Mendoza é a capital da província de mesmo nome e a capital do vinho da Argentina: uma cidade luminosa e arborizada aos pés da cordilheira dos Andes, em plena região de Cuyo. É a base perfeita para percorrer as vinícolas de Maipú, Luján de Cuyo e do Valle de Uco —berço do malbec argentino—, se aventurar na alta montanha rumo ao Aconcagua, o teto das Américas, ou simplesmente curtir o clima seco, a gastronomia e o ritmo acolhedor da cidade.
A cidade tem uma personalidade muito particular, marcada por um fato dramático: o terremoto de 1861, que a destruiu quase por completo e obrigou a reconstruí-la com um novo desenho urbano, pensado para resistir melhor aos sismos. Daí vêm suas ruas e calçadas largas, suas grandes praças (a Plaza Independencia e as quatro praças que a cercam) e suas famosas acequias, os canais de irrigação que percorrem a cidade e mantêm vivas as árvores em pleno semideserto.
Sua grande joia verde é o Parque General San Martín, um parque enorme projetado no fim do século XIX, com lago, roseiral e o Cerro de la Gloria, coroado pelo Monumento al Ejército de los Andes. Porque Mendoza também é terra de San Martín: foi aqui que José de San Martín preparou a Travessia dos Andes que libertou o Chile e o Peru. Vinho, montanha, história e qualidade de vida: Mendoza tem de tudo.
Mendoza foi fundada em 2 de março de 1561 por Pedro del Castillo, enviado do Chile, no vale de Huentota, com o nome de Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja. Entre 1814 e 1817 foi o centro onde José de San Martín, governador de Cuyo, organizou o Exército dos Andes para a histórica Travessia da cordilheira. Em 1861, um terremoto devastador destruiu a cidade e matou milhares de pessoas, o que obrigou a reconstruí-la com um novo traçado antissísmico. A história completa está na nossa página de história.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Às 20h36 de 20 de março de 1861, enquanto milhares de famílias mendocinas se sentavam para jantar, a terra se abriu e, em menos de um minuto, apagou uma cidade inteira do mapa: morreram mais de 4.000 pessoas de uma população de apenas 11.500 habitantes, quase quatro em cada dez moradores. Esse instante, e não a fundação, é a chave para entender por que Mendoza é do jeito que é hoje. Mas a história começa três séculos antes, com uma fundação que chegou, diferentemente de quase todas as cidades argentinas, pelo oeste e não pelo leste.
Mendoza foi fundada em 2 de março de 1561 pelo capitão Pedro del Castillo, no vale de Huentota, habitado pelo povo huarpe. A expedição vinha do Chile, enviada por García Hurtado de Mendoza, governador do Chile e filho do vice-rei do Peru, e em sua homenagem a nova cidade recebeu o nome de Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja. Durante séculos, Mendoza e toda a região de Cuyo dependeram administrativamente do Chile e da Capitania Geral do Chile, separadas do resto do atual território argentino pela Cordilheira dos Andes. Esse olhar voltado para o oeste, para o Chile e o Pacífico, marcou boa parte de sua história colonial.
Os huarpes, que já praticavam uma agricultura irrigada com canais antes da chegada dos espanhóis, deixaram para a região o domínio da água em um ambiente semidesértico: as acequias, os canais de irrigação que ainda hoje percorrem a cidade e regam suas árvores, têm raízes nessa tradição pré-hispânica. Sem esse sistema de irrigação herdado, a Mendoza verde e sombreada que os turistas conhecem hoje — e que tanto surpreende no meio do deserto de Cuyo — simplesmente não existiria.
O capítulo mais glorioso da história mendocina chegou no início do século XIX, em plena guerra de independência. Em setembro de 1814, José de San Martín foi nomeado governador-intendente de Cuyo e se instalou em Mendoza com um plano ousado: atravessar a Cordilheira dos Andes para libertar o Chile e, a partir dali, atacar por mar o centro do poder espanhol no Peru. Não era um plano qualquer: significava mover um exército inteiro por passagens de montanha a mais de 3.000 metros de altitude, algo que muitos militares europeus da época consideravam uma loucura.
Durante quase dois anos e meio, Mendoza virou o grande quartel e a grande oficina desse empreendimento. O povo de Cuyo inteiro se dedicou a equipar o Exército dos Andes: armas, uniformes, ferraduras e equipamentos foram fabricados em oficinas improvisadas; milhares de mulas e cavalos foram reunidos nas fazendas da região; as mulheres mendocinas — as célebres 'niñas patricias' — doaram suas joias para financiar a campanha. Em 30 de setembro de 1816, as tropas se instalaram no Acampamento de El Plumerillo, a cerca de oito léguas da cidade, no atual departamento de Las Heras.
