderna que conserva até hoje.
San Juan é a segunda província vinícola da Argentina, depois de Mendoza, famosa por seus vinhos — especialmente o Syrah, que encontrou aqui uma expressão de primeiro nível —, além de uma importante produção de uva de mesa, uvas-passas, azeite de oliva e mostos. Seu clima seco e luminoso, com mais de 300 dias de sol por ano, é celebrado na Fiesta Nacional del Sol, a grande festa da província.
A essa base agrícola somou-se, nas últimas décadas, a grande mineração da cordilheira: jazidas de ouro e prata como Veladero, na alta montanha, transformaram San Juan numa das províncias mineradoras mais importantes do país, não sem gerar debates ambientais pela exploração em áreas de geleiras e periglaciais.
No nordeste da província fica o Parque Provincial Ischigualasto, conhecido como 'Valle de la Luna' (Vale da Lua), uma paisagem desértica de formas caprichosas esculpidas pela erosão — el Hongo, el Submarino, las Bochas — que parecem de outro planeta. Junto com o vizinho Talampaya, em La Rioja, é Patrimônio da Humanidade da Unesco desde 2000 por sua excepcional riqueza paleontológica: suas camadas do Triássico guardam alguns dos dinossauros e répteis mais antigos do mundo, como o Eoraptor e o Herrerasaurus.
A alta cordilheira completa a oferta natural de San Juan: em Barreal, a Pampa del Leoncito tem céus tão limpos que ali funcionam observatórios astronômicos e se pratica o carrovelismo (carro a vela); o imponente cerro Mercedario passa dos 6.700 metros; e a Reserva de San Guillermo protege manadas de vicunhas e guanacos na puna. Sol, vinho e deserto lunar fazem de San Juan um destino singular no oeste argentino.
O território de San Luis foi habitado pelos comechingones nas serras — caçadores-coletores e agricultores que viviam em casas semienterradas — e por povos pampas e, mais tarde, ranqueles nas planícies do sul. Estes últimos, cavaleiros seminômades dedicados à caça, à pecuária e ao comércio, começaram a se fixar no sul de San Luis e de La Pampa por volta do fim do século XVI e mantiveram sua independência diante do mundo crioulo até boa parte do século XIX.
A posição geográfica de San Luis, na passagem entre a pampa úmida e a cordilheira, fez dela ao mesmo tempo a 'Porta de Cuyo' e uma longa fronteira com as comunidades indígenas do sul, pontilhada de fortins e de um contato contínuo — comercial e bélico — entre crioulos e indígenas.
A cidade de San Luis foi fundada em 25 de agosto de 1594 por Luis Jufré de Loaysa y Meneses, filho do fundador de San Juan, com o nome de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco, no contexto da expansão espanhola do Chile rumo a Cuyo. Pesquisas históricas mais recentes apontam que aquele primeiro ato de fundação não conseguiu consolidar um povoamento estável, e que a cidade só se firmou de vez por volta do fim do século XVII.
Durante todo o período colonial, San Luis fez parte da região de Cuyo junto com Mendoza e San Juan, dependendo da Capitania-Geral do Chile, e levou uma vida modesta de agricultura, pecuária e passagem obrigatória na rota entre Buenos Aires e a cordilheira.
San Luis contribuiu decisivamente para a campanha de San Martín: seus homens e recursos se somaram ao Exército dos Andes, e a província abrigou prisioneiros realistas capturados depois da travessia. De seu solo saiu uma das grandes figuras militares da emancipação, o coronel Juan Pascual Pringles (1795-1831), famoso por sua bravura nas campanhas libertadoras do Peru — onde protagonizou o heroico combate do Pozo de Vargas, ou de Chancay — e na batalha de Ituzaingó, durante a guerra contra o Brasil.
San Luis declarou sua autonomia em 1820, quando o Cabildo local estabeleceu o primeiro governo provincial autônomo sob a figura do Cabildo Governador. Ao longo do século XIX, viveu a disputa entre unitários e federais e deu caudilhos como Juan Saá, consolidando-se depois como província dentro da organização nacional.
