Muito antes da chegada dos europeus, o atual território venezuelano era povoado por uma notável diversidade de povos. Na costa e nos Llanos predominavam grupos de língua caribe e aruaque — cumanagotos, caracas, teques, palenques, caquetíos; nos Andes, os timoto-cuicas desenvolveram a cultura mais avançada do país; nas margens do lago de Maracaibo viviam os wayúu (guajiros) e os añú, em palafitas; no grande delta do Orinoco habitavam os warao, um dos povos mais antigos da América; e na selva do sul viviam — e ainda vivem — os pemón, os piaroa (uwottüja), os ye'kuana e os yanomami.
Os timoto-cuicas, estabelecidos nos atuais estados de Mérida, Trujillo e Táchira, foram agricultores de terraços de pedra e de sistemas de irrigação com canais e aquedutos, que cultivavam milho, batata e quinoa na alta montanha, domesticavam animais e se destacavam como ceramistas e tecelões. Sua organização se baseava no trabalho cooperativo, especialmente na construção dos terraços de cultivo, e boa parte de seu saber agrícola sobreviveu, assimilado pela colonização, nas práticas camponesas dos Andes.
Essa pluralidade de nações, com suas línguas, cosmovisões e economias, formou um mosaico humano que a conquista europeia alteraria pela raiz. Hoje a Constituição de 1999 reconhece os povos indígenas como parte fundamental da nação, e na Amazônia e na Guiana muitos mantêm viva sua cultura ancestral.
Em 3 de agosto de 1498, em sua terceira viagem, Cristóvão Colombo chegou à península de Paria, no oriente venezuelano: foi a primeira vez que os europeus pisaram em terra firme do continente americano. Deslumbrado com a exuberância da costa e com as águas doces do delta do Orinoco, Colombo chamou aquela região de 'Terra da Graça' e chegou a especular que havia encontrado a entrada do Paraíso terrestre.
Um ano depois, em 1499, a expedição de Alonso de Ojeda, acompanhado pelo cartógrafo Juan de la Cosa e pelo navegador florentino Américo Vespúcio, percorreu a costa desde o oriente até o golfo da Venezuela. Em 24 de agosto de 1499, Ojeda descobriu o lago de Maracaibo. Ao ver as moradias indígenas dos añú erguidas sobre estacas nas águas do lago, os expedicionários o chamaram de 'Venezziola' — pequena Veneza —, origem do nome do país. Outra tradição atribui o nome a um topônimo indígena registrado por Vespúcio.
Essas primeiras expedições abriram a etapa da 'costa das pérolas': nas ilhas de Cubagua e Margarita, os bancos de ostras atraíram colonos ávidos por riqueza, e ali, por volta de 1528, foi erguida Nueva Cádiz, a primeira cidade espanhola da América do Sul, antes que o esgotamento dos bancos de pérolas e um maremoto a arruinassem.
A colonização do território continental começou pelo ocidente. Em 26 de julho de 1527, Juan de Ampíes fundou Santa Ana de Coro, primeira capital da Província da Venezuela, primeiro bispado do país e a cidade mais antiga que ainda perdura. Coro seria, além disso, o ponto de partida das expedições rumo ao interior desconhecido.
Em 1528, mediante a Capitulação de Madri, o imperador Carlos V arrendou a exploração da Província da Venezuela à casa bancária alemã dos Welser, de Augsburgo, como pagamento pelos créditos que haviam financiado sua eleição imperial. Nasceu assim a 'Klein-Venedig' ou Welserland, a única colônia alemã da América hispânica, com Coro (rebatizada Neu-Augsburg) como capital. O primeiro governador Welser, Ambrosius Ehinger, partiu de Sevilha em 1528 com cerca de 280 colonos e embrenhou-se em busca da lendária cidade dourada do Eldorado; morreu em combate com os indígenas em 1533. Outros aventureiros alemães — Nikolaus Federmann, Georg von Speyer, Philipp von Hutten — percorreram milhares de quilômetros de selva e planície atrás da mesma miragem.
O fracasso do empreendimento, os abusos contra os indígenas e as dívidas levaram a coroa a revogar a concessão por volta de 1546. A colonização passou então definitivamente para mãos espanholas, e o eixo de poder começou a se deslocar para o interior, rumo aos vales amenos do centro-norte.
A conquista avançou rumo ao fértil vale central, onde Diego de Losada fundou, em 25 de julho de 1567, a cidade de Santiago de León de Caracas, depois de vencer a feroz resistência dos caciques Guaicaipuro e Tamanaco. Seu clima ameno e sua posição interior, protegida dos piratas pela montanha de El Ávila, converteram-na com o tempo no centro de poder da província, desbancando Coro e El Tocuyo.
A economia colonial girou em torno da agricultura de exportação: primeiro o tabaco de Barinas — tão famoso na Europa que 'Varinas' se tornou sinônimo de qualidade — e, sobretudo, o cacau, cujo grão venezuelano era considerado o melhor do mundo e alcançava no mercado um valor comparável ao do ouro. O trabalho escravo africano sustentou as grandes fazendas cacaueiras de Barlovento, dos vales de Aragua e da costa central, dando origem a uma intensa cultura afro-venezuelana. A aristocracia crioula dos 'grandes cacaus' acumulou fortuna e poder.
Para controlar esse comércio, a coroa concedeu em 1728 o monopólio à Real Companhia Guipuzcoana de Caracas, formada por comerciantes bascos. Seus abusos e preços provocaram em 1749 a longa rebelião do canário Juan Francisco de León, uma das primeiras explosões de descontentamento crioulo. Em 1777, finalmente, a coroa criou a Capitania Geral da Venezuela, unificando pela primeira vez sob um só governo as províncias que hoje formam o país.
A Venezuela foi o berço da independência hispano-americana, e seu primeiro grande nome foi o de Francisco de Miranda, 'o Precursor'. Nascido em Caracas em 1750, Miranda foi um personagem universal: combateu no exército espanhol, lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos, foi general da Revolução Francesa — seu nome está gravado no Arco do Triunfo de Paris — e dedicou a vida a sonhar e organizar a emancipação da América hispânica, que chamava de 'Colômbia'. Em 1806, com uma expedição armada, desembarcou em La Vela de Coro e hasteou pela primeira vez em solo venezuelano a bandeira tricolor amarela, azul e vermelha, que hoje é a bandeira nacional.
O estopim veio com a crise da monarquia espanhola após a invasão napoleônica. Em 19 de abril de 1810, um cabildo aberto em Caracas destituiu o capitão-geral e estabeleceu uma Junta Suprema que governou em nome do rei cativo Fernando VII, primeiro passo do processo emancipador.
Um ano depois, em 5 de julho de 1811, o Congresso reunido em Caracas proclamou a independência absoluta da Venezuela: foi a primeira declaração formal de independência de toda a América hispânica. Nascia a Primeira República, com Miranda como figura principal, embora sua vida acidentada terminasse tragicamente em uma prisão de Cádiz, em 1816, entregue pelos próprios patriotas.
A façanha emancipadora foi encarnada por Simón Bolívar, nascido em Caracas em 1783 e chamado de 'o Libertador'. A luta foi longa e atroz. A Primeira República caiu em 1812, após um devastador terremoto que arrasou Caracas na Quinta-feira Santa e que os realistas apresentaram como castigo divino aos patriotas. Em 1813, durante sua 'Campanha Admirável', Bolívar recuperou Caracas e assinou em Trujillo o terrível Decreto de Guerra de Morte contra espanhóis e canários; aquela Segunda República também ruiu, arrasada pelas lanças realistas dos llaneros de José Tomás Boves em 1814.
Bolívar reorganizou a luta a partir do oriente, das Antilhas e, sobretudo, dos Llanos, onde os ferozes cavaleiros de José Antonio Páez passaram para a causa patriota. A façanha de Las Queseras del Medio (2 de abril de 1819), em que 153 llaneros de Páez derrotaram 1.200 cavaleiros realistas ao grito de '¡Vuelvan caras!', é lendária. Em 1819, depois de cruzar os Andes, Bolívar libertou a Nova Granada.
A vitória decisiva na Venezuela veio em 24 de junho de 1821, na Batalha de Carabobo, travada na savana ao sul de Valência, que selou a independência do país. Completou-se com a Batalha Naval do Lago de Maracaibo, em 24 de julho de 1823, na qual o almirante José Prudencio Padilla destruiu a frota espanhola e expulsou definitivamente o poder colonial. Bolívar não parou: libertou também o Equador, o Peru e a Bolívia, e sonhou com uma grande nação unida, a Grã-Colômbia.
Depois de Carabobo, a Venezuela passou a integrar a Grã-Colômbia, a vasta república sonhada por Bolívar que unia as atuais Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Em Angostura (hoje Ciudad Bolívar) e depois em Cúcuta lançaram-se as bases dessa nação, com capital em Bogotá. Mas a enorme distância, as diferenças regionais e as rivalidades entre caudilhos tornaram a união inviável.
Na Venezuela, o descontentamento se cristalizou em 1826 com 'La Cosiata', um movimento encabeçado por José Antonio Páez, o herói llanero da independência, que desconheceu a autoridade de Bogotá. A tensão entre centralistas e federalistas, e entre bolivarianos e antibolivarianos, foi aumentando. Em 1829 e 1830, assembleias em Valência e Caracas acordaram a separação definitiva da Venezuela e o repúdio ao poder de Bolívar.
O Congresso Constituinte reunido em Valência em 6 de maio de 1830 sancionou, em 22 de setembro, uma nova Constituição que consumou a ruptura e confirmou Páez como primeiro presidente da Venezuela independente. Naquele mesmo ano, em 17 de dezembro de 1830, Simón Bolívar morria doente e desiludido em Santa Marta, na costa colombiana, depois de escrever que havia 'arado no mar'. Com ele desaparecia o sonho da unidade continental.
O século XIX venezuelano foi um ciclo de guerras civis e caudilhos que governaram entre a lei e as armas. Depois da era de Páez e dos conservadores, o país mergulhou em seu conflito mais sangrento: a Guerra Federal (1859-1863), que opôs a oligarquia conservadora aos federalistas liberais sob o lema 'Terra e homens livres' e ideais de igualdade social. Sua grande figura, o general Ezequiel Zamora, caiu assassinado em San Carlos em 1860. A guerra deixou centenas de milhares de mortos e arruinou o país.
O Tratado de Coche, assinado em 24 de abril de 1863, pôs fim à contenda e levou ao poder os federais de Juan Crisóstomo Falcón. A Constituição de 1864 rebatizou o país como 'Estados Unidos da Venezuela' e consagrou a organização federal que perdura na atual divisão em estados.
Daquele conflito emergiu Antonio Guzmán Blanco, que dominou a política entre 1870 e 1888 em três períodos — o Septenio, o Quinquenio e o Bienio. Autocrata e modernizador, decretou a instrução primária gratuita e obrigatória (1870), criou o bolívar como moeda nacional, fundou a Academia Venezuelana da Língua, estendeu ferrovias e telégrafos e encheu Caracas de obras afrancesadas: o Capitólio, o Panteão Nacional — onde repousam os restos de Bolívar —, o Teatro Municipal. Enquanto isso, a economia continuava dependendo do café e do cacau.
Em 1899, a 'Revolução Restauradora' levou ao poder, a partir do Táchira andino, Cipriano Castro, e com ele começou a longa 'hegemonia andina'. Em 1908, seu compadre Juan Vicente Gómez o derrubou e instaurou uma ditadura férrea que durou até sua morte, em 1935. Gómez pacificou o país a ferro e fogo, aniquilou os últimos caudilhos e criou o Estado moderno venezuelano, mas reprimiu sem piedade toda dissidência.
Sob seu regime ocorreu o fato que mudaria o destino do país: o petróleo. Em 1914 jorrou o poço Zumaque I, e em 14 de dezembro de 1922 o espetacular jorro do poço Barroso II, perto de Cabimas, na bacia do lago de Maracaibo, revelou ao mundo a magnitude das reservas venezuelanas. Em poucos anos, a Venezuela se tornou o primeiro país exportador de petróleo bruto do mundo, e o petróleo transformou pela raiz uma nação até então rural, pobre e endividada; Gómez chegou a quitar toda a dívida externa.
Após a morte de Gómez, o país iniciou uma lenta abertura com López Contreras e Medina Angarita. Um breve 'triênio' democrático (1945-1948), impulsionado pela Acción Democrática e por Rómulo Betancourt, foi cortado por um golpe militar. A ditadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) encheu Caracas de autoestradas e arranha-céus com o dinheiro do petróleo, na chamada 'Venezuela saudita', até ser derrubada por um levante cívico-militar em 23 de janeiro de 1958.
Em 31 de outubro de 1958, após a queda de Pérez Jiménez, os três grandes partidos — Acción Democrática (AD), COPEI e URD — assinaram o Pacto de Punto Fijo, um acordo de governabilidade, respeito eleitoral e alternância que inaugurou quatro décadas de democracia representativa, embora tenha excluído o Partido Comunista. Rómulo Betancourt, vencedor das eleições de 1958, sobreviveu a atentados e a guerrilhas de inspiração cubana e consolidou o novo regime.
O petróleo foi o eixo daqueles anos. Em 1960, por iniciativa do ministro venezuelano Juan Pablo Pérez Alfonzo, a Venezuela foi cofundadora da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Com a bonança dos preços nos anos setenta, durante o primeiro governo de Carlos Andrés Pérez, o país nacionalizou sua indústria petrolífera em 1º de janeiro de 1976 e criou a estatal PDVSA. Foi a época do esbanjamento da 'Grande Venezuela'.
Mas o modelo se esgotou. A queda dos preços e o peso da dívida estouraram em 18 de fevereiro de 1983, a 'Sexta-feira Negra', com a brusca desvalorização do bolívar que pôs fim a décadas de estabilidade. A crise, a corrupção e a desigualdade explodiram no Caracazo de 27 de fevereiro de 1989, uma revolta popular contra o 'pacotaço' de ajuste do FMI aplicado por Pérez, reprimida pelo Exército com centenas — talvez milhares — de mortos. Aquela explosão marcou o princípio do fim do sistema de Punto Fijo.
