Muito antes de um europeu pisar na costa, o território do atual Brasil era habitado por milhões de pessoas distribuídas em centenas de povos e dezenas de famílias linguísticas. As evidências arqueológicas mais antigas, em sítios como a Serra da Capivara (Piauí), indicam presença humana de pelo menos doze mil anos, e, segundo alguns pesquisadores, muito mais. Longe de formar uma massa homogênea, esses povos compunham um mosaico extraordinário: os especialistas estimam que em 1500 se falavam na região mais de mil línguas diferentes.
No litoral e ao longo dos grandes rios predominavam os povos tupi-guaranis — tupinambás, tupiniquins, potiguaras, carijós —, agricultores e guerreiros cuja expansão a partir do coração da Amazônia se completou por volta do ano 1000 da nossa era. Sua língua, o tupi antigo, tornou-se a 'língua geral' dos primeiros séculos coloniais e deixou uma marca indelével na toponímia brasileira: nomes como Ipanema, Paraná, Iguaçu, Maracanã ou Guanabara são de origem tupi. No interior do Planalto Central e do sertão viviam os povos do tronco macro-jê — kayapó, xavante, bororo —, e na Amazônia dezenas de povos aruaques, caribes e tupis organizados em torno dos rios.
A arqueologia das últimas décadas derrubou o velho mito de uma Amazônia 'vazia' e incapaz de sustentar sociedades complexas. Na ilha de Marajó, na foz do Amazonas, floresceu durante quase mil anos a cultura marajoara, famosa por suas refinadas urnas funerárias de cerâmica policromada. Na região de Santarém prosperou a cultura tapajônica, e por toda a bacia aparecem geoglifos, aterros, caminhos e as famosas 'terras pretas': solos escuros e férteis criados pela atividade humana contínua, prova de uma gestão sofisticada do ambiente ao longo de séculos.
Esse mundo denso e diverso foi arrasado pela conquista. As epidemias de varíola, sarampo e gripe trazidas pelos europeus, contra as quais os indígenas não tinham defesas, mataram a imensa maioria da população nativa em poucas gerações, muitas vezes antes mesmo da chegada dos colonos. A esse colapso demográfico somaram-se a escravização e as guerras. Hoje os povos indígenas continuam resistindo — yanomami, kayapó, guarani-kaiowá e tantos outros —, guardiões de uma herança que é a primeira camada, a mais profunda, da identidade brasileira.
Em 22 de abril de 1500, a frota do navegador português Pedro Álvares Cabral, que seguia rumo às Índias, avistou o monte Pascoal, no atual sul da Bahia, e desembarcou nas proximidades de Porto Seguro. Cabral tomou posse da terra em nome da Coroa portuguesa e mandou celebrar uma primeira missa. Pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, o território já ficava dentro da esfera portuguesa, o que explica por que o Brasil é hoje o único país lusófono das Américas.
Nas primeiras décadas, a Coroa portuguesa, absorvida pelo lucrativo comércio de especiarias asiáticas, quase não se ocupou da nova terra. A única riqueza explorada foi o pau-brasil, uma árvore da qual se extraía um valioso corante vermelho e que acabou dando nome ao país. A extração era feita por escambo: os portugueses trocavam espelhos, facas e ferramentas de metal pelo trabalho dos indígenas, que cortavam e transportavam a madeira até as feitorias do litoral. Franceses e holandeses rondavam essas mesmas costas e disputavam o negócio.
Para garantir a posse diante desses rivais, a Coroa organizou a partir de 1534 a colonização efetiva. Dividiu o litoral em quinze capitanias hereditárias, extensas faixas de terra concedidas a nobres e comerciantes portugueses — os capitães donatários —, que deveriam povoá-las e defendê-las por conta própria. O sistema fracassou quase por completo: só duas capitanias, Pernambuco e São Vicente, prosperaram, enquanto a maioria sucumbiu à fome, aos ataques indígenas e à falta de recursos.
Diante desse fracasso, em 1548 a Coroa criou um Governo-Geral para centralizar a administração. O primeiro governador, Tomé de Sousa, desembarcou em 1549 e fundou Salvador, que seria a capital do Brasil por mais de dois séculos. Com ele chegaram os primeiros jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e, pouco depois, pelo jovem José de Anchieta: evangelizadores incansáveis, fundadores de São Paulo e São Luís e defensores — à sua maneira paternalista — dos indígenas diante da voracidade dos colonos.
A primeira grande riqueza do Brasil foi o açúcar. Nos engenhos do Nordeste — sobretudo em Pernambuco e na Bahia, na fértil faixa costeira do massapê —, ergueu-se a partir do século XVI uma economia de plantation que fez da colônia o maior produtor de açúcar do mundo. Era um sistema de brutalidade extrema: toda a vida social girava em torno da casa-grande do senhor e da senzala dos escravizados, num regime que o sociólogo Gilberto Freyre analisou em seu clássico 'Casa-Grande & Senzala'.
Diante da resistência dos indígenas e da mortandade provocada pelas epidemias, Portugal recorreu em massa ao tráfico atlântico de africanos. Ao longo de três séculos, cerca de cinco milhões de pessoas escravizadas foram trazidas ao Brasil — os estudos mais citados calculam uns 4,9 milhões de desembarques —, o que tornou o país o maior destino da escravidão em toda a história das Américas: recebeu quase metade de todos os africanos que atravessaram o Atlântico. Vinham de Angola, do Congo, da Costa da Guiné, das terras iorubás e bantas, e do seu sofrimento e da sua cultura nasceu boa parte da alma brasileira.
Dessa população africana surgiram os quilombos, comunidades de escravizados fugidos que se organizavam no interior da mata. O mais célebre foi o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, que chegou a reunir cerca de vinte mil pessoas e resistiu por quase um século às expedições enviadas para destruí-lo. Seu último grande líder, Zumbi dos Palmares, tornou-se símbolo da resistência negra: quando, em 1694, as tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho arrasaram o quilombo, Zumbi continuou lutando até cair numa emboscada em 20 de novembro de 1695. Essa data é hoje o Dia da Consciência Negra no Brasil.
A herança africana é uma das matrizes decisivas da cultura brasileira: o candomblé e outras religiões de matriz africana, a capoeira — arte marcial disfarçada de dança —, a cozinha do dendê e os ritmos que seriam a raiz do samba. Salvador é hoje considerada a cidade mais negra fora da África. Mas essa herança convive com uma desigualdade estrutural que tem raízes na escravidão: a população negra, majoritária no país, continua sendo a mais atingida pela pobreza e pela violência, uma dívida histórica que o Brasil ainda não terminou de saldar.
Enquanto o Nordeste vivia do açúcar, de São Paulo partiam para o interior as bandeiras: expedições de exploradores mestiços, os bandeirantes, que se embrenhavam por meses ou anos no sertão em busca de indígenas para escravizar e de metais preciosos. Embora sua figura tenha sido mitificada como a dos pioneiros que expandiram as fronteiras do Brasil muito além da linha de Tordesilhas, os bandeirantes também foram implacáveis caçadores de escravos, que destruíram as reduções jesuíticas do Guairá e do Tape.
No fim do século XVII, essa busca finalmente encontrou seu prêmio: os bandeirantes acharam enormes jazidas de ouro nas 'minas gerais' do interior, na atual Minas Gerais. Desencadeou-se então a maior corrida do ouro da história das Américas. Dezenas de milhares de pessoas — portugueses, africanos escravizados, aventureiros de toda a colônia — afluíram para a região, e em poucas décadas surgiram cidades ricas e refinadas: Vila Rica (hoje Ouro Preto), Mariana, São João del-Rei, Diamantina, Sabará. A descoberta de diamantes multiplicou a bonança.
Dessa riqueza floresceu um dos pontos altos da arte colonial americana: o barroco mineiro, cujo maior expoente foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, autor dos profetas de pedra-sabão de Congonhas, apesar da doença que lhe deformava as mãos. O eixo econômico e demográfico do Brasil se deslocou do Nordeste açucareiro para o Sudeste minerador, e em 1763 a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, mais próximo das minas.
A Coroa portuguesa taxava o ouro com impostos cada vez mais pesados — o 'quinto real' — e com a temida 'derrama', a cobrança forçada dos atrasados. Quando o ouro começou a se esgotar, o descontentamento da elite mineira explodiu em 1789 na Inconfidência Mineira, a primeira grande conspiração pela independência do Brasil, inspirada na Revolução Americana e no Iluminismo. Descoberta e esmagada, a conjura teve um único condenado à morte: Joaquim José da Silva Xavier, um alferes apelidado de Tiradentes por também exercer o ofício de dentista, o mais humilde do grupo. Foi enforcado e esquartejado em 1792, e seu corpo, exibido em público como exemplo. Com o tempo, tornou-se o grande mártir e herói da independência brasileira, e o dia de sua morte, 21 de abril, é feriado nacional.
A história da independência brasileira é singular em todas as Américas. Em 1807, as tropas de Napoleão invadiram Portugal e, num episódio sem precedentes, a família real portuguesa inteira — umas quinze mil pessoas, com o príncipe regente dom João à frente — fugiu através do Atlântico sob escolta britânica. Em março de 1808, a corte se instalou no Rio de Janeiro, que se tornou durante treze anos a capital de todo o Império português: o único caso na história em que uma colônia abrigou a metrópole de um império europeu.
A presença da corte transformou o Brasil. O regente — depois rei dom João VI — abriu os portos ao comércio com as nações amigas (sobretudo a Grã-Bretanha) e fundou o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, a Impressão Régia, o Jardim Botânico e academias militares e de artes. Em 1815, para elevar o status da colônia, o Brasil foi proclamado Reino Unido a Portugal e Algarves. O Rio deixou de ser uma capital colonial para se tornar uma verdadeira capital imperial.
Quando a Revolução Liberal de 1820 eclodiu no Porto, as Cortes portuguesas exigiram a volta do rei e pretenderam devolver ao Brasil seu antigo status de colônia. Dom João VI voltou a Lisboa em 1821 e deixou como regente o filho, o príncipe Pedro. Pressionado pelas Cortes para que também voltasse, Pedro bateu o pé: em 9 de janeiro de 1822, no episódio conhecido como 'Dia do Fico', declarou que ficava no Brasil. Era o começo da ruptura.
Os meses seguintes foram de tensão crescente com Lisboa. Em 7 de setembro de 1822, enquanto viajava de Santos para São Paulo, Pedro recebeu novas ordens humilhantes das Cortes. Às margens do riacho Ipiranga, proclamou então a independência com o célebre grito 'Independência ou Morte!'. O Brasil não se fragmentou como a América espanhola: nasceu unido e como monarquia. Pedro foi coroado imperador dom Pedro I. Portugal só reconheceu a independência em 1825, após uma indenização negociada com mediação britânica, e algumas províncias do Norte e do Nordeste resistiram de armas na mão antes de se juntar ao novo Império.
O Império do Brasil durou quase setenta anos e foi o único caso de monarquia duradoura nas Américas independentes. Dom Pedro I, autoritário e enredado na política portuguesa, abdicou em 1831 em favor do filho de apenas cinco anos e voltou para a Europa. Seguiu-se um período turbulento de regências, sacudido por rebeliões provinciais como a Cabanagem, no Pará, a Sabinada, na Bahia, a Balaiada, no Maranhão, e a longa Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Para conter a fragmentação, em 1840 anteciparam a maioridade de dom Pedro II, que assumiu o trono aos catorze anos.
Dom Pedro II reinou quase meio século, até 1889, e deu ao país uma estabilidade institucional incomum na região. Culto, austero e respeitado, arbitrou entre liberais e conservadores num sistema parlamentarista e fez do Brasil uma potência sul-americana. Sob seu reinado, o Império venceu, ao lado da Argentina e do Uruguai, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai (1864-1870), a Guerra do Paraguai, o conflito mais sangrento da história da América do Sul, que deixou o Paraguai devastado e fortaleceu o peso político do Exército brasileiro.
A economia se voltou para o café, que fez a fortuna do vale do Paraíba e depois do oeste paulista, e transformou o Brasil no maior produtor mundial. Para substituir a mão de obra escravizada, estimulou-se, a partir da segunda metade do século, uma enorme imigração europeia — italianos, portugueses, alemães, espanhóis — e, mais tarde, japonesa. A grande questão do século, porém, foi a escravidão. Sob pressão britânica e do crescente movimento abolicionista — com figuras como Joaquim Nabuco, André Rebouças e José do Patrocínio —, a abolição aconteceu por etapas: a lei Eusébio de Queirós, de 1850, proibiu o tráfico; a Lei do Ventre Livre, de 1871, libertou os filhos de escravizadas; a Lei dos Sexagenários, de 1885, libertou os maiores de sessenta anos.
O golpe final veio em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, regente na ausência do pai, assinou com uma pena de ouro a Lei Áurea, que finalmente aboliu a escravidão, sem nenhuma reparação nem terra para os libertos. O Brasil foi o último país do Ocidente a dar esse passo. A medida, que arruinou muitos fazendeiros escravistas, minou o já escasso apoio da elite rural à monarquia. Apenas um ano e meio depois, em 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca depôs dom Pedro II e proclamou a República. O imperador partiu para o exílio na Europa, onde morreu em 1891.
A Primeira República, ou República Velha (1889-1930), nasceu de um golpe militar, mas logo ficou nas mãos das oligarquias rurais. A Constituição de 1891 estabeleceu um regime federativo e presidencialista inspirado no modelo norte-americano, com voto restrito e aberto — ficavam de fora analfabetos, mulheres e a maior parte da população —, o que garantia o domínio das elites regionais.
O poder se organizou em torno da 'política do café com leite', o acordo pelo qual as duas oligarquias mais poderosas — a de São Paulo, produtora de café, e a de Minas Gerais, produtora de leite — se revezavam na presidência. Esse pacto se apoiava no 'coronelismo': no interior, os grandes proprietários, os 'coronéis', controlavam o voto de seus dependentes por meio do clientelismo e da coação, no chamado 'voto de cabresto'. O presidente Campos Sales completou o sistema com a 'política dos governadores', uma troca de favores entre o poder federal e os estados que blindava as oligarquias.
Foi uma época de forte desigualdade e de explosões sociais. No sertão da Bahia, a Guerra de Canudos (1896-1897) terminou com o massacre de milhares de seguidores do líder messiânico Antônio Conselheiro pelo Exército, uma tragédia imortalizada por Euclides da Cunha em 'Os Sertões'. No Sul eclodiu a Guerra do Contestado; nas cidades, revoltas como a Revolta da Vacina, no Rio (1904), e a Revolta da Chibata, dos marinheiros negros (1910), mostravam o mal-estar popular. A economia dependia inteiramente do preço internacional do café, sustentado artificialmente pelo Estado por meio da compra de excedentes.
Nos anos 1920, o sistema começou a rachar. O movimento tenentista — jovens oficiais do Exército rebelados contra a corrupção oligárquica, entre eles Luís Carlos Prestes e sua lendária Coluna — contestou o regime de armas na mão. A Semana de Arte Moderna de 1922 sacudiu a cultura com um nacionalismo estético renovador. E a quebra da Bolsa de 1929 derrubou o preço do café e, com ele, a velha república: quando a oligarquia paulista rompeu o pacto e impôs um candidato próprio em 1930, o Sul e o Nordeste se levantaram. A Revolução de 1930 pôs fim à República Velha e levou ao poder um político gaúcho chamado Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas dominou a política brasileira por um quarto de século e marcou o país como nenhum outro líder do século XX. Chegou ao poder em 1930 pela via revolucionária, apoiado pelos militares e pelas classes médias cansadas da oligarquia cafeeira. À frente primeiro de um governo provisório e depois de um governo constitucional (1934-1937), impulsionou a industrialização, a centralização do Estado e um forte nacionalismo econômico, em ruptura aberta com o velho modelo agroexportador.
Em 1937, sob o pretexto de uma suposta ameaça comunista, Vargas deu um autogolpe, dissolveu o Congresso e os partidos e instaurou o Estado Novo, um regime autoritário e corporativista inspirado em parte nos fascismos europeus, que governou até 1945. Foi uma ditadura com censura, polícia política e culto à figura do líder, mas também um período de intensa construção do Estado: foram criadas a siderúrgica de Volta Redonda, a Companhia Vale do Rio Doce e inúmeras empresas e órgãos públicos que lançaram as bases da indústria pesada brasileira.
O grande legado social de Vargas foi o mundo do trabalho. Em 1943 ele promulgou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que reuniu e ampliou uma vasta legislação trabalhista: jornada de oito horas, descanso semanal, férias, salário mínimo, regulamentação do trabalho de mulheres e menores. Esse pacto entre o Estado e os trabalhadores urbanos, somado a uma propaganda habilidosa, rendeu-lhe o apelido de 'pai dos pobres' e deu origem ao 'getulismo', uma corrente populista de influência enorme e duradoura. Na política externa, Vargas alinhou o Brasil aos Aliados e enviou a Força Expedicionária Brasileira para combater na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.