Durante boa parte dos séculos XIX e XX, San Luis foi uma província pobre e pouco povoada, marcada pela emigração de seus filhos para outras regiões do país em busca de trabalho. A economia se apoiava na pecuária, na agricultura de sequeiro e na mineração em pequena escala.
Essa realidade mudou a partir da década de 1980, quando os regimes de incentivo industrial atraíram fábricas e capitais, e a família Rodríguez Saá — protagonista da política moderna de San Luis — impulsionou um forte programa de obras públicas, reflorestamento, rodovias, represas e conectividade digital. San Luis se tornou uma das províncias com melhor infraestrutura rodoviária do país, embora não livre de debates sobre seu modelo político.
A geografia de San Luis combina as Sierras de San Luis e as Sierras de los Comechingones com extensas planícies ao sul. Esse relevo serrano, com rios, represas e um clima agradável, fez do turismo uma de suas principais atividades. Merlo, ao pé das Sierras de los Comechingones, é famosa por seu microclima, considerado um dos mais saudáveis do mundo; Potrero de los Funes, com seu lago e seu autódromo encravado na serra, e Carpintería completam a oferta de descanso e natureza.
A noroeste, o Parque Nacional Sierra de las Quijadas protege uma paisagem espetacular de barrancos avermelhados, cânions e anfiteatros naturais como o Potrero de la Aguada, além de importantes sítios paleontológicos onde foram encontrados dinossauros e pterossauros. Serras verdes, céus límpidos e desertos vermelhos fazem de San Luis um destino serrano de forte identidade.
Santa Cruz foi, durante milênios, o grande território dos tehuelches (aónikenk), caçadores nômades de guanacos e emas que percorriam a pé a estepe da Patagônia austral. Altos, hábeis com as boleadeiras e grandes conhecedores daquela imensidão, deixaram um dos tesouros arqueológicos mais impressionantes das Américas: a Cueva de las Manos, no cânion do rio Pinturas, com pinturas rupestres de até 9.000 anos — silhuetas de mãos em negativo, cenas de caça e figuras geométricas —, declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1999.
Os primeiros europeus avistaram essas costas no século XVI: a expedição de Fernão de Magalhães aportou na baía de San Julián em 1520 e batizou o rio Santa Cruz — que deu nome à província — por volta de agosto daquele ano. Apesar desses contatos precoces, a região continuou sendo terra plenamente indígena por mais de três séculos.
A incorporação efetiva de Santa Cruz ao Estado argentino aconteceu no fim do século XIX, depois da Conquista do Deserto e da definição das fronteiras com o Chile. Pela Lei 1532 de Organização dos Territórios Nacionais, de 16 de outubro de 1884, foi criado o Território Nacional de Santa Cruz, governado a partir de Buenos Aires.
A colonização veio com as grandes estâncias de gado dedicadas à criação de ovelhas, com forte presença de imigrantes britânicos, chilenos e de outras nações, que ergueram latifúndios de milhares de hectares. A lã se tornou a grande riqueza patagônica, exportada para os mercados europeus, e moldou uma paisagem social de peões, tosquiadores e grandes companhias lanígeras que definiu a província por quase um século.
O auge da lã também teve seu lado trágico. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a queda do preço internacional da lã atingiu em cheio as estâncias e seus trabalhadores. Entre 1920 e 1921, os peões rurais, organizados por sindicatos de orientação anarquista, entraram em greve exigindo melhores condições de vida e de trabalho.
O movimento, conhecido como Patagônia Rebelde ou Patagônia Trágica, foi reprimido pelo Exército sob o comando do tenente-coronel Héctor Benigno Varela, que fuzilou centenas de grevistas nas estâncias do sul de Santa Cruz. Aquele massacre — imortalizado pelo escritor Osvaldo Bayer em 'La Patagonia rebelde' — ficou marcado como um dos episódios mais sombrios da história trabalhista argentina.
Ao longo do século XX, Santa Cruz diversificou sua economia para além da lã. Em 1944 foi descoberto petróleo nos arredores de Río Gallegos e na região de Cañadón Seco, e no extremo sudoeste, perto da cordilheira, desenvolveu-se a exploração de carvão em Río Turbio, a única bacia carbonífera importante do país, atendida por uma ferrovia própria.
