Puno no es una ciudad de postal: es comercio, combis, mercados y frío seco. Pero a dos cuadras del puerto empieza el Titicaca, a unos 3.810 metros de altura, y eso lo cambia todo. En una mañana podés estar caminando sobre una isla hecha de totora, y a la tarde subir a un cerro a ver cómo el sol se apaga sobre el agua. Venir acá es entender que el altiplano tiene su propio ritmo, y que conviene seguirlo.
Lo que más se recuerda de Puno es la gente del lago. Los uros, que siguen viviendo sobre islas que ellos mismos arman con juncos. Los tejedores de Taquile, cuyo arte textil la Unesco reconoce desde 2005. Las familias de Amantaní, que reciben viajeros en sus casas y les sirven la cena a la luz de una vela. Y en tierra firme, las chullpas de Sillustani, torres funerarias de piedra de hasta 12 metros que miran a la laguna Umayo desde tiempos de los collas, antes de los incas.
Además, Puno es un buen lugar para cortar el viaje entre Cusco, Arequipa y Bolivia sin gastar de más. Los tours a las islas arrancan en unos pocos soles si vas en lancha colectiva, Sillustani cobra S/ 15 de entrada y los miradores de la ciudad son gratis. La comida es simple y contundente: trucha del lago, chairo, pesque de quinua. Si llegás en febrero, la Candelaria te va a mostrar por qué a Puno le dicen la capital del folklore peruano. Si llegás cualquier otro mes, el lago igual está ahí.
La orilla del Titicaca donde hoy está Puno fue habitada primero por pueblos puquina y uro, y más tarde por los collas, señores aimaras del altiplano que levantaron las chullpas de Sillustani y que fueron conquistados por los incas en el siglo XV. Tras la conquista española, el 1 de agosto de 1535 Francisco Pizarro entregó el territorio en encomienda a Gómez de Mazuelas, y en 1543 ya se menciona el tambo de Puno en las ordenanzas de tambos. En 1563 se construyó la primera parroquia para la población indígena, San Juan Bautista. El gran cambio llegó con la plata: en 1657 se descubrieron las minas de Laykakota y a su alrededor creció el asentamiento de San Luis de Alba, a unos 5 km. Tras los conflictos entre mineros, el virrey Conde de Lemos mandó destruir San Luis de Alba y ejecutar a los hermanos Salcedo, y el 9 de septiembre de 1668 se fundó la villa española sobre el actual centro histórico; la tradición celebra el 4 de noviembre de 1668 como fecha fundacional. La catedral de piedra se terminó en 1757. Después de la rebelión de Túpac Amaru II, en 1784, Puno pasó a ser capital de intendencia, y en 1805 recibió el título de ciudad. En 1856 se fundó la Universidad San Carlos. En 1870 se botó en Puno el vapor Yavari, y entre 1871 y 1874 la llegada de barcos y del ferrocarril consolidó el puerto. En 1985 un decreto ley la declaró Capital del Folklore Peruano, y en 2014 la Unesco inscribió la Festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy vive del comercio, la administración regional y el turismo hacia el lago.
Leer la historia completa ↓Capital folclórica del Perú, a orillas del lago Titicaca: tierra aimara y quechua de chullpas e islas flotantes, cuna de la leyenda de Manco Cápac y escenario de la Diablada de la Candelaria.
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Origen, formación y qué dicen las fuentes.
A 3.812 metros sobre el nivel del mar, con el aire tan fino que cuesta correr y el agua tan azul que parece un pedazo de cielo caído sobre los Andes, el Titicaca no es solo el lago navegable más alto del mundo: es, para los pueblos andinos, el lugar donde empezó todo. La leyenda inca más célebre —recogida por el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega en sus 'Comentarios Reales'— cuenta que de estas aguas emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del Sol, enviados por su padre para fundar el Cusco y civilizar a los hombres. Que el imperio más grande de la América precolombina hiciera nacer a sus fundadores de este lago dice mucho de la carga sagrada que el Titicaca tuvo, y todavía tiene, en la imaginación andina.