O paradoxo de combater o fascismo lá fora enquanto se mantinha uma ditadura aqui dentro se tornou insustentável: em outubro de 1945, os militares depuseram Vargas e se abriu um período democrático. Mas o 'pai dos pobres' não se aposentou: em 1951 voltou ao poder, desta vez pelo voto popular. Seu segundo governo, marcado pelo nacionalismo econômico — foi ele quem criou a estatal Petrobras em 1953, sob o lema 'O petróleo é nosso' —, terminou em tragédia. Encurralado por uma grave crise política e pela pressão militar para que renunciasse, Vargas se suicidou com um tiro no coração no Palácio do Catete, em 24 de agosto de 1954, deixando uma célebre carta-testamento. Sua morte o transformou em mito e comoveu o país.
Após a morte de Vargas, o Brasil viveu um período intenso de otimismo desenvolvimentista. O presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) lançou um ambicioso Plano de Metas sob o lema '50 anos em 5': a ideia era alcançar em cinco anos o progresso de meio século, com grandes investimentos em energia, transporte e indústria e atraindo capital estrangeiro, o que deu origem, entre outras coisas, à indústria automobilística. Foi a época da bossa nova, da primeira Copa do Mundo conquistada em 1958 e de um país que se sentia a caminho do futuro.
O maior símbolo desse impulso foi Brasília. Realizando um velho sonho já previsto na Constituição de 1891, Kubitschek transferiu a capital para o centro geográfico do país, no planalto vazio do Cerrado, para integrar o vasto interior. A cidade foi construída do zero em apenas quatro anos, com um plano urbano em forma de avião traçado pelo urbanista Lúcio Costa e uma arquitetura monumental projetada por Oscar Niemeyer. Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília é hoje o exemplo mais completo de urbanismo modernista do mundo e Patrimônio da Humanidade.
O sonho logo se desfez. A inflação, as tensões sociais e a Guerra Fria radicalizaram a política. O presidente João Goulart, que defendia as reformas de base —agrária, educacional, tributária—, foi visto pela elite, pela Igreja, por boa parte da imprensa e pelo Exército como uma ameaça comunista. Em 31 de março e 1º de abril de 1964, um golpe militar o derrubou e instaurou uma ditadura que governaria por vinte e um anos, até 1985, apoiada pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria.
O regime endureceu a repressão de forma progressiva. O ponto de virada foi o Ato Institucional nº 5 (AI-5), decretado em dezembro de 1968, que fechou o Congresso, suspendeu o habeas corpus, impôs a censura total e deu início aos 'anos de chumbo': a fase mais brutal, com torturas, desaparecimentos e assassinatos de opositores. Ao mesmo tempo, entre 1968 e 1973, o país viveu o chamado 'milagre econômico', com taxas de crescimento próximas de 11% ao ano e grandes obras de infraestrutura como a Transamazônica, mas à custa de uma fortíssima concentração de renda. A crise do petróleo, o endividamento externo e a volta da inflação acabaram desgastando o regime, que iniciou uma lenta 'distensão' e uma 'abertura' controlada a partir de meados dos anos 1970.
O fim da ditadura foi resultado de uma longa e crescente pressão social. Em 1979, uma lei de anistia permitiu a volta dos exilados e a reorganização dos partidos e sindicatos; nas greves do ABC paulista se destacou um jovem líder metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, que fundaria o Partido dos Trabalhadores (PT). Em 1983 e 1984, a campanha 'Diretas Já', que exigia eleições diretas para presidente, levou milhões de pessoas às ruas na maior mobilização popular desde 1964.
Embora a emenda do voto direto tenha sido rejeitada, a ditadura já estava esgotada. Em 1985, um colégio eleitoral elegeu presidente o opositor civil Tancredo Neves, mas sua morte antes da posse deixou o cargo para o vice, José Sarney, com quem começou a Nova República. O processo culminou com a Constituição de 1988, a 'Constituição Cidadã', que consagrou um amplo catálogo de direitos sociais, e com as primeiras eleições diretas para presidente em quase três décadas, em 1989, vencidas por Fernando Collor de Mello.
A jovem democracia começou com uma hiperinflação crônica que chegou a passar de 80% ao mês e devorava os salários. Collor caiu em 1992, afastado por corrupção após um processo de impeachment. A estabilização veio com o Plano Real de 1994, elaborado pelo ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que introduziu uma nova moeda —o real— e finalmente domou a inflação. Cardoso foi eleito presidente naquele ano e governou por dois mandatos (1995-2002), com privatizações e estabilidade macroeconômica, mas também com um alto custo social.
Em 2002, depois de três derrotas eleitorais, Lula da Silva enfim chegou à presidência: pela primeira vez, um operário metalúrgico nascido na pobreza do sertão nordestino chegava ao poder. Seus governos (2003-2010) combinaram ortodoxia econômica com fortes programas sociais —sobretudo o Bolsa Família—, que, junto com um ciclo favorável de preços das commodities, tiraram dezenas de milhões de pessoas da pobreza e ampliaram o consumo. O Brasil ganhou peso internacional como parte dos BRICS e se consolidou como uma das maiores economias do planeta. Lula deixou o poder em 2010 com altíssima popularidade, e sua sucessora eleita, Dilma Rousseff, tornou-se a primeira mulher presidente da história do país.
O Brasil que entrou no novo século era um gigante econômico e uma democracia consolidada, mas também um país de contradições profundas. Foi sede da Copa do Mundo de futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, duas grandes vitrines internacionais. No entanto, esses mesmos anos trouxeram uma crise política e econômica de enorme magnitude, que pôs suas instituições à prova.
O gigantesco escândalo de corrupção conhecido como Lava Jato, que estourou em 2014 envolvendo a Petrobras e as maiores construtoras do país, atingiu boa parte da classe política. Em 2016, em meio a uma recessão severa e a uma forte polarização, a presidente Dilma Rousseff foi afastada por meio de um controverso processo de impeachment, e assumiu seu vice, Michel Temer. O próprio Lula foi condenado e preso em 2018 no âmbito da Lava Jato, em um processo judicial que depois seria anulado pelo Supremo Tribunal Federal.
A polarização levou ao poder, em 2019, o ultradireitista Jair Bolsonaro, cujo governo foi marcado pelo conservadorismo nos costumes, pelo enfraquecimento das políticas ambientais —com forte aumento do desmatamento na Amazônia— e por uma gestão negacionista da pandemia de COVID-19, que custou ao país centenas de milhares de mortos. Em 2022, numa eleição tensíssima, Lula voltou à presidência por uma margem estreita, e sua vitória foi seguida, em 8 de janeiro de 2023, por um ataque bolsonarista às sedes dos três Poderes em Brasília que lembrou a invasão do Capitólio americano.
Com mais de duzentos milhões de habitantes, cinco vezes campeão mundial de futebol e uma cultura que se irradia pelo mundo inteiro, o Brasil continua sendo a grande potência da América Latina e uma peça-chave do Sul Global. Mas carrega desafios enormes: uma das maiores desigualdades do planeta, a violência urbana, a dívida histórica com sua população negra e indígena e, sobretudo, o destino da Amazônia, cuja conservação se tornou uma questão decisiva para o futuro do clima mundial. Entre a floresta e a megalópole, entre a riqueza e a miséria, o gigante sul-americano segue escrevendo, com seu ritmo inconfundível, uma história que começou há milênios.
As 27 histórias, uma atrás da outra. Use os botões de cima para pular para a que você procura.
Muito antes de a palavra 'Acre' aparecer nos mapas, este canto sudoeste da Amazônia era habitado por dezenas de povos indígenas, muitos deles da família linguística pano: os Huni Kuin (Kaxinawá), Yawanawá, Shanenawá, Yaminawá, e também os Ashaninka, de língua aruak, entre outros. Eles se organizavam em torno dos rios Juruá e Purus e de seus afluentes, num território de floresta densa e de difícil acesso que ainda hoje abriga alguns dos últimos povos em isolamento voluntário do planeta.
A chegada dos seringueiros no fim do século XIX rompeu esse mundo. As chamadas 'correrias' —expedições armadas para abrir e ocupar os seringais— provocaram massacres, deslocamentos e a fragmentação de povos inteiros, que fugiram para as cabeceiras dos rios ou ficaram submetidos ao regime de trabalho dos patrões da borracha. A memória dessa violência e a posterior luta pela demarcação de suas terras são parte central da identidade indígena acreana, hoje reconhecida em diversas Terras Indígenas.
Por volta de 1880, a Revolução Industrial e a nascente indústria automobilística fizeram disparar a demanda mundial por borracha, e a Amazônia ocidental —rica em árvores de Hevea brasiliensis— virou uma fronteira cobiçada. Milhares de nordestinos, sobretudo cearenses que fugiam da grande seca de 1877-1879, embrenharam-se na floresta como seringueiros, extraindo o látex conhecido como 'ouro branco'.
O problema é que aquelas terras, segundo o Tratado de Ayacucho, de 1867, pertenciam à Bolívia. Os seringueiros brasileiros chegaram a ser a imensa maioria da população, mas o governo boliviano tentou impor seu controle fiscal e alfandegário sobre uma região distante e de difícil acesso. A tensão entre os colonos brasileiros e as autoridades bolivianas —agravada quando a Bolívia tentou arrendar o território a um consórcio internacional, o Bolivian Syndicate— tornou o conflito inevitável.
Entre 1899 e 1903 sucederam-se os levantes dos seringueiros contra a administração boliviana, no que ficou conhecido como Revolução Acreana. A figura decisiva foi José Plácido de Castro, um gaúcho do Rio Grande do Sul que havia lutado na Revolução Federalista e trabalhava como agrimensor na região; ele organizou seringueiros, comerciantes e trabalhadores da floresta num exército improvisado que foi assumindo o controle do território e chegou a proclamar um efêmero Estado Independente do Acre.
O conflito foi resolvido pela via diplomática graças à habilidade do Barão do Rio Branco, chanceler brasileiro. Em 17 de novembro de 1903 foi assinado em Petrópolis o Tratado de Petrópolis, pelo qual a Bolívia cedia o Acre ao Brasil em troca de dois milhões de libras esterlinas, da cessão de algumas terras e do compromisso de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que daria à Bolívia uma saída para o Atlântico. O documento é considerado a verdadeira 'certidão de nascimento' do Acre brasileiro.
Incorporado ao Brasil, o Acre não ganhou autonomia política de imediato: por quase seis décadas foi administrado como Território Federal, governado diretamente a partir do Rio de Janeiro e depois de Brasília. Rio Branco, às margens do rio Acre, consolidou-se como sua capital e centro administrativo.
A autonomia plena só chegou em 15 de junho de 1962, quando o presidente João Goulart sancionou a Lei Federal nº 4.070, que elevou o Acre à categoria de estado da federação. Essa data é comemorada todos os anos como o aniversário do estado, e o 15 de junho ficou gravado como o dia em que 'um povo conquistou seu lugar no Brasil'. O estado adotou uma identidade orgulhosa de sua origem: a de uma terra que não foi conquistada pela Coroa, mas incorporada pela vontade e pelo trabalho de seus próprios colonos.
O Acre deu ao mundo Francisco Alves Mendes Filho, o 'Chico Mendes', nascido em 1944 num seringal perto de Xapuri. Seringueiro, ele se tornou sindicalista e organizou os seringueiros em defesa da floresta e de seu modo de vida diante do avanço do desmatamento e da pecuária. Seu método eram os 'empates': ações coletivas e não violentas —a primeira, em Brasiléia, em 1976— em que homens, mulheres e crianças se colocavam diante das motosserras para impedir a derrubada.
Chico Mendes propôs as reservas extrativistas, um modelo que permitia às comunidades viver da floresta sem destruí-la, e levou sua causa a fóruns internacionais. Seu assassinato, em 22 de dezembro de 1988, a mando de fazendeiros, em sua casa em Xapuri, transformou-o em mártir e símbolo mundial do ambientalismo. Seu legado deu origem à criação de reservas extrativistas que hoje protegem milhões de hectares.
O Acre é hoje um dos estados mais florestados do Brasil, com a maior parte de seu território coberta de floresta e uma forte presença de reservas extrativistas, terras indígenas e unidades de conservação. Rio Branco, a capital, funciona como porta de entrada para um mundo amazônico onde convivem a herança da borracha, a cultura dos povos originários e uma economia que busca conciliar desenvolvimento e conservação.
O estado faz fronteira com o Peru e a Bolívia, o que lhe dá um caráter cosmopolita e de encruzilhada: a Rodovia Interoceânica o liga ao Pacífico, e sua gastronomia, sua música e seu sotaque misturam influências nordestinas, amazônicas e andinas. Visitar o Acre é percorrer museus dedicados à Revolução Acreana e a Chico Mendes, navegar por rios no meio da floresta e entender um capítulo singular da história brasileira: o da última grande fronteira incorporada ao país.
Alagoas —cujo nome faz referência às lagoas Mundaú e Manguaba, que recortam seu litoral— foi durante séculos parte da capitania de Pernambuco, a mais rica do Brasil colonial. Como todo o Nordeste açucareiro, sua economia se apoiou nos engenhos de cana e no trabalho escravo: a fértil faixa litorânea se cobriu de plantações que produziam açúcar para exportar à Europa, numa sociedade rigidamente dividida entre senhores de engenho e africanos escravizados.
A região também foi palco da luta contra os holandeses que ocuparam o Nordeste entre 1630 e 1654: por suas terras os exércitos avançaram e recuaram, e elas ficaram marcadas pela guerra. Esse passado açucareiro deixou uma herança visível em cidades como Marechal Deodoro —a antiga vila de Alagoas, primeira capital— e numa cultura profundamente afro-brasileira.
Nas serras do interior alagoano, na Serra da Barriga (atual município de União dos Palmares), surgiu no fim do século XVI o Quilombo dos Palmares, a maior comunidade de escravizados fugidos da história da América. No seu auge, por volta da década de 1690, chegou a reunir entre 11.000 e 20.000 habitantes numa rede de aldeias (mocambos) que resistiu por quase um século às expedições portuguesas e holandesas enviadas para destruí-la.
Seu líder mais célebre foi Zumbi dos Palmares, nascido na Serra da Barriga por volta de 1655. Por volta de 1678, ele rejeitou a proposta de paz que as autoridades haviam negociado com o líder anterior, Ganga Zumba, e comandou a resistência final. A República de Palmares foi arrasada em 1694; Zumbi resistiu ainda mais um ano, até ser emboscado e morto em 20 de novembro de 1695, e sua cabeça foi exposta em Recife como exemplo. Hoje Zumbi é herói nacional da consciência negra, e em 20 de novembro se comemora em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra.
Alagoas foi ganhando autonomia por etapas: em 1711 tornou-se comarca dentro de Pernambuco e, em 16 de setembro de 1817 —após a Revolução Pernambucana—, o rei Dom João VI a desmembrou para transformá-la em capitania independente, depois província do Império. A primeira capital foi a vila de Alagoas (hoje Marechal Deodoro), mas o crescimento do porto açucareiro de Maceió levou à transferência definitiva da capital para lá em 9 de dezembro de 1839.
Apesar do tamanho pequeno, Alagoas deu ao Brasil figuras políticas de primeira linha. Foi berço do marechal Floriano Peixoto, o 'Marechal de Ferro', segundo presidente da República, que consolidou o regime republicano; de Marechal Deodoro vinha a família do próprio proclamador da República, Deodoro da Fonseca; e, já no século XX, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura e depois afastado por impeachment em 1992.
A herança africana impregna a cultura de Alagoas. Do sincretismo religioso nasceram cultos afro-brasileiros, e do folclore popular surgiram manifestações como o guerreiro, o coco de roda e as danças do litoral. Na cozinha, o grande emblema é o sururu, um pequeno molusco pescado nas lagoas de Maceió e preparado em caldos e ensopados que definem a identidade gastronômica da capital.
Essa mistura cultural convive com uma forte tradição artesanal —o bordado filé das comunidades pesqueiras, tecido à beira das lagoas— e com a memória viva de Palmares, que faz de Alagoas um lugar central na história da resistência negra no Brasil. Maceió, entre o mar e a Lagoa Mundaú, combina praias urbanas, mercados de artesanato e o ritmo tranquilo do Nordeste.
O grande tesouro turístico de Alagoas é o seu litoral. A Costa dos Corais, a maior barreira de recifes de coral do Brasil, protege uma faixa de mar onde se formam piscinas naturais de águas transparentes: em Maragogi, as galés —piscinas a vários quilômetros da costa— viraram um ímã turístico, e seus tons de verde e turquesa renderam ao estado o apelido de 'Caribe brasileiro'.
Mais ao norte, a Rota Ecológica reúne vilas de pescadores quase intactas, como São Miguel dos Milagres, onde o turismo de baixo impacto convive com manguezais, coqueirais e recifes. A combinação de história —Palmares, os engenhos, as lagoas— com esse litoral excepcional faz de Alagoas um dos destinos mais singulares do Nordeste, capaz de oferecer ao viajante tanto memória quanto paraíso.
O Amapá, no extremo nordeste do território brasileiro, entre a foz do Amazonas e a Guiana, foi durante séculos uma fronteira em litígio. A França, instalada na vizinha Guiana, reivindicava o território, e ao longo dos séculos XVII e XVIII portugueses e franceses disputaram uma terra de floresta, manguezais e campos alagáveis habitada por povos indígenas e, mais tarde, por comunidades quilombolas formadas por escravizados fugidos.