O território finalmente foi elevado à categoria de província em 1957, depois de uma longa luta pela autonomia política. Nas últimas décadas, a atividade de hidrocarbonetos, a mineração de ouro e prata e um turismo em forte expansão completaram uma matriz produtiva marcada pelos grandes espaços e pela baixa densidade populacional.
No período democrático, Santa Cruz projetou na política nacional um dos casais mais influentes da história argentina recente. Néstor Kirchner foi prefeito de Río Gallegos e governador da província antes de chegar à presidência da Nação em 2003, depois da profunda crise de 2001. Sua esposa, Cristina Fernández de Kirchner, senadora por Santa Cruz, o sucedeu como presidente entre 2007 e 2015 e voltou à linha de frente como vice-presidente.
Durante quase duas décadas, a província austral — uma das menos povoadas do país — teve assim um peso desproporcional na cena política argentina, num fenômeno que marcou profundamente a vida pública nacional do século XXI.
O maior tesouro de Santa Cruz é o Parque Nacional Los Glaciares, Patrimônio da Humanidade desde 1981, que abriga parte do Campo de Gelo Patagônico Sul, a maior calota glacial fora das regiões polares. Sua estrela é a geleira Perito Moreno, uma das poucas do mundo em equilíbrio, famosa por suas espetaculares rupturas e desprendimentos de gelo, com acesso a partir da cidade de El Calafate, às margens do lago Argentino.
Ao norte do parque, El Chaltén — a 'capital nacional do trekking' — fica aos pés do cerro Fitz Roy e do Cerro Torre, agulhas de granito que são mecas do montanhismo mundial. A estepe infinita, as geleiras, a floresta andina e um litoral atlântico com portos históricos como Puerto Deseado e Puerto San Julián — onde Fernão de Magalhães passou o inverno de 1520 — fazem de Santa Cruz um dos grandes destinos de natureza do planeta.
A região de Santa Fe foi habitada por povos originários como os timbúes, calchines, mocoretás e quiloazas, junto aos rios, que viviam da pesca, da caça e de uma agricultura incipiente, e por grupos do Chaco — mocovíes e abipones — mais ao norte. Nessas terras, em 15 de novembro de 1573, Juan de Garay fundou a cidade de Santa Fe no local hoje conhecido como Cayastá (Santa Fe la Vieja), um dos primeiros assentamentos estáveis do atual território argentino, pensado para 'abrir portas para a terra' e ligar Assunção ao Río de la Plata.
As inundações constantes, as pragas de gafanhotos e os conflitos com os indígenas obrigaram, por volta de 1660, a transferir a cidade para sua localização atual. As ruínas de Santa Fe la Vieja em Cayastá, escavadas pela arqueologia, são hoje um valioso sítio histórico que conserva os alicerces daquela primeira cidade e até o túmulo do conquistador Hernandarias.
Santa Fe foi um dos grandes bastiões do federalismo argentino. Sua figura central foi Estanislao López, governador entre 1818 e 1838, apelidado de 'Patriarca da Federação'. Em 1819, por iniciativa dele, a província promulgou seu primeiro Estatuto Provisório, considerado a primeira constituição de uma província argentina. López defendeu com as armas a autonomia provincial diante do centralismo portenho e assinou pactos fundamentais, como o Tratado del Pilar e o Pacto Federal de 1831, peças-chave da construção institucional do país.
Essa tradição federal, com seus caudilhos e suas milícias, conviveu com a vocação de Santa Fe de dar um marco jurídico à Nação, e a colocou no centro das lutas e dos acordos que antecederam a organização constitucional.
Às margens do rio Paraná, no que então era a vila do Rosario, aconteceu um dos fatos fundadores da simbologia nacional. Em 27 de fevereiro de 1812, o general Manuel Belgrano mandou hastear pela primeira vez a bandeira azul-celeste e branca diante das baterias Libertad e Independencia, que ele mesmo havia instalado para defender o rio. O hasteamento ficou a cargo do jovem Cosme Maciel, e a bandeira tinha sido confeccionada por um grupo de senhoras liderado por Catalina Echevarría de Vidal.
