O Vale de Uco é um dos grandes nomes do vinho argentino: uma região de altitude, ao pé da Cordilheira dos Andes e à sombra do imponente vulcão Tupungato (6.570 m), onde o malbec, o chardonnay e o cabernet franc alcançam uma expressão que correu o mundo. É formado por três departamentos de Mendoza — Tupungato, Tunuyán e San Carlos — e fica a cerca de 90 minutos ao sul da cidade de Mendoza, pela mítica Ruta 40.
O que diferencia o Vale de Uco é a altitude: muitos vinhedos ficam entre 900 e 1.500 metros acima do nível do mar, o que garante dias de sol intenso, noites frias e uma amplitude térmica que concentra cor, aromas e frescor na uva. Some a isso a água pura do degelo da cordilheira e uma paisagem de fileiras de videiras que se perdem contra as montanhas nevadas, e você tem o cartão-postal do enoturismo de alto padrão argentino.
Mas o vale não é só vinho. É turismo rural, cavalgadas, gastronomia autoral harmonizada com rótulos da vinícola, cidadezinhas tranquilas como Tupungato e Tunuyán, e lugares carregados de história como El Manzano Histórico, onde se relembra o retorno de San Martín após a campanha libertadora. Vinícolas com arquitetura espetacular, almoços entre vinhedos e o silêncio da montanha: o Vale de Uco é para ser curtido com calma.
O Vale de Uco deve seu nome a Uco, um cacique huarpe da época da chegada dos exploradores espanhóis, em pleno século XVI. A região foi o extremo mais austral da influência inca antes da conquista e, depois, no século XVII, os jesuítas fundaram o Curato de Uco e iniciaram a evangelização. Em El Manzano Histórico, em Tunuyán, é lembrada a passagem de José de San Martín ao voltar da campanha libertadora. A grande transformação vinícola veio com a imigração europeia do fim do século XIX e, sobretudo, com o boom do enoturismo de altitude nas últimas décadas, que transformou o vale em um destino de fama mundial. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The land of sun and good wine: a Huarpe oasis at the foot of Aconcagua, cradle of San Martín's Army of the Andes, rebuilt after the 1861 earthquake and turned into the world capital of Malbec and the high mountains.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Em julho de 2019, a academia World's Best Vineyards — um júri internacional de quase 500 especialistas em vinho e viagens — anunciou qual era o melhor vinhedo do mundo para visitar. Não ficava em Bordeaux, nem em Napa, nem na Toscana: ficava em Paraje Altamira, um cantinho de pedras e álamos do Vale de Uco, em Mendoza. A vinícola Zuccardi Valle de Uco, um bunker de concreto e rocha que parece ter brotado do chão, repetiu o título em 2020 e em 2021: três vezes em primeiro lugar, algo que nenhum outro vinhedo do planeta conseguiu até hoje.
O surpreendente é que esse vale consagrado era, até três décadas atrás, um segredo de polichinelo entre pequenos agricultores: terra de maçãs, peras e alho, um deserto de altitude ao pé do vulcão Tupungato, onde pouquíssimos se arriscavam a plantar uvas finas porque as geadas queimavam os brotos. A história de como um oásis agrícola da fronteira sul do império inca acabou virando a meca mundial do malbec de altitude é uma das melhores histórias do vinho moderno — e começa, como quase tudo por aqui, com a água do degelo e com um cacique chamado Uco.
O vale leva o nome de um homem: Uco, um cacique huarpe que dominava estas terras quando chegaram os primeiros exploradores espanhóis, em meados do século XVI. Os huarpes eram um povo de agricultores e ceramistas que tinha resolvido o problema essencial de Cuyo — como cultivar em um deserto — com uma rede de canais e valas de irrigação que distribuíam a água dos riachos e do degelo da cordilheira. Essa engenharia da água, herdada e ampliada por cada geração seguinte, é a verdadeira fundadora do oásis: sem os canais de irrigação não teria havido sítios coloniais, nem álamos, nem vinhedos premiados.
Antes dos espanhóis, o vale foi o extremo mais austral da influência do Tawantinsuyu: estima-se que os incas dominaram parcialmente a região entre 1470 e 1535, integrando-a à sua rede de caminhos e tambos que descia pela crista dos Andes. Aliás, boa parte da tecnologia de irrigação que os espanhóis encontraram funcionando tinha marca inca. Por volta de 1551, o explorador Francisco de Villagra, voltando do Peru rumo ao Chile, atravessou Cuyo e deixou os primeiros relatos europeus sobre estas terras e sua gente. O choque desses dois mundos — o oásis indígena e a ambição colonial — abriu a transformação mais longa da história do vale.
Um dado que surpreende muitos viajantes: durante mais de dois séculos, Mendoza e o Vale de Uco foram, administrativamente, chilenos. Desde a fundação de Mendoza, em 1561, até a criação do Vice-Reino do Rio da Prata, em 1776, toda a região de Cuyo dependeu da Capitania Geral do Chile, do outro lado da cordilheira: as autoridades, o comércio e até os bispos chegavam cruzando os Andes. A vida no vale girava em torno de fazendas de gado, cultivos irrigados e tropas de vacas que engordavam nestes pastos antes de seguir para Santiago.