Antes da chegada dos europeus, a região teve culturas indígenas notáveis, como as que produziram a cerâmica marajoara e os sítios arqueológicos do norte amazônico —incluindo o chamado 'Stonehenge do Amapá', o observatório megalítico de Calçoene—, testemunho de sociedades complexas que habitaram estas terras muito antes de as fronteiras nacionais serem traçadas.
Para garantir a posse diante dos franceses, a coroa portuguesa ergueu a imponente Fortaleza de São José de Macapá, cuja construção começou em 1764 e foi concluída em 1782. Foi a maior obra lusitana de toda a Amazônia e uma das maiores fortificações coloniais do Brasil, com suas muralhas de pedra e tijolo apontadas para o grande rio.
Em torno da fortaleza cresceu Macapá, que se tornaria a capital do estado. A construção de uma obra dessa escala em um lugar tão remoto mostra a importância estratégica que Portugal atribuía a este vértice do império: quem controlasse a foz do Amazonas controlava a porta de entrada de toda a bacia.
A disputa com a França pela fronteira entre a Guiana Francesa e o Amapá —conhecida como 'Questão do Amapá' ou Contestado franco-brasileiro— se arrastou ao longo do século XIX e esteve a ponto de virar um conflito armado. A questão foi finalmente submetida a arbitragem internacional, tendo como árbitro o presidente da Confederação Suíça.
Em 1º de dezembro de 1900, o laudo de Berna deu ganho de causa ao Brasil, em boa parte graças à brilhante defesa diplomática do barão do Rio Branco, que reuniu uma documentação histórica e cartográfica esmagadora. A decisão incorporou definitivamente ao território brasileiro cerca de 260.000 km² em disputa. Foi uma das grandes vitórias da diplomacia brasileira, que em poucos anos —também com o Acre— consolidou por vias pacíficas as fronteiras do norte do país.
Em plena Segunda Guerra Mundial, pelo Decreto-lei nº 5.812, de 13 de setembro de 1943, a região foi desmembrada do estado do Pará e constituída como Território Federal do Amapá. Pouco depois, em 1945, a descoberta de ricos veios de manganês na Serra do Navio revolucionou a economia local: durante décadas, a mineração de manganês —explorada pela empresa ICOMI— foi a principal fonte de riqueza do território e motivou a construção de uma ferrovia até o porto de Santana.
Macapá, a capital, tem a particularidade de ser cortada pela linha do Equador, marcada no Marco Zero e no estádio conhecido popularmente como 'Zerão', cujo campo fica dividido entre os dois hemisférios. O Amapá foi finalmente elevado à categoria de estado pela Constituição de 1988, completando seu longo caminho de fortaleza colonial a unidade federativa de pleno direito.
O Amapá é um dos estados mais preservados de toda a Amazônia. Uma parte enorme do seu território está protegida em unidades de conservação, com o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque como joia principal: criado em 2002, é uma das maiores áreas protegidas de floresta tropical contínua do mundo, um santuário quase inexplorado na serra de fronteira que separa as águas da bacia amazônica.
Seu litoral, de manguezais e campos alagáveis onde o Amazonas se funde com o Atlântico, e a forte presença de comunidades quilombolas e indígenas fazem do Amapá um território de fronteira e de natureza quase intocada. Na foz acontece, além disso, a pororoca, uma onda de maré que sobe os rios com estrondo. Para o viajante, o estado é uma das últimas grandes fronteiras selvagens do Brasil.
O estado do Amazonas, o maior do Brasil —maior que muitos países—, é o coração da maior floresta tropical do planeta. Durante milênios foi habitado por dezenas de povos indígenas organizados em torno dos grandes rios: Tikuna, Baré, Sateré-Mawé, Yanomami, e só na bacia do Rio Negro há até vinte e três povos de famílias linguísticas como a tukano, a arawak, a yanomami e a makú. Longe de ser um vazio, a Amazônia pré-colonial abrigou sociedades ribeirinhas complexas, com manejo da floresta, cerâmica elaborada e extensas redes de troca.
Os portugueses penetraram a região a partir do século XVII, disputando o controle do Amazonas com a Espanha e outras potências. Em 1669 fundaram o Forte de São José da Barra do Rio Negro, no local onde mais tarde cresceria Manaus, para garantir a posse do grande rio. Missionários e colonos subiram os rios, e a evangelização, a escravização indígena e as epidemias transformaram para sempre o mundo dos povos originários.
Entre 1880 e 1912, a borracha amazônica —o látex da seringueira, indispensável para a indústria de pneus— desencadeou uma febre econômica que transformou Manaus em uma das cidades mais ricas do mundo. Os 'barões da borracha' acumularam fortunas colossais e quiseram uma cidade à altura das capitais europeias: calçaram ruas, instalaram bondes elétricos e água encanada quando muitas cidades europeias ainda não tinham nada disso.
O símbolo daquela opulência foi o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 no Largo de São Sebastião: uma suntuosa casa de ópera com cúpula de azulejos, mármore de Carrara, cristal de Murano e ferro da Escócia, erguida em plena selva seguindo o gosto da Belle Époque. O auge desabou por volta de 1912, quando sementes de seringueira contrabandeadas permitiram criar plantações mais baratas no Sudeste Asiático, e a região mergulhou em uma longa decadência. O Teatro foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN em 1966.
Em frente a Manaus acontece um dos fenômenos naturais mais célebres da Amazônia: o Encontro das Águas, onde as águas escuras e mornas do Rio Negro correm por cerca de seis quilômetros lado a lado com as águas barrentas e frias do rio Solimões sem se misturar, formando uma linha nítida de duas cores. A causa está nas diferenças de temperatura, densidade, velocidade e acidez dos dois rios.
Rio abaixo desse ponto, as duas correntes acabam se fundindo e dão origem propriamente ao rio Amazonas. O Encontro das Águas é a principal atração turística da capital e um lembrete da escala descomunal da hidrografia amazônica, onde os rios são verdadeiros mares de água doce.
Depois de décadas de decadência pós-borracha, o governo federal buscou reativar a economia amazônica com um modelo ousado. A Zona Franca de Manaus, cuja regulamentação inicial data de 1957 e que foi reformulada pelo Decreto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 —assinado pelo presidente Castelo Branco—, estabeleceu incentivos fiscais para instalar um polo industrial no meio da floresta.
O resultado foi uma transformação radical: Manaus se encheu de fábricas de eletrônicos, motocicletas e bens de consumo, atraiu centenas de milhares de migrantes de todo o país e se tornou uma metrópole de mais de dois milhões de habitantes. O Polo Industrial de Manaus é hoje um dos maiores parques industriais da América Latina, e a Zona Franca é defendida como uma ferramenta que, ao concentrar a atividade econômica na cidade, ajuda a preservar a floresta ao redor.
A cultura do Amazonas é uma mestiçagem viva de raízes indígenas, portuguesas e nordestinas. Sua festa mais espetacular é o Festival de Parintins, em que dois 'bumbás' rivais, Garantido e Caprichoso, protagonizam todo mês de junho um gigantesco duelo de música, dança e alegorias móveis em um estádio em forma de boi (o 'Bumbódromo'), numa celebração que reúne dezenas de milhares de pessoas em uma ilha no meio do rio.
A culinária amazônica é igualmente singular: o tucumã, o tambaqui, a farinha de mandioca, o guaraná nativo dos Sateré-Mawé e frutas e peixes de rio que não existem em nenhuma outra parte do Brasil. As lendas da floresta —o Boto, a Iara, o Curupira— povoam o imaginário popular, herança direta da mitologia indígena.
O estado conserva enormes extensões de floresta praticamente intactas, protegidas em parques como o do Jaú —Patrimônio da Humanidade da Unesco— e em dezenas de reservas e terras indígenas. Municípios como Presidente Figueiredo, a 'terra das cachoeiras', ou os rios e lagos dos arredores de Manaus oferecem ao viajante o contato direto com a maior biodiversidade do planeta: botos-cor-de-rosa, vitórias-régias, aves incontáveis e a possibilidade de dormir em lodges em plena selva.
No século XXI, a Amazônia se tornou o centro de um debate mundial sobre o clima, o desmatamento e os direitos dos povos indígenas. O estado do Amazonas, com sua combinação de floresta, rios gigantescos e uma capital industrial única, encarna as tensões e as esperanças desse debate, e continua sendo um dos destinos mais fascinantes e desafiadores de toda a América.
O litoral da Bahia foi o cenário do 'descobrimento' do Brasil pelos europeus: em 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral avistou terra diante do monte Pascoal, no atual sul do estado, perto de Porto Seguro, dando início à colonização europeia desta parte da América do Sul. Antes dessa data, a região era habitada por povos tupis, como os tupinambás, agricultores e guerreiros do litoral.
Meio século depois, em 1549, o primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, fundou Salvador, na baía de Todos os Santos, para dar à colônia um governo central. Salvador foi a primeira capital do Brasil e manteve esse posto por mais de dois séculos (1549-1763), sendo a cidade mais importante da colônia, sede do governo, do bispado e do grande porto atlântico.
A grande riqueza colonial da Bahia foi o açúcar, cultivado no Recôncavo, a fértil faixa de terras que circunda a baía de Todos os Santos. A partir do século XVI, a cana se tornou o produto central da economia colonial: o Recôncavo se encheu de engenhos e se transformou em uma das regiões mais povoadas e produtivas de toda a América portuguesa, exportando açúcar, tabaco e mandioca.
Cidades do Recôncavo como Cachoeira e São Félix floresceram com esse comércio, e a paisagem passou a ser dominada pela casa-grande do senhor de engenho e pela senzala dos escravizados. Essa estrutura social —descrita magistralmente por Gilberto Freyre— marcou para sempre a cultura brasileira. O açúcar fez da Bahia a joia econômica do império português durante boa parte dos séculos XVI e XVII.
A Bahia foi a grande porta de entrada da escravidão atlântica: ao longo de três séculos chegaram centenas de milhares de africanos, sobretudo das culturas iorubá (nagô) e banto. Dessa herança nasceu o coração da cultura afro-brasileira: o candomblé e seus orixás, a capoeira —arte marcial disfarçada de dança—, o acarajé das baianas, o ritmo do axé e do samba de roda.
Salvador é hoje considerada a cidade mais 'negra' fora da África, com a maior população afrodescendente do país. Seu centro histórico, o Pelourinho, com seus casarões coloniais coloridos e igrejas barrocas douradas, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985. Em suas ruas convivem a fé católica, o candomblé e uma vitalidade cultural que deu ao mundo músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Dorival Caymmi.
Embora o Brasil tenha proclamado sua independência em 7 de setembro de 1822, na Bahia as tropas portuguesas resistiram entrincheiradas em Salvador. A luta, com episódios como a resistência da heroína Maria Quitéria, durou quase um ano, até que em 2 de julho de 1823 as tropas lusitanas evacuaram a cidade. Essa data —e não o 7 de setembro— é a grande festa cívica dos baianos, que a celebram como o dia em que a independência se tornou efetiva com sangue, e não apenas com um grito.
No fim do século XIX, o interior sertanejo foi palco de uma das tragédias mais célebres da história brasileira: a Guerra de Canudos (1896-1897). No sertão árido, o pregador milenarista Antônio Conselheiro reuniu cerca de 30.000 seguidores em uma comunidade autônoma que rejeitava a recém-proclamada república. O exército enviou quatro expedições sucessivas até arrasar Canudos; o massacre foi imortalizado por Euclides da Cunha em 'Os Sertões', obra fundadora da literatura brasileira.
Terra adentro ergue-se a Chapada Diamantina, a porção norte da Serra do Espinhaço, um maciço de cânions, chapadões, cachoeiras e grutas. Sua história moderna começou no século XIX, quando a descoberta de diamantes atraiu garimpeiros, comerciantes e aventureiros que fundaram cidades como Lençóis, Mucugê e Andaraí. Aquelas vilas garimpeiras viveram um auge passageiro e hoje conservam um charme decadente de casarões de pedra.
Com o fim dos diamantes, a Chapada se reinventou como um dos grandes destinos de trekking e ecoturismo do Brasil, protegida em parte pelo Parque Nacional da Chapada Diamantina. O Morro do Pai Inácio, a cachoeira da Fumaça —uma das mais altas do país—, o Poço Azul e o Vale do Pati atraem caminhantes do mundo todo para uma paisagem de beleza arrebatadora.
Com mais de mil quilômetros de costa, a Bahia tem algumas das praias mais famosas do Brasil. Ao sul de Salvador se estendem a ilha de Tinharé, com Morro de São Paulo e a vizinha Boipeba; a boêmia Itacaré, na Costa do Cacau, entre Mata Atlântica e surfe; e a Costa do Descobrimento, com Porto Seguro, Arraial d'Ajuda e a chique Trancoso, exatamente onde Cabral chegou em 1500.
A tudo isso se soma a cultura que se irradia para todo o país: a cozinha do dendê —moqueca, vatapá, caruru— e o Carnaval de Salvador, considerado a maior festa de rua do mundo, com seus trios elétricos e seus blocos afro como o Olodum. História, mar e cultura fazem da Bahia um dos estados mais completos e emblemáticos do Brasil: literalmente, o lugar onde o país começou.
O Ceará foi habitado por povos indígenas como os tabajaras, potiguaras e tremembés, que ofereceram forte resistência à colonização. Os portugueses demoraram a dominar a região: a ocupação efetiva só se consolidou no século XVII, e a economia se voltou para a pecuária extensiva do sertão e, mais tarde, para o algodão.
O interior cearense é sertão semiárido, castigado por secas históricas que marcaram sua cultura, sua literatura de cordel e sua história social. Essas secas —como a de 1877-1879, uma das mais devastadoras— empurraram milhares de cearenses a migrar para a Amazônia durante o auge da borracha, tornando o Ceará o principal fornecedor de seringueiros do Acre. No litoral, enquanto isso, os pescadores mantiveram viva a tradição da jangada, a embarcação a vela com que até hoje saem ao mar.
O Ceará ocupa um lugar de honra na história da liberdade no Brasil: em 25 de março de 1884, quatro anos antes da Lei Áurea nacional, foi a primeira província brasileira a abolir completamente a escravidão. O ato foi selado na Praça da Estação, em Fortaleza, sob a presidência provincial de Sátiro Dias, e colocou o estado na vanguarda moral do país.
O grande símbolo dessa conquista foi Francisco José do Nascimento, apelidado de 'Dragão do Mar': jangadeiro pardo e de origem humilde, liderou em 1881 a greve dos jangadeiros, que se recusaram a transportar escravizados até os navios negreiros no porto de Fortaleza, paralisando o comércio escravista. Antes ainda, em 1883, a localidade de Acarape havia libertado seus últimos escravizados com a presença do abolicionista José do Patrocínio e foi rebatizada de 'Redenção'. O movimento cearense, liderado por estudantes, comerciantes e intelectuais, ficou célebre em todo o Brasil por seu pioneirismo.
Fortaleza, a capital, cresceu como porto e centro comercial e é hoje uma animada metrópole litorânea com mais de dois milhões e meio de habitantes, famosa pela vida noturna, pelo humor e pelo forró. O Ceará é uma potência do humor brasileiro e da música popular —de Luiz Gonzaga, adotado como filho da terra, aos cantadores de repente—, e sua literatura de cordel, impressa em folhetos com xilogravuras, é uma das tradições orais mais ricas do Nordeste.
O estado deu ao Brasil figuras como o escritor José de Alencar, autor de 'Iracema' e pai do romantismo indianista brasileiro, que dá nome ao teatro mais emblemático de Fortaleza. A devoção popular, as festas juninas e o artesanato de renda e bordado completam uma identidade cultural forte, forjada entre o rigor do sertão e a alegria do litoral.
O sertão cearense foi terra do cangaço, o fenômeno dos bandoleiros errantes que percorreram o Nordeste entre o fim do século XIX e a década de 1930. O bando de Lampião também cruzou o Ceará, e o estado alimentou o imaginário de coragem e violência do interior semiárido que a literatura e o cinema brasileiros recriariam inúmeras vezes, em um mundo marcado pela seca, pela luta pela terra e pela migração forçada.
A dureza da vida sertaneja também alimentou uma religiosidade intensa. Em Juazeiro do Norte, no sul do estado, a figura do Padre Cícero Romão Batista —sacerdote a quem se atribuiu um milagre eucarístico em 1889— transformou a cidade no maior centro de peregrinação popular do Nordeste, para onde vão todo ano milhões de romeiros. A devoção ao 'Padim Ciço', as bandas de pífano e a arte dos santeiros e xilogravadores fazem do interior cearense um universo cultural próprio, tão importante quanto o do litoral.
Hoje o Ceará é um dos grandes destinos de praia do Brasil, abençoado por sol quase o ano inteiro e por ventos constantes que o transformaram em uma meca mundial do kitesurf e do windsurf. A oeste de Fortaleza, Jericoacoara —antiga vila de pescadores hoje elevada a mito internacional, com sua duna do pôr do sol e sua Pedra Furada— e Cumbuco atraem surfistas e kitesurfistas do mundo inteiro.
A leste, Canoa Quebrada seduz com suas falésias vermelhas coroadas pelo famoso símbolo da lua e da estrela. Ao longo de todo o litoral se sucedem dunas, lagoas de água doce, coqueirais e praias quase desertas, em uma costa que fez do Ceará um ímã turístico o ano todo e uma peça-chave da 'Rota das Emoções', que liga suas praias aos Lençóis Maranhenses.