Os números do exército que finalmente partiu são impressionantes para a época: cerca de 5.000 homens no total, entre eles 3 generais, 28 chefes, 207 oficiais e 3.778 soldados — a maioria afrodescendente, muitos deles escravizados recém-libertados em troca do serviço militar —, além de 1.200 milicianos a cavalo, 16 peças de artilharia, 1.600 cavalos de reserva e 9.281 mulas para carregar armamento e provisões pela montanha. Em 6 de janeiro de 1817, o Exército dos Andes partiu de El Plumerillo rumo à cordilheira, em uma das façanhas militares mais extraordinárias da história das Américas. Por isso Mendoza é, antes de tudo, terra de San Martín, e o Cerro de la Gloria, com seu Monumento ao Exército dos Andes, homenageia essa façanha coletiva que foi, acima de tudo, obra do povo de Cuyo.
Como contamos no começo, na noite de 20 de março de 1861 uma catástrofe mudou para sempre a cara de Mendoza. Às 20h36, um terremoto de magnitude estimada em 7,2 e intensidade IX na escala de Mercalli sacudiu a cidade e a destruiu quase por completo em menos de um minuto. Os números oficiais falam em 4.247 mortos — outras fontes elevam o total para algo entre 4.000 e 6.000 — para uma população de cerca de 11.500 habitantes, com perto de 1.000 feridos. Foi, segundo os especialistas, um dos terremotos mais devastadores do século XIX no mundo e, sem dúvida, o mais catastrófico da história argentina.
A tragédia não terminou com o desabamento. Como o tremor aconteceu na hora do jantar, centenas de fogões e lareiras domésticas provocaram incêndios que consumiram boa parte do que tinha ficado de pé; a isso se somou o transbordamento das acequias e dos canais de irrigação, que inundou ruas e escombros. O Cabildo colonial, sede do governo, e a Basílica de San Francisco — o grande templo jesuíta e depois franciscano da cidade — ficaram em ruínas; hoje seus restos, as Ruinas de San Francisco, são um dos poucos testemunhos visíveis da Mendoza anterior a 1861.
A reconstrução foi uma oportunidade de repensar tudo. Em vez de erguer a nova cidade exatamente sobre as ruínas, traçou-se um novo centro um pouco mais a sudoeste, com um desenho urbano moderno e pensado para resistir melhor aos tremores: ruas e calçadas largas, quarteirões regulares e, sobretudo, grandes espaços abertos onde as pessoas pudessem se abrigar se a terra voltasse a tremer. Assim nasceram a Plaza Independencia, no coração da cidade, e as quatro praças ao seu redor — España, Italia, Chile e San Martín —, concebidas também como áreas de refúgio em caso de terremoto. Essa fisionomia de praças, avenidas amplas, acequias e árvores, que hoje faz de Mendoza uma das cidades mais agradáveis para caminhar de toda a Argentina, é na verdade a cicatriz urbana de uma tragédia que a cidade continua lembrando a cada 20 de março.
Mendoza sempre teve vinhedos — os primeiros colonos e as ordens religiosas plantavam videiras desde o século XVI —, mas sua transformação na grande capital vitivinícola do país veio com a modernização do fim do século XIX. Dois fatores foram decisivos: a chegada da ferrovia, que em 1885 ligou Mendoza a Buenos Aires e abriu um mercado enorme para seus vinhos, e a imigração europeia, principalmente italiana, espanhola e francesa, que trouxe uvas, técnicas e uma cultura do vinho.
Foi um imigrante francês quem introduziu a malbec, a uva que com o tempo se tornaria símbolo da Argentina. Aproveitando a água do degelo da cordilheira — administrada com o antigo sistema de acequias e irrigação — e a altitude de seus vales, Mendoza desenvolveu uma vitivinicultura pujante que hoje produz a maior parte do vinho argentino. Maipú, Luján de Cuyo e o Valle de Uco se tornaram regiões vinícolas de fama mundial, e o enoturismo transformou a província em um destino internacional.
A Mendoza de hoje é uma das cidades mais gostosas de curtir na Argentina: luminosa, arborizada, organizada e de clima seco, ao pé dos Andes. Seu traçado de praças e avenidas largas — herança do terremoto — convive com o verde das árvores, regadas pelas acequias, em pleno semideserto. O Parque General San Martín, projetado por Carlos Thays no fim do século XIX, é seu grande pulmão verde, com o Cerro de la Gloria e seu monumento a San Martín.
Mas o verdadeiro ímã de Mendoza é o que está ao redor: as vinícolas dos caminhos do vinho, onde se degusta malbec entre vinhedos e cordilheira; e a alta montanha, com o Aconcágua — o teto das Américas, a quase 7.000 metros — como grande objetivo de montanhistas do mundo todo, além de passeios mais acessíveis rumo a Uspallata, Puente del Inca e a fronteira com o Chile. Capital do vinho, base de aventura e cidade de boa mesa e clima ainda melhor, Mendoza reúne o melhor de Cuyo.