Compartido hoy entre Perú y Bolivia, el lago cubre unos 8.400 kilómetros cuadrados y guarda islas, penínsulas y orillas sembradas de sitios ceremoniales, templos sumergidos y comunidades que siguen hablando aimara y quechua y tejiendo, pescando y sembrando papa como hace siglos. Puno, la ciudad peruana asomada a su bahía, es la puerta de entrada a ese universo. No es la ciudad más bonita del Perú, pero lo que la rodea —las islas flotantes de los Uros, la textilería de Taquile, las torres funerarias de Sillustani— la convierte en uno de los destinos culturalmente más densos del país. Entender su historia es entender la del altiplano entero: miles de años de civilizaciones que aprendieron a prosperar en uno de los ambientes más extremos habitados por el ser humano.
Mucho antes de los incas, el altiplano del Titicaca fue cuna de civilizaciones sofisticadas. La cultura Pukara (aprox. 500 a.C. - 200 d.C.), asentada al norte del lago, desarrolló centros ceremoniales de piedra, una notable escultura lítica y una cerámica polícroma que la convierten en una de las primeras grandes culturas del sur andino. Su influencia preparó el terreno para el fenómeno más importante de la región: la cultura Tiahuanaco (Tiwanaku), centrada en el lado boliviano del lago, que entre los siglos V y XI d.C. se convirtió en una de las grandes civilizaciones andinas, con una arquitectura monumental —la Puerta del Sol, las pirámides de Akapana y Pumapunku— y una red de influencia religiosa y comercial que llegó hasta el sur del Perú, el norte de Chile y el noroeste argentino.
Tras el colapso de Tiahuanaco, hacia el año 1000, el altiplano se fragmentó en los llamados reinos aimaras o señoríos lacustres: entre ellos los Colla, con centro en Hatuncolla, y los Lupaca, con capital en Chucuito. Fueron sociedades guerreras, ganaderas y agrícolas que dominaron el Titicaca durante varios siglos antes de la llegada de los incas. Los Colla dejaron uno de los testimonios más impresionantes de toda la región: las chullpas de Sillustani, torres funerarias circulares de piedra finamente labrada, algunas de más de doce metros de altura, levantadas sobre la península de Umayo para albergar los restos de sus personajes principales. Recién a mediados del siglo XV el inca Pachacútec, y sobre todo su sucesor Túpac Yupanqui, incorporaron el altiplano al Tahuantinsuyo tras duras campañas contra los Colla, integrando el lago sagrado —origen mítico de su propia dinastía— al corazón espiritual del imperio.
Entre todas las culturas del Titicaca, ninguna es tan singular como la de los Uros. Se consideran uno de los pueblos más antiguos del lago, anteriores incluso a los aimaras y a los incas, y decían de sí mismos que eran 'kotsuña', gente del lago, con la sangre negra que los protegía del frío del agua. Su forma de vida no tiene equivalente: habitan islas flotantes construidas íntegramente con totora, el junco que crece en las orillas del Titicaca. Cortan grandes bloques de raíces entrelazadas que flotan por sí solas, los amarran entre sí y encima apilan capa tras capa de juncos cruzados que deben renovar constantemente, porque la base se pudre desde abajo. Con la misma totora hacen sus casas, sus balsas con forma de cabeza de puma y hasta parte de su alimentación, masticando el tallo blanco y tierno del junco.
La tradición cuenta que los Uros se refugiaron en el agua, sobre sus islas móviles, precisamente para conservar su independencia frente a pueblos más poderosos del altiplano: cuando llegaba un enemigo, podían desamarrar la isla y alejarse remando hacia el centro del lago. Con el paso de los siglos se mezclaron cultural y lingüísticamente con los aimaras, hasta el punto de que su lengua original, el uro o pukina, prácticamente desapareció. Hoy las islas Uros son uno de los grandes atractivos del Titicaca y buena parte de su economía gira en torno al turismo, lo que ha generado debates sobre autenticidad y folclorización. Pero detrás de la postal siguen siendo el testimonio vivo de una de las adaptaciones humanas más extraordinarias a un entorno extremo: un pueblo que, literalmente, construyó su propia tierra sobre el agua.