A ideia de transferir a capital do Brasil para o centro geográfico do país era muito antiga. Já no século XIX o estadista José Bonifácio tinha proposto uma capital no interior, e a Constituição republicana de 1891 chegou a prever expressamente a reserva de um território no planalto central para a futura sede do governo federal. O objetivo era duplo: integrar o vasto e despovoado interior brasileiro e desafogar o litoral, onde se concentrava quase toda a população.
Durante décadas, o projeto ficou no papel. Foram feitas missões de demarcação — como a famosa Missão Cruls, que no fim do século XIX delimitou o 'Quadrilátero Cruls' no Planalto Central —, mas faltavam vontade política e recursos para um empreendimento desse tamanho. O sonho da 'marcha para o oeste' teria que esperar até meados do século XX.
O presidente Juscelino Kubitschek transformou o sonho em obra com o lema de fazer o país crescer 'cinquenta anos em cinco'. Entre 1956 e 1960, Brasília foi erguida do zero em pleno Cerrado, num lugar onde praticamente não havia nada. O plano urbano, em forma de avião ou de cruz — o 'Plano Piloto' —, foi obra do urbanista Lúcio Costa, vencedor do concurso de 1957, enquanto a arquitetura monumental ficou a cargo de Oscar Niemeyer.
Das mãos de Niemeyer surgiram o Congresso Nacional com suas duas cúpulas, a Catedral com seus vitrais, o Palácio do Planalto, o Palácio do Itamaraty e o Palácio da Alvorada, obras-primas de linhas curvas que viraram ícones do modernismo mundial. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e, no mesmo dia, foi criado o Distrito Federal para abrigá-la, desmembrado do estado de Goiás.
Brasília não foi construída só pelos arquitetos, mas por cerca de 60.000 operários vindos de todo o país — principalmente do Nordeste — que trabalharam em ritmo frenético, dia e noite, para cumprir o prazo impossível fixado por Kubitschek. Eles ficaram conhecidos como 'candangos', e sua epopeia de esforço, sacrifício e desenraizamento é parte fundamental da memória da cidade.
Muitos desses trabalhadores não cabiam no Plano Piloto, pensado para os funcionários públicos, e se instalaram nas cidades-satélites que cresceram ao redor. Dessa origem vem boa parte da população do Distrito Federal, que mistura sotaques e culturas de todo o país. Os candangos deixaram o testemunho de que a capital foi, antes de tudo, uma construção coletiva de todo o Brasil.
Brasília é a sede dos três poderes da República — Executivo, Legislativo e Judiciário — e o grande símbolo do Brasil moderno. A célebre Praça dos Três Poderes reúne o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, num conjunto que resume a ambição de um país que queria olhar para o futuro.
Seu conjunto urbanístico e arquitetônico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987, com a particularidade de ser o primeiro bem cultural do século XX a entrar nessa lista — ao lado das pirâmides do Egito ou da Acrópole de Atenas —, quando a cidade tinha apenas 27 anos. É considerada o exemplo mais completo e ambicioso de urbanismo modernista já realizado.
O Distrito Federal é hoje uma das unidades da federação com maior renda per capita do Brasil, sustentada em boa parte pela administração pública federal. Ao redor do Plano Piloto se espalham as regiões administrativas e cidades-satélites que concentram a maioria dos seus habitantes, num contraste social que faz parte da realidade da capital.
Para o viajante, Brasília é um museu a céu aberto da arquitetura moderna: dá para percorrer o Eixo Monumental, admirar a Catedral, o Museu Nacional ou a Ponte JK e entender como um país inteiro apostou em fundar sua capital no deserto verde do Cerrado. Cercada pelo Parque Nacional de Brasília e pelo bioma do Cerrado, a cidade também é porta de entrada para a natureza do Planalto Central.
O Espírito Santo foi uma das capitanias hereditárias com que Portugal organizou a colonização do Brasil. Seu donatário, Vasco Fernandes Coutinho, desembarcou em 23 de maio de 1535 na região da Prainha, na atual Vila Velha; como era domingo de Pentecostes, batizou a terra com o nome de Espírito Santo. Coutinho repartiu as terras em sesmarias entre os cerca de sessenta colonos que o acompanhavam e instalou os primeiros engenhos de açúcar, base da economia capixaba durante quase três séculos.
Os habitantes do estado são chamados de 'capixabas', palavra de origem tupi que designava as roças de mandioca dos indígenas da região. Aqueles primeiros tempos foram duros: os ataques indígenas, a escassez de recursos e o isolamento fizeram da capitania uma das mais frágeis da colônia.
O destino do Espírito Santo ficou marcado pela vizinhança com Minas Gerais. Quando, no começo do século XVIII, foi descoberto ouro no interior — parte dele em território que originalmente pertencia ao Espírito Santo e que depois foi desmembrado para Minas —, a Coroa portuguesa decidiu manter o Espírito Santo deliberadamente pouco desenvolvido, como uma 'barreira verde' de Mata Atlântica impenetrável que impedisse o contrabando do ouro de Minas para o litoral.
Essa política de isolamento freou o crescimento do estado durante décadas: estradas para o interior foram proibidas e a população ficou concentrada em Vitória. Assim, enquanto Minas se enchia de cidades barrocas, o Espírito Santo ficou relegado ao papel de guardião das minas, uma função estratégica que explica sua pobreza e sua história 'escondida' durante boa parte do período colonial.
No século XIX, o café transformou o Espírito Santo e, para trabalhar nas lavouras, o Império incentivou a imigração europeia. A partir de 1858, e sobretudo a partir de 1875, chegaram milhares de italianos que se instalaram na serra — Santa Teresa é considerada pioneira da imigração italiana no Brasil — e desenvolveram uma próspera cafeicultura de montanha que até hoje é marca registrada do estado.
Junto com os italianos chegaram os pomeranos, camponeses luteranos da Pomerânia báltica que desembarcaram em Vitória em 1859 e colonizaram as montanhas de Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins e Pancas. Curiosamente, enquanto a língua pomerana quase desapareceu na sua Europa de origem, na serra capixaba ela continua viva até hoje, o que faz do Espírito Santo um dos últimos redutos dessa língua no mundo. Essa dupla herança ítalo-germânica deu à serra uma fisionomia europeia, com agroturismo, vinho e arquitetura de outro continente.
No século XX, o Espírito Santo deu um salto econômico impulsionado pelo porto de Vitória, que virou um dos grandes terminais de exportação de minério de ferro do Brasil: por ele saem para o mundo o ferro e o aço de Minas Gerais e da própria Vale, pela Estrada de Ferro Vitória-Minas. Tubarão, em Vitória, é um dos maiores portos de minério do planeta.
À mineração e à siderurgia se somaram, já no fim do século, o petróleo e o gás da bacia marítima do estado, que fizeram do Espírito Santo um importante produtor de energia. Vitória, a capital, é uma das poucas capitais brasileiras localizadas numa ilha, dentro de uma baía, e forma com Vila Velha e Serra uma região metropolitana dinâmica e com alta qualidade de vida.
O Espírito Santo combina, num território pequeno, um litoral atlântico e uma serra fresca e verde. Na costa, balneários como Guarapari são famosos por suas areias monazíticas escuras, com supostas propriedades terapêuticas, e por suas praias de águas quentes. Diante da costa sul do estado, na região do Arquipélago de Abrolhos — compartilhada com a Bahia —, as baleias-jubarte se reproduzem todos os anos e atraem observadores do mundo inteiro entre julho e novembro.
Terra adentro, a Pedra Azul, a região de Domingos Martins e a rota do vinho e do café oferecem um turismo de montanha com sotaque europeu. E na mesa reina a moqueca capixaba, feita na panela de barro com urucum, sem dendê nem leite de coco — ao contrário da baiana —, um dos grandes emblemas da cozinha brasileira e motivo de eterna rivalidade gastronômica com a vizinha Bahia.
O território de Goiás, habitado por povos como os goyazes — que deram nome ao estado —, os kayapó, os xavante e os avá-canoeiro, foi desbravado no começo do século XVIII pelos bandeirantes paulistas que buscavam ouro e indígenas para escravizar. A figura fundadora foi Bartolomeu Bueno da Silva, o 'Anhanguera', que percorreu essas terras em busca de riquezas.
A descoberta de ouro nas margens do Rio Vermelho deu origem ao arraial de Sant'Ana, fundado por volta de 1727, que logo se tornou Vila Boa de Goiás e, em 1749, capital da capitania. Durante meio século o ouro atraiu milhares de pessoas e ergueu uma sociedade mineradora; mas, esgotados os veios no fim do século, Goiás entrou numa decadência rápida e profunda que o mergulhou num longo isolamento.
A antiga Vila Boa — hoje Cidade de Goiás ou 'Goiás Velho' — foi a capital do estado até boa parte do século XX e conserva um dos conjuntos coloniais mais harmoniosos do Brasil: ruelas de pedra, casas caiadas, igrejas barrocas do século XVIII e a memória de uma época de esplendor minerador. Por esse valor histórico e urbanístico, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2001.
Goiás Velho também é a cidade da poeta Cora Coralina, que a imortalizou em seus versos, e é famosa pela Procissão do Fogaréu na Semana Santa, uma tradição de origem colonial que ilumina suas ruas com tochas. É o coração histórico e sentimental do estado.
Esgotado o ouro, Goiás se reconverteu numa economia de pecuária e agricultura, de distâncias enormes e pouca população. O impulso modernizador veio no século XX: em 1933 decidiu-se transferir a capital para uma cidade nova e planejada, e por decreto de 1937 se consolidou Goiânia, projetada pelo urbanista Attílio Corrêa Lima no coração do estado, com traçado radial e ares art déco.
Poucas décadas depois, a criação de Brasília no planalto vizinho — em terras desmembradas de Goiás para formar o Distrito Federal — transformou a região no novo centro geográfico e político do país. Goiás passou assim de canto esquecido a coração da 'marcha para o oeste' e do novo Brasil do interior.
Nas últimas décadas do século XX, a incorporação do Cerrado à agricultura mecanizada transformou por completo a economia de Goiás. Com tecnologia de correção de solos ácidos e variedades adaptadas, a savana brasileira virou uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo, e Goiás despontou como potência produtora de soja, milho, cana-de-açúcar e gado.
Hoje o estado combina essa modernidade agroindustrial com a conservação de um bioma extraordinário. O Cerrado goiano, a savana mais biodiversa do planeta, é um mosaico de arbustos retorcidos, campos e matas de galeria às margens dos rios, cuja preservação se tornou um tema central do debate ambiental brasileiro, já que abastece de água boa parte do país.
O grande patrimônio natural de Goiás é a Chapada dos Veadeiros, um planalto de rochas com mais de um bilhão de anos, cânions, cachoeiras e cristais de quartzo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2001 e famoso por sua energia quase mística e seu céu estrelado. A ela se soma Caldas Novas, a maior estância hidrotermal do mundo, cujas águas termais brotam do subsolo e abastecem parques aquáticos visitados por milhões de pessoas.
O estado guarda ainda joias como Pirenópolis, com seu centro histórico colonial e as tradicionais Cavalhadas — encenação equestre das lutas entre mouros e cristãos —, e Corumbá de Goiás. Sua cultura, entre sertaneja e do Cerrado, deu ao Brasil boa parte da música sertaneja que domina as rádios do país. História colonial, natureza única e tradição rural fazem de Goiás um dos estados mais ricos do centro do Brasil.
O Maranhão tem uma origem singular na história do Brasil: sua capital, São Luís, foi fundada por franceses em 8 de setembro de 1612, dentro de um ambicioso projeto de colônia tropical chamado 'França Equinocial'. A expedição, com cerca de 500 colonos saídos da Bretanha, foi comandada por Daniel de la Touche, senhor de La Ravardière, e pelo almirante François de Rasilly, e batizou a cidade em homenagem ao rei Luís XIII da França.
A aventura francesa durou pouco: em 1615, tropas portuguesas vindas de Pernambuco derrotaram os franceses e expulsaram a colônia, incorporando de vez o Maranhão ao domínio português. Mas a cidade manteve seu nome francês, e São Luís ficou para sempre como a única capital estadual do Brasil fundada por franceses, um fato do qual seus moradores se orgulham.
Sob domínio português, o Maranhão prosperou com o açúcar e, sobretudo, com o algodão e o arroz, produzidos com uma enorme massa de mão de obra africana escravizada. No século XVIII, a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão dinamizou o tráfico de escravizados e as exportações, e São Luís viveu uma época de riqueza que encheu a cidade de casarões e sobrados.
Esses casarões foram revestidos de azulejos portugueses — São Luís tem o maior acervo de azulejaria portuguesa da América Latina —, e seu centro histórico, um dos conjuntos coloniais mais extensos do Brasil, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1997. O Maranhão aderiu tardiamente à independência do Brasil, em 1823, depois da resistência da guarnição portuguesa, que só se rendeu diante da pressão da esquadra imperial comandada por lorde Cochrane.
O Maranhão foi palco de uma das maiores rebeliões populares do Brasil imperial: a Balaiada (1838-1841), que estourou durante o turbulento período regencial. Foi um levante de vaqueiros, artesãos, escravizados fugidos e pobres do sertão contra os grandes latifundiários e as autoridades provinciais, que chegou a mobilizar milhares de pessoas e a tomar cidades inteiras.
Entre seus líderes estavam Manuel Francisco dos Anjos Ferreira — o 'Balaio', que deu nome à revolta por causa do ofício de fazer cestos —, o vaqueiro Raimundo Gomes e o líder negro Cosme Bento, à frente de milhares de escravizados rebelados. A repressão, comandada pelo coronel Luís Alves de Lima e Silva — o futuro Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro —, foi implacável e sufocou o movimento por volta de 1841, num dos episódios mais sangrentos da história maranhense.
A forte herança africana do Maranhão se expressa em manifestações culturais de enorme riqueza. O tambor de crioula, dança de roda ao som de tambores nascida entre as comunidades escravizadas e afrodescendentes, foi reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil e continua sendo uma das expressões religiosas e festivas mais vivas do estado.
Mas a festa que define o Maranhão é o bumba-meu-boi, que todo mês de junho enche São Luís de música, dança e cor com a encenação teatral e dançada da morte e ressurreição de um boi. Seus diferentes sotaques — de zabumba, de matraca, de orquestra — reúnem milhares de brincantes com roupas bordadas e alegorias belíssimas, numa das manifestações populares mais espetaculares do Brasil. A isso se somam o reggae — São Luís é conhecida como a 'Jamaica brasileira' pela devoção ao gênero — e uma literatura que deu ao país Gonçalves Dias e Aluísio Azevedo.
O maior atrativo natural do estado são os Lençóis Maranhenses: um vasto campo de dunas brancas — o maior da América do Sul — que, na estação das chuvas, entre maio e setembro, se enche de milhares de lagoas de água cristalina cor de turquesa. O fenômeno acontece porque o lençol freático aflora entre as dunas e forma lagoas temporárias de uma beleza quase irreal, numa das paisagens mais surreais do Brasil. O Parque Nacional que as protege foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade.
Os Lençóis são a base da 'Rota das Emoções', o circuito turístico que liga o parque ao Delta do Parnaíba e a Jericoacoara, atravessando três estados. E é que o Maranhão marca justamente a transição entre o sertão nordestino, semiárido, e a floresta amazônica úmida: um estado de transição, metade Nordeste e metade Amazônia, com manguezais, coqueirais e um dos maiores litorais do país.
O Mato Grosso —'mata densa', no sentido original do nome— foi e continua sendo o lar de numerosos povos indígenas. Muitos deles vivem no estado até hoje: os Xavante da Serra do Roncador, os Bororo (Boe), os Nambikwara, os Rikbaktsa e os dezesseis povos do Alto Xingu, entre outros. Essas culturas desenvolveram sociedades complexas, adaptadas ao cerrado e à floresta, com ricas tradições cerimoniais, funerárias e de pintura corporal.
No coração do estado fica o Parque Indígena do Xingu, a primeira terra indígena reconhecida oficialmente pelo governo federal do Brasil, com mais de 27.000 km², onde convivem cerca de 5.500 indígenas de dezesseis povos diferentes. Sua criação em 1961, impulsionada pelos irmãos Villas-Bôas, tornou-se um modelo pioneiro de proteção territorial e cultural que influenciou toda a política indigenista brasileira.
A descoberta de ouro levou os bandeirantes paulistas a avançar muito para o interior do continente. Em 1718, o bandeirante Pascoal Moreira Cabral, de origem mestiça, subiu o rio Coxipó e descobriu jazidas abundantes de ouro; em 8 de abril de 1719 foi redigido o documento de fundação de Cuiabá, e Pascoal foi aclamado chefe do nascente arraial minerador.
Aquele ouro teve uma consequência geopolítica enorme: empurrou a fronteira do Brasil muito além da linha do Tratado de Tordesilhas, consolidando a posse portuguesa de terras no fundo do continente, longe do litoral. Cuiabá virou um remoto posto avançado do império, ligado a São Paulo pelas perigosas 'monções', longuíssimas expedições fluviais que levavam meses atravessando rios, cachoeiras e territórios indígenas.