Nesse mundo de fronteira, os jesuítas se instalaram no século XVII. Em torno do atual marco fundacional de Tupungato, organizaram o Curato de Uco, de onde encararam a evangelização da população huarpe e ergueram os primeiros núcleos estáveis de povoamento. Daquela época sobrevive um rosário de capelas andinas de adobe — como as de La Carrera e dos povoados altos de Tupungato — que hoje fazem parte de roteiros turísticos e religiosos e estão entre as construções mais antigas de Mendoza. Quando a Coroa expulsou os jesuítas da América, em 1767, suas terras e capelas passaram para outras mãos, mas o desenho humano do vale já estava traçado: cidadezinhas, canais de irrigação e montanha.
Em janeiro de 1823, um cavaleiro exausto desceu do Paso del Portillo, a mais de 4.300 metros de altitude, e acampou junto a uma macieira na bacia do rio Grande, no atual departamento de Tunuyán. Era José de San Martín, que voltava à Argentina depois de uma década de campanhas libertadoras pelo Chile e pelo Peru, já sem exército, sem cargos e com a saúde desgastada. Para recebê-lo na cordilheira tinha subido um único homem: o major Manuel de Olazábal, seu antigo oficial de granadeiros, que improvisou um toldo com ponchos sobre os galhos da macieira para que o Libertador descansasse. Essa cena mínima — um herói continental dormindo debaixo de uma árvore frutífera, de volta e quase incógnito — ficou marcada como um dos momentos mais humanos da epopeia de San Martín.
A árvore teve mais sorte que muitos monumentos: a província a declarou monumento histórico em 1938 (decreto 169/38) e o governo nacional fez o mesmo em 2019 (decreto 769/2019). Em 1950, Ano do Libertador, foi inaugurado junto aos seus restos o monumento 'Retorno a la Patria', do escultor Luis Perlotti, inspirado em um quadro de Fidel Roig Matóns, que mostra San Martín e Olazábal em bronze, pedra e travertino. Hoje, El Manzano Histórico é o coração simbólico do vale: uma reserva natural de morros e riachos onde todo verão acontece a travessia dos Andes a cavalo (o Cruce de los Andes) e onde a história argentina pode ser tocada com as mãos.
A videira chegou a Cuyo com os espanhóis no século XVI, mas a indústria do vinho nasceu de verdade com a imigração europeia e a ferrovia. Quando o trem chegou a Mendoza, em 1885, e ligou os vinhedos ao gigantesco mercado de Buenos Aires, pioneiros imigrantes como o italiano Juan Giol, o suíço Bautista Gargantini e o italiano Pascual Toso ergueram vinícolas que chegaram a estar entre as maiores do mundo. Milhares de famílias italianas, espanholas e francesas trouxeram uvas, técnicas e uma cultura do vinho que transformou o oásis mendocino.
Mas atenção: durante quase todo o século XX, essa revolução aconteceu no norte da província, não aqui. O Vale de Uco, mais alto e mais frio, com geadas tardias que queimavam os brotos, ficou como terra de sítios e pomares: maçãs, peras, ameixas, alho e batata. Tunuyán chegou a ser sinônimo de maçã na Argentina — ironia perfeita para a terra do Manzano Histórico — e as uvas cultivadas eram sobretudo variedades comuns para vinhos de mesa. Os velhos parreirais e as fileiras centenárias de La Consulta e San Carlos, que hoje os enólogos veneram como tesouros genéticos do malbec, eram então simples vinhas de pequenos agricultores. O vale esperava, sem saber, que o mundo do vinho descobrisse que seu grande defeito — o frio da altitude — era na verdade seu superpoder.
A história moderna do vale tem data e lugar: 1992, Gualtallary, Tupungato. Naquele ano, Nicolás Catena Zapata, obcecado em produzir um vinho argentino que competisse com os melhores do mundo, plantou o vinhedo Adrianna a quase 1.500 metros de altitude, onde os agrônomos da época garantiam que a uva jamais amadureceria. A aposta deu o contrário do previsto: o sol intenso do dia, o frio da noite e os solos calcários e pedregosos deram uvas com uma concentração, um frescor e uma mineralidade inéditos. O Adrianna acabou consagrado como um dos grandes vinhedos do planeta — há quem o chame de 'grand cru' da América do Sul — e, atrás de Catena, veio a avalanche.
No fim dos anos 90, o empresário holandês Mijndert Pon fundou a Salentein e trouxe ao vale arquitetura monumental e arte (seu espaço Killka foi inaugurado em 2006); o enólogo francês Michel Rolland reuniu um grupo de investidores de Bordeaux e criou o Clos de los Siete em Vista Flores, com 850 hectares; e famílias mendocinas como os Zuccardi levaram sua aposta em qualidade para os solos pedregosos do sul do vale. Em 2013, Paraje Altamira se tornou uma das primeiras indicações geográficas da Argentina delimitadas por estudo de solos, e em 2016 abriu ali a vinícola Zuccardi Valle de Uco, a dos três títulos mundiais. Hoje o Vale de Uco — sempre vigiado pelo vulcão Tupungato, de 6.570 metros — reúne lodges de luxo, restaurantes premiados e dezenas de vinícolas de design entre Gualtallary, Vista Flores e Altamira. O deserto do cacique Uco levou cinco séculos para revelar sua carta na manga: a altitude.