Aquele gesto, feito sem autorização do governo de Buenos Aires, deu origem ao símbolo pátrio por excelência. Hoje o local é marcado pelo imponente Monumento Nacional à Bandeira, principal ícone de Rosario e palco das cerimônias oficiais do Dia da Bandeira.
Santa Fe ocupa um lugar único na organização institucional da Argentina. Foi na cidade de Santa Fe que o Congresso Geral Constituinte, reunido após a queda de Rosas em Caseros, aprovou em 1º de maio de 1853 a Constituição Nacional que, com sucessivas reformas, continua em vigor até hoje e estabeleceu o regime republicano, representativo e federal do país.
A vocação constitucional da província se reafirmou com o tempo: na cidade de Santa Fe também se reuniram as convenções que reformaram a Carta Magna em 1860, 1866, 1957 e 1994, esta última com sede compartilhada com Paraná. Por isso Santa Fe é reconhecida como o 'berço da Constituição Nacional'.
Na segunda metade do século XIX, Santa Fe recebeu uma intensa imigração europeia que transformou sua economia e sua sociedade. Em 1856, o empresário Aarón Castellanos fundou Esperanza, considerada a primeira colônia agrícola organizada do país, povoada sobretudo por suíços, alemães, belgas e franceses. Aquela experiência deu origem a um bem-sucedido modelo de colônias que encheu o centro e o sul da província de pequenos agricultores e fez de Santa Fe um dos grandes celeiros do pampa argentino.
O trigo, o milho, o linho e, mais tarde, a soja, junto com uma potente agroindústria e uma rede ferroviária e portuária, transformaram a província num motor da economia agroexportadora. A 'pampa gringa' santafesina — de cidadezinhas com sobrenomes italianos e europeus, cooperativas e campanários — é uma das regiões mais produtivas do país.
Rosario, às margens do rio Paraná, cresceu a partir de uma modesta capela até se tornar a cidade mais populosa da província e um dos principais portos e polos industriais e financeiros do país. 'A Chicago argentina', como foi chamada por seu dinamismo, é berço de figuras universais como Che Guevara e o jogador Lionel Messi, e sede de uma cena cultural e educacional vibrante.
O norte da província teve uma história bem diferente: ali, a companhia inglesa La Forestal explorou durante décadas as florestas de quebracho-vermelho para extrair tanino, devastando enormes extensões de mata antes de se retirar em meados do século XX e deixar cidades-fantasma. Entre o esplendor de Rosario, a riqueza da pampa gringa e a memória do quebracho, Santa Fe resume as luzes e as sombras do desenvolvimento argentino.
Antes da conquista, a região de Santiago del Estero era habitada por povos como os juríes e os tonocotés no coração do território, e por lules e vilelas em outras áreas, agricultores e caçadores da mata e dos rios Dulce e Salado. Um traço notável e único na Argentina é que ali sobrevive, até hoje, o quíchua santiaguenho: uma variante do quéchua trazida e difundida na época colonial que se mantém como língua viva, falada por dezenas de milhares de pessoas e presente na música e no dia a dia — um caso excepcional de continuidade de uma língua indígena fora da região andina.
Essa herança linguística, entrelaçada com o espanhol antigo, é uma das marcas mais profundas da identidade santiaguenha e uma raridade cultural no mapa do país.
Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, fundada em 25 de julho de 1553 por Francisco de Aguirre, é a cidade mais antiga fundada por espanhóis que ainda existe no atual território argentino. Essa primazia lhe rendeu o título de 'Mãe de Cidades': dela partiram as expedições que fundaram Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta, La Rioja, Jujuy e outras cidades do centro e do norte do país.
Nos primeiros séculos coloniais, Santiago foi o centro mais importante do noroeste, sede da governação do Tucumán e de um bispado precoce. Por suas ruas passaram governadores, bispos e cronistas, e ali escreveu o frade e poeta Luis de Tejeda. Essa centralidade, porém, não iria durar.
Com o passar do tempo, Santiago del Estero foi perdendo protagonismo para cidades que ela mesma tinha ajudado a fundar, como Córdoba, Tucumán e Salta, que a superaram em população e riqueza. A província ficou economicamente para trás e, depois de declarar sua autonomia em 1820, atravessou o século XIX marcada pela pobreza, pelas guerras civis e pelo domínio de caudilhos como a família Taboada.