Pela sua posição estratégica na fronteira com as possessões espanholas, o Mato Grosso foi peça-chave na definição dos limites do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), o estado sofreu a invasão das tropas paraguaias de Solano López, que ocuparam parte do seu território, no contexto da chamada 'Retirada da Laguna', episódio imortalizado por Alfredo d'Escragnolle Taunay.
O tamanho gigantesco do estado acabou levando à sua divisão. Em 1977, pela Lei Complementar n.º 31, assinada pelo presidente Ernesto Geisel, a metade sul do Mato Grosso se separou para formar um novo estado, Mato Grosso do Sul, com capital em Campo Grande. Cuiabá continuou sendo a capital do Mato Grosso, que mesmo assim manteve dimensões enormes.
Nas últimas décadas do século XX, a ocupação do Cerrado mato-grossense pela agricultura mecanizada transformou o estado em uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo. Com imensas lavouras de soja, milho e algodão, e enormes rebanhos de gado, o Mato Grosso se tornou o maior produtor de soja do Brasil e um dos principais exportadores de commodities agrícolas do planeta.
Esse crescimento agroindustrial, porém, convive com fortes tensões ambientais: a expansão da fronteira agrícola pressiona a Amazônia, o Cerrado e as terras indígenas, e coloca o estado no centro do debate mundial sobre o desmatamento. O Mato Grosso encarna assim as duas faces do Brasil contemporâneo: potência produtiva e linha de frente da crise ambiental.
O Mato Grosso é um mosaico único de biomas. Ao norte se estende a Amazônia; no centro, o Cerrado, com a espetacular Chapada dos Guimarães, um planalto de chapadões avermelhados, cachoeiras e mirantes como o Morro dos Ventos, de onde se avista a imensa planície pantaneira. E ao sul se abre o Pantanal Norte, a maior área úmida do mundo.
O acesso ao Pantanal pela Estrada Transpantaneira, que sai de Poconé, é um dos melhores lugares do planeta para ver onças-pintadas em liberdade, ao lado de jacarés, capivaras, tuiuiús e uma fauna extraordinária. Some-se a isso Nobres, com seus rios de águas transparentes, ideais para a flutuação entre peixes. História colonial, cultura indígena e uma natureza descomunal fazem do Mato Grosso um dos destinos mais impressionantes do interior do Brasil.
O sul do antigo Mato Grosso foi, durante séculos, território de numerosos povos indígenas, muitos dos quais persistem até hoje. Mato Grosso do Sul tem a terceira maior população indígena do Brasil, com mais de cem mil pessoas de etnias como os Guarani-Kaiowá, os Terena, os Kadiwéu —herdeiros dos temidos guaicurus, 'os índios cavaleiros' do Chaco—, os Kinikinaw, os Ofaié e os Guató, povo canoeiro do Pantanal.
Os Kadiwéu são famosos por sua arte gráfica e sua cerâmica, que fascinaram o antropólogo Claude Lévi-Strauss quando os visitou nos anos 1930 e os descreveu em 'Tristes Trópicos'. A forte presença indígena dá ao estado uma identidade de fronteira cultural, em contato estreito com o Paraguai e a Bolívia.
A ocupação não indígena do sul de Mato Grosso se organizou em torno da pecuária extensiva das grandes fazendas e da exploração da erva-mate, em estreito contato com o Paraguai. A região foi uma das mais atingidas pela Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870): as tropas de Solano López invadiram o sul mato-grossense no início do conflito, arrasando vilas e fazendas, em um dos episódios que definiram a memória histórica da região.
Depois da guerra, a fronteira foi repovoada lentamente. Campo Grande, a futura capital, nasceu em 1899 como um entroncamento na rota do gado e cresceu com a chegada da ferrovia Noroeste do Brasil no início do século XX, que a ligou a São Paulo e à fronteira boliviana e lhe deu impulso comercial e estratégico.
O tamanho enorme do Mato Grosso e as diferenças entre suas metades norte e sul alimentaram durante décadas um movimento 'divisionista'. A separação se concretizou em 11 de outubro de 1977, quando o presidente Ernesto Geisel assinou a Lei Complementar n.º 31, que criou o estado de Mato Grosso do Sul com capital em Campo Grande. O novo estado, formado por 55 municípios, começou a funcionar plenamente em 1º de janeiro de 1979.
A decisão buscava administrar melhor um território imenso e impulsionar o desenvolvimento agropecuário do sul. Com uma forte marca de fronteira, o estado combina influências brasileiras, paraguaias e de imigrantes japoneses, sírio-libaneses e paraguaios, em uma mistura cultural que se reflete na música, no sotaque e na cozinha —do tereré, o mate gelado herdado dos guaranis, à sopa paraguaia.
Mato Grosso do Sul concentra a maior parte do Pantanal, a maior área úmida do mundo, que na época das chuvas se alaga formando um imenso mosaico de lagoas, rios e campos. É um dos maiores santuários de biodiversidade do planeta: capivaras, jacarés, cervos-do-pantanal, araras-azuis, tuiuiús —a ave símbolo da região— e uma das maiores concentrações de onças-pintadas do mundo.
O acesso pelo sul, por Miranda, Aquidauana e a 'Estrada Parque', permite percorrer uma paisagem onde a vida selvagem é observada com uma facilidade excepcional. A pecuária tradicional do pantaneiro —a cavalo, no meio das águas— convive com um ecoturismo em expansão e com o desafio de proteger esse bioma frágil diante das queimadas e da pressão agrícola.
A outra grande joia do estado é Bonito, na Serra da Bodoquena, epicentro do ecoturismo brasileiro. Lá, rios alimentados por nascentes calcárias atingem uma transparência impressionante, que permite 'flutuar' rio abaixo entre cardumes de peixes, como no Rio da Prata ou no Rio Sucuri, numa experiência comparável a um mergulho em água doce.
Bonito guarda ainda paisagens subterrâneas únicas: a Gruta do Lago Azul, com seu lago interno de um azul intenso, e o Abismo Anhumas, uma caverna onde se desce de rapel para mergulhar em seu lago cristalino. Esse modelo de turismo organizado e sustentável transformou Mato Grosso do Sul em um dos grandes destinos de natureza do Brasil, somando à fauna do Pantanal a magia das águas de Bonito.
No final do século XVII, os bandeirantes paulistas encontraram ouro nas 'minas gerais' do interior, desencadeando a maior corrida do ouro da história das Américas. Em poucas décadas, uma avalanche de garimpeiros vindos de todo o império e de africanos escravizados povoou os vales e montanhas, e surgiram cidades ricas e refinadas: Vila Rica (fundada por volta de 1698 e capital desde 1720), Mariana, São João del-Rei, Tiradentes, Sabará e Diamantina.
Aquelas vilas mineradoras floresceram com uma arte barroca extraordinária, o 'barroco mineiro', cujo ápice foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, o 'Aleijadinho', autor de igrejas, retábulos e dos célebres profetas de pedra-sabão de Congonhas. Vila Rica, rebatizada de Ouro Preto, foi capital de Minas até 1897 e em 1980 se tornou a primeira cidade brasileira declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
O peso dos impostos da Coroa sobre o ouro —em especial a 'derrama', a cobrança forçada dos atrasados— provocou em 1789 a Inconfidência Mineira, a primeira grande conspiração pela independência do Brasil, inspirada nas ideias do Iluminismo e na recente independência dos Estados Unidos. Ela reuniu poetas, padres, militares e fazendeiros da elite mineira, muitos deles endividados e descontentes com Lisboa.
A conjuração foi delatada e esmagada antes de estourar. De todos os envolvidos, houve um único condenado à morte: Joaquim José da Silva Xavier, o alferes apelidado de 'Tiradentes' (por também atuar como dentista prático), que assumiu a responsabilidade e foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Com o tempo, ele se tornou o grande mártir e herói da independência brasileira, patrono cívico da nação, e seu nome batiza uma das cidades históricas de Minas.
Com o ouro esgotado no final do século XVIII, Minas se reinventou com a pecuária leiteira, o queijo e o café, que a tornaram uma das províncias mais populosas e prósperas do Império. Durante a Primeira República, sua aliança política com São Paulo —a 'política do café com leite', o café paulista e o leite mineiro— dominou a vida nacional e alternou os dois estados na presidência.
No século XX, Minas se tornou também o coração siderúrgico do Brasil graças ao ferro do Quadrilátero Ferrífero, uma região de cerca de 7.000 km² em torno de Ouro Preto, Mariana e Itabira que produz a maior parte do minério de ferro do país e que, por meio da empresa Vale, abastece as siderúrgicas nacionais e a exportação. Esse mesmo ferro está na origem de tragédias ambientais como os rompimentos das barragens de rejeitos de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).
Em 1897, Minas transferiu sua capital da antiga Ouro Preto para uma cidade nova e planejada: Belo Horizonte, uma das primeiras cidades projetadas do Brasil, com traçado em xadrez e avenidas largas, pensada como símbolo do progresso republicano. Seu crescimento a transformou na terceira metrópole do país.
Nos anos 1940, o jovem prefeito Juscelino Kubitschek encomendou a Oscar Niemeyer o conjunto arquitetônico da Pampulha —com sua célebre igreja de São Francisco de Assis, de linhas onduladas—, um ensaio da arquitetura moderna que antecipou o que os dois fariam depois em Brasília. Belo Horizonte se firmou assim como berço da modernidade brasileira e como uma capital vibrante, de bares (os 'botecos'), música e vida noturna.
Minas Gerais é hoje um destino de história, natureza e cultura. Suas cidades barrocas —Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, São João del-Rei, Diamantina, também Patrimônio da Humanidade— formam o maior conjunto colonial do Brasil. Perto de Belo Horizonte, em Brumadinho, fica Inhotim, o maior museu-jardim de arte contemporânea a céu aberto do mundo, que combina galerias de artistas internacionais com um jardim botânico extraordinário.
A natureza mineira oferece a Serra do Cipó, os cânions e as águas turquesa de Capitólio no 'Mar de Minas', e a Serra da Canastra, onde nasce o rio São Francisco. E acima de tudo está a cozinha mineira, talvez a mais querida do Brasil: o pão de queijo, o feijão tropeiro, o frango com quiabo, a cachaça artesanal e os queijos da serra. Terra de montanhas, minas, santos e tradição, Minas é um dos grandes berços da identidade brasileira.
O território do Paraná era habitado por povos tupi-guaranis — os carijós do litoral — e pelos kaingang e xokleng do interior, além dos hoje quase desaparecidos xetá. No século XVII, os jesuítas espanhóis fundaram na região do Guairá, a oeste, uma constelação de reduções guaranis que chegaram a reunir dezenas de milhares de indígenas catequizados.
Esse florescimento foi arrasado pelas bandeiras paulistas de caçadores de escravos, sobretudo as comandadas por Antônio Raposo Tavares, que entre 1628 e 1632 destruíram as missões do Guairá e arrastaram milhares de guaranis para São Paulo. Os jesuítas e os indígenas sobreviventes recuaram para o sul, rumo ao que hoje é o Rio Grande do Sul. O Guairá ficou despovoado e, na prática, sob controle português.
A ocupação portuguesa efetiva começou pelo litoral, com a busca de ouro. No século XVII, mineradores e aventureiros chegaram a Paranaguá e subiram a Serra do Mar até o planalto, onde nasceu Curitiba. As histórias de 'minas enormes' se revelaram exageradas — o especialista Rodrigo de Castel Blanco avisou o rei disso em 1680 —, mas o ciclo deixou os primeiros núcleos povoados do estado.
O grande motor do século XVIII foi o tropeirismo. A abertura da estrada de Viamão a Sorocaba em 1731 transformou o Paraná em passagem obrigatória do comércio de mulas e gado que subia do Sul rumo às feiras de São Paulo. Ao longo dessa rota surgiram cidades como Lapa, Ponta Grossa e Castro, e se consolidou a extração da erva-mate e da madeira de araucária, o pinheiro símbolo do estado.
Durante séculos, a região dependeu administrativamente de São Paulo como a 5ª Comarca. O impulso separatista cresceu com a próspera economia da erva-mate — exportada para Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile — e com tensões políticas com a província-mãe, entre elas a punição a São Paulo por seu papel em revoltas liberais.
A Lei Imperial n.º 704, sancionada em 28 de agosto de 1853, criou a província do Paraná, que se desmembrou oficialmente de São Paulo em 19 de dezembro daquele ano, com Curitiba como capital. O nome do novo estado — do tupi 'para-na', 'rio grande como o mar' — fazia referência ao grande rio que banha sua fronteira ocidental.
A partir do fim do século XIX, o Paraná recebeu uma intensa colonização europeia: poloneses, ucranianos, italianos, alemães, suíços e até uma colônia holandesa (Castrolanda, perto de Castro) povoaram o planalto e desenvolveram a agricultura e a indústria. Mais tarde chegariam também imigrantes japoneses. Essa mistura deu ao estado uma fisionomia cultural singular no Sul do Brasil.
No norte, as férteis 'terras roxas' atraíram cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, e cidades como Londrina e Maringá cresceram vertiginosamente como frentes cafeeiras entre 1950 e 1970, até que a 'geada negra' — a grande geada de 18 de julho de 1975 — devastou os cafezais e acelerou o êxodo rural. Antes disso, entre 1912 e 1916, o interior na divisa com Santa Catarina tinha sido palco da Guerra do Contestado, uma sangrenta rebelião de camponeses pobres, liderados por monges messiânicos, contra o Estado e uma companhia ferroviária.
No século XX, Curitiba se tornou uma referência mundial em planejamento urbano. A partir da década de 1970, na gestão do arquiteto e engenheiro Jaime Lerner, a cidade implantou um sistema pioneiro de ônibus expressos em canaletas exclusivas — precursor do BRT hoje copiado no mundo inteiro —, uma rede de parques e áreas verdes e políticas de reciclagem e transporte que a tornaram sinônimo de cidade sustentável na América Latina.
Essa marca modernizadora conviveu com o peso industrial do estado, impulsionado por obras como a refinaria Presidente Getúlio Vargas (1977) e pela agroindústria da soja, que sucedeu o café como grande produto paranaense.
O Paraná guarda duas maravilhas das águas. As Cataratas do Iguaçu, compartilhadas com a Argentina e declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1986, se desdobram em quase trezentos saltos no Parque Nacional do Iguaçu, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do Sul. E a usina de Itaipu, no rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, foi por décadas a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia.
Some-se a isso o histórico trem que desce a Serra do Mar de Curitiba até a colonial Morretes, a Ilha do Mel com suas praias e seu farol, e as curiosas formações de arenito do Parque Estadual de Vila Velha, esculpidas por milhões de anos de erosão. Do oeste das grandes águas ao litoral atlântico, o Paraná oferece um dos conjuntos naturais mais impressionantes do Brasil.
Antes da chegada dos europeus, o litoral da atual Paraíba era habitado pelos potiguaras — cujo nome significa 'comedores de camarão' em tupi —, que dominavam as margens do rio Paraíba, e pelos tabajaras, além de povos do interior como os cariris e os ariús. Os potiguaras firmaram uma aliança estratégica com os mercadores franceses que contrabandeavam pau-brasil no litoral, o que os tornou inimigos temíveis da coroa portuguesa durante quase todo o século XVI.
A conquista da Paraíba foi uma das mais longas e difíceis de todo o Brasil: os portugueses fracassaram uma vez após a outra diante da resistência indígena. O estopim decisivo foi o ataque ao engenho de Tracunhaém, que levou à criação da Capitania Real da Paraíba em 1574. Só em 5 de agosto de 1585 — dia de Nossa Senhora das Neves —, uma expedição comandada por Martim Leitão conseguiu fundar de forma definitiva a cidade de Nossa Senhora das Neves, futura João Pessoa, apoiando-se, paradoxalmente, nos tabajaras, que combatiam os potiguaras. Pouco depois, João Tavares ergueu o Forte São Filipe na foz do rio, em homenagem ao rei Felipe II da Espanha, na época também soberano de Portugal.
Como todo o Nordeste, a Paraíba organizou sua economia colonial em torno da cana-de-açúcar. A zona da mata e o litoral se cobriram de engenhos movidos pelo trabalho de africanos escravizados, e a cidade — rebatizada Filipéia de Nossa Senhora das Neves em 1588 — se consolidou como um dos núcleos açucareiros do império português.
A partir de 1670, a pecuária extensiva empurrou a ocupação para o interior semiárido, o sertão, dando origem a uma sociedade de vaqueiros, fazendas e uma cultura ligada ao gado e à resistência às secas. Essa dualidade geográfica — o litoral verde e úmido do açúcar, o brejo ameno da serra e o sertão árido — marca até hoje a identidade paraibana.
Durante a expansão neerlandesa pelo Nordeste açucareiro, a Paraíba também caiu sob o domínio da Companhia das Índias Ocidentais. Os holandeses chegaram à região em 1625 e, depois de várias tentativas, tomaram a capital, que foi rebatizada Frederikstad — em homenagem ao príncipe Frederico Henrique de Orange.
A ocupação durou até 1654, quando os portugueses, com o apoio decisivo de líderes locais, recuperaram o território dentro do processo geral de expulsão dos holandeses do Brasil. A resistência paraibana ficou gravada na memória do estado como um dos episódios fundadores de sua identidade.