O descontentamento do Caracazo abriu caminho para um militar até então desconhecido: o tenente-coronel Hugo Chávez, que em 4 de fevereiro de 1992 encabeçou uma tentativa fracassada de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Embora tenha fracassado militarmente, sua breve aparição na televisão e sua frase 'por ahora' o transformaram em símbolo de esperança para os excluídos. Indultado em 1994, fundou um movimento político e venceu com folga as eleições de 1998.
Em 1999, uma Assembleia Constituinte aprovou uma nova Constituição, referendada por 88% dos votantes, que rebatizou o país como 'República Bolivariana da Venezuela'. Chávez lançou a 'Revolução Bolivariana', um projeto de raiz socialista, nacionalista e antiimperialista inspirado em Bolívar. Em abril de 2002 sobreviveu a um golpe de Estado que o afastou do poder por dois dias. Com o petróleo em máximas históricas, impulsionou as 'missões' sociais — saúde, alfabetização, alimentação — que reduziram a pobreza, em meio a uma polarização política extrema e a uma crescente concentração do poder.
Carismático e onipresente, Chávez ganhou uma eleição atrás da outra e projetou a Venezuela como líder de uma esquerda latino-americana. Doente de câncer, morreu em 5 de março de 2013, deixando o poder a seu vice-presidente, Nicolás Maduro, e um país profundamente dividido e cada vez mais dependente do petróleo.
Nicolás Maduro assumiu a presidência em 2013 e enfrentou a queda dos preços do petróleo, a queda da produção e uma das crises econômicas mais profundas da história da América Latina. Entre 2017 e 2021 o país sofreu quatro anos consecutivos de hiperinflação — em 2018 a inflação anual superou 130.000% —, um fenômeno raríssimo que obrigou as pessoas a pesar o dinheiro em vez de contá-lo e a reconverter a moeda várias vezes.
A escassez de alimentos e remédios, o colapso dos serviços básicos — água, luz, transporte — e a derrocada do emprego formal empurraram milhões a emigrar. Desde 2015, quase oito milhões de venezuelanos deixaram o país, segundo o ACNUR: cerca de um terço da população, na maior crise migratória do hemisfério ocidental e uma das maiores do mundo contemporâneo. Colômbia, Peru, Chile, Equador, Brasil, Estados Unidos, Espanha e Argentina receberam essa diáspora, que refez a vida longe de casa.
O século XXI venezuelano tem sido, assim, o de uma tragédia coletiva e, ao mesmo tempo, o de uma resiliência impressionante. Apesar de tudo, a Venezuela conserva uma identidade cultural poderosa: a salsa e o joropo, o beisebol, as arepas, as hallacas natalinas e o cacau fino; o calor de sua gente e uma natureza espetacular que vai do Caribe aos tepuis, do páramo andino à Gran Sabana, e que a mantém como um dos países mais biodiversos e fascinantes do planeta.
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O estado do Amazonas, no extremo sul do país, é o coração da Venezuela selvagem. Seu território, atravessado pelo alto Orinoco e seus afluentes, abriga uma das maiores diversidades de povos indígenas do país: piaroa (uwottüja), yanomami, ye'kuana, baniva, curripaco, guajibo, piapoco e muitos outros, que conservam suas línguas, cosmovisões e formas de vida ancestrais em plena Amazônia.
Aqui fica o Cerro Autana, um tepui que o povo piaroa considera sagrado — a árvore da vida, da qual, segundo seu mito, nasceram todos os frutos comestíveis do mundo — e uma das paisagens mais impressionantes do planeta, com uma gruta que o atravessa de lado a lado. A região é também onde o Orinoco se comunica com a bacia do Amazonas por meio do enigmático braço Casiquiare, um fenômeno hidrográfico único no mundo que Alexander von Humboldt ajudou a dar a conhecer à ciência.
A capital, Puerto Ayacucho, começou a ser construída em 1924 por iniciativa do regime de Juan Vicente Gómez, atento ao valor estratégico da região, e foi oficialmente fundada em 9 de dezembro de 1928, às margens do Orinoco e de frente para a Colômbia. Sua razão de ser foi contornar as grandes corredeiras de Atures e Maipures, obstáculos naturais que durante séculos frearam a navegação rumo ao sul.
Durante grande parte de sua história, a região foi o Território Federal Amazonas, governado diretamente de Caracas, e somente em 1992 se tornou estado de pleno direito. Sua história moderna está ligada às missões religiosas, à exploração da borracha no final do século XIX e à lenta integração de um território imenso e remoto. Hoje Puerto Ayacucho é a porta de entrada para o turismo de natureza do sul venezuelano e sede do Museu Etnológico, que guarda o legado dos povos amazônicos.
A geografia do Amazonas é de uma singularidade impressionante. O braço Casiquiare é uma anastomose fluvial que desvia parte das águas do Orinoco para o rio Negro, afluente do Amazonas, unindo assim as duas grandes bacias da América do Sul: um caso quase único no planeta. As corredeiras de Atures e Maipures, perto de Puerto Ayacucho, foram descritas por Humboldt como uma das maravilhas do mundo.
Sobre a planície de selva se erguem antigos tepuis da formação Roraima — Autana, Yaví, Cuao —, testemunhas das terras mais antigas do planeta, e maciços como o Duida e o Marahuaca. Os rios de águas negras, tingidas pela vegetação, e uma biodiversidade extraordinária completam uma paisagem primordial.
O Amazonas é o estado menos densamente povoado da Venezuela e um dos mais bem conservados: grande parte de seu território está protegida em parques nacionais como Yapacana, Duida-Marahuaca e Parima-Tapirapecó —um dos maiores do país—, que abrigam tepuis, florestas alagáveis e uma biodiversidade excepcional. A mineração ilegal de ouro e a pressão sobre os territórios indígenas são suas principais ameaças ambientais.
Para o viajante, é um destino de aventura em grande estilo: navegação por rios amazônicos, visita a comunidades indígenas, observação da fauna e subidas a tepuis em um dos cantos mais virgens e espetaculares da América do Sul.
Muito antes da chegada dos europeus, o nordeste venezuelano que hoje forma o estado Anzoátegui era povoado por povos de língua caribe: os cumanagotos, os píritus, os palenques e os chaimas ocupavam a faixa costeira e as mesetas do interior, enquanto os kariña —cuja língua segue reconhecida na Constituição estadual— dominavam as savanas ao sul. Eram caçadores, pescadores, ceramistas e agricultores de mandioca e milho, organizados em cacicados que ofereceram uma resistência tenaz à penetração espanhola.
A costa oriental foi uma das primeiras do continente tocadas pelos europeus: por estas águas navegaram as expedições da 'costa das pérolas' que, no início do século XVI, povoaram a vizinha Cubagua. A conquista do interior, em compensação, foi lenta e difícil, e só se consolidou no século XVII graças ao trabalho dos missionários. Boa parte da toponímia atual —Píritu, Aragua de Barcelona, Cantaura, Clarines— conserva a marca desses povos originários.
O território de Anzoátegui foi uma das grandes zonas de missões franciscanas da Venezuela. A partir de 1656, os frades observantes estabeleceram as célebres Missões de Píritu, que reuniram em povoados de doutrina os cumanagotos, palenques e píritus, fundando dezenas de povoações que ainda existem. A imponente igreja de Píritu, um dos templos coloniais mais notáveis do oriente, é testemunho dessa empreitada evangelizadora.
Desse mesmo impulso nasceu a capital. Em 1671, o governador Sancho Fernández de Angulo e os frades reuniram os antigos povoados de Nueva Barcelona del Cerro Santo —fundada por volta de 1638 pelo conquistador catalão Joan Orpí— para consolidar a cidade de Barcelona, às margens do rio Neverí, com colonos de origem catalã que lhe deram o nome em lembrança da cidade mediterrânea. Barcelona conserva templos como a igreja de San Cristóbal e um centro histórico que evoca esse passado missionário e catalão.
O estado leva o nome do general José Antonio Anzoátegui, herói da independência nascido em Barcelona em 1789, que combateu ao lado de Simón Bolívar desde muito jovem e teve um papel decisivo na Batalha de Boyacá (7 de agosto de 1819), que selou a libertação da Nova Granada; chefe da Guarda de Honra do Libertador, morreu apenas quatro meses depois, com apenas trinta anos, em Pamplona.
O oriente foi um dos cenários mais disputados da guerra de independência. Em Barcelona ocorreu, em 7 de abril de 1817, o trágico massacre da Casa Fuerte: os realistas atacaram o convento franciscano de San Francisco, transformado em fortim, e passaram a fio de espada centenas de patriotas e civis refugiados —incluindo mulheres e crianças—, em um dos episódios mais sangrentos da guerra. Nestas savanas também foram travados combates como a Batalha de El Juncal (1816), e a região forneceu homens e recursos à causa emancipadora.
Durante a colônia e o século XIX, a economia de Anzoátegui se apoiou na pesca, no cacau, no tabaco, no gado e no comércio dos portos orientais. Tudo mudou no século XX com o petróleo: a faixa costeira do estado se encheu de refinarias e terminais, e a zona de Puerto La Cruz–Barcelona–Guanta se tornou um dos grandes motores industriais do oriente. A Refinaria de Puerto La Cruz (inaugurada em 1950) e a de San Roque (1953), primeiro da Creole e depois da PDVSA, marcaram essa transformação.
Na localidade de José se ergue o Complexo Criogênico e Petroquímico José Antonio Anzoátegui, inaugurado em 14 de agosto de 1990, um dos maiores do país, de cujos terminais é exportada boa parte do petróleo bruto venezuelano. O estado também faz parte da Faixa Petrolífera do Orinoco, considerada a maior reserva de petróleo bruto do planeta. Barcelona, a capital, e a vizinha Puerto La Cruz formam hoje uma extensa conurbação costeira com porto, aeroporto e uma intensa vida econômica e comercial.
O litoral de Anzoátegui é um dos grandes tesouros do Caribe venezuelano. Puerto La Cruz é a porta de entrada do Parque Nacional Mochima, um arquipélago de ilhas, cayos e baías de águas cristalinas —as ilhas Chimanas e Borrachas, Isla de Plata, Conoma, Arapito, Playa Colorada— que se estende até o vizinho estado Sucre. Com seus recifes, suas praias de areia dourada e sua vida marinha, Mochima é um paraíso para o mergulho, a navegação e o descanso.
O Complexo Turístico El Morro, com seus canais e marinas, e a vibrante avenida costeira de Puerto La Cruz completam a oferta de um estado que combina a agitação industrial com algumas das paisagens marinhas mais bonitas do país. Esse atrativo levou Anzoátegui a ser designado Capital Americana da Cultura em 2018, primeiro território venezuelano a receber essa distinção, reconhecido por sua arquitetura caribenha, sua gastronomia e sua geografia privilegiada entre o mar e os Llanos.
Apure é a essência do llano venezuelano: uma imensa planície de savanas que alagam na temporada de chuvas e secam no verão, cortada pelos rios Apure, Arauca, Cinaruco, Capanaparo e Meta, todos tributários do Orinoco. O nome do estado vem do rio Apure, cujo 'descobrimento' foi documentado em 1648 pelo frade Jacinto de Carvajal, e que por sua vez teria tomado o nome de um antigo cacique ou de uma planta ribeirinha.
Foi terra ancestral dos povos yaruro (pumé), cuiba, guahibo e de outras nações llaneras seminômades, caçadoras, pescadoras e coletoras, que ainda conservam comunidades na região. Desde a colônia, esses llanos se povoaram de gado selvagem e se tornaram o domínio do cavaleiro, o llanero, figura central da identidade venezuelana. Durante séculos, o llano de Apure foi um mundo à parte, ligado à água, ao gado e a uma cultura rústica de coplas, harpa, cuatro e maracas.
A capital, San Fernando de Apure, foi fundada em 28 de fevereiro de 1788 pelo governador da província Fernando Miyares e pelo frade Buenaventura de Benaocaz, às margens do rio Apure, como centro comercial e pecuário da região e ponto de partida da navegação fluvial rumo ao Orinoco. Sua posição estratégica a transformou no grande porto interior do llano.
Achaguas, outra cidade de Apure de profundas raízes históricas, foi quartel e bastião da causa patriota durante a independência. Essas povoações, espalhadas por um território imenso e de difícil acesso, articularam durante séculos a vida de um estado onde as distâncias se medem em jornadas a cavalo e onde o rio e a savana são tudo.
Destes llanos saíram os ferozes cavaleiros que, sob o comando de José Antonio Páez, viraram a guerra de independência a favor da pátria. Desde 1816, Páez manteve a região sob controle republicano e a defendeu dos realistas, convertendo o llano de Apure na grande base da causa emancipadora. Na Batalha de Mucuritas (28 de janeiro de 1817), seus lanceiros derrotaram um exército realista muito superior.
A façanha de Las Queseras del Medio, em 2 de abril de 1819, é uma das mais lendárias da história venezuelana: 153 lanceiros de Páez derrotaram cerca de 1.200 cavaleiros do exército realista de Pablo Morillo com a célebre manobra de '¡Vuelvan caras!', atacando de frente contra o inimigo. A ação, que Bolívar premiou com a Ordem dos Libertadores, ficou gravada como símbolo da bravura llanera e consolidou Apure como berço da cavalaria patriota.
A economia de Apure gira historicamente em torno da pecuária extensiva em grandes hatos, fazendas de milhares de hectares na planície alagável; o estado chegou a concentrar cerca de um terço do gado bovino do país. Nas últimas décadas, muitos desses hatos —El Cedral, El Frío— se transformaram em reservas privadas de fauna e bases de ecoturismo, pioneiras na conservação da vida silvestre do llano.
A fauna do llano de Apure é um dos maiores espetáculos de vida silvestre da América do Sul: capivaras, jacarés-do-Orinoco, babas, sucuris, garças, guarás-vermelhos e uma impressionante concentração de aves, além da esquiva onça-pintada e do tamanduá-bandeira. O Parque Nacional Santos Luzardo (Cinaruco-Capanaparo), criado em 1988, protege parte desse ecossistema único de savanas, buritizais e dunas.
Apure compartilha uma longa fronteira com a Colômbia ao longo dos rios Arauca e Meta, o que fez de seus llanos uma região de intenso intercâmbio —e de tensões— entre os dois países, com uma cultura llanera compartilhada dos dois lados do rio. Essa condição de fronteira, em um território remoto, também marcou a história recente do estado.