Sua estrutura agrária e a falta de investimento a mantiveram por muito tempo entre as províncias mais esquecidas do país, com forte emigração de seus filhos para outras regiões. Mesmo assim, Santiago conservou uma identidade crioula profunda e um apego intenso às suas tradições, que viriam a ser seu grande patrimônio.
A história econômica moderna de Santiago del Estero foi marcada pela exploração do quebracho-vermelho, do qual se extraía tanino para curtir couro e uma madeira duríssima. Desde o fim do século XIX, serrarias e ferrovias avançaram sobre a floresta chaquenha santiaguenha, e a poderosa companhia anglo-alemã La Forestal — dona de mais de dois milhões de hectares distribuídos entre Santa Fe, Chaco, Salta e Santiago — devastou enormes extensões de mata.
Quando a empresa encontrou fontes mais baratas de tanino e encerrou suas operações em meados do século XX, deixou para trás florestas devastadas, solos erodidos e cidades sem trabalho, num dos maiores desastres ambientais e sociais causados por uma única companhia na história argentina.
Santiago del Estero é, por direito próprio, uma das capitais do folclore argentino e o berço da chacarera, a dança e música de sapateado e contraponto que a representa em todo o país. De sua terra surgiram figuras lendárias como o músico e compilador Andrés Chazarreta, considerado o 'patriarca do folclore', os Hermanos Ábalos e, mais tarde, artistas como os Carabajal e Peteco Carabajal.
A copla, a vidala, a chacarera cantada em quíchua e a vida às margens do rio Dulce definem uma cultura de forte raiz crioula. As festas populares, as peñas e uma religiosidade viva — com devoções como a do Señor de los Milagros de Mailín — completam um patrimônio cultural que faz de Santiago um lugar muito querido no interior profundo.
O rio Dulce e a grande represa de Río Hondo dão vida a Las Termas de Río Hondo, o maior centro termal da Argentina, uma cidade-balneário assentada sobre catorze lençóis de águas mineromedicinais que brotam a mais de 30 graus. Seus hotéis e spas atraem turistas o ano inteiro, e o autódromo local recebe competições internacionais de motociclismo e automobilismo.
A nordeste, o Parque Nacional Copo protege um dos últimos grandes remanescentes de floresta chaquenha bem conservada, lar da onça-pintada, do tatu-canastra e do quebracho-vermelho. Termas, rio, mata e uma gastronomia crioula de empanadas, locro e cabrito completam o perfil de uma província que guarda, em sua forma mais pura, a alma do norte argentino.
A grande ilha da Terra do Fogo foi habitada durante milhares de anos por povos originários notáveis: os selk'nam (onas), caçadores terrestres de guanacos que percorriam a pé o norte da ilha; os yámanas ou yaganes, canoeiros do canal Beagle que sobreviviam ao frio austral pescando e caçando lobos-marinhos; e os haush e os alakalufes (kawésqar). O nome da ilha vem das fogueiras que Fernão de Magalhães viu arder no litoral quando atravessou, em 1520, o estreito que hoje leva seu nome; primeiro ele a chamou de 'Terra dos Fumos' e depois de 'Terra do Fogo'.
Esses povos desenvolveram culturas profundamente adaptadas ao confim do continente, com cerimônias como o Hain dos selk'nam, e permaneceram praticamente sem contato contínuo com os europeus até bem avançado o século XIX.
O encontro com o homem branco foi catastrófico para os povos fueguinos. A partir da década de 1880, a expansão da criação de ovelhas — ligada à indústria lanífera britânica, que se estendeu das Malvinas à Patagônia e à ilha — desencadeou um genocídio contra os selk'nam. Estancieiros e agentes contratados chegaram a pagar por cada indígena morto, enquanto as doenças trazidas de fora, as transferências forçadas para missões e a caça deliberada dizimavam a população.
Estima-se que por volta de 1891, apenas oito anos depois da instalação da primeira grande estância, a população selk'nam tinha caído para uns 2.000 indivíduos, e na primeira década do século XX restavam menos de duzentos. Ángela Loij, uma das últimas falantes de selk'nam, morreu em 1974. A memória daquele extermínio — e a luta dos descendentes que hoje reivindicam sua herança — é uma dívida ainda aberta da história argentina.