No século XIX, a província aderiu à independência do Brasil e viveu as tensões políticas do Império e da Primeira República. O episódio que marcaria para sempre sua história aconteceu em 1930: João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, governador do estado e candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal ao lado de Getúlio Vargas, foi assassinado em 26 de julho de 1930 em uma confeitaria do Recife.
Sua morte foi um dos estopins imediatos da Revolução de 1930, que levou Vargas ao poder e pôs fim à velha república oligárquica. Nesse mesmo ano, a capital — até então chamada Parahyba — passou a se chamar João Pessoa em sua homenagem. O lema da bandeira do estado, 'Nego', alude à firmeza com que João Pessoa se recusou a se curvar à política dominante, e ficou como símbolo do caráter paraibano.
A Paraíba é um dos grandes berços da cultura popular do Nordeste. A literatura de cordel — aqueles folhetos de poesia narrativa pendurados em cordões nas feiras —, o forró, a festa junina e a tradição do repente e da viola fazem parte da alma do estado. Campina Grande, no agreste, disputa com Caruaru o título de 'maior São João do mundo', uma festa junina que reúne multidões.
A Paraíba também deu ao Brasil figuras intelectuais de primeira linha: o poeta Augusto dos Anjos, autor de uma obra tão singular quanto sombria; Epitácio Pessoa, presidente da República entre 1919 e 1922; e o escritor José Américo de Almeida, autor de 'A Bagaceira', considerado pioneiro do romance regionalista nordestino. O cinema contemporâneo e boa parte da música de raiz nordestina bebem dessa matriz cultural.
O grande emblema geográfico da Paraíba é a Ponta do Seixas, em João Pessoa: o ponto mais oriental das Américas continentais, onde o dia amanhece antes de qualquer outro canto do continente. O Farol do Cabo Branco, obra art déco erguida sobre as falésias, marca esse extremo simbólico e virou o cartão-postal do estado.
João Pessoa, além disso, se orgulha de ser uma das cidades mais verdes do mundo, com o Parque Arruda Câmara e a Mata do Buraquinho, um fragmento de Mata Atlântica em pleno tecido urbano. Seu litoral de praias tranquilas e recifes — Tambaú, Cabo Branco, Coqueirinho ao sul — e o brejo fresco da serra completam uma oferta que combina natureza, história colonial e uma intensa vida cultural popular.
O Pará foi a porta da conquista portuguesa da Amazônia. Em 12 de janeiro de 1616, Francisco Caldeira Castelo Branco fundou, perto da foz do grande rio, o forte que deu origem a Belém —inicialmente chamada 'Feliz Lusitânia'—, com a missão de defender a região de franceses, holandeses e ingleses que rondavam a costa. Dali, portugueses e missionários subiram o Amazonas, submeteram ou escravizaram os povos indígenas e consolidaram o domínio português sobre toda a bacia.
Durante o período colonial, Belém e toda a Amazônia formavam o Estado do Grão-Pará e Maranhão, uma unidade administrativa separada do resto do Brasil e ligada diretamente a Lisboa, voltada mais para o Atlântico Norte do que para o sul do Brasil. A cidade se tornou a grande metrópole do norte e o centro de onde a Amazônia foi governada durante séculos.
O Pará foi palco de uma das rebeliões mais radicais e sangrentas de toda a história do Brasil: a Cabanagem (1835-1840). Foi uma revolta de indígenas, negros escravizados e mestiços pobres —os 'cabanos', chamados assim por causa das cabanas humildes à beira dos rios em que viviam— contra as elites brancas e a distante autoridade imperial. No auge do movimento, os rebeldes chegaram a tomar Belém e a governar a província, um fato excepcional na história latino-americana.
A repressão imperial foi brutal: calcula-se que a guerra custou a vida de 30.000 a 40.000 pessoas, talvez um quinto da população da província. A Cabanagem é lembrada como a única rebelião do Brasil imperial em que as camadas mais pobres da população conquistaram efetivamente o poder, ainda que por pouco tempo, e continua sendo um símbolo da luta popular amazônica.
No final do século XIX e início do XX, a febre da borracha —o látex da Hevea brasiliensis, indispensável para a indústria de pneus— transformou Belém, junto com Manaus, em uma cidade opulenta. O dinheiro da borracha financiou uma modernização deslumbrante: foram erguidos o Theatro da Paz (1878), o Palácio Lauro Sodré e o Palácio Antônio Lemos, e foi remodelado o mercado do Ver-o-Peso (em sua forma atual, de 1901), às margens do rio Guamá, hoje considerado a maior feira ao ar livre da América Latina.
Belém adotou as mangueiras que hoje sombreiam suas avenidas, um urbanismo afrancesado e uma vida cultural intensa, em plena floresta. Quando a borracha asiática derrubou o mercado, por volta de 1912, a cidade conservou esse legado arquitetônico como testemunho de sua época de ouro. Belém é hoje uma metrópole de mais de um milhão de habitantes e a grande capital cultural do norte do Brasil.
O Pará oferece algumas das paisagens mais impressionantes da Amazônia. A ilha de Marajó, na foz do Amazonas, é a maior ilha fluviomarítima do mundo: uma terra de campos alagáveis, rebanhos de búfalos — trazidos, segundo a lenda, de um naufrágio —, comunidades ribeirinhas e a memória da sofisticada cultura marajoara, cuja cerâmica milenar é uma das mais notáveis da América pré-colombiana.
Perto de Santarém, no ponto onde o rio Tapajós, de águas verdes, se encontra com o Amazonas, fica Alter do Chão, com suas praias de areia branca que surgem na estação seca e que lhe renderam o apelido de 'Caribe amazônico'. Some-se a isso uma imensa floresta cortada por rios gigantescos, com parques nacionais e uma biodiversidade extraordinária, em um estado que combina o mundo dos rios com o Atlântico.
A cultura do Pará é uma das mais ricas e singulares do Brasil. Sua grande manifestação é o Círio de Nazaré, a maior procissão católica do país: todo mês de outubro, milhões de fiéis acompanham a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas de Belém, em uma das maiores demonstrações de fé do mundo, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
Na música, o Pará é o berço do carimbó — ritmo afroindígena de tambores —, do moderno tecnobrega e da guitarrada. E, à mesa, sua cozinha de raiz indígena é das mais originais do Brasil: o tacacá com jambu (a erva que 'adormece' a boca), o pato no tucupi, o açaí consumido salgado com peixe e farinha, e a maniçoba. Belém, sede de importantes cúpulas ambientais internacionais, também se tornou uma vitrine mundial do debate sobre o futuro da Amazônia.
Pernambuco foi a capitania hereditária concedida em 1534 a Duarte Coelho, que chegou no ano seguinte e, depois de derrotar em 1537 os caetés aliados dos franceses, fundou Olinda sobre uma antiga aldeia indígena. Com seu solo fértil de massapê, a região se tornou a mais próspera do Brasil colonial graças à cana-de-açúcar: o litoral se cobriu de engenhos movidos pelo trabalho de milhares de africanos escravizados, e Olinda chegou a ser uma das cidades mais ricas de toda a América.
A abundância desse 'ouro branco' — e do porto do Recife, que escoava seu comércio — fez de Pernambuco um prêmio cobiçado pelas potências europeias e o cenário de tensões sociais que explodiriam mais tarde, como a Guerra dos Mascates de 1710, que opôs os comerciantes do Recife à velha aristocracia rural de Olinda.
Entre 1630 e 1654, a Companhia holandesa das Índias Ocidentais ocupou Pernambuco, atraída justamente por sua riqueza açucareira. O período de esplendor veio com o governo do conde João Maurício de Nassau (1637-1644), que fez do Recife — e da vizinha Mauritsstad, na ilha de Antônio Vaz — uma cidade moderna, com pontes, palácios, um observatório e um jardim botânico.
Nassau proclamou uma notável liberdade de culto e de comércio, que atraiu judeus sefarditas — que ergueram no Recife a Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas — e artistas como os pintores Frans Post e Albert Eckhout, que retrataram pela primeira vez as paisagens e a gente do trópico brasileiro. A partida de Nassau precipitou a reação portuguesa.
A expulsão dos holandeses foi selada nas duas batalhas dos Montes Guararapes, em 1648 e 1649, perto do Recife. Ali lutou uma aliança de portugueses, indígenas — sob a liderança do chefe potiguar Felipe Camarão — e negros livres — comandados por Henrique Dias —, em um feito que a tradição militar brasileira considera o marco fundador do Exército e de um incipiente sentimento de identidade nacional. Os holandeses capitularam definitivamente em 1654.
No interior, na Serra da Barriga (hoje em Alagoas, mas surgido sob a capitania de Pernambuco), ergueu-se durante quase todo o século XVII o Quilombo dos Palmares, a maior comunidade de escravizados fugidos da história da América. Sua resistência, encarnada no líder Zumbi, só foi esmagada em 1694-1695 por tropas bandeirantes trazidas do sul. Zumbi é hoje herói da consciência negra brasileira.
Pernambuco foi o foco mais persistente de rebeldia política do Brasil monárquico. A Revolução Pernambucana de 1817, provocada pela crise do açúcar e do algodão, pelo descontentamento com o monopólio comercial português e pelas ideias iluministas, proclamou pela primeira vez uma república em solo brasileiro e chegou a instalar um governo provisório, antes de ser derrotada pelas tropas da coroa.
Em 1824 estourou a Confederação do Equador, que buscou unir Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba em uma república separada do Império de Pedro I. Sua grande figura foi o frade Joaquim do Amor Divino Rabelo, 'Frei Caneca', que já havia participado da revolução de 1817; capturado, foi fuzilado naquele mesmo ano. Ainda viria a Revolução Praieira de 1848, a última grande rebelião provincial do Império. Essa tradição insubmissa faz parte do orgulho pernambucano.
Pernambuco é uma das maiores potências culturais do Brasil. É o berço do frevo — dança e música frenética de sombrinha, hoje Patrimônio Imaterial da Humanidade — e do maracatu, cujos tambores têm raízes nas irmandades afro-brasileiras. O Carnaval do Recife e de Olinda, com o gigantesco boneco do 'Galo da Madrugada' — considerado o maior bloco carnavalesco do mundo —, é um dos mais originais do planeta. Nos anos 90, o movimento manguebeat de Chico Science fundiu essas raízes com o rock e a música eletrônica.
A terra também deu pensadores decisivos: o abolicionista Joaquim Nabuco, uma das grandes vozes contra a escravidão; o sociólogo Gilberto Freyre, autor de 'Casa-Grande & Senzala', obra fundamental para entender a formação do Brasil; e o educador Paulo Freire, cujo método de alfabetização nasceu no interior pernambucano.
O centro histórico de Olinda, encarapitado em sua colina de igrejas barrocas e casarões coloridos, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1982. O Recife, a 'Veneza brasileira' cortada por rios e pontes, conserva no Recife Antigo a marca do período holandês e uma intensa vida cultural.
Diante da costa, em pleno Atlântico, o arquipélago vulcânico de Fernando de Noronha — a cerca de 535 km do Recife e parte do estado desde 1988 — é um santuário de águas transparentes, tartarugas, tubarões e golfinhos-rotadores, também Patrimônio da Humanidade. E no litoral sul, Porto de Galinhas encanta com suas piscinas naturais de recife e suas jangadas, um dos destinos de praia mais famosos de todo o Brasil.
Diferentemente de quase todo o Brasil, o Piauí não foi povoado do litoral para o interior, mas ao contrário. A partir da segunda metade do século XVII, vaqueiros vindos do Vale do São Francisco e da Bahia avançaram para o norte em busca de pastagens, seguindo o curso do rio Parnaíba, que dá nome e vida ao estado. A pecuária extensiva foi durante séculos a base econômica desta terra semiárida.
A figura-chave dessa colonização foi Domingos Afonso Mafrense, apelidado de 'capitão Domingos Sertão', que chegou a acumular cerca de trinta fazendas de gado e, ao morrer, as doou em 1711 aos jesuítas, cujo trabalho foi decisivo no desenvolvimento da atividade pecuária. O Piauí esteve sob a jurisdição do Maranhão a partir de 1715 e se tornou capitania própria em 1758, com Oeiras como primeira capital.
Oeiras, no interior sertanejo, foi durante quase um século o centro político e religioso do Piauí, e conserva um patrimônio colonial notável e uma Semana Santa intensa. Mas sua localização longe do mar dificultava o comércio.
Em 1852, a capital foi transferida para uma cidade nova e planejada às margens do rio Parnaíba: Teresina, batizada em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Pedro II. Teresina tem a particularidade de ser a única capital do Nordeste que não fica no litoral, e cresceu como polo comercial entre o sertão e a costa, aproveitando a navegação fluvial do Parnaíba.
O Piauí foi palco de um dos poucos confrontos armados da independência do Brasil. Em 13 de março de 1823, em Campo Maior, milícias populares de piauienses, cearenses e maranhenses — muitos sem nenhuma instrução militar, armados com facas e ferramentas de roça — enfrentaram as tropas portuguesas do general João José da Cunha Fidié na sangrenta Batalha do Jenipapo.
Embora tenham sido derrotados em campo, a resistência desgastou as forças lusitanas e acelerou a adesão do Piauí e de todo o norte ao Brasil independente. Hoje a data é lembrada como símbolo do sacrifício popular na emancipação nacional.
A economia histórica do Piauí, além do gado, se apoiou no extrativismo do sertão: a palmeira carnaúba — de cujas folhas se obtém uma cera valiosíssima, usada pela indústria no mundo todo — e o babaçu, cujo coco fornecia óleo. Foi uma economia dura, marcada pelas secas cíclicas que forjaram a cultura do vaqueiro, a fé popular e a resistência diante da adversidade.
Esse mundo sertanejo deixou sua marca na literatura e na música regional, e explica boa parte do caráter do piauiense: austero, tenaz e profundamente ligado à terra árida e aos grandes rios que a atravessam.
O grande tesouro do Piauí é o Parque Nacional Serra da Capivara, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1991. Seus cânions e abrigos rochosos guardam o maior conjunto de pinturas rupestres de todas as Américas — milhares de painéis com cenas de caça, dança, sexo e vida cotidiana — com idades que passam de dez mil anos.
As escavações dirigidas pela arqueóloga franco-brasileira Niède Guidon, sobretudo no sítio da Pedra Furada, resultaram em datações que ela situou em torno de 50.000 anos, o que reacendeu — de forma polêmica e ainda debatida — a discussão científica sobre a antiguidade do povoamento humano do continente. Hoje o parque conta com o moderno Museu do Homem Americano e é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo.
No extremo norte, o pequeno litoral piauiense se abre no delta do Parnaíba, o único delta em mar aberto das Américas: um labirinto de mais de setenta ilhas, braços de rio, manguezais e dunas, dividido com o vizinho Maranhão.
Percorrido de lancha entre garças, macacos e guarás-vermelhos, o delta faz parte da 'Rota das Emoções', o roteiro turístico que liga Piauí, Ceará e Maranhão. Junto com a Serra da Capivara, faz do Piauí um estado de contrastes extremos: do sertão árido e pré-histórico aos manguezais úmidos do delta.
O território do Rio Grande do Norte era habitado pelos indígenas potiguaras e por grupos tapuias do interior. Em 1501, uma expedição portuguesa com Américo Vespúcio chegou ao Cabo de São Roque, o ponto onde a costa brasileira 'dobra' para o sul. Em 1535 foi criada nominalmente a Capitania do Rio Grande, entregue ao cronista João de Barros, mas a ocupação efetiva demorou décadas por causa da ferocidade dos potiguaras, aliados dos traficantes franceses de pau-brasil.
Só no fim do século XVI os portugueses conseguiram dominar a região. O potiguar mais célebre, Poti — batizado Antônio Filipe Camarão —, se tornaria depois um herói das guerras contra os holandeses, mudando de lado para lutar pela Coroa portuguesa.
Para garantir a conquista, os portugueses ergueram na barra do rio Potengi uma fortaleza estratégica: iniciada no Dia de Reis de 1598, foi chamada de Fortaleza dos Reis Magos e ficou pronta meses depois. Sua planta em forma de estrela e suas portas baixas e estreitas — pensadas para dificultar os ataques — fizeram dela uma das fortificações mais singulares do Brasil.
Sob a proteção do forte, em 25 de dezembro de 1599, com uma missa, foi fundada a cidade de Natal (nome que vem da data). A jovem vila cresceu lentamente entre o gado do sertão, a cana-de-açúcar e as primeiras salinas do litoral.
Como parte do Brasil holandês, a região foi ocupada pelos neerlandeses entre 1633 e 1654. Natal foi rebatizada de 'Nova Amsterdã' e a Fortaleza dos Reis Magos passou a se chamar Castelo de Keulen. A ocupação deixou uma marca trágica: em 1645, durante a reação contra o domínio holandês, aconteceram os massacres de Cunhaú e Uruaçu, nos quais foram assassinados numerosos católicos — hoje venerados como os 'mártires de Natal', canonizados pela Igreja.
Após a expulsão definitiva dos holandeses em 1654, o Rio Grande do Norte voltou às mãos portuguesas e seguiu seu desenvolvimento lento, ligado à pecuária e aos produtos do sertão.