O joropo, com sua harpa, seu cuatro, suas maracas e seus contrapontos, é a alma musical de Apure e de todo o llano; o estado é berço de harpistas, cantadores e coplas que fazem parte do patrimônio imaterial venezuelano. San Fernando de Apure segue sendo o ponto de partida para este mundo de água e savana, um dos grandes destinos de natureza, pesca esportiva e turismo rural do país.
Os vales de Aragua, no centro-norte do país, foram durante a colônia uma das zonas agrícolas mais ricas da Venezuela, com grandes fazendas de cacau, anil, tabaco e cana-de-açúcar trabalhadas por mão de obra escrava africana. As terras frescas e úmidas da costa —Chuao, Choroní, Ocumare de la Costa— produziram alguns dos melhores cacaus do mundo; o cacau de Chuao segue sendo hoje lendário entre os chocolateiros europeus.
Desse passado nasceu a vibrante cultura afro-venezuelana da costa de Aragua, cujos tambores de San Juan ressoam todo 24 de junho em povoados como Choroní, Puerto Colombia, Cata e Cuyagua, entre os mais famosos do país. O nome 'Aragua' vem de uma palavra indígena que designa uma palmeira da região. Essa mestiçagem de indígenas, africanos e europeus forjou a identidade de um estado de contrastes, entre o mar e a montanha.
Aragua teve um papel de destaque na independência. O próprio Simón Bolívar tinha sua fazenda familiar em San Mateo, cenário em 1814 de uma das façanhas mais lembradas da guerra. Durante a Batalha de San Mateo (fevereiro-março de 1814), diante do avanço dos llaneros realistas de Boves, o jovem neogranadino Antonio Ricaurte, ao ver que o inimigo ia tomar o paiol de munições instalado no engenho, ateou fogo à pólvora e se imolou para explodi-lo, detendo o ataque ao custo da própria vida.
Os vales de Aragua, por sua riqueza e sua posição entre Caracas e o ocidente, foram zona de passagem e de combate durante toda a guerra emancipadora, e suas fazendas abasteceram os exércitos de um lado e de outro. A memória de Ricaurte, de Bolívar e dos tambores da guerra impregna a história do estado.
A capital, Maracay, conhecida como a 'Cidade Jardim', foi a cidade predileta do ditador Juan Vicente Gómez, que governou a Venezuela dali durante boa parte de seu regime (1908-1935). Gómez a dotou de obras monumentais —a Plaza de Toros Maestranza César Girón, réplica da de Sevilha; o Hotel Jardín; o Teatro da Ópera; um zoológico— que lhe deram sua fisionomia atual, e a converteu em um importante centro militar e aeronáutico. Em Maracay morreu o próprio Gómez, em 17 de dezembro de 1935.
No século XX, Maracay cresceu como polo industrial do país, com fábricas têxteis, automotivas, químicas e de alimentos, e é sede também de importantes instalações da aviação militar venezuelana, com a base aérea El Libertador. Sua área metropolitana supera hoje o milhão de habitantes, o que a torna uma das maiores do país.
Aragua abriga o Parque Nacional Henri Pittier, o mais antigo da Venezuela: criado em 1937 como Rancho Grande, foi rebatizado em 1953 em homenagem ao naturalista suíço que chegou ao país em 1917 e impulsionou sua proteção. O parque abrange a floresta de neblina da cordilheira da Costa e desce até as praias do Caribe; é um paraíso para a observação de aves —mais de 500 espécies—, e sua Passagem de Portachuelo é um corredor migratório célebre em todo o continente, por onde cruzam a cada ano milhões de aves e insetos.
A estação biológica de Rancho Grande, em plena floresta de neblina, tem sido há décadas um centro fundamental da ciência venezuelana. O contraste entre a selva de montanha sempre úmida e as praias de Cata, Cuyagua e Choroní faz do parque um dos espaços naturais mais ricos e acessíveis do centro do país.
Nas montanhas de Aragua, a cerca de 1.800 metros de altitude, esconde-se a Colonia Tovar, fundada em 1843 por um grupo de imigrantes alemães da região de Baden que, isolados durante quase um século, conservaram sua língua, sua arquitetura e suas tradições. Conhecida como 'a Alemanha do Caribe', com suas casas de enxaimel, sua gastronomia de embutidos, pão e cerveja, seus morangos e seu clima fresco de montanha, é hoje um dos destinos mais singulares e visitados do país.
Aragua reúne assim, em um território relativamente pequeno, uma diversidade impressionante: o cacau e os tambores da costa afro-venezuelana, a história da independência em San Mateo, o pulso industrial de Maracay, a floresta de neblina de Pittier e o enclave alemão da Colonia Tovar, tudo a curta distância de Caracas.
Muito antes da colônia, os Llanos de Barinas foram habitados por sociedades agrícolas de notável complexidade. Desde por volta do ano 1000 a.C., os povos da chamada cultura Osoide foram pescadores, caçadores e agricultores de milho que, por volta do ano 500 da nossa era, construíram os primeiros montículos artificiais e calçadas elevadas dos Llanos, engenhosos sistemas para viver e cultivar em uma terra que alaga todos os anos.
No sopé andino, povos de filiação arawak e tuneba deixaram petróglifos com figuras geométricas e zoomorfas. Esse povoamento antigo, pouco conhecido mas de grande interesse arqueológico, demonstra que o llano de Barinas foi muito mais do que uma terra vazia: foi uma paisagem moldada durante milênios por seus habitantes originários.
A cidade de Barinas foi fundada em 30 de junho de 1577 pelo capitão Juan Andrés Varela com o nome de Altamira de Cáceres, no sopé da cordilheira, e transferida várias vezes até se fixar em seu local atual entre 1759 e 1762. Durante a colônia tornou-se uma das regiões mais prósperas da Venezuela graças ao tabaco: desde 1606, a proibição de cultivá-lo em outras zonas fez de Barinas o grande centro tabaqueiro do país, e seu produto —o tabaco 'Varinas'— ficou tão famoso na Europa que seu nome passou a ser sinônimo de qualidade, gravado em cachimbos de todo o continente.
Essa bonança atraiu famílias abastadas e transformou Barinas em um centro comercial e cultural de importância; em 1787 a região contava com mais de 40.000 habitantes. Em 1786, o rei Carlos III elevou Barinas à categoria de província, separando-a de Maracaibo, reconhecendo seu peso econômico.
Com as guerras de independência e o fim do monopólio do tabaco, a região reorientou sua economia para a pecuária dos llanos e para a agricultura. Barinas deu homens e recursos à causa patriota: em 1810 aderiu à Junta de Caracas, e José Ignacio del Pumar, o Marquês del Pumar e um dos homens mais ricos da província, declarou-se pela independência e contribuiu com cavalos e fundos para o exército. Dessas planícies saiu também o grande caudilho José Antonio Páez.
Meio século depois, durante a Guerra Federal, o llano de Barinas voltou a ser campo de batalha: na Batalha de Santa Inés (10 de dezembro de 1859), o general Ezequiel Zamora derrotou as forças conservadoras em uma das vitórias mais célebres dos federalistas. Depois da guerra, Barinas foi proclamada estado em 1862, ratificado em 1864, embora tenha ficado empobrecida e levado décadas para se recuperar.
Depois do auge do tabaco, a economia de Barinas viveu do gado e do comércio fluvial pelo rio Apure até bem entrado o século XX; em 1943, o estado chegou a produzir cerca de 30 % da madeira do país. A erradicação da malária, a abertura de estradas e a mecanização do campo transformaram a região a partir de 1950, com cultivos de arroz, milho, banana-da-terra e pecuária moderna. Mais tarde, a bacia petrolífera Barinas-Apure se tornou a terceira maior reserva de petróleo do país.
Barinas é, além disso, a antessala dos Andes venezuelanos: de suas planícies parte a estrada que sobe até Mérida por paisagens que vão da savana quente ao páramo frio, passando por Barinitas e Santo Domingo, com seus rios de águas cristalinas e sua truta andina. Parques nacionais como Sierra Nevada e Tapo-Caparo protegem essa transição entre o llano e a montanha.
O estado conserva parte dos Llanos mais bem preservados, com fazendas de gado (hatos) e fauna abundante — capivaras, jacarés, aves aquáticas —, e rios como o Santo Domingo e o Masparro, que descem da montanha em direção ao Orinoco. É um destino de ecoturismo, pesca esportiva e aventura, com o joropo, a harpa e o cuatro como trilha sonora de sua cultura llanera, forte e rude.
No terreno político, Barinas é famosa por ser a terra natal de Hugo Chávez, nascido em 28 de julho de 1954 no povoado de Sabaneta. Durante anos, o estado foi bastião de sua família, que governou a província, e se tornou um dos símbolos da Revolução Bolivariana, o que fez de suas eleições estaduais um cenário político muito observado na Venezuela do século XXI. Além da política, Barinas mantém sua identidade de terra de gado, tabaco e savana, dobradiça entre o llano e os Andes.
O estado Bolívar, o mais extenso do país, ocupa toda a Guiana venezuelana ao sul do Orinoco. Sua capital, Ciudad Bolívar — fundada em 1764 como Santo Tomás de la Nueva Guayana, no estreitamento do rio conhecido como Angostura —, foi cenário-chave da independência: ali Simón Bolívar instalou seu governo em 1817, fundou o jornal Correo del Orinoco, proferiu o célebre Discurso de Angostura (15 de fevereiro de 1819) e reuniu o Congresso que criou a Grã-Colômbia.
Antes da conquista, a região foi habitada por povos caribes e foi um dos grandes cenários do mito de El Dorado, que atraiu espanhóis, alemães e ingleses — entre eles Walter Raleigh — em busca da cidade dourada de Manoa. O centro histórico de Ciudad Bolívar, com sua Casa del Correo del Orinoco e seu calçadão à beira do grande rio, conserva o ar da Angostura fundacional.
O coração natural de Bolívar é o Parque Nacional Canaima, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994, dominado pelos tepuis: montanhas de topo plano e paredes verticais, testemunhas das terras mais antigas do planeta, que inspiraram 'O mundo perdido', de Arthur Conan Doyle. Do Auyantepui precipita-se o Salto Angel (Kerepakupai Vená), com 979 metros a cachoeira mais alta do mundo, divulgada internacionalmente pelo aviador americano Jimmie Angel, que pousou sobre o tepui em 1937.
A lagoa de Canaima, com suas quedas — Hacha, Sapo, Ucaima — e suas praias de areia rosada, é a porta de entrada do parque, um dos grandes ícones turísticos da Venezuela. Percorrer de curiara os rios cor de chá sob os tepuis, ou sobrevoar o Salto Angel, é uma das experiências naturais mais impressionantes do mundo.
Para o sudeste abre-se a Gran Sabana, um altiplano de pradarias onduladas, rios cor de chá e quedas como o Kama, o Yuruaní e a Quebrada de Jaspe, onde a água corre sobre uma rocha de jaspe vermelho. É o lar do povo pemón, que conserva sua língua, seus mitos e sua relação sagrada com os tepuis, que considera morada de espíritos.
O mais famoso desses tepuis, o Monte Roraima — ponto triplo entre Venezuela, Brasil e Guiana, escalado pela primeira vez em 1884 —, é hoje um dos grandes destinos de trekking da América do Sul, um mundo perdido de rochas negras, lagoas e plantas endêmicas. Santa Elena de Uairén, perto da fronteira brasileira, é o último povoado venezuelano e a base de partida para esse universo de planaltos e savanas.
Rio abaixo, na confluência do Orinoco com o Caroní, ergue-se Ciudad Guayana, com sua moderna área de Puerto Ordaz: uma cidade planejada a partir de 1961 como grande polo da indústria pesada do país, aproveitando o enorme potencial mineral e hídrico da região. Aqui se concentram as usinas de ferro, aço e alumínio — Sidor, as empresas da CVG — que fizeram da Guiana o motor industrial da Venezuela.
Esse desenvolvimento foi possível graças à represa de Guri, no rio Caroní, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, inaugurada em sua primeira etapa em 1968 e ampliada em 1986, que chegou a fornecer a maior parte da eletricidade do país. O contraste entre a moderna cidade industrial e a selva e os tepuis que a cercam define a dupla face do estado.
Bolívar é também a grande região mineradora da Venezuela. Desde o século XIX, a corrida do ouro de El Callao atraiu garimpeiros do mundo todo — inclusive antilhanos de língua inglesa, cuja cultura do calipso ainda sobrevive —, e suas jazidas alimentaram a economia da Guiana venezuelana. O ouro, o diamante e o coltan continuam sendo uma riqueza e uma maldição para a região.
No século XXI, a criação do Arco Mineiro do Orinoco (2016) abriu uma polêmica etapa de exploração que gerou graves impactos ambientais e sociais na selva e nos territórios indígenas, com desmatamento, contaminação por mercúrio, doenças e violência. A tensão entre a conservação de um dos patrimônios naturais mais valiosos do planeta e a exploração de seus minerais é um dos grandes dilemas do presente venezuelano.
Valencia, capital do estado e uma das maiores cidades da Venezuela, foi fundada em 25 de março de 1555 pelo capitão Alonso Díaz Moreno com o nome de Nueva Valencia del Rey, no fértil vale onde antigamente viveram povos indígenas caribes. Durante a colônia, a região dos vales de Aragua e Carabobo prosperou com a agricultura de cacau, anil, tabaco e cana-de-açúcar.
Valencia teve um papel precoce na independência: em sua Casa de la Estrella instalou-se em 1812 o primeiro Congresso constituinte da nascente república, e a cidade chegou a ser, brevemente no século XIX (1830 e 1858), sede de acontecimentos políticos de primeira ordem. Seu centro histórico, com a catedral, o Capitólio e casarões coloniais, conserva a memória desse passado fundacional.
O estado deve sua fama à Batalha de Carabobo, travada em 24 de junho de 1821 na savana ao sul de Valencia, onde o exército patriota comandado por Simón Bolívar derrotou de forma decisiva as forças realistas de Miguel de la Torre e garantiu a independência da Venezuela. Nela brilharam os llaneros de José Antonio Páez e a Legião Britânica de voluntários estrangeiros, e caiu heroicamente o prócer Pedro Camejo, o 'Negro Primero', único soldado raso cujo nome a história registra.