La ciudad de Puno nació de la plata y de la sangre. En 1657 se descubrieron vetas riquísimas en el cerro de Laykakota, muy cerca de la actual Puno, y en pocos años el asiento minero que crecía a su alrededor —San Luis de Alba— superó en producción a centros mucho más antiguos como Potosí, Oruro o Caylloma. Sus dueños principales, los hermanos José y Gaspar de Salcedo, llegaron a ser los hombres más ricos del Virreinato del Perú. Semejante fortuna atrajo a miles de aventureros y desató una violenta rivalidad entre bandos de españoles: vascos por un lado, andaluces liderados por Gaspar de Salcedo por el otro, que convirtieron el asiento minero en un polvorín de emboscadas, robos y ajusticiamientos.
Para poner orden, el virrey conde de Lemos viajó en persona al altiplano. El 3 de agosto de 1668 ocupó militarmente Laykakota, y el sábado 12 de octubre de ese mismo año juzgó públicamente a José Salcedo, acusado de alta traición a la Corona: lo condenó a muerte junto a varios de sus partidarios y ordenó destruir el rebelde asiento de San Luis de Alba. Como parte de esas medidas, el virrey dispuso trasladar a la población y la sede de gobierno a un paraje cercano, dando origen a la villa que el 4 de noviembre de 1668 quedó fundada como San Juan Bautista de Puno —luego San Carlos de Puno, en homenaje al rey Carlos II—. Así, la que hoy es capital de la región nació como consecuencia directa de uno de los episodios más turbulentos de la minería colonial. En 1784, tras la gran rebelión de Túpac Amaru II que había sacudido todo el sur andino, Puno ganó rango administrativo al convertirse en cabecera de una intendencia del virreinato.
El altiplano de Puno fue uno de los escenarios más tempranos y persistentes de la resistencia contra el dominio español. Ya en 1780-1783, la gran rebelión de Túpac Amaru II y su continuación aimara al mando de Túpac Katari habían puesto en jaque a toda la región, con el cerco de ciudades y una represión feroz que dejó una memoria imborrable. Durante las guerras de independencia, a comienzos del siglo XIX, la zona vio pasar ejércitos realistas y patriotas, y su población indígena aportó soldados a una y otra causa. Consumada la independencia del Perú en 1821 y sellada en la batalla de Ayacucho de 1824, Puno quedó integrada a la joven república, aunque su condición fronteriza con Bolivia la mantuvo por décadas en el centro de tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.
A lo largo del siglo XIX y XX, la economía puneña giró en torno a la ganadería altoandina —camélidos, ovinos— y la lana, la agricultura de altura y el comercio con Bolivia y con Arequipa a través del ferrocarril, que llegó al lago en 1874 e impulsó el puerto de Puno como cabecera de la navegación a vapor por el Titicaca. La ciudad se consolidó también como uno de los grandes focos del movimiento indigenista peruano: intelectuales como José Antonio Encinas y el 'Grupo Orkopata', animado por Gamaliel Churata, reivindicaron desde Puno la cultura y los derechos de los pueblos andinos en las primeras décadas del siglo XX.
Puno se ganó con creces el título oficial de 'Capital Folklórica del Perú' por la enorme cantidad y variedad de danzas, músicas y festividades que conserva: se cuentan cientos de expresiones coreográficas distintas, desde la diablada y la morenada hasta las danzas agrícolas de las comunidades del lago. La más célebre es, sin duda, la Festividad de la Virgen de la Candelaria, que cada febrero llena las calles de decenas de miles de bailarines y músicos en una celebración que funde lo católico y lo andