🇲🇺 Mauricio · El norte (Grand Baie y las playas)
Trou aux Biches es, para muchos, la playa más linda de Mauricio: una larga franja de arena blanca y fina, sombreada por filaos, frente a una laguna turquesa de aguas mansas y poco profundas. Es la típica postal de la isla, pero con la ventaja de un arrecife cercano a la orilla que la convierte en uno de los mejores puntos de snorkel accesibles del país.
A diferencia de la vecina y bulliciosa Grand Baie, Trou aux Biches es más tranquila y familiar: se trata de nadar, hacer snorkel, tirarse a la sombra y ver caer el sol sobre el mar (mira al oeste, así que los atardeceres son espectaculares). Es también un centro de actividades acuáticas: desde aquí operan salidas de buceo, catamaranes a los islotes del norte y el famoso submarino Blue Safari.
Como base, combina lo mejor de dos mundos: la calma de una gran playa pública y la cercanía (10-15 minutos) a los servicios y la vida nocturna de Grand Baie. A un salto están Mont Choisy, Pointe aux Piments y su acuario, y Pamplemousses. Ideal para quien quiere una estadía relajada de playa sin renunciar a excursiones ni a comodidad.
Antigua costa de pescadores y cañaverales del norte, Trou aux Biches se transformó con el boom turístico en una de las playas más queridas de la isla. Su historia, junto a la del poblamiento de Mauricio, en la página de historia de Trou aux Biches.
Leer la historia completa ↓La costa donde desembarcaron los británicos en 1810 y que hoy es la capital turística de la isla, con sus bahías protegidas y sus playas de arena blanca.
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Origen, formación y qué dicen las fuentes.
El nombre lo dice todo: 'Trou aux Biches' significa, en francés, 'el hoyo de las ciervas'. Se refiere a una fuente o abrevadero natural donde, en tiempos coloniales, los ciervos introducidos en la isla bajaban a beber cerca de la costa. Detrás de esa imagen bucólica se esconde una historia muy mauriciana: la de una naturaleza casi enteramente importada.
Porque Mauricio, conviene recordarlo siempre, no tenía población humana ni grandes mamíferos terrestres antes del siglo XVII. Los ciervos que dan nombre a esta playa fueron traídos por los holandeses y los franceses para cazar. La isla que hoy parece un edén tropical 'natural' es, en realidad, un experimento de siglos en el que casi todo (plantas, animales y personas) llegó por mar. Entender eso es entender por qué aquí conviven especies y culturas de los cuatro rincones del mundo.
Los primeros en asentarse fueron los holandeses, que en 1638 fundaron una colonia y bautizaron la isla como Mauritius, en honor al príncipe Mauricio de Nassau. Su legado más recordado es, paradójicamente, una destrucción: la extinción del dodo, el ave grande que no volaba y no temía al ser humano. Cazado por los marineros y depredado por los cerdos, ratas y monos que llegaron con ellos, el dodo desapareció hacia fines del siglo XVII, apenas décadas después del primer contacto.
Esa extinción convirtió al dodo en el símbolo universal de la fragilidad de las especies isleñas, y en el emblema irónico de Mauricio. Los holandeses, vencidos por los ciclones y las plagas, abandonaron la isla en 1710. Dejaron atrás caña de azúcar, ciervos, ratas y un ecosistema ya transformado para siempre, listo para los siguientes colonos.
En 1715 Francia tomó posesión de la isla, la llamó Isle de France y la convirtió en una próspera colonia azucarera y base naval, sostenida por el trabajo de miles de personas esclavizadas traídas de África y Madagascar. La costa noroeste, con sus lagunas protegidas, era zona de pesca, de pequeños fondeaderos y de defensa: cerca de Trou aux Biches, la Pointe aux Cannoniers debe su nombre a las baterías de cañones que vigilaban el mar.