O Campo de Carabobo é hoje um solene monumento nacional, com um grande Arco do Triunfo e o altar da pátria, e o 24 de junho é comemorado como o Dia do Exército e como uma das datas cívicas por excelência. A batalha tornou Carabobo sinônimo da liberdade venezuelana.
O porto de Puerto Cabello — um dos melhores do Caribe — foi durante séculos peça-chave para o comércio e a defesa do império espanhol, base da Companhia Guipuzcoana e praça-forte protegida pelo castelo de San Felipe (o 'Castillo Libertador'). Sua condição estratégica o converteu no último bastião realista da Venezuela: a fortaleza só se rendeu aos patriotas em novembro de 1823, dois anos depois de Carabobo.
Aquele castelo, que também foi uma prisão célebre ao longo da história, e o centro colonial de Puerto Cabello, com suas casas coloridas e sua rua dos balcões, fazem da cidade portuária um dos conjuntos históricos mais atraentes da costa central venezuelana.
No século XX, Valencia transformou-se no grande centro manufatureiro do país: seu eixo industrial concentrou fábricas de automóveis, alimentos, têxteis, plásticos, pneus, eletrodomésticos, bebidas e bens de consumo, convertendo-a no coração produtivo da Venezuela e em um ímã de migração interna durante a bonança petrolífera.
Sua área metropolitana — com Naguanagua, San Diego, Guacara e Tocuyito — é uma das maiores do país. Puerto Cabello, no litoral, abriga o principal porto de carga da Venezuela, essencial para o comércio exterior, além da principal base naval da Armada. Essa dupla condição, industrial e portuária, fez de Carabobo uma peça econômica fundamental do país.
Carabobo combina sua vocação industrial com notáveis atrativos naturais. O lago de Valencia — o segundo maior do país —, embora afetado pela poluição, marca a paisagem central do estado, e as águas termais de Las Trincheras, perto de Valencia, estão entre as mais quentes do mundo, com propriedades medicinais aproveitadas desde o século XIX.
No litoral, as praias de Puerto Cabello e as ilhas do Parque Nacional San Esteban — como Isla Larga, com seus navios naufragados ideais para o mergulho — oferecem escapadas caribenhas, enquanto a floresta nebulosa do mesmo parque e da cordilheira da Costa, com sua estrada colonial de pedra de El Palito a San Esteban, completa uma geografia variada, tudo a curta distância de Caracas.
Cojedes, no centro-oeste da Venezuela, é um estado eminentemente llanero, de savanas dedicadas à pecuária desde os tempos coloniais. Seu nome deriva de uma palavra de língua caribe que foi interpretada como 'povo de ceramistas' ou 'gente da panela', em lembrança dos povos originários — caribes, tamanacos, palenques e grupos de guamos e otomacos — que habitavam estas planícies e ofereceram resistência à conquista.
Sua capital, San Carlos, foi fundada em 1678 e refundada como San Carlos de Austria em 1760 pelos frades capuchinhos Gabriel de San Lucas e Salvador de Cádiz, crescendo como centro agrícola e pecuário. Povoações próximas como El Pao (1661) e Tinaco também marcaram a colonização da região. A identidade de Cojedes está ligada ao mundo do llanero, ao joropo, à harpa e ao trabalho no campo, dentro do grande ecossistema dos Llanos que compartilha com Apure, Barinas, Portuguesa e Guárico.
O território de Cojedes foi cenário de episódios das guerras de independência e das guerras civis do século XIX. Por suas savanas abertas, estratégicas por sua posição entre o centro e o oeste do país, moveram-se os exércitos patriotas e realistas, e San Carlos e outras povoações mudaram de mãos várias vezes durante a luta emancipadora.
Durante a Guerra Federal (1859-1863), o llano de Cojedes voltou a ser campo de batalha das montoneras liberais e conservadoras. Sua grande figura, o general Ezequiel Zamora — caudilho federal do lema 'Terra e homens livres' —, caiu morto com um tiro em San Carlos em 10 de janeiro de 1860, em circunstâncias nunca esclarecidas, em um dos episódios mais lembrados daquela guerra. O estado conserva assim a memória de uma história marcada pela passagem dos caudilhos e de seus exércitos a cavalo.
Em 3 de março de 1855, a Assembleia Legislativa criou a Província de Cojedes, separando-a de Carabobo, com San Carlos como capital, reconhecendo o peso próprio da região llanera. Com a Constituição federal de 1864, Cojedes passou a ser um dos estados fundadores dos Estados Unidos da Venezuela.
Ao longo do século XIX, porém, o estado sofreu os altos e baixos da reorganização territorial: foi fundido e separado de Carabobo e de outras entidades em várias ocasiões, até recuperar sua condição autônoma definitiva em 1909. Casas coloniais como a Casa de la Blanquera, hoje museu, e as igrejas de San Carlos e Tinaquillo lembram esse passado.
A economia de Cojedes continua girando em torno da pecuária e da agricultura de suas planícies. Em suas savanas criam-se grandes rebanhos de gado bovino, e suas terras produzem milho, arroz, sorgo, grão-de-bico, mandioca e frutas como a manga, em uma economia profundamente rural.
A mecanização do campo no século XX e a proximidade dos grandes eixos viários do centro do país integraram Cojedes à rede agroalimentar nacional. Cidades como Tinaquillo, com seu comércio e sua indústria, e a própria San Carlos articulam a vida econômica de um estado que continua sendo, acima de tudo, terra de gado e de cultivos de savana.
Em Cojedes estão alguns dos hatos mais emblemáticos da Venezuela, como o Hato Piñero, pioneiro do ecoturismo e da conservação da fauna nos Llanos desde as últimas décadas do século XX. Essas grandes fazendas, convertidas em reservas privadas, protegem a rica biodiversidade da savana alagável e serviram de modelo para o turismo de natureza no país.
A fauna do llano de Cojedes é um espetáculo: capivaras, jacarés, jacarés-de-óculos, garças, guarás, macacos e uma enorme variedade de aves aquáticas, além da vida ligada aos buritizais e aos rios que atravessam o estado. O Parque Nacional Tirgua, águas termais e áreas úmidas completam um patrimônio natural ainda pouco explorado, ideal para safáris fotográficos e observação de vida silvestre. As festas de San Pascual Bailón e a devoção à Divina Pastora animam o calendário cultural de Cojedes.
Delta Amacuro, no extremo nordeste da Venezuela, ocupa o imenso delta onde o rio Orinoco se abre em centenas de canais antes de desembocar no oceano Atlântico, em frente a Trinidad e Guiana. Com mais de 40.000 km², é um mundo de água, selva, manguezais e savanas: um dos maiores deltas fluviais do planeta, um labirinto de canais que só se percorre de curiara ou lancha, onde o Orinoco chega a se alargar dezenas de quilômetros na temporada de chuvas.
Seu próprio nome alude a essa condição: 'Amacuro' vem de uma palavra indígena que remete às águas do grande rio nas bocas do Orinoco. A paisagem, que muda com as marés do Atlântico que penetram nos canais, com manguezais no litoral, selva densa no centro e brejos a leste, tem uma beleza primordial e ainda muito pouco alterada.
O habitante ancestral do delta é o povo warao — um dos mais antigos da Venezuela —, que vive em palafitas sobre a água e se desloca de curiara pelos canais. Seu nome significa 'gente de embarcação' ou 'donos da curiara', e sua cultura, intimamente ligada ao rio, à palmeira de buriti e à pesca, segue viva apesar dos desafios da modernidade. No censo de 2001 contaram-se mais de 26.000 warao, e sua língua é cooficial no estado.
Os warao constroem suas moradias sobre estacas, tecem redes e cestaria com fibras de buriti, extraem dessa palmeira a farinha para o pão chamado yuruma e mantêm uma rica tradição oral de mitos sobre a origem do mundo e do delta. Já em 1799, Alexander von Humboldt documentou comunidades warao de milhares de habitantes que viviam fora do controle colonial. Seu modo de vida faz do estado um lugar de enorme valor antropológico.
O delta ocupa um lugar precoce na história americana: a expedição de Alonso de Ojeda avistou as bocas do Orinoco em 1499, e em 1531 Diego de Ordaz subiu o grande rio na primeira navegação documentada, em busca da lendária El Dorado; por aqui andaram também os homens de Antonio de Berrío e o próprio Walter Raleigh no final do século XVI.
A evangelização chegou tarde e com dificuldade. Os jesuítas estabeleceram uma primeira missão em 1682, e o padre José Gumilla deixou valiosas descrições etnográficas da região. Já no século XX, os capuchinhos do Caroní fundaram a missão da Divina Pastora de Araguaimujo (1925) e outras em Guayo, Nabasanuka e Tucupita, que estruturaram a vida do delta interior.
O delta esteve no centro da maior disputa territorial da Venezuela: a da Guiana Essequiba. Em 1884 foi criado o Território Federal Delta, com capital em Pedernales, mas o Laudo Arbitral de Paris de 1899 —proferido em circunstâncias hoje questionadas— transferiu à Guiana Britânica uma enorme extensão a leste do rio Essequibo, uma reivindicação que a Venezuela mantém viva até hoje.
Em 1901 o Território Federal Delta Amacuro foi reorganizado, e a capital foi transferida para Tucupita, fundada em 1848 por colonos vindos sobretudo de Margarita e do oriente do país. Durante quase um século, o delta foi um território marginal governado diretamente de Caracas; somente em 3 de agosto de 1991 tornou-se um estado de pleno direito. Tucupita, às margens de um dos principais canais, é hoje seu modesto centro urbano e a porta de entrada para o delta.
A economia do estado se apoia na pesca, no buriti (moriche), no palmito, na agricultura de subsistência —arroz, milho, banana-da-terra, coco, mandioca— e em um pouco de petróleo, em uma das regiões mais pobres e isoladas do país. Grande parte do território é protegida no Parque Nacional Delta do Orinoco (Mariusa) e na Reserva da Biosfera do Delta.
Esses espaços são refúgio de uma fauna extraordinária: botos do Orinoco, jacarés, macacos, araras, o guará-vermelho (corocora vermelha) e o turpial, ave nacional da Venezuela. O ecoturismo, com estadias em acampamentos warao entre os canais, é um destino único —navegação, observação da fauna, contato com as comunidades indígenas—, ainda que pouco frequentado, em um dos últimos grandes deltas virgens do mundo.
As Dependências Federais reúnem a maioria das ilhas oceânicas da Venezuela no mar do Caribe, administradas diretamente pelo governo nacional e não por nenhum estado —nunca tiveram governador nem prefeito eleitos—. São cerca de 300 ilhas, cayos e ilhotas distribuídos em uma dúzia de grupos, entre eles arquipélagos como Los Roques, Las Aves, Los Testigos e Los Monjes, além de ilhas como La Tortuga, La Blanquilla, La Orchila e a diminuta Isla de Aves.
Seu marco legal foi fixado na Lei Orgânica das Dependências Federais, promulgada em 4 de julho de 1938 pelo presidente Eleazar López Contreras e reformada em 2011. Desabitadas em sua maioria, com uma população total de apenas alguns milhares de pessoas, constituem a zona menos povoada do país e uma peça-chave de sua soberania marítima.
Estas ilhas tiveram ao longo da história um intenso valor econômico e estratégico. Em La Tortuga, os holandeses exploraram salinas desde meados do século XVI até que o governador de Cumaná as destruiu em 1631; em outras ilhas foram coletados pérolas e guano. A coroa espanhola reconheceu a pertença desses grupos insulares à Capitania-Geral da Venezuela por Real Cédula de 1777, e após a independência a Venezuela herdou essa soberania.
O caso mais célebre é o da Isla de Aves, uma ilhota de apenas alguns hectares pela qual disputaram no século XIX os Estados Unidos —que explorava seu guano— e os Países Baixos: um laudo arbitral de 1865, com a rainha da Espanha como árbitra, confirmou a soberania venezuelana. Desde 1978, a Base Científico-Naval Simón Bolívar mantém presença permanente na ilha, cuja posição amplia enormemente as águas territoriais do país.
A pérola das Dependências Federais é o Arquipélago Los Roques, declarado parque nacional em 1972: um atol coralino de cerca de 50 ilhas e quase 300 cayos, o maior parque marinho do Caribe, com um dos recifes de coral mais bem conservados da região. Suas águas turquesa, seus recifes e suas praias de areia branca o tornam um dos destinos mais paradisíacos e exclusivos da Venezuela.
O povoado de Gran Roque, habitado desde o início do século XX por pescadores vindos de Margarita, é a única localidade significativa do arquipélago e a base do turismo. Los Roques é hoje um santuário de mergulho, pesca com mosca, kitesurf e descanso em um ambiente virgem protegido, refúgio de tartarugas marinhas e aves, e fornece boa parte da lagosta consumida no país.
A Isla La Tortuga, a segunda maior da Venezuela depois de Margarita, é uma ilha plana, árida e desabitada, de praias espetaculares e águas cristalinas, à qual se chega de veleiro ou de avioneta para curtir um Caribe sem infraestrutura nem multidões. La Orchila, por outro lado, é uma base militar e residência presidencial de acesso restrito, e La Blanquilla abriga instalações militares.
Junto delas, dezenas de cayos e ilhotas das Dependências Federais —Los Testigos, com seus pescadores margarintenhos; Los Frailes; Las Aves; Los Monjes, em frente à Guajira— formam um rosário de recifes e areais que são refúgio de tartarugas marinhas, aves e uma rica vida submarina. São alguns dos recantos mais remotos e intocados do mar do Caribe venezuelano, guardiões silenciosos da soberania do país sobre suas águas.
As Dependências Federais são um santuário de vida marinha. Seus recifes de coral, seus manguezais e suas águas cristalinas abrigam tartarugas marinhas —que desovam em suas praias—, baleias-piloto, raias, tubarões e uma avifauna extraordinária: colônias de aves marinhas migratórias usam estas ilhas, sobretudo entre setembro e abril. A Isla de Aves foi declarada refúgio de fauna silvestre em 1972 por sua importância para as tartarugas e as aves.
O turismo, concentrado sobretudo em Los Roques e de forma incipiente em La Tortuga, convive com a pesca de lagosta e com a proteção ambiental de ecossistemas frágeis e de enorme valor. Nesses recantos remotos do Caribe venezuelano, longe do continente, o viajante encontra algumas das paisagens marinhas mais virgens e espetaculares do país, guardadas pelo mar e pela bandeira nacional.
