Ekaterimburgo

Ekaterimburgo es la gran ciudad de los Urales, esa cadena de montañas gastadas que separa Europa de Asia y que Rusia entiende como su columna vertebral. A pocos kilómetros del centro, un obelisco marca la línea imaginaria donde un continente termina y empieza el otro, y uno puede pararse con un pie en cada uno. La ciudad nació en 1723 como una fábrica-fortaleza para explotar el hierro y el cobre de la región, y esa alma industrial y práctica sigue latiendo bajo sus rascacielos de vidrio, sus avenidas anchas y sus barrios obreros de vanguardia soviética.

Pero si Ekaterimburgo tiene un lugar en la historia mundial es por una noche trágica: la del 16 al 17 de julio de 1918, cuando el último zar, Nicolás II, su esposa, sus cinco hijos y sus sirvientes fueron fusilados en el sótano de una casa de la ciudad por los bolcheviques. Sobre ese solar se levanta hoy la enorme Iglesia sobre la Sangre Derramada, y en un bosque cercano, en Ganina Yama, siete capillas de madera recuerdan a cada miembro de la familia imperial. Es un destino de peregrinación y memoria que atrae a viajeros de todo el país.

Más allá de los Romanov, Ekaterimburgo sorprende por su energía urbana: es una de las capitales de la arquitectura constructivista, con edificios de los años veinte y treinta que parecen barcos y máquinas; tiene el Centro Yeltsin, uno de los museos más modernos de Rusia; miradores sobre el skyline desde el rascacielos Vysotsky; y una escena de cafés, arte callejero y música que la hacen sentir joven. Conviene decirlo sin dramatismo: por la guerra en Ucrania y las sanciones, viajar a Rusia hoy tiene particularidades (no hay vuelos directos desde Occidente, las tarjetas extranjeras no funcionan). Esta guía es informativa y cultural; informate del estado actual y de las recomendaciones oficiales antes de decidir.