A ocupação efetiva da ilha veio com as missões — primeiro anglicanas, com a que se estabeleceu em Ushuaia em 1869, e depois salesianas — e com a presença oficial argentina. Em 12 de outubro de 1884, a Subdivisão da Marinha comandada pelo comodoro Augusto Lasserre hasteou a bandeira nacional em Ushuaia, fundando a cidade mais austral do país.
Para firmar a soberania no extremo do continente, o Estado criou ali um presídio, cujos primeiros presos de alta periculosidade chegaram por volta de 1902. Os detentos — entre eles criminosos famosos e presos políticos — construíram boa parte da cidade, seus prédios e a ferrovia que transportava lenha e pedra. O antigo presídio, fechado em 1947, é hoje um dos principais museus de Ushuaia, e aquele ramal, reaberto para o turismo, é o famoso Tren del Fin del Mundo.
A Terra do Fogo foi governada durante quase todo o século XX como Território Nacional, subordinado a Buenos Aires. Seu desenvolvimento se acelerou nas décadas de 1970 e 1980 com um regime de incentivo industrial que atraiu fábricas de eletrônicos para Río Grande e Ushuaia e multiplicou a população.
Foi a última a ganhar o status de província, em 1990, com o longo nome de Província da Terra do Fogo, Antártida e Ilhas do Atlântico Sul, que expressa a reivindicação argentina de soberania sobre as Ilhas Malvinas — cuja guerra, em 1982, teve a província como retaguarda e base logística — e sobre o setor antártico. Essa projeção austral e antártica é parte inseparável de sua identidade política.
Ushuaia, às margens do canal de Beagle e ao pé de montanhas nevadas que descem quase até o mar, é a cidade mais austral do mundo e o grande destino turístico da província. É base dos cruzeiros para a Antártida, ponto de partida do Tren del Fin del Mundo e porta de entrada do Parque Nacional Tierra del Fuego, um cenário de geleiras, turfeiras, represas de castores, lagos e florestas de lenga e guindo que vai até a baía Lapataia, onde termina a mítica Ruta Nacional 3.
Passeios de barco pelo Beagle até o farol Les Éclaireurs, observação de lobos-marinhos e pinguins e a vista das ilhas que antecedem o Cabo de Hornos completam uma experiência de fim do mundo única. Hoje a cidade combina natureza extrema e uma vida turística vibrante no ponto onde o continente americano se dissolve no mar.
No norte da ilha, a estepe fueguina é um mundo diferente da Ushuaia montanhosa: planícies varridas pelo vento onde se estendem as grandes estâncias de ovelhas e onde fica Río Grande, capital industrial e da pesca esportiva de truta, com rios de fama mundial entre os praticantes de pesca com mosca. No centro da ilha, Tolhuin fica à beira do lago Fagnano, o maior da Terra do Fogo.
Hoje a economia da província se apoia em um leque bem particular: o polo de eletrônicos e eletrodomésticos amparado pelo incentivo industrial, a extração de petróleo e gás em terra e na plataforma marítima, a criação de ovelhas na estepe e um turismo de natureza em pleno crescimento. Entre o fogo de seus antigos habitantes e o gelo de suas geleiras, a Terra do Fogo fecha o mapa argentino no extremo do mundo.
Os vales e as yungas de Tucumán foram um dos grandes centros das culturas diaguitas do noroeste, agricultores de terraços e irrigação fortemente influenciados, por volta do século XV, pelo império inca. Nos Vales Calchaquíes fica a Cidade Sagrada de Quilmes, o maior assentamento pré-hispânico do país, um complexo urbano de pedra ao pé do morro que chegou a abrigar milhares de habitantes.
Os quilmes, povo calchaquí, protagonizaram uma das resistências mais longas contra os espanhóis, no contexto das Guerras Calchaquíes. Só foram derrotados por volta de 1665-1667, depois do levante liderado pelo cacique Chelemín e pelo falso inca Pedro Bohórquez, e o castigo foi atroz: os sobreviventes foram deportados a pé por mais de 1.200 quilômetros até os arredores de Buenos Aires, onde foram confinados na redução que deu nome à atual cidade de Quilmes.