O Distrito Capital é constituído pela cidade de Caracas, capital da Venezuela, assentada em um vale a cerca de 900 metros de altitude e separada do mar pela montanha de El Ávila. O vale era habitado pelos povos caracas e teques, cujo cacique Guaicaipuro liderou a resistência. Depois de uma primeira tentativa de Francisco Fajardo em 1560, a cidade foi fundada em 25 de julho de 1567 por Diego de Losada com o nome de Santiago de León de Caracas.
Seu clima temperado e sua posição interior a protegeram —embora nem sempre: o corsário inglês Amyas Preston a saqueou e incendiou em 1595— e a converteram, com o tempo, no centro de poder da província, desbancando Coro e El Tocuyo. Sua economia colonial girou em torno do cacau, administrado pela Companhia Guipuzcoana. Em 1777 passou a ser capital da Capitania-Geral da Venezuela, sede do poder colonial sobre todo o território.
Caracas é o grande palco da independência venezuelana e sul-americana. Aqui nasceram o Libertador Simón Bolívar (24 de julho de 1783) e o precursor Francisco de Miranda (1750); aqui, em 19 de abril de 1810, um cabildo aberto destituiu o capitão-geral Vicente Emparan e deu início ao processo emancipador, e em 5 de julho de 1811 foi assinada a primeira declaração de independência da América espanhola.
Um devastador terremoto arrasou a cidade na Quinta-feira Santa de 1812, causando mais de dez mil mortes em plena guerra, e foi interpretado pelos realistas como um castigo divino aos patriotas —foi então que Bolívar teria exclamado que, se a natureza se opunha, lutaria também contra ela—. Apesar de tudo, a revolução triunfou. No Panteão Nacional repousam hoje os restos de Bolívar e dos grandes próceres do país.
No último terço do século XIX, o autocrata Antonio Guzmán Blanco modernizou Caracas com um urbanismo de inspiração parisiense: ergueu o Capitólio, o Panteão Nacional, o Teatro Municipal, praças e bulevares, e introduziu a ferrovia, o telégrafo, o aqueduto e a iluminação. Em 1897, a usina hidrelétrica de El Encantado —uma das primeiras da América— levou luz elétrica à cidade.
Essa Caracas de telhados vermelhos, igrejas coloniais e novas obras afrancesadas foi a que entrou no século XX, ainda como uma cidade pequena e tranquila, antes de o petróleo mudar tudo. A marca de Guzmán Blanco ainda define boa parte do centro histórico da capital.
O petróleo do século XX transformou Caracas em uma moderna e caótica metrópole de arranha-céus, autoestradas e contrastes. Sob Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) foram construídos o teleférico e o Hotel Humboldt sobre El Ávila, a autoestrada Caracas-La Guaira e grandes bairros planejados. A Ciudad Universitaria de Caracas, obra-prima de Carlos Raúl Villanueva integrada com arte de Calder e outros, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2000.
O Metrô, inaugurado em 1983, as Torres del Silencio, o complexo de Parque Central, o Teatro Teresa Carreño e o brutalista Helicoide convivem com enormes bairros populares que sobem pelos morros. Caracas é o grande centro político, econômico e cultural da Venezuela —sede do governo, de museus, teatros e universidades— e foi palco dos grandes fatos da história recente, do Caracazo de 1989 à Revolução Bolivariana.
A montanha de El Ávila —Parque Nacional Waraira Repano—, sempre presente ao norte, é o símbolo e o refúgio verde de Caracas: uma muralha de floresta que separa a cidade do mar do Caribe e que os caraquenhos sobem para caminhar, de teleférico ou por suas trilhas. Sua silhueta, coroada às vezes pela neblina, acompanha a vida diária da capital.
Entre o burburinho de suas avenidas, o calor de sua gente, sua música, sua gastronomia —da arepa à hallaca— e o pano de fundo verde de El Ávila, Caracas condensa as luzes e as sombras de um país inteiro: sua história heroica, sua bonança petrolífera, suas crises e sua inegável energia caribenha.
Falcón é terra fundacional da Venezuela colonial. Em sua capital, Santa Ana de Coro —fundada em 26 de julho de 1527 por Juan de Ampíes—, nasceu a primeira província espanhola do país e seu primeiro bispado. O território era lar dos caquetíos, povo arawak cujo cacique Manaure manteve, no início, relações pacíficas com os espanhóis.
Foi aqui que, em 1528, a coroa instalou os banqueiros alemães Welser, de Augsburgo, que administraram a província como a 'Klein-Venedig' e a rebatizaram de Neu-Augsburg, e de onde partiram —sob Ambrosius Ehinger, Georg von Speyer e Philipp von Hutten— as primeiras expedições rumo ao interior em busca de El Dorado. Coro foi assim o ponto de partida da conquista do país.
O centro histórico de Coro, com sua arquitetura colonial de terra —taipa, adobe e pau a pique— e sua mistura de estilos andaluz, mudéjar, holandês e caribenho, é um dos conjuntos coloniais de terra mais bem conservados das Américas. Casas como a das Janelas de Ferro, a dos Arcaya ou a do Sol, junto com igrejas e a antiga sinagoga e cemitério judeu —testemunho da imigração vinda de Curaçao—, dão fé de sua riqueza histórica.
Em 1993, Coro e seu Puerto Real de la Vela foram o primeiro sítio venezuelano declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sua fragilidade diante das chuvas o manteve, por vezes, na lista do patrimônio em perigo, o que ressalta o valor e a vulnerabilidade desta cidade de barro única no mundo.
Falcón foi palco de dois marcos pré-independência. Em 1795, o zambo livre José Leonardo Chirino liderou na serra de Coro uma insurreição de escravizados e livres inspirada na Revolução Haitiana, que exigia a liberdade, a abolição da escravidão e dos impostos; foi reprimida e Chirino executado em 1796, mas é lembrado como pioneiro da luta pela igualdade e pela liberdade.
Onze anos depois, em 3 de agosto de 1806, o precursor Francisco de Miranda desembarcou em La Vela de Coro com sua expedição e hasteou pela primeira vez em solo venezuelano a bandeira tricolor amarela, azul e vermelha, hoje a bandeira nacional. Coro guarda assim um lugar central na memória da liberdade venezuelana.
Junto a Coro se estendem os Médanos de Coro, um pequeno deserto de dunas de areia movediça declarado parque nacional em 1974: uma das paisagens mais insólitas do Caribe. Ao norte, a península de Paraguaná —ligada ao continente pelo istmo dos Médanos— é terra de ventos constantes que a transformaram na meca do kitesurf e do windsurf da Venezuela, com Adícora como capital desses esportes, dominada pelo imponente morro Santa Ana.
Paraguaná abriga também o Complexo Refinador de Paraguaná, um dos maiores do mundo, formado pelas refinarias de Amuay e Cardón, testemunho do enorme peso petrolífero da região. Entre dunas, mar, cardões e refinarias, Falcón combina natureza extrema e indústria em grande escala.
O grande atrativo turístico de Falcón é o Parque Nacional Morrocoy, um arquipélago de ilhotas de areia branca, manguezais e águas turquesa diante da costa oriental do estado, um dos destinos de praia mais populares do país. Ilhotas como Sombrero, Sal, Muerto e Borracho recebem a cada temporada milhares de visitantes que chegam em barcos (peñeros) saindo do continente.
Perto dali, o povoado de Chichiriviche é a base para explorar essas ilhotas e o vizinho Refúgio de Fauna Silvestre de Cuare, uma área úmida fundamental para as aves migratórias e lar de flamingos, guarás-vermelhos e íbis. Falcón reúne assim história colonial de primeira ordem, esportes de vento em Paraguaná e o melhor Caribe de ilhotas, em um estado de contrastes entre o deserto e o mar.
Guárico ocupa boa parte dos Llanos centrais da Venezuela —o quarto estado mais extenso do país—, um mar de savanas cortado por rios e salpicado de buritizais, os palmeirais que crescem junto à água. Antes da conquista, era habitado por povos caribes tamanacos, palenques e cumanagotos, junto com grupos guamos e otomacos, que disputavam as margens dos rios.
A colonização chegou tarde, entre os séculos XVII e XVIII, pelas mãos de missionários capuchinhos e encomenderos que fundaram seus povoados: Altagracia de Orituco (1676), Calabozo (1724), Chaguaramas (1728), Tucupido (1760) e San Juan de los Morros. Sua capital, San Juan de los Morros —capital do estado desde 1934—, é famosa pelos Morros, enormes morros de rocha calcária que se erguem sobre a cidade como dentes de pedra, e por suas águas termais sulfurosas. Cidades como Calabozo, Valle de la Pascua e Zaraza completam a geografia humana deste estado profundamente llanero.
As planícies do Guárico foram palco de algumas das ações mais duras do século XIX venezuelano. Por aqui passou a sangrenta cavalaria realista de José Tomás Boves, que na Batalha de La Puerta (3 de fevereiro de 1814) derrotou os patriotas; e aqui também combateram os republicanos, como em Quebrada Honda (1816). O llano foi celeiro de cavaleiros para um lado e para o outro e, mais tarde, base da cavalaria de Páez.
Durante a Guerra Federal (1859-1863), o Guárico voltou a arder: a Batalha de Coplé (17 de fevereiro de 1860), em suas savanas, confrontou federalistas e centralistas. Dessas terras saiu também o caudilho Joaquín Crespo, que de sua fazenda guariquenha lançou a revolução de 1892. A memória daqueles exércitos a cavalo permeia a história do estado.
As planícies do Guárico inspiraram o grande romance da literatura venezuelana, 'Doña Bárbara' (1929), de Rómulo Gallegos —que chegaria a ser presidente da República—, que retrata a luta entre a civilização e a barbárie no llano, entre a lei e a força, com a 'devoradora de homens' como protagonista mítica. A obra fixou para sempre a imagem do llano guariquenho no imaginário nacional.
O Guárico conserva uma forte identidade llanera, berço do joropo, da harpa, do cuatro e das maracas, e de uma cultura de coplas, contrapontos, velórios de cruz e comparsas como a burriquita e o pássaro guarandol. Sua gastronomia, com o emblemático pisillo guariqueño de carne ou veado seco, é parte da alma da Venezuela profunda.
No século XX, a construção de grandes sistemas de irrigação —sobretudo o do rio Guárico, em torno de Calabozo, com a represa Generoso Campilongo, inaugurada em 1956, que represa mais de 200 km²— transformou o estado em uma das principais zonas produtoras de arroz, milho e sorgo do país, além de um importante centro pecuário.
Esse desenvolvimento agroindustrial, somado à tradição pecuária de suas fazendas —o Guárico figura entre os maiores produtores de bovinos da Venezuela— e às reservas da Faixa Petrolífera do Orinoco que se estendem pelo sul do estado, faz do Guárico uma peça-chave do abastecimento do país. Cidades como Calabozo, Valle de la Pascua e Zaraza articulam essa economia agroalimentar.
O patrimônio natural do Guárico é notável. Os Morros de San Juan, protegidos como Monumento Natural Arístides Rojas desde 1949 —dos primeiros do país—, são formações cársticas espetaculares que dominam a capital; perto estão as termas de San Juan e de Gurumen. Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland percorreram estas savanas em 1800.
O Parque Nacional Aguaro-Guariquito, criado em 1974 com quase 600.000 hectares de savanas, buritizais e matas ciliares, protege uma fauna llanera extraordinária: capivaras, jacarés, babas, veados, garças, guarás-vermelhos e todo tipo de aves aquáticas. O Guárico oferece assim um turismo de natureza e rural no coração geográfico da Venezuela, entre morros, termas e o infinito horizonte da savana.
O estado de La Guaira, uma estreita faixa entre o mar do Caribe e a cordilheira da Costa, foi durante séculos a saída para o mar de Caracas. Habitado antes da conquista por povos caribes da nação tarma, sua cidade-porto, La Guaira, foi fundada em 1589 por Diego de Osorio como San Pedro de La Guaira e se tornou o principal porto colonial da província da Venezuela, por onde entravam e saíam as mercadorias, os escravos e as notícias do império, e por onde operou no século XVIII a Real Companhia Guipuzcoana, cuja sede ainda se conserva.
Hoje abriga o principal porto de carga do país e o Aeroporto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a grande porta de entrada aérea da Venezuela. O estado se chamou Vargas — em homenagem ao médico e prócer José María Vargas, presidente da República — até 14 de junho de 2019, quando foi rebatizado como La Guaira.
La Guaira foi berço de um dos primeiros movimentos independentistas da América hispânica: a conspiração de Manuel Gual e José María España (1797), inspirada na Revolução Francesa e nos ideais de liberdade, igualdade e abolição da escravidão. Descoberta e reprimida, terminou com a execução de José María España em Caracas em 1799, mas semeou as ideias que germinariam em 1810.
Deste litoral foram também três presidentes da República — Carlos Soublette, Andrés Narvarte e o próprio José María Vargas. Os fortes coloniais que defendiam o porto, como o estrelado Forte San Carlos (1769) e o Forte El Vigía, lembram a importância estratégica e militar que a costa teve durante séculos.
A imponente montanha de El Ávila — oficialmente Parque Nacional Waraira Repano —, com o pico Naiguatá (2.765 m) como cume, separa o litoral de La Guaira de Caracas e é o grande pulmão verde da capital. Em suas encostas, a mais de 1.500 metros, esconde-se Galipán, um povoado de floricultores e pousadas ao qual se sobe a pé, de jipe ou pelo teleférico de Caracas, com vistas espetaculares do mar e da cidade.
O litoral central, com seus balneários e seus povoados de pescadores — Macuto, Caraballeda, Naiguatá, com seus célebres Diablos Danzantes reconhecidos pela Unesco —, foi durante décadas o lugar de veraneio dos caraquenhos, e suas praias seguem sendo a escapada marítima mais próxima da capital do país.
La Guaira ganhou notoriedade trágica em dezembro de 1999, quando chuvas torrenciais provocaram enormes deslizamentos e inundações — a 'Tragédia de Vargas', em 15 e 16 de dezembro —, um dos piores desastres naturais da história da Venezuela. Rios de lama e pedras desceram de El Ávila e arrasaram boa parte do litoral, soterrando bairros inteiros e deixando milhares de vítimas e dezenas de milhares de desabrigados; mais de trinta países enviaram ajuda.