Esa vigilancia no bastó. En 1810, en plena guerra napoleónica, los británicos desembarcaron sus tropas por el norte de la isla y, tras una campaña rápida, obligaron a la colonia francesa a capitular. En 1814 Mauricio pasó a ser británica, recuperando su antiguo nombre. Con astucia, los ingleses dejaron a los colonos franceses conservar su lengua, su religión católica y su código civil, motivo por el cual el francés y el criollo siguen siendo, dos siglos después, las lenguas del día a día en estas costas.
Durante el siglo XIX, el norte de Mauricio fue un mar de cañaverales. Los ingenios azucareros marcaban el ritmo de la vida y la economía dependía por completo del azúcar. Cuando el Imperio Británico abolió la esclavitud en 1835, los propietarios recurrieron a un nuevo tipo de mano de obra: cientos de miles de trabajadores contratados llegados de la India, que desembarcaron en Port Louis y se repartieron por las plantaciones.
De ese enorme flujo migratorio nació la mayoría hindú de la isla, junto a comunidades musulmanas, chinas y a los descendientes de los esclavos africanos y malgaches, creadores de la vibrante cultura criolla. En los pueblos costeros del norte convivieron pescadores criollos, cortadores de caña indios y comerciantes chinos, y de esa mezcla surgió el sega, la música y danza tradicional que todavía suena en las playas al atardecer. Trou aux Biches, como aldea de pescadores, fue testigo humilde de esa fusión.
Mauricio se independizó del Reino Unido el 12 de marzo de 1968, con Seewoosagur Ramgoolam como primer líder de la nación, y en 1992 se proclamó República. El país apostó por diversificar su economía más allá del azúcar, y el turismo se volvió una pieza clave. Las playas del norte, con su arena blanca y sus lagunas mansas, estaban llamadas a ser protagonistas.
Trou aux Biches, hasta entonces una tranquila costa de pescadores y cañaverales, empezó a transformarse a partir de los años setenta y ochenta. Su laguna poco profunda y su arrecife cercano a la orilla, perfectos para nadar y hacer snorkel, la convirtieron en una de las playas más codiciadas de la isla. Llegaron los grandes resorts y las guesthouses, y el 'hoyo de las ciervas' pasó a figurar en los rankings de mejores playas del océano Índico. La pesca artesanal dejó lugar, en buena medida, a las salidas de buceo y a los catamaranes.
Hoy Trou aux Biches es sinónimo de playa perfecta: una larga franja de arena blanca a la sombra de los filaos, frente a una laguna turquesa protegida por el mismo arrecife de coral que le da fama entre quienes hacen snorkel. Conviven aquí resorts de lujo, hoteles familiares y las familias mauricianas que llegan los fines de semana con la parrilla y la música.
Ese arrecife, sin embargo, es también su punto vulnerable: el blanqueamiento de corales por el calentamiento del mar, la presión turística y la urbanización de la costa son desafíos reales para el futuro de estas lagunas. La historia de Trou aux Biches, como la de toda Mauricio, es la de un paraíso enteramente construido por el contacto entre continentes, y la de una isla que ahora aprende a cuidar el frágil ecosistema del que depende su mayor tesoro: el mar.
Vale la pena recordar, al caminar por su arena, que casi nada de lo que vemos es 'originario' en el sentido estricto. Los filaos que dan sombra fueron introducidos para fijar la arena; los ciervos que dieron nombre al lugar llegaron en barco; los peces de colores del arrecife son de los pocos habitantes verdaderamente autóctonos de esta esquina de la isla. La cultura que anima la playa (el sega que suena los fines de semana, los curries y el pescado a la parrilla de los puestos, las familias de todos los orígenes compartiendo la misma orilla) es fruto de siglos de mezcla forzada y voluntaria. Trou aux Biches es hermosa no a pesar de esa historia de imperios, esclavitud e inmigración, sino gracias a ella: en su laguna se refleja, serena, la larga travesía que convirtió una isla vacía del Índico en una de las sociedades más diversas del mundo.