A cidade de San Miguel de Tucumán foi fundada em 31 de maio de 1565 por Diego de Villarroel, no local chamado Ibatín, a uns 60 quilômetros ao sul de onde está hoje. As enchentes, as pragas e a insalubridade do lugar obrigaram a transferir a cidade para sua localização definitiva em 1685, na planície ao pé das serras.
Situada no sopé das montanhas, entre a planície chaquenha e a mata das yungas, e na rota que ligava o Rio da Prata ao Alto Peru e a Potosí, Tucumán se tornou um entroncamento comercial-chave: por seus caminhos passavam as mulas, as carretas e os tropeiros que abasteciam o norte minerador. Dessa vocação de encruzilhada nasceu boa parte de sua importância inicial.
Tucumán foi palco decisivo das guerras de independência. Em 24 de setembro de 1812, o general Manuel Belgrano travou nos arredores da cidade a batalha de Tucumán, em que derrotou o exército realista comandado por Pío Tristán. A vitória foi duplamente notável porque Belgrano havia desobedecido a ordem do governo de Buenos Aires de recuar para o sul: ao enfrentar o inimigo e vencer, salvou o noroeste para a revolução e freou o avanço realista sobre o coração das Províncias Unidas.
A tradição atribui o triunfo à proteção da Virgem das Mercês, a quem Belgrano nomeou 'Generala' do exército, uma devoção que continua viva na província. Aquela batalha abriu caminho para a vitória seguinte em Salta e consolidou Tucumán como praça patriota fundamental.
O fato que dá a Tucumán um lugar único na história argentina aconteceu em 9 de julho de 1816: em uma casa de San Miguel de Tucumán, o Congresso das Províncias Unidas do Rio da Prata declarou a Independência frente ao rei da Espanha e a toda dominação estrangeira. A escolha de Tucumán como sede do Congresso — longe de uma Buenos Aires em crise e no centro do país — foi em si um gesto federal e estratégico.
Aquela Casa Histórica da Independência, com seu famoso salão do juramento, é hoje um dos monumentos mais venerados da Argentina e Museu Nacional. Tucumán guarda com orgulho a dupla condição de palco militar, com a batalha de 1812, e político, com a declaração de 1816, da emancipação nacional.
Desde o início do século XIX, a economia de Tucumán girou em torno da cana-de-açúcar. O bispo e congressista de 1816 José Eusebio Colombres impulsionou a indústria açucareira ao instalar em 1821 uma das primeiras moendas, e com a chegada da ferrovia e da mecanização os engenhos se multiplicaram: em meados do século XX funcionavam mais de vinte na província. O açúcar gerou riqueza, uma poderosa agroindústria e uma identidade operária, mas também dependência e crises recorrentes.
A mais dramática veio em 1966, quando o governo do general Onganía fechou onze engenhos de uma canetada, provocando desemprego em massa, êxodo e empobrecimento. Aquele golpe transformou Tucumán em um foco de conflito social e político que desembocou, já na década de 1970, no chamado Operativo Independencia (1975), a primeira grande operação repressiva do Estado, que antecedeu a ditadura. O limão — do qual Tucumán é hoje um dos maiores produtores do mundo — diversificou com o tempo essa matriz.
Sua vegetação exuberante de yungas, seus morros verdes e seu clima subtropical renderam a Tucumán o apelido de 'Jardim da República'. Apesar de ser a menor província do país, é uma das mais densamente povoadas e uma das de maior peso cultural e universitário do norte, com uma Universidade Nacional de longa tradição.
Seus destinos condensam essa riqueza: Tafí del Valle, refúgio serrano entre montanhas e menires; Amaicha del Valle, com sua Festa da Pachamama; as ruínas de Quilmes; os antigos engenhos transformados em museus; e um circuito de yungas e vales de beleza singular. Com a Casa Histórica, a cana-de-açúcar, a zamba e uma intensa vida cultural, a menor província da Argentina é uma das mais ricas em história e identidade.
Quase nada do que aconteceu com Argentina aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