A memória daquele episódio, e a longa e difícil reconstrução posterior, marcam a história recente do estado. A própria mudança de nome em 2019, de Vargas para La Guaira, buscou em parte virar a página daquela catástrofe e recuperar a antiga denominação indígena e colonial do litoral.
Além de sua história e da tragédia de 1999, La Guaira é antes de tudo o litoral de Caracas. Suas praias — Playa Grande, Camurí, Naiguatá, Anare —, seus clubes e seus povoados de pescadores foram durante gerações a escapada marítima da capital, e nos últimos anos o estado tem impulsionado a recuperação turística de sua costa.
A economia de La Guaira se apoia no grande porto de La Guaira, no aeroporto de Maiquetía — principal terminal aéreo do país —, na pesca e no turismo. Sua cultura, com os célebres Diablos Danzantes de Naiguatá (Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco desde 2012), suas festas de São João e seu vínculo com El Ávila, faz deste estreito estado costeiro um lugar de intensa vida caribenha às portas de Caracas.
O território larense foi sede de povos originários da família linguística jirajarana —jirajaras, gayones, ayamanes— e de caquetíos arawak, que povoavam com relativa densidade os vales de Quíbor, Barquisimeto e El Tocuyo e ofereceram tenaz resistência à conquista. Suas cerâmicas e sua agricultura deixaram uma marca profunda na região.
El Tocuyo, fundada em 1545 por Juan de Carvajal, foi por um tempo capital da província da Venezuela e base das expedições que fundaram muitas outras cidades do país, razão pela qual é chamada de 'cidade-mãe' da Venezuela. Ali floresceu no século XVII uma escola de pintura ligada a Quito, e a região foi uma importante produtora de trigo, que chegou a ser exportado até o México. Sua posição entre a costa caribenha, os Andes e os Llanos deu a Lara uma importância estratégica desde a colônia.
A capital, Barquisimeto, 'a cidade dos crepúsculos' por seus céus avermelhados ao entardecer, tem suas origens em 1552, quando Juan de Villegas fundou perto do rio Buría o povoado de Nueva Segovia, atraído pelo ouro; a cidade foi depois transferida para o vale do Turbio. Em 1561 foi arrasada pelo rebelde Lope de Aguirre em sua sangrenta marcha contra o rei, e depois reconstruída.
O estado leva o nome do general Jacinto Lara, herói da independência nascido em Carora que combateu ao lado de Bolívar; recebeu esse nome em 1881. Barquisimeto é hoje uma das maiores cidades do país, grande centro comercial e de serviços do oeste, e ponto de encontro das rotas que ligam o centro aos Andes e ao llano.
Barquisimeto é conhecida como a capital musical da Venezuela, berço de um rico movimento de música tradicional —o tamunangue em honra a Santo Antônio, o golpe larense, a valsa— e de uma intensa vida cultural. Daqui surgiu boa parte do impulso d'El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, o célebre programa de educação musical fundado em 1975 pelo maestro José Antonio Abreu, que levou a música clássica a centenas de milhares de crianças.
Desse movimento saiu para o mundo o regente Gustavo Dudamel, filho de Barquisimeto, hoje uma das batutas mais célebres do planeta. A música permeia a identidade larense e faz da cidade uma referência cultural de toda a Venezuela.
Boa parte de Lara é uma região semiárida de figos-da-índia e cardões, onde o engenho de seus habitantes desenvolveu uma agricultura de cana-de-açúcar —é um dos últimos grandes estados açucareiros do país—, sisal, café e até vinhedos: em torno de Carora se produz vinho nas Bodegas Pomar, algo insólito em pleno trópico. Também é famosa a raça de gado Carora, adaptada ao clima seco.
O artesanato é outra marca de identidade: os tecidos de Tintorero, a cerâmica e os móveis de Quíbor —zona, aliás, de grande valor arqueológico—, e os entalhes e doces de outros povoados são famosos em todo o país. Seus mercados e feiras artesanais são um ímã cultural e turístico que dá a Lara uma personalidade muito marcada dentro do ocidente venezuelano.
Lara é o grande centro da fé popular venezuelana. Todo 14 de janeiro, a procissão da Divina Pastora leva a imagem da Virgem do templo do povoado de Santa Rosa até a catedral de Barquisimeto, em uma caminhada que reúne mais de dois milhões de fiéis e é considerada uma das maiores manifestações marianas da América Latina, e uma das mais multitudinárias do mundo.
Esta devoção, com mais de dois séculos de história, é o coração espiritual do estado e uma formidável expressão da religiosidade popular do povo venezuelano. Junto com a música, o artesanato e a paisagem semiárida, a fé da Divina Pastora completa o retrato de uma Lara profundamente enraizada em suas tradições.
O território do atual estado de Miranda, nos vales do Tuy e nas serras a leste e ao sul de Caracas, foi terra dos povos teques e caracas, que ofereceram uma das resistências mais tenazes à conquista espanhola. Seu líder, o cacique Guaicaipuro, uniu várias tribos contra os invasores até ser surpreendido e morto por volta de 1568 por Francisco de Infante. Outro cacique, Tamanaco, caiu pouco depois.
Com o tempo, Guaicaipuro tornou-se um símbolo nacional da resistência dos povos originários, a ponto de seus restos simbólicos terem sido levados ao Panteão Nacional em 2001. A memória indígena está muito presente na toponímia — Los Teques, capital do estado, leva o nome daquele povo — e na identidade mirandina.
O estado leva o nome do precursor Francisco de Miranda. Sua região de Barlovento, na costa oriental, foi durante a colônia uma das grandes zonas cacaueiras do país, trabalhada por milhares de escravizados africanos cuja presença forjou uma intensa cultura afro-venezuelana. Foi ali que ocorreram algumas das primeiras rebeliões de escravizados e que surgiram comunidades de quilombolas (cumbes).
Desse legado nascem os tambores de San Juan — o mina, a curbata, o culo'e puya —, as parrandas, a fulía e uma gastronomia do cacau e do coco que fazem de Barlovento um dos grandes focos da herança africana na Venezuela. Todo 24 de junho, povoados como Curiepe, Tacarigua ou Río Chico vibram ao som de seus tambores em uma das expressões culturais mais poderosas do país.
No século XX, a expansão de Caracas transformou boa parte de Miranda em sua grande área metropolitana. Cidades como Los Teques — capital do estado desde 1927 —, Guarenas, Guatire e os populosos municípios do leste caraquenho (Petare, com um dos maiores bairros populares da América Latina; Baruta, El Hatillo, Chacao) concentram milhões de habitantes que trabalham na capital.
Essa condição de estado-cinturão de Caracas convive com enormes contrastes sociais: condomínios e bairros abastados do leste, extensas comunidades populares nos morros e vales agrícolas do interior. El Hatillo, com seu centro colonial de casas coloridas, é uma das escapadas favoritas dos caraquenhos. Assim, Miranda combina a grande conurbação metropolitana com os vales do Tuy e os povoados de Barlovento.
Miranda oferece escapadas perto de Caracas: as praias do litoral de Barlovento — Higuerote, Chirimena, Chuspa, Puerto Francés — e a laguna de Tacarigua, um parque nacional de manguezais, refúgio de flamingos e outras aves, atraem os caraquenhos em busca de mar e descanso.
No interior, o Parque Nacional Guatopo, criado em 1958, é um pulmão de floresta úmida que protege as bacias que abastecem Caracas de água e oferece trilhas, rios e natureza a um passo da capital. Entre montanhas verdes, vales de cacau, manguezais e praias caribenhas, Miranda é um estado de grande diversidade de paisagens e de enorme peso demográfico e político na vida nacional.
Miranda é um estado de contrastes extremos. Em seu território convivem o opulento leste caraquenho e Petare, um dos maiores bairros populares da América Latina, empoleirado nos morros; os condomínios modernos de Baruta e o centro colonial de El Hatillo, com suas casas coloridas, suas igrejas e seu artesanato, transformado em uma das escapadas favoritas dos caraquenhos.
Essa diversidade social também se reflete no peso político do estado: por sua população e sua proximidade com o poder, Miranda sempre foi uma das entidades mais disputadas nas eleições venezuelanas. Entre a grande cidade, os vales do Tuy, os tambores de Barlovento e as praias do litoral, o estado condensa boa parte das tensões e das riquezas da Venezuela contemporânea.
Monagas, no oriente venezuelano, estende-se entre as mesas de savana, os morichales e os llanos que descem em direção ao delta do Orinoco. Foi terra de povos caribes — chaimas, cumanagotos, guaraúnos — evangelizados no século XVIII pelos missionários capuchinhos aragoneses. Sua capital, Maturín, foi fundada em 7 de dezembro de 1760 pelo frei capuchinho Lucas de Zaragoza, no âmbito dessas missões.
A paisagem de morichales — cursos de água margeados por palmeiras moriche — é característica do estado e sustenta uma fauna e uma cultura próprias, ligadas a essa palmeira que os povos originários consideravam 'a árvore da vida'. O rio Morichal Largo, rodeado por esses palmeirais, foi declarado reserva e hoje é uma atração para o turismo de natureza, navegável entre garças, macacos e botos.
Maturín foi palco de duros combates da guerra de independência e um dos grandes bastiões patriotas do oriente. Em 20 de março de 1813, os republicanos rechaçaram um primeiro ataque realista; e em 25 de maio daquele ano, em Alto de Los Godos, as forças patriotas comandadas por Manuel Piar e José Francisco Bermúdez derrotaram o exército do capitão-geral Domingo Monteverde, em uma das vitórias mais retumbantes da Segunda República.
A tenaz resistência de Maturín, que foi sitiada e arrasada várias vezes pelos realistas de Boves e Morales, fez dela um símbolo da luta oriental. Sua história está repleta de episódios heroicos, e a cidade ostenta com orgulho seu papel na epopeia emancipadora.
Desde a década de 1920 e sobretudo depois do grande campo de Quiriquire, o petróleo transformou Monagas: os campos petrolíferos do oriente, integrados à bacia oriental junto com Anzoátegui, fizeram do estado um dos grandes produtores de petróleo bruto do país. Maturín cresceu ao calor dessa indústria até se tornar uma cidade moderna de serviços, comércio e comunicações.
O norte do estado, em direção à Faixa Petrolífera do Orinoco e aos campos de gás, continua contribuindo com uma parte importante da produção energética venezuelana. Essa riqueza marcou o desenvolvimento urbano e econômico de Monagas ao longo do século XX e explica o rápido crescimento de sua capital.
Ao lado do petróleo, Monagas conserva uma forte vocação agropecuária: em suas mesas e savanas cultivam-se milho, sorgo, cana e hortaliças, explora-se a pecuária e desenvolvem-se plantações florestais de pinheiro-do-caribe, uma das maiores do gênero no país. A diversidade de suas paisagens — da savana dos llanos aos morichales e às montanhas do norte — sustenta essa variedade produtiva.
Essa combinação de indústria petrolífera, agricultura e pecuária faz de Monagas uma peça importante da economia do oriente venezuelano, com Maturín como centro dinâmico e capital de serviços de toda a região.
O tesouro natural de Monagas é a Cueva del Guácharo, em Caripe, protegida no Parque Nacional homônimo — o primeiro monumento natural declarado na Venezuela, em 1949, elevado depois a parque nacional. Explorada por Alexander von Humboldt em 1799, é uma impressionante caverna de estalactites, salões e rios subterrâneos, esculpida em rochas com mais de 130 milhões de anos, que abriga uma enorme colônia de guácharos, aves noturnas únicas que se orientam por ecolocalização como os morcegos.
A caverna, uma das mais importantes da América do Sul, é um destino imperdível para os amantes de espeleologia e de natureza, e um símbolo do patrimônio natural venezuelano; chegou a inspirar o nome da primeira moeda ecológica do país. O vale de Caripe, fresco e verde, com seus cafezais, suas pousadas e seu clima de montanha, completa o atrativo turístico desse canto serrano do oriente.
O estado de Mérida é o coração dos Andes venezuelanos. Antes da conquista, seus vales e páramos eram habitados pelos timoto-cuicas, os povos mais avançados do atual território venezuelano: agricultores de terraços e irrigação com canais e aquedutos, que cultivavam batata, milho e quinoa na alta montanha, domesticavam animais e se destacavam como ceramistas e tecelões.
Guardavam seus mortos mumificados em cavernas chamadas mintoyes, veneravam lagoas sagradas e divindades como Icaque, e sua organização se baseava no trabalho cooperativo. Caciques como Murachí resistiram aos conquistadores. Boa parte de seu saber agrícola sobreviveu, assimilado pela colonização, nas práticas camponesas dos povoados andinos, e seu legado está muito presente na toponímia e na identidade meridenha.
A cidade de Mérida —Santiago de los Caballeros de Mérida— foi fundada em 1558 pelo capitão Juan Rodríguez Suárez e refundada em seu local atual em 1559 por Juan de Maldonado, em um planalto entre as serras Nevada e de La Culata. Por seu isolamento montanhoso e sua distância de Caracas, ficou ligada durante séculos mais à Nova Granada (Colômbia) do que ao resto da Venezuela, e desenvolveu uma identidade andina própria.
De traçado colonial, com suas praças, suas igrejas e suas casonas de telhado, a cidade e seus povoados vizinhos conservaram uma cultura serrana de forte religiosidade e hospitalidade. Esse caráter de encruzilhada entre a Venezuela e a Colômbia marcou também sua história durante a independência, quando Mérida aderiu cedo ao movimento emancipador e recebeu Bolívar em sua Campanha Admirável de 1813, concedendo-lhe o título de Libertador.
Em 1785, o bispo frei Juan Ramos de Lora fundou em Mérida o Seminário de San Buenaventura, do qual nasceu a Universidade de Los Andes (ULA), reconhecida como universidade em 1810, a segunda mais antiga do país. A ULA converteu Mérida em um grande centro do saber, apelidada de 'a cidade dos cavalheiros' e 'cidade universitária da Venezuela'.
Com dezenas de milhares de estudantes vindos de todo o país, sua vida estudantil, suas livrarias, sua boemia, suas manifestações culturais e seu clima jovem lhe dão um caráter único entre as cidades venezuelanas. A universidade tem sido, além disso, um dos principais focos intelectuais e científicos da Venezuela.