A economia histórica do estado se apoiou no algodão — principal produto colonial e do início do século XX —, na pecuária da região do Seridó e, sobretudo, no sal marinho. As grandes salinas do litoral norte, em torno de Mossoró e Areia Branca, fizeram do Rio Grande do Norte o maior produtor de sal marinho do Brasil, com mais de 90% da produção nacional.
O sertão duro também foi palco do cangaço: em 1927, o lendário cangaceiro Lampião (Virgulino Ferreira da Silva) tentou invadir a cidade de Mossoró, mas sofreu ali uma de suas poucas derrotas, graças à resistência organizada da população, um episódio que faz parte do orgulho local.
Por sua localização na esquina da América do Sul — o ponto mais próximo da África —, o Rio Grande do Norte teve um papel estratégico na Segunda Guerra Mundial. Em Parnamirim, ao lado de Natal, os Estados Unidos instalaram a base aérea de Parnamirim Field, a maior ponte aérea aliada rumo à África e à Europa, apelidada de 'Trampolim da Vitória'.
Entre 1942 e 1945, dezenas de milhares de aviões e milhares de soldados americanos passaram por ali a caminho das frentes africana e europeia. A presença americana deixou uma marca cultural duradoura em Natal — do chiclete às novidades do mundo, além de encontros que marcaram a cidade —, e hoje é lembrada no Centro Cultural Trampolim da Vitória.
Hoje o Rio Grande do Norte é sinônimo de sol e praia. Natal, a 'cidade do sol', se estende junto às gigantescas dunas de Genipabu, percorridas de bugue em um dos passeios mais famosos do Nordeste. Ao sul, Pipa combina falésias avermelhadas, golfinhos, tartarugas e um clima cosmopolita que a transformou em meca do turismo jovem.
O estado, situado bem na esquina onde o Brasil dobra do norte para o sul, se orgulha de ter um dos melhores climas e algumas das águas mais quentes e transparentes do país. A memória do erudito Luís da Câmara Cascudo, o grande folclorista brasileiro nascido em Natal, também impregna a identidade cultural potiguar.
O Rio Grande do Sul é habitado há cerca de doze mil anos, segundo os vestígios arqueológicos. Na época da colonização, a vasta pradaria do Pampa era o lar dos charruas e minuanos e, nas serras, dos xoklengs e kaingangs, além dos guaranis do oeste.
A partir de 1627, os jesuítas espanhóis fundaram na margem oriental do rio Uruguai as célebres reduções guaranis. Os Sete Povos das Missões —entre eles São Miguel Arcanjo, cujas ruínas hoje são Patrimônio da Humanidade— reuniram dezenas de milhares de indígenas em uma experiência única de comunidade cristã e guarani, com arquitetura, música e arte próprias, até sua destruição após o Tratado de Madri.
Durante séculos, o sul foi uma fronteira móvel e sangrenta entre as coroas de Portugal e da Espanha, que disputavam o controle da Banda Oriental e do Pampa. Em 1737, o brigadeiro José da Silva Pais fundou o forte de Rio Grande, primeiro núcleo português estável. Em 1742, portugueses vindos dos Açores fundaram Porto dos Casais, a futura Porto Alegre.
O Tratado de Madri de 1750, que tentou fixar os limites cedendo as missões a Portugal, desencadeou a Guerra Guaranítica: os guaranis dos Sete Povos, liderados por figuras como Sepé Tiaraju, recusaram-se a abandonar suas terras e foram esmagados pelas tropas conjuntas hispano-portuguesas. A fronteira continuou sendo disputada por décadas.
A pecuária extensiva do Pampa forjou o gaúcho brasileiro: o cavaleiro das estâncias, com seu chimarrão, sua bombacha, sua faca e seu churrasco, símbolos de uma cultura de fronteira compartilhada com a Argentina e o Uruguai. A grande indústria colonial foi o charque —a carne salgada e seca ao sol—, produzido sobretudo nas charqueadas de Pelotas com trabalho escravo, que alimentava as populações escravizadas do resto do Brasil.
Essa economia pecuária e essa identidade equestre deram ao estado um caráter próprio, orgulhosamente regional, com seu tradicionalismo, sua música nativista e seus centros de tradições gaúchas (CTGs), que sobrevivem até hoje.
O episódio mais glorioso da história gaúcha é a Revolução Farroupilha, que começou em 19 de setembro de 1835 e se estendeu até 1845: a rebelião mais longa da história do Brasil. Liderados por Bento Gonçalves da Silva, os estancieiros do sul —cansados dos impostos que pesavam sobre o charque, em desvantagem diante do importado— se levantaram contra o Império e chegaram a proclamar, em 1836, a independente República Rio-Grandense (ou de Piratini).
À causa se juntou o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, que lutou pelos farrapos e ajudou a proclamar a efêmera República Juliana na vizinha Santa Catarina. Depois de dez anos de guerra, os farrapos assinaram a paz em 1845 e foram reintegrados ao Império com honras. A epopeia deixou um forte sentimento de identidade regional, que o estado celebra todo 20 de setembro na Semana Farroupilha.
No século XIX, o Rio Grande do Sul recebeu uma intensa colonização europeia. Os primeiros imigrantes alemães desembarcaram em 1824 e se instalaram em São Leopoldo, no vale do rio dos Sinos; os italianos chegaram a partir de 1875 —cerca de 60.000 até 1889— e povoaram os vales da Serra Gaúcha.
Dessa herança nasceram o vinho brasileiro da região de Bento Gonçalves e Caxias do Sul —hoje o maior polo vitivinícola do país—, as cidades de ar alpino como Gramado e Canela, com festas como o Natal Luz e a Festa da Uva, e uma culinária e uma arquitetura singulares que dão à serra uma fisionomia europeia inconfundível.
O Rio Grande do Sul deu ao Brasil uma de suas figuras políticas mais decisivas: Getúlio Vargas, nascido em São Borja, que foi presidente do estado em 1928 e chegou à presidência do país após a Revolução de 1930, liderada em boa parte por gaúchos. Vargas dominaria a política brasileira por quase um quarto de século, do Estado Novo à sua volta pelo voto e ao seu trágico suicídio em 1954.
Esse peso político, somado à sua força econômica —agricultura, pecuária, indústria e vinho— e à sua intensa vida cultural, transformou o estado em um dos grandes protagonistas da história contemporânea do Brasil, com Porto Alegre, às margens do lago Guaíba, como seu grande centro urbano.
Nos Campos de Cima da Serra, o estado guarda um de seus maiores tesouros naturais: os cânions do Itaimbezinho e do Fortaleza, nos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, com paredões verticais de centenas de metros, cachoeiras que despencam no vazio e matas de araucárias.
Acessíveis a partir da cidadezinha de Cambará do Sul, na divisa com Santa Catarina, esses cânions —entre os mais profundos da América do Sul— completam uma geografia que vai do Pampa sem fim às terras altas, frias e enevoadas do extremo sul do Brasil.
A baía de Guanabara, habitada pelos tupinambás, foi palco no século XVI da disputa entre Portugal e França. Em 1555, o navegador francês Nicolas Durand de Villegagnon fundou ali a 'França Antártica', uma tentativa de colônia protestante e católica que se aliou aos indígenas locais.
Para expulsá-los, os portugueses enviaram uma expedição comandada por Estácio de Sá, que em 1º de março de 1565 fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e criou a Capitania Real do Rio de Janeiro. Depois de anos de combates — nos quais morreu o próprio Estácio de Sá — e com a ajuda dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, os franceses foram definitivamente derrotados em 1567.
Durante os séculos XVI e XVII, o Rio cresceu como centro açucareiro — a produção se deslocou de São Vicente e chegou a contar com mais de uma centena de engenhos — e como praça-forte do Atlântico Sul. Mas seu grande salto veio com a corrida do ouro de Minas Gerais no fim do século XVII: o Rio se tornou o porto natural de saída do metal, ligado ao interior pelo 'Caminho Novo' e pelo 'Caminho Velho' (que descia até Paraty).
O auge da mineração deslocou o eixo econômico do Brasil para o Sudeste. Em reconhecimento a esse novo peso, em 1763 a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, que passou a ser a cidade mais importante do Brasil português.
Em 1808, fugindo das tropas napoleônicas, a família real portuguesa inteira atravessou o Atlântico e se instalou no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, uma colônia se tornava a sede do governo de seu império: dom João (futuro João VI) abriu os portos, fundou o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, o Jardim Botânico e a Academia Real Militar, e elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal.
Depois da independência de 1822, o Rio foi a capital do Império do Brasil até 1889 e, em seguida, da República até 1960. Aqui foram coroados os imperadores, foi abolida a escravidão e foi proclamada a República. Em 1834, a cidade se tornou 'Município Neutro' e a capital da província do Rio de Janeiro passou para Niterói.
No século XIX, o Vale do Paraíba fluminense — no interior do estado — se tornou o maior produtor de café do mundo, sustentado por uma enorme mão de obra escravizada. Os barões do café de cidades como Vassouras acumularam fortunas enormes e um poder político decisivo no Império, e sua decadência após a abolição de 1888 marcou profundamente a região.
Na fresca serra fluminense, o imperador Pedro II mandou construir Petrópolis, a 'cidade imperial', onde a corte passava os verões e onde hoje o Museu Imperial guarda a coroa e o trono do Império. Perto dali, Teresópolis e a Serra dos Órgãos completam uma região de montanha de clima ameno a um passo da capital.
Com a proclamação da República em 1889 e a Constituição de 1891, a cidade do Rio de Janeiro se tornou Distrito Federal, capital do país, e foi vitrine de reformas urbanas monumentais no início do século XX. Quando a capital se mudou para Brasília, em 1960, o antigo Distrito Federal virou um estado próprio: o estado da Guanabara, restrito à cidade.
Durante a ditadura militar, o governo de Ernesto Geisel decretou em 1974 a fusão do pequeno estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. A união entrou em vigor em 15 de março de 1975: a Guanabara se transformou em município e a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital do estado ampliado, como o conhecemos hoje.
A paisagem carioca — montanhas cobertas de mata que descem até o mar, Copacabana e Ipanema, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Cristo Redentor no alto do Corcovado (inaugurado em 1931) e o Pão de Açúcar — foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2012 como paisagem cultural. É um dos cenários urbanos mais espetaculares do mundo e o grande símbolo turístico do Brasil, sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
O Rio é, além disso, o berço da cultura popular brasileira moderna: aqui nasceram o samba, o carnaval das escolas do Sambódromo e, nos anos 50, a bossa nova de Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto. Embora a capital tenha se mudado para Brasília, o Rio continua sendo a grande vitrine cultural do país.
Além da capital, o estado oferece um litoral de uma diversidade extraordinária. A leste, a Região dos Lagos reúne a cosmopolita Búzios — que Brigitte Bardot pôs na moda nos anos 60 —, Cabo Frio e Arraial do Cabo, de águas cristalinas com cor de Caribe.
A oeste se estende a Costa Verde, com Paraty — antigo porto de saída do ouro, hoje joia colonial e Patrimônio da Humanidade —, Angra dos Reis e suas centenas de ilhas, e a selvagem Ilha Grande, com sua Mata Atlântica e suas praias paradisíacas. Do mar à serra, o estado do Rio concentra algumas das paisagens mais queridas de todo o Brasil.
O território de Rondônia, no sudoeste da Amazônia, foi durante milênios o lar de numerosos povos indígenas, muitos dos quais ainda vivem no estado. Os bandeirantes paulistas cruzaram a região a partir de Mato Grosso já no século XVI, em busca de indígenas e metais.
Para garantir a fronteira diante da Espanha, os portugueses ergueram em 1776 o imponente Forte Príncipe da Beira, às margens do rio Guaporé, na atual Costa Marques: uma das maiores fortificações coloniais da Amazônia, hoje monumento histórico em plena floresta.
A história moderna de Rondônia é marcada pelo auge da borracha no fim do século XIX, que encheu a Amazônia de seringueiros, e por uma obra titânica: a ferrovia Madeira-Mamoré. Impulsionada pelo empresário americano Percival Farquhar, ela deveria escoar a borracha da Bolívia e do Acre contornando as corredeiras não navegáveis do rio Madeira, em cumprimento ao Tratado de Petrópolis de 1903.
Construída entre 1907 e 1912 —366 quilômetros de trilhos em plena floresta—, custou milhares de vidas por causa da malária, da febre amarela e de outras doenças: os registros oficiais falam em cerca de 1.500 mortos, embora as estimativas populares sejam muito maiores, daí o apelido 'ferrovia do diabo' ou 'ferrovia da morte'. O primeiro trem circulou em 1º de agosto de 1912, quando a borracha amazônica já desmoronava diante da concorrência asiática.
O estado leva o nome do marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, militar e engenheiro que, no início do século XX, estendeu linhas telegráficas através da floresta —chegou à região por volta de 1906—, ligando a remota fronteira oeste ao resto do país.
Rondon fundou e dirigiu o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), pioneiro na política indigenista brasileira, e ficou célebre por seu lema: 'morrer se preciso for, matar nunca'. Em sua homenagem, o território passou a se chamar Rondônia. Antes disso, em 1943, havia sido criado o Território Federal do Guaporé, com capital em Porto Velho, rebatizado de Rondônia em 1956.
Nas décadas de 1970 e 1980, Rondônia foi o grande destino da colonização dirigida da Amazônia. Atraídas por incentivos fiscais do governo militar e pela promessa de terra barata, milhares de famílias do Sul e do Sudeste chegaram pela rodovia BR-364 —asfaltada nesses anos— em busca de uma nova vida.
O resultado foi um crescimento demográfico vertiginoso: a população passou de cerca de 70.000 habitantes em 1960 para mais de meio milhão em 1980. Mas a ocupação acelerada também disparou um forte desmatamento: no fim dos anos 80, estimava-se que cerca de um terço do território já tinha sido desmatado, e Rondônia virou símbolo mundial do avanço da fronteira agrícola sobre a floresta.
A descoberta de ouro e de cassiterita (minério de estanho) também contribuiu para o boom populacional, com levas de garimpeiros. Em 1981, depois de anos como território federal, Rondônia foi finalmente elevada à categoria de estado —o 23º da federação—, e em janeiro de 1982 tomou posse seu primeiro governador, o coronel Jorge Teixeira de Oliveira.
No século XXI, a construção das grandes usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, com potência combinada superior a 7.000 MW e pioneiras no uso de turbinas tipo bulbo, transformou de novo a economia e a paisagem do estado.
Porto Velho, a capital, às margens do rio Madeira, nasceu justamente com a ferrovia Madeira-Mamoré e é hoje o coração de um estado que combina agronegócio, pecuária, energia e grandes áreas de floresta amazônica. Os antigos galpões e locomotivas da ferrovia, hoje transformados em museu, lembram a epopeia e a tragédia que deram origem à cidade.
Rondônia sintetiza como poucos estados as tensões da Amazônia contemporânea: de um lado, o impulso desenvolvimentista e colonizador; de outro, a defesa da floresta e dos direitos dos povos indígenas que o próprio marechal Rondon tinha buscado proteger.
Roraima, no extremo norte do Brasil, é um território singular dentro da Amazônia: junto à floresta, estendem-se vastas savanas —o lavrado, com cerca de 44.000 km²— e erguem-se os tepuis, os planaltos de paredões verticais do antiquíssimo Escudo das Guianas. Na tríplice fronteira com a Venezuela e a Guiana fica o monte Roraima (2.772 m), que dá nome ao estado e cujo platô inspirou a literatura de aventura do século XIX.
O rio Branco, principal curso d'água do estado, articula toda a sua geografia. É terra ancestral de numerosos povos indígenas, entre eles os yanomami da floresta e os macuxi, wapixana, taurepang, ingarikó, patamona e ye'kuana das savanas e das serras.
Por estar tão longe de tudo, Roraima foi uma das últimas regiões efetivamente incorporadas ao Brasil. No século XVIII, para garantir a posse do vale do rio Branco diante das incursões de espanhóis e holandeses, os portugueses ergueram em 1775 o Forte São Joaquim, na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu, peça-chave na conquista da região.
Durante muito tempo, a pecuária nas savanas —com grandes fazendas de gado solto— foi praticamente a única atividade econômica dessa remota fronteira do norte, isolada do resto do país.
Roraima foi criada como Território Federal do Rio Branco em 13 de setembro de 1943, desmembrado do Amazonas; seu primeiro governador chegou em junho de 1944. Em 1962 passou a se chamar Território Federal de Roraima e, finalmente, a Constituição de 1988 o elevou à categoria de estado em 5 de outubro daquele ano.
Sua capital, Boa Vista, é a única capital brasileira situada inteiramente no hemisfério norte e se destaca pelo traçado urbano radial, com avenidas que partem em leque do centro cívico junto ao rio Branco, um plano urbanístico pouco comum no Brasil.
Desde o fim dos anos 80, a corrida do ouro levou dezenas de milhares de garimpeiros a invadir as terras dos yanomami, provocando uma catástrofe humanitária: doenças, violência, contaminação por mercúrio e uma alta mortandade indígena que comoveu o país e o mundo.