Mérida guarda os cumes mais altos da Venezuela, coroados pelo Pico Bolívar (4.978 m), o teto do país. A Serra Nevada de Mérida e a Serra La Culata, protegidas em parques nacionais, oferecem geleiras em retrocesso, lagoas de origem glacial como Mucubají, páramos de frailejones —planta endêmica dos Andes— e povoados de montanha como Los Nevados, Jají ou Apartaderos.
O Teleférico de Mérida, chamado Mukumbarí, é o mais alto e um dos mais longos do mundo: sobe em vários trechos desde a cidade até o Pico Espejo, a cerca de 4.765 metros, com 12,5 km de percurso, atravessando vários andares climáticos; reinaugurado em 2016 após uma longa reforma, é uma das grandes atrações do país. O Pico El Águila, na passagem andina mais alta, marca a rota transandina que liga Mérida aos Llanos.
A cultura meridenha é profundamente andina: a devoção religiosa, a arepa andina, o pão de trigo, a truta de páramo, o vinho de amora, o calientico, os frailejones e uma hospitalidade serrana que a distingue do resto do país caribenho. Seus povoados conservam capelas coloniais, artesanato, doces e tradições —como as paraduras do Menino no Natal— que atraem o viajante.
Graças à sua natureza espetacular, Mérida é a capital do turismo de montanha e aventura da Venezuela: trilhas, montanhismo, parapente, ciclismo de montanha, canopy e visitas a lagoas e páramos fazem do estado o grande destino andino do país, com base em sua capital e na célebre 'rota dos povoados do sul', entre aldeias de pedra, capelas e observatórios astronômicos.
Nova Esparta, o único estado totalmente insular da Venezuela, é formado pelas ilhas de Margarita, Coche e Cubagua. Foi um dos primeiros lugares da América povoados pelos espanhóis: na minúscula e árida Cubagua — que os guaiqueríes chamavam de Cua Hua, 'lugar dos caranguejos' — surgiu o primeiro assentamento espanhol do país, graças à fabulosa riqueza de seus bancos de ostras perlíferas, explorados com trabalho escravo indígena e africano.
Em 13 de setembro de 1528, esse povoado recebeu o título de cidade com o nome de Nueva Cádiz, a primeira cidade espanhola da América do Sul, com brasão de armas e ordenanças próprias. Mas por volta de 1532 os bancos de pérolas começaram a se esgotar, e um maremoto em meados do século XVI arrasou a cidade, cujas ruínas ainda se conservam. Margarita, a ilha maior, deve seu nome a essa história perlífera: 'margarita' significa pérola em latim.
Margarita teve um papel heroico na independência. Sua tenaz resistência diante das forças espanholas lhe valeu o nome de Nova Esparta, em homenagem à antiga cidade grega, concedido pelo Congresso em 1817. Figuras como Santiago Mariño e o general Juan Bautista Arismendi encarnaram essa luta, e os castelos coloniais da ilha — Santa Rosa, em La Asunción, e San Carlos Borromeo, em Pampatar — são testemunhas daquelas guerras.
A heroína Luisa Cáceres de Arismendi, esposa do general Arismendi, foi presa grávida para pressionar o marido; perdeu a filha no calabouço e foi desterrada para Cádiz sem ceder diante dos realistas. Em 1876, tornou-se a primeira mulher cujos restos repousaram no Panteão Nacional. Em Margarita, além disso, Bolívar foi reconhecido como Chefe Supremo da República em 1816, no momento mais difícil da guerra.
No século XX, Margarita tornou-se o grande destino turístico da Venezuela. Declarada zona franca em 1966 e porto livre em 1971, com importantes benefícios fiscais, atraiu milhões de visitantes e uma forte imigração, com suas praias de Playa El Agua, Parguito, El Yaque ou Manzanillo, seus shoppings, seu artesanato e sua vida noturna, o que lhe rendeu o apelido de 'a Pérola do Caribe'.
Além das praias, a ilha conserva povoados cheios de charme, como La Asunción — a capital, no interior, com sua catedral e seu castelo — ou Juan Griego e sua baía de entardeceres célebres, e uma forte identidade guaiquerí e margaritenha, com sua gastronomia de peixe, suas empanadas e seu famoso pão margaritenho.
A vizinha Ilha de Coche, menor, tranquila e ventosa, é um paraíso para kitesurf e windsurf, com praias isoladas de areia branca e salinas históricas que foram durante séculos uma fonte de riqueza. A despovoada Cubagua, com as ruínas de Nueva Cádiz declaradas monumento nacional, é hoje um sítio de grande valor arqueológico e de mergulho.
Nova Esparta combina assim séculos de história — das pérolas e da primeira cidade da América do Sul à epopeia da independência — com o melhor do Caribe insular venezuelano, em um arquipélago de águas turquesa, recifes e areias brancas que segue sendo o grande ícone praiano do país, salpicado ainda por reservas naturais como a laguna de La Restinga, com seus manguezais.
Único estado inteiramente insular da Venezuela, Nova Esparta viveu tradicionalmente da pesca, do sal, da construção de embarcações e, a partir do século XX, do turismo e do comércio do porto livre. Seu povo, de raiz guaiquerí e margaritenha, conserva um falar, costumes e uma gastronomia próprios: peixes e frutos do mar, empanadas de cação, o famoso pão margaritenho e doces de coco e de mamão.
Nas últimas décadas, a crise econômica e o declínio do turismo golpearam a ilha, mas Margarita mantém sua condição de grande ícone praiano e seu patrimônio: castelos, igrejas coloniais, a laguna de La Restinga com seus manguezais e uma identidade marinheira que faz de Nova Esparta um lugar singular dentro do país, a meio caminho entre a história colonial e o sol do Caribe.
Portuguesa, nos Llanos ocidentais, ao pé da cordilheira andina, foi habitada antes da conquista por povos cuibas, caquetíos e guamos, agricultores, pescadores e coletores que deixaram petróglifos e sistemas de drenagem para as terras alagáveis, com uma ocupação humana que remonta a vários séculos antes da nossa era.
Sua capital, Guanare, foi fundada em 3 de novembro de 1591 pelo português Juan (João) Fernández de León com o nome de Espíritu Santo del Valle de San Juan de Guanaguanare; é uma das poucas cidades da América que conservam sua ata de fundação. Outras povoações como Araure (1696) e Acarigua marcaram a colonização. O nome do estado, 'Portuguesa', vem do rio homônimo que o atravessa, cujo nome a tradição atribui a uma mulher portuguesa afogada em suas águas.
Guanare é a capital espiritual do país. Segundo a tradição, em 1652 a Virgem apareceu ao cacique dos cospes em um local próximo e deixou sua imagem milagrosamente estampada em uma pequena relíquia. Essa aparição deu origem ao culto à Virgem de Coromoto, declarada padroeira da Venezuela pelo papa Pio XII em 1944 e coroada canonicamente; o papa João Paulo II visitou seu santuário em 1996.
Em Guanare erguem-se a Basílica Catedral de Nossa Senhora de Coromoto e, no local da aparição, o imponente Santuário Nacional de Coromoto, inaugurado em 1996, um dos maiores templos marianos do país e meta de peregrinações de toda a Venezuela. A devoção a Coromoto é um dos grandes eixos da religiosidade nacional.
O território de Portuguesa foi terra llanera de gado e cenário das guerras de independência. O episódio mais célebre é a Batalha de Araure, travada em 5 de dezembro de 1813, na qual Simón Bolívar derrotou o exército realista de José Ceballos. Após a vitória, Bolívar homenageou um batalhão que havia lutado com bravura entregando-lhe uma bandeira com o título de 'Batalhão Vencedor de Araure', gesto que ficou na memória da pátria.
Por esses llanos também cavalgaram os cavaleiros de Páez, e a igreja colonial de Nossa Senhora do Pilar de Araure, onde segundo a tradição foi batizado o próprio Páez e rezou Bolívar, é testemunha daquela época. Décadas depois, durante a Guerra Federal, a região voltou a sofrer a passagem dos exércitos de Ezequiel Zamora e das montoneras.
A transformação de Portuguesa em 'o celeiro da Venezuela' acelerou-se em meados do século XX. A abertura de estradas através dos Llanos nos anos 1940 e a fundação da Colônia Agrícola de Turén (1949), povoada por cerca de 20.000 imigrantes italianos, espanhóis, alemães e portugueses, converteram suas férteis planícies no coração agrícola do país.
Hoje o estado ocupa o primeiro lugar em produção agrícola da Venezuela: produz cerca de 65 % do arroz, 50 % do milho, boa parte da cana-de-açúcar, do girassol e quase todo o gergelim do país. Sua agroindústria inclui engenhos de arroz, usinas de açúcar e silos, e cidades como Acarigua e Araure, seu grande polo urbano e comercial, vivem desse pujante campo mecanizado.
Embora seja em sua maior parte llanera, Portuguesa sobe em direção aos Andes em sua borda ocidental, onde parques nacionais como Guaramacal, Yacambú, Dinira e Terepaima protegem florestas de neblina, páramos e as bacias dos rios que irrigam suas planícies. Esses espaços de montanha contrastam com o horizonte infinito da savana.
Essa paisagem diversa — do páramo ao llano —, somada à devoção a Coromoto, às festas padroeiras e a uma cultura llanera de joropo, coplas e gastronomia crioula, dá a Portuguesa uma identidade própria, a de um estado que alimenta a Venezuela e ao mesmo tempo guarda seu coração espiritual.
O estado de Sucre, no extremo nordeste da Venezuela, é terra fundacional da América. Sua capital, Cumaná, fundada em 1515 por frades franciscanos junto ao golfo de Cariaco, é considerada a cidade mais antiga fundada por europeus em terra firme do continente americano, a 'primogênita do continente'. Nascida como base da evangelização e do comércio de pérolas do oriente, teve várias refundações — Nueva Toledo, Nueva Córdoba — por causa dos ataques indígenas e dos terremotos, como o que a devastou em 1530.
Cumaná é berço do Grande Marechal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, um dos maiores heróis da independência americana, tenente de Bolívar, vencedor em Ayacucho e primeiro presidente da Bolívia, que deu nome ao estado. Seus castelos coloniais, como San Antonio de la Eminencia e Santa María de la Cabeza, lembram aquele passado de piratas e defesa imperial. Também foi berço do poeta e humanista Andrés Eloy Blanco.
Em frente a Cumaná, a península de Araya guarda uma das maiores salinas naturais da América, disputada durante séculos por espanhóis, holandeses e ingleses pelo enorme valor do sal para conservar os alimentos. Para defendê-la dos intrusos, sobretudo dos holandeses, a coroa ergueu no início do século XVII o imponente Castelo de Santiago de Araya, hoje uma espetacular ruína açoitada pelo vento e pelo mar.
Esta região, junto com as ilhas de Cubagua e Margarita, foi o cenário da antiga 'costa das pérolas', que atraiu os primeiros colonos europeus ao oriente venezuelano e marcou o início da presença espanhola em terra firme. O sal de Araya, explorado até hoje, segue sendo parte da identidade da região.
Para o leste estende-se a península de Paria, aquele primeiro ponto de terra firme que Colombo tocou em 3 de agosto de 1498 e que chamou de 'Terra da Graça' por sua exuberância, acreditando estar perto do Paraíso terrestre. É uma região de selvas úmidas, montanhas que descem até o mar e praias escondidas, com povoados como Río Caribe, antigo porto cacaueiro de casarões senhoriais, Yaguaraparo e a isolada Macuro, único povoado do país em terra firme ao qual só se chega por mar.
Paria produz um dos melhores cacaus do mundo — o cacau da costa de Paria, com denominação de origem, é célebre entre os chocolateiros europeus e dá origem a chocolates artesanais premiados —. Sua cultura mistura o caribenho, o afro-venezuelano e o indígena num recanto ainda pouco explorado e de grande riqueza natural.
O litoral de Sucre compartilha com Anzoátegui o Parque Nacional Mochima, um paraíso de ilhas, ilhotas e baías de águas cristalinas entre Cumaná e Puerto La Cruz, ideal para praia, mergulho e navegação, com golfinhos que costumam acompanhar as lanchas.
A economia de Sucre se apoia na pesca — é um dos maiores estados pesqueiros do país, com suas sardinhas, atuns e frutos do mar, e grandes fábricas de conservas em Cumaná —, no cacau de Paria e em um turismo de natureza que combina as praias do Caribe com as montanhas e selvas do interior. Sucre reúne assim uma história de cinco séculos, mar, sal, cacau e uma biodiversidade extraordinária no nordeste venezuelano.
Sucre é também terra de cultura. Cumaná é o berço de Andrés Eloy Blanco, um dos poetas mais queridos da Venezuela, e de uma rica tradição literária, musical e de festas populares como o Carnaval e o Velorio de Cruz. A Universidade de Oriente, com sede em Cumaná, fez da cidade um centro acadêmico do oriente do país.
Hoje o estado combina esse legado histórico e cultural com os desafios do presente: a pesca artesanal e industrial, base de sua economia junto com o cacau e o turismo, sofreu os altos e baixos da crise, e muitos moradores de Sucre fazem parte da diáspora venezuelana. Ainda assim, entre Cumaná, Araya, Paria e Mochima, Sucre segue sendo um dos recantos mais bonitos, históricos e biodiversos do nordeste venezuelano.
O estado de Trujillo, nos Andes venezuelanos, era habitado antes da conquista pelos timoto-cuicas — em especial os kuikas —, agricultores de terraços e irrigação que defenderam ferozmente suas montanhas. Sua capital, a cidade de Trujillo, foi fundada em 1557 pelo capitão Diego García de Paredes em homenagem à sua cidade natal, na Extremadura.
A aguerrida resistência indígena e as calamidades naturais obrigaram a mudar a cidade de lugar até sete vezes, por isso é conhecida como 'a cidade portátil'; somente em 27 de outubro de 1570 ela ficou fixada em seu local atual, com o nome de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz. De traçado colonial e ruas íngremes, é uma das cidades mais antigas do ocidente do país, com igrejas, praças e casarões que conservam o ar da Venezuela andina da época colonial.
Trujillo foi cenário de dois momentos decisivos da independência. Em 15 de junho de 1813, durante sua Campanha Admirável, Simón Bolívar assinou ali o terrível Decreto de Guerra até a Morte contra espanhóis e canários, que radicalizou o conflito e buscava forçar a definição entre patriotas e realistas.