Em 1992, após anos de campanhas nacionais e internacionais, o governo demarcou a Terra Indígena Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil. Apesar disso, as invasões de garimpeiros ilegais se repetiram nas décadas seguintes, e a crise sanitária yanomami voltou a explodir nos últimos anos como um dos grandes dramas sociais do país.
O outro grande território indígena do estado é a Raposa Serra do Sol, palco de um dos debates jurídicos mais importantes da história brasileira. Habitada majoritariamente por macuxi, wapixana, ingarikó, taurepang e patamona, foi homologada por decreto em 2005 como terra indígena contínua, o que colocou os povos originários em confronto com arrozeiros e pecuaristas que ocupavam a área.
Em 19 de março de 2009, o Supremo Tribunal Federal confirmou a demarcação contínua e ordenou a retirada dos ocupantes não indígenas, em uma decisão histórica que firmou jurisprudência sobre os direitos territoriais dos povos indígenas em todo o Brasil. A reserva é hoje sede das grandes assembleias do movimento indígena de Roraima.
Nos últimos anos, Roraima se tornou a principal porta de entrada da migração venezuelana no Brasil: pela fronteira de Pacaraima entraram centenas de milhares de pessoas fugindo da crise do país vizinho, o que transformou profundamente cidades como Boa Vista e trouxe enormes desafios de acolhimento.
Metade floresta amazônica e metade savana, com seus tepuis milenares e suas grandes terras indígenas, Roraima é uma fronteira viva, remota e multicultural, onde se cruzam os debates mais quentes do Brasil contemporâneo: os direitos indígenas, a mineração, o desmatamento e a migração internacional.
O litoral de Santa Catarina era habitado pelos indígenas carijós (tupi-guaranis) e, no interior, pelos xoklengs e kaingangs. As primeiras povoações portuguesas permanentes surgiram no século XVII: São Francisco do Sul, fundada por volta de 1658, e sobretudo Nossa Senhora do Desterro —hoje Florianópolis—, estabelecida em 1673 pelo bandeirante Francisco Dias Velho na ilha de Santa Catarina.
Entre 1748 e 1756, a coroa portuguesa promoveu a vinda de cerca de cinco mil imigrantes açorianos —das ilhas dos Açores— para povoar e garantir o litoral sul. Esses colonos deixaram uma marca profunda na cultura, na arquitetura, na religiosidade e na pesca artesanal da costa catarinense, com suas festas do Divino e sua renda de bilro.
Por sua posição estratégica na rota para o sul, a ilha de Santa Catarina foi fortificada no século XVIII com um sistema de fortalezas —Anhatomirim, Santa Cruz de Ratones, São José da Ponta Grossa— para defender o acesso à região contra os espanhóis e outras potências.
Em 1777, após uma breve ocupação espanhola, o Tratado de Santo Ildefonso reconheceu a ilha como possessão portuguesa, consolidando o domínio luso sobre o litoral catarinense. Essas fortalezas, hoje restauradas, estão entre os patrimônios históricos mais visitados de Florianópolis.
No século XIX, Santa Catarina recebeu uma forte imigração germânica e italiana, que colonizou os vales do interior. Os alemães fundaram São Pedro de Alcântara (1829) e, sobretudo, Blumenau (1850), criada pelo farmacêutico Hermann Blumenau, e Joinville (Colônia Dona Francisca, 1851); os italianos povoaram o sul do estado.
Dessa herança nasceram uma pujante indústria têxtil e metalúrgica, cidades de arquitetura enxaimel e tradições como a Oktoberfest de Blumenau, a maior festa da cerveja das Américas. Essa marca europeia, somada à açoriana do litoral, dá a Santa Catarina uma identidade cultural muito diferente da do resto do Brasil.
Santa Catarina foi palco de dois episódios rebeldes notáveis. Em 1839, em plena Revolução Farroupilha, o italiano Giuseppe Garibaldi ajudou a proclamar em Laguna a efêmera República Juliana, extensão da insurreição gaúcha em terras catarinenses.
Mais tarde, entre 1912 e 1916, o interior do estado —na divisa com o Paraná— foi palco da Guerra do Contestado, um dos conflitos sociais mais sangrentos da história do Brasil: milhares de camponeses pobres, mobilizados por um fervor religioso messiânico em torno de monges como José Maria, enfrentaram o Estado, o Exército e a poderosa companhia ferroviária e madeireira (Lumber Company) que construía a linha São Paulo-Rio Grande e expulsava os caboclos de suas terras. A repressão foi brutal.
Após a Proclamação da República, a capital foi palco da Revolução Federalista da década de 1890. Em 1894, a cidade de Nossa Senhora do Desterro foi rebatizada de Florianópolis em homenagem ao presidente Floriano Peixoto, que havia sufocado a revolta, nome que mantém até hoje.
Ao longo do século XX, Florianópolis passou de vila de pescadores a capital moderna e a um dos grandes polos turísticos e tecnológicos do Sul do Brasil, com uma das melhores qualidades de vida do país.
Santa Catarina é hoje um dos grandes destinos turísticos do Brasil. A ilha de Florianópolis, 'Floripa', oferece mais de quarenta praias, lagoas e uma vibrante vida de surfe e verão; o litoral soma a moderna Balneário Camboriú, Bombinhas, paraíso do mergulho, Garopaba e a Praia do Rosa, meca do surfe e da observação das baleias-jubarte que se reproduzem diante da costa.
Terra adentro, a Serra Catarinense, com São Joaquim e Urubici, é o cantinho mais frio do Brasil, um dos poucos lugares do país onde neva no inverno, com seus pomares de maçã, seus vinhos de altitude e suas paisagens de montanha. Do mar à serra, o estado condensa uma diversidade pouco comum nos trópicos.
O território de Sergipe, habitado por indígenas tupinambás e por grupos kariris do interior, ficou durante décadas como uma faixa intermediária entre os dois grandes polos açucareiros da colônia: Salvador, na Bahia, ao sul, e Pernambuco ao norte. Sua conquista respondeu a uma necessidade estratégica: garantir a rota terrestre entre os dois e proteger o litoral dos ataques e do comércio francês.
Em janeiro de 1590, o capitão português Cristóvão de Barros submeteu os indígenas numa campanha sangrenta e fundou, junto à foz do rio Sergipe, a vila de São Cristóvão de Sergipe d'El Rei, depois de erguer o forte de Cotinguiba. É a quarta cidade mais antiga do Brasil.
São Cristóvão foi a capital da capitania durante todo o período colonial e conserva um notável conjunto barroco: sua Praça São Francisco, com a igreja e o convento franciscanos, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2010, como um dos melhores exemplos da arquitetura urbana ibérica no Novo Mundo.
Durante o domínio holandês no Nordeste (1637-1645), Sergipe também sofreu a ocupação e uma forte crise econômica. Após a expulsão dos holandeses, a região retomou seu desenvolvimento em torno da cana-de-açúcar, da pecuária e, mais tarde, do algodão.
Durante boa parte de sua história, Sergipe dependeu administrativa e economicamente da Bahia. Só em 1820 —às vésperas da Independência— tornou-se capitania autônoma, separada da vizinha Bahia, o que consolidou sua identidade como unidade política própria.
No século XIX, escritores nascidos no estado, como Tobias Barreto e Sílvio Romero, figuras-chave da 'Escola do Recife' e do pensamento crítico brasileiro, projetaram Sergipe no panorama cultural e intelectual do país, muito além de seu pequeno tamanho.
Em meados do século XIX, os senhores de engenho impulsionaram a transferência da capital para um local com um porto capaz de receber navios de maior calado, para facilitar a exportação do açúcar. Assim, em 17 de março de 1855, a capital passou da interiorana São Cristóvão para uma cidade nova e planejada à beira-mar: Aracaju.
Traçada em tabuleiro de xadrez pelo engenheiro Sebastião José Basílio Pirro, Aracaju foi uma das primeiras capitais do Brasil concebidas com um plano urbano regular, depois de Salvador e Teresina. Seu crescimento a transformou no grande centro comercial e político do estado.
Sergipe é atravessado em sua fronteira norte pelo grande rio São Francisco, o 'rio da integração nacional', que o separa de Alagoas. Nesse rio, a barragem de Xingó formou o impressionante Cânion do Xingó: um labirinto de paredões rochosos e águas de um verde-esmeralda intenso que se percorre de catamarã a partir de Canindé de São Francisco, uma das grandes atrações naturais de todo o Nordeste.
A região de Xingó guarda ainda importantes sítios arqueológicos, com vestígios de antigos povos que habitaram as margens do São Francisco, e um museu dedicado a essa arqueologia ribeirinha.
Com apenas cerca de 21.900 km², Sergipe é o estado de menor área do Brasil, o que não lhe tira densidade histórica nem cultural. Aracaju, com suas praias urbanas, suas passarelas sobre os manguezais (os famosos passadiços do caranguejo) e sua animada orla do rio, completa a oferta de um estado que combina patrimônio colonial, natureza fluvial e tradição nordestina.
Da barroca São Cristóvão aos cânions do Xingó, passando pela moderna Aracaju, o pequeno Sergipe condensa em pouco território boa parte da história do Nordeste açucareiro e ribeirinho.
São Paulo nasceu em 25 de janeiro de 1554, quando os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga no planalto, a cerca de setenta quilômetros do litoral de São Vicente —a vila que Martim Afonso de Sousa havia fundado em 1532—, para catequizar os indígenas tupi-guaranis.
Daquela modesta vila do interior partiram os bandeirantes: sertanistas como Antônio Raposo Tavares, Fernão Dias Paes e Bartolomeu Bueno que, entre os séculos XVII e XVIII, embrenharam-se milhares de quilômetros pelo sertão em busca de indígenas para escravizar e de metais preciosos. Com isso, empurraram as fronteiras do Brasil muito além da linha do Tratado de Tordesilhas, dando ao país boa parte de sua enorme extensão atual.
No século XIX, o café transformou São Paulo na província mais rica do país. As primeiras fazendas surgiram por volta de 1817 no Vale do Paraíba —enriquecendo cidades como Bananal, Lorena e Guaratinguetá e seus 'barões do café'—, e a partir de 1870 o cultivo se expandiu para as fertilíssimas 'terras roxas' do Oeste Paulista, em torno de Ribeirão Preto, que chegaram a abrigar as maiores e mais produtivas plantações de café do mundo.
As fortunas do café financiaram ferrovias que ligavam as fazendas ao porto de Santos —o primeiro trecho foi concluído em 1867— e lançaram São Paulo na modernidade. O café dominou a economia e a política brasileiras durante décadas.
A expansão do café e a abolição da escravatura em 1888 atraíram uma imigração em massa. Entre 1888 e 1900, dos quase 900.000 estrangeiros que chegaram ao estado, mais de 600.000 eram italianos, que chegaram a superar em número os brasileiros natos na capital. A eles se somaram portugueses, espanhóis, alemães, europeus do leste, sírios e libaneses.
Em 1908, com o navio Kasato Maru, começou a imigração japonesa: São Paulo abriga hoje a maior colônia japonesa fora do Japão, com o bairro da Liberdade como seu coração. A antiga Hospedaria dos Imigrantes, hoje museu, recebeu milhões de recém-chegados. Essa mistura de povos fez de São Paulo uma das cidades mais cosmopolitas do mundo.
Durante a Primeira República, a aliança entre as oligarquias do café de São Paulo e do leite de Minas Gerais —a política do café com leite— dominou o poder nacional, revezando-se na presidência. Mas São Paulo também foi foco de renovação: a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Theatro Municipal com nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, revolucionou a arte e a cultura brasileiras.
Dois anos depois, em 1924, a cidade viveu a Revolução Tenentista, com combates nas ruas, sintoma do mal-estar contra a velha ordem que explodiria em 1930.
Após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e afastou a oligarquia paulista, São Paulo pegou em armas. A Revolução Constitucionalista de 1932 —também chamada de Guerra Paulista— eclodiu em 9 de julho de 1932, quando o estado exigiu uma nova constituição e o fim do governo provisório. O movimento adotou como símbolo a sigla MMDC, iniciais de quatro jovens mortos nas manifestações.
Após 87 dias de combates e cerca de 934 mortos oficiais, São Paulo foi derrotado militarmente; mas o levante acelerou a convocação de uma Assembleia Constituinte, que promulgou a Constituição de 1934. O 9 de Julho é hoje a maior data cívica do estado e símbolo do orgulho paulista.
O capital acumulado com o café foi canalizado para a indústria: já no início do século XX São Paulo era um grande polo fabril, e após 1930 se consolidou como o coração industrial e financeiro do Brasil, com o cinturão metalúrgico do ABC paulista (Santo André, São Bernardo, São Caetano), onde décadas mais tarde nasceria o novo sindicalismo de Lula. A indústria atraiu milhões de migrantes de todo o país, sobretudo do Nordeste.
Hoje a cidade de São Paulo é a maior metrópole do hemisfério sul, um gigante cosmopolita com mais de doze milhões de habitantes, capital cultural, gastronômica e financeira do Brasil.
Além da megalópole, o estado oferece destinos muito variados. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão —a 'Suíça brasileira'— é um refúgio de montanha de clima fresco, famoso por seu festival de música clássica e seu ambiente alpino.
No Litoral Norte, entre a Serra do Mar e o Atlântico, sucedem-se Ubatuba, com suas dezenas de praias, a ilha de Ilhabela e sua Mata Atlântica, e o Guarujá. E na costa histórica, a velha Santos —principal porto da América Latina, por onde saiu o café que enriqueceu o estado— conserva o estádio onde brilhou Pelé, símbolo mundial do futebol brasileiro.
O território do Tocantins foi habitado por povos indígenas como os Xerente, Karajá, Apinajé e Krahô, muitos dos quais ainda vivem no estado. A ocupação colonial chegou com os bandeirantes, que já no século XVII cruzavam a região seguindo os grandes rios Tocantins e Araguaia, e com os jesuítas, que fundaram aldeamentos em lugares como Palma (hoje Paranã) e Duro (hoje Dianópolis).
Com a descoberta de ouro que deu origem à Capitania de Goiás em 1722, o norte se encheu de garimpos: entre 1730 e 1740, a atual região do Tocantins foi uma das que mais produziram ouro, com vilas como Natividade e Arraias. Esgotado o metal no fim do século XVIII, a área caiu num longo abandono econômico, voltada para a pecuária do sertão.
A distância e o abandono por parte do governo de Goiás alimentaram desde cedo um forte sentimento separatista no norte. Já em 1809, o ouvidor Joaquim Teotônio Segurado criou a Comarca de São João das Duas Barras, e em 1821 chegou a proclamar um efêmero 'Governo Autônomo do Tocantins', rapidamente reprimido.
As tentativas autonomistas se repetiram ao longo do século XIX (1863, 1889) e do XX, com o Movimento Pró-Criação do Estado do Tocantins, liderado em 1956 por Feliciano Machado Braga. Uma luta de quase dois séculos, sustentada por indígenas, quilombolas e pecuaristas do sertão que reivindicavam sua emancipação diante do distante governo de Goiânia.
O sonho se concretizou com a Constituição de 1988, que criou o estado do Tocantins em 5 de outubro daquele ano, desmembrando-o da metade norte de Goiás: é o mais novo da federação brasileira. Seu grande artífice político foi José Wilson Siqueira Campos, deputado constituinte e relator da subcomissão dos Estados, que se tornou o primeiro governador (1989-1991) e a figura central da nova unidade.
O estado foi instalado oficialmente em 1º de janeiro de 1989, com Miracema do Tocantins como capital provisória, enquanto se planejava do zero a capital definitiva.
Para governar o novo estado, foi construída uma capital planejada, Palmas, num local escolhido entre os municípios de Porto Nacional e Taquaruçu do Porto, às margens do rio Tocantins. Foi criada oficialmente em 20 de maio de 1989 e instalada em 1º de janeiro de 1990, após a transferência da capital provisória de Miracema.
Projetada com um traçado de avenidas largas e quadras simétricas, Palmas foi a última cidade-capital fundada no Brasil no século XX, herdeira da tradição das capitais planejadas como Goiânia, Belo Horizonte e Brasília. Em poucas décadas passou de descampado a metrópole regional.
O Tocantins se estende em pleno Cerrado, a savana brasileira, entre seus dois grandes rios: o Tocantins, que dá nome ao estado, e o Araguaia, que marca sua fronteira oeste. No Araguaia fica a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, um santuário de fauna e lar de povos indígenas, protegida em parte pelo Parque Nacional do Araguaia.
Os grandes rios fizeram do estado um eixo histórico de navegação e comunicação no coração do Brasil, e hoje sustentam projetos de hidrovia que buscam ligar a produção agrícola do interior aos portos do Norte.
O grande tesouro do Tocantins é o Jalapão: um vasto território de Cerrado, a cerca de 250 quilômetros de Palmas, com dunas alaranjadas, rios de águas cristalinas, cachoeiras e os fervedouros, nascentes tão cristalinas e borbulhantes que empurram o banhista para cima e não o deixam afundar.
É também a terra do capim dourado, com o qual as comunidades quilombolas e tradicionais tecem um artesanato brilhante, conhecido em todo o Brasil. Um dos destinos de ecoturismo e aventura mais impressionantes do país, símbolo de um estado jovem que faz de sua natureza quase intocada o seu maior orgulho.
Quase nada do que aconteceu com Brasil aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