Sete anos depois, em 27 de novembro de 1820, no vizinho povoado de Santa Ana de Trujillo, Bolívar e o general espanhol Pablo Morillo assinaram o Tratado de Armistício e Regularização da Guerra, que revogou a guerra até a morte, humanizou o conflito e constituiu, de fato, um primeiro reconhecimento da Grã-Colômbia pela Espanha. O encontro pessoal entre os dois chefes, no dia seguinte, é um dos episódios mais lembrados e celebrados da história venezuelana.
A economia de Trujillo se apoiou historicamente no café de montanha, que no final do século XIX e início do XX era exportado pelo lago de Maracaibo por meio da ferrovia de La Ceiba (1887-1925). O declínio do café e a abertura da Rodovia Transandina em 1925 reconfiguraram a vida do estado. Também foram importantes a cana-de-açúcar e a rapadura (papelón), sobretudo na região de Carache, além do milho, da batata, da banana-da-terra e da pecuária.
Valera, no vale do Motatán, tornou-se no século XX o grande centro econômico e comercial do estado, maior que a própria capital, enquanto Boconó, 'o jardim da Venezuela', se consolidou como coração agrícola. Nas últimas décadas, a descoberta de petróleo na zona sul do lago trouxe uma nova fonte de renda.
Trujillo é terra de profunda religiosidade e pátria de José Gregorio Hernández, 'o médico dos pobres', nascido em Isnotú em 1864: médico e cientista pioneiro, venerado popularmente em toda a Venezuela por seus supostos milagres, foi beatificado pela Igreja católica em 2021. Em Isnotú, seu povoado natal, um grande santuário recebe milhares de peregrinos.
O estado conserva ainda notáveis igrejas coloniais, como a igreja de San Miguel de Boconó (século XVII) ou a Matriz de Trujillo, e uma arraigada devoção à Virgem da Paz, padroeira espiritual de Trujillo desde o século XVI. A fé marca o calendário e a identidade deste estado montanhês.
O território de Trujillo abrange desde vales quentes até os páramos da Serra La Culata, que compartilha com Mérida, com frailejones e lagoas de altitude como as do Páramo El Corazón. É terra de café, de povoados andinos de grande encanto — Boconó, San Miguel, La Puerta, o pitoresco Jajó — e de uma cultura serrana de doces, artesanato e tradições.
No alto, perto da cidade de Trujillo, ergue-se o Monumento à Virgem da Paz, inaugurado em 1983: com quase 47 metros de altura, é uma das estátuas marianas mais altas da América, um colosso oco com mirantes internos de onde se domina toda a região andina e se consegue avistar o lago de Maracaibo. É hoje um dos grandes símbolos e ícones turísticos do estado.
Táchira, no extremo sudoeste dos Andes venezuelanos, é a principal fronteira terrestre da Venezuela com a Colômbia. Antes da conquista, era habitado por povos de raiz timoto-cuica e chibcha. Sua capital, San Cristóbal, foi fundada em 31 de março de 1561 pelo capitão Juan Maldonado y Ordóñez, no Vale de Santiago. Por sua geografia, durante boa parte de sua história a região ficou mais conectada com a vizinha Cúcuta e com o oriente colombiano do que com o resto da Venezuela.
A passagem de fronteira de San Antonio del Táchira e Ureña, ligada à Colômbia pelas pontes internacionais Simón Bolívar e Francisco de Paula Santander, tem sido durante séculos uma artéria vital de comércio e intercâmbio entre os dois países e, nas últimas décadas, epicentro da crise migratória venezuelana, do contrabando e das tensões de fronteira.
A economia de Táchira se consolidou sobre o café, cultivado nas encostas andinas, que durante mais de dois séculos fez do estado um dos principais produtores cafeeiros do país. No final do século XIX, esse auge atraiu importantes casas comerciais alemãs e italianas e imigrantes europeus ligados ao negócio do grão, que exportavam por Maracaibo e Cúcuta e deixaram sua marca na arquitetura e na vida de San Cristóbal.
O relativo isolamento do resto da Venezuela e a proximidade com a Colômbia deram à região costumes, gastronomia — a pizca andina, as hallacas de trigo, os doces — e um sotaque próprios, com uma forte identidade andina e fronteiriça que persiste até hoje.
Táchira é conhecida como o 'berço de presidentes': de suas montanhas saíram Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez e outros governantes que comandaram a Venezuela durante boa parte do século XX, no que se chamou de 'hegemonia andina' ou 'tachirense'.
De Táchira partiu em 1899 a 'Revolução Restauradora' de Cipriano Castro, que com um punhado de homens cruzou a fronteira e marchou sobre Caracas, levando os andinos ao poder e abrindo quase meio século de domínio tachirense sobre a política nacional. Aquele longo ciclo, que deu forma ao Estado moderno venezuelano, começou a se encerrar apenas com a queda de Pérez Jiménez em 1958.
Todo mês de janeiro, a Feira Internacional de San Sebastián, em San Cristóbal, é uma das maiores festas da Venezuela, com touradas, shows, desfiles, exposições e a clássica Vuelta al Táchira, uma das corridas ciclísticas por etapas mais importantes da América Latina, que percorre as montanhas da região.
O estado oferece ainda paisagens andinas de grande beleza — páramos, rios, águas termais, povoados de montanha como La Grita, Pregonero, Michelena ou Colón —, um clima fresco e uma intensa vida cultural e religiosa. Tudo isso faz de Táchira um destino singular no ocidente venezuelano, onde se cruzam a montanha andina, a tradição cafeeira e o pulso da grande fronteira com a Colômbia.
Nas últimas décadas, a fronteira de Táchira se transformou no grande cenário da crise venezuelana. Pelas pontes de San Antonio e Ureña passaram milhões de pessoas: primeiro venezuelanos que cruzavam para Cúcuta para se abastecer e, depois, a partir de 2015, ondas de migrantes que deixaram o país a pé pela 'rota dos caminhantes' rumo à Colômbia e além, no maior êxodo do hemisfério.
Essa condição de fronteira, com seus fechamentos, reaberturas e tensões diplomáticas, marcou a vida recente do estado. Apesar de tudo, Táchira conserva sua forte identidade andina — o café, a gastronomia, a Feira de San Sebastián, seus povoados de montanha — e segue sendo a grande porta terrestre da Venezuela para o continente, uma encruzilhada entre dois países irmãos.
O estado de Yaracuy, no centro-oeste do país, ocupa um fértil vale entre serras onde a cana-de-açúcar é o cultivo dominante desde a colônia, junto com cítricos, café, banana e frutas tropicais, em um dos estados mais verdes da Venezuela. Foi habitado por povos da família jirajarana — jirajaras, gayones, nirguas — que resistiram com tenacidade à conquista.
Deve seu nome ao lendário cacique Yaracuy, líder dessa resistência indígena contra os espanhóis no século XVI; segundo uma interpretação jirajara, 'Yaracuy' significaria 'água que se recolhe lá longe'. Sua estátua preside hoje a capital, e sua figura é símbolo do orgulho regional e da luta originária.
Em Aroa, ao norte do estado, funcionaram durante séculos célebres minas de cobre que pertenceram à família de Simón Bolívar — as 'minas do Libertador' —, uma das maiores riquezas da região e uma das mais antigas explorações de mineração da América. Bolívar herdou essas minas e chegou a tentar vendê-las ou arrendá-las para financiar a causa patriota.
No século XIX, as minas passaram para as mãos de companhias britânicas, que construíram a Ferrovia Bolívar para levar o minério até o porto de Tucacas: foi uma das primeiras ferrovias do país. O povoado minerador de Aroa conserva a memória daquela atividade que ligou Yaracuy à história do Libertador e à economia mundial do cobre.
A capital, San Felipe, foi fundada em 1729 e se tornou um próspero centro agrícola e comercial da região canavieira. Em 26 de março de 1812, o grande terremoto que devastou boa parte da Venezuela — o mesmo que arrasou Caracas em plena guerra de independência e que os realistas apresentaram como um castigo divino aos patriotas — destruiu por completo a cidade, deixando milhares de mortos.
San Felipe foi reconstruída em um local próximo, e as ruínas da cidade original se conservam como o Parque Histórico San Felipe El Fuerte, um espaço arqueológico e natural que é testemunho daquela tragédia. O estado guarda assim a memória de um dos episódios sísmicos mais terríveis de sua história.
Yaracuy é, antes de tudo, o coração espiritual de um dos cultos populares mais singulares da Venezuela: o de María Lionza, deusa mestiça que sincretiza tradições indígenas, africanas e católicas. Na montanha de Sorte, perto de Chivacoa, milhares de fiéis vão todos os anos, especialmente em outubro, prestar-lhe culto em um fenômeno religioso único na América, com altares, oferendas e rituais de possessão.
A imagem de María Lionza — uma mulher nua montada em uma anta — é um dos ícones culturais da Venezuela, e seu monumento em Caracas, obra do escultor Alejandro Colina, é célebre em todo o país. Esse culto, com suas 'cortes' de espíritos (a corte indígena, a corte médica, a corte libertadora), faz de Yaracuy um destino de enorme interesse antropológico e cultural, cercado ainda por uma natureza exuberante protegida em parques como Yurubí.
Yaracuy é um dos estados mais verdes da Venezuela. Seu fértil vale, irrigado pelo rio Yaracuy, sustenta uma pujante agroindústria da cana-de-açúcar —com usinas açucareiras—, dos cítricos, do cacau e das frutas tropicais, base histórica de sua economia. As serras que o cercam, protegidas em parques nacionais como Yurubí, guardam florestas nubladas, cachoeiras e uma rica biodiversidade.
Esse cenário natural exuberante, somado ao magnetismo espiritual da montanha de Sorte e à memória do cacique Yaracuy, das minas de Aroa e do terremoto de San Felipe, dá ao estado uma personalidade singular. Yaracuy combina assim a fertilidade de seus campos, a força de suas tradições e um patrimônio cultural e natural que o distingue no centro-oeste do país.
Zulia, no noroeste do país, gira em torno do lago de Maracaibo, o maior da América do Sul. Foi justamente aqui que, em 1499, a expedição de Alonso de Ojeda viu as palafitas indígenas erguidas sobre a água e chamou a região de 'Venezziola' —pequena Veneza—, origem do nome do país. Seus habitantes ancestrais, os wayúu (guajiros), povo arawak da península da Guajira, e os añú (paraujano), mantêm viva sua cultura, suas línguas e suas palafitas, como as da Laguna de Sinamaica.
A capital, Maracaibo, fundada de forma definitiva em 1574 por Pedro Maldonado, desenvolveu uma identidade regional fortíssima —o gentílico 'maracucho'—, com seu sotaque próprio, seu calor tropical, sua gaita no Natal e um orgulho local lendário que muitas vezes reivindicou sua autonomia diante de Caracas.
O lago de Maracaibo foi palco do episódio que selou a independência da Venezuela: em 24 de julho de 1823, a Batalha Naval do Lago, na qual o almirante José Prudencio Padilla destruiu a frota espanhola do capitão Ángel Laborde, expulsando o último poder colonial do país. Foi uma das grandes ações navais da emancipação americana.
Zulia aceitou a contragosto a organização da República em 1830 e tentou preservar sua autonomia em todos os momentos, o que explica as tentativas separatistas e as tensões com o poder central registradas ao longo do século XIX. Esse forte sentimento regionalista, alimentado pela riqueza, pela distância em relação a Caracas e por uma identidade própria, é uma das marcas do estado.
Zulia é o berço da indústria petrolífera venezuelana. Em 1914 jorrou o poço Zumaque I, em Mene Grande, e em 14 de dezembro de 1922 o espetacular jorro do poço Barroso II, perto de Cabimas, revelou ao mundo a magnitude das reservas do lago de Maracaibo. O petróleo transformou a região de alto a baixo: as torres de perfuração se multiplicaram sobre as águas do lago, na costa oriental surgiram cidades petroleiras como Cabimas e Lagunillas, e Maracaibo se tornou uma moderna metrópole.
Esse petróleo bruto fez da Venezuela uma potência petrolífera mundial e de Zulia seu coração produtor durante décadas. A Ponte General Rafael Urdaneta, sobre o lago, inaugurada em 1962 e com quase 9 quilômetros, é um dos grandes símbolos dessa modernização e da engenharia venezuelana, e uniu por fim a cidade ao resto do país por estrada.
No sul do lago de Maracaibo, na foz do rio Catatumbo, ocorre um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta: o relâmpago do Catatumbo, tempestades elétricas quase perpétuas que iluminam o céu durante grande parte do ano, com uma das maiores concentrações de raios do mundo. Visível de longe e usado antigamente como farol natural pelos navegantes, o 'farol de Maracaibo' é hoje um atrativo turístico único, que se explora a partir dos povoados palafíticos do sul do lago, em Congo Mirador e Ologá.
No terreno cultural, a gaita zuliana —nascida nos bairros populares de El Saladillo e Santa Lucía, em Maracaibo— é o grande gênero musical natalino da Venezuela, com seu furro, sua charrasca, sua tambora e seu cuatro. Junto com a Feira da Chinita, em honra à Virgem de Chiquinquirá (a 'Chinita'), padroeira do Zulia, a gaita expressa a alma de uma das culturas regionais mais marcantes do país, entre natureza extrema e riqueza petrolífera.
Poucas regiões da Venezuela têm uma identidade tão marcante quanto o Zulia. O gentílico 'maracucho' é sinônimo de um caráter extrovertido, orgulhoso e falador, com um sotaque inconfundível —o voseo zuliano— e um humor próprio. A Feira da Chinita, em honra à Virgem de Chiquinquirá (a 'Chinita'), padroeira do estado, todo mês de novembro, é uma das maiores festas religiosas e populares do país, com amanhecer gaiteiro, touradas, shows e o famoso 'Amanecer Gaitero'.
Maracaibo, a 'terra do sol amada', com sua Basílica da Chinita, sua ponte sobre o lago, seu calor e sua gaita, encarna essa personalidade regional. Entre o petróleo, o lago, o relâmpago do Catatumbo, as palafitas wayúu e añú e uma cultura vibrante, o Zulia se percebe quase como uma nação à parte, e traz à Venezuela boa parte de sua riqueza e de sua cor.
Quase nada do que aconteceu com Venezuela aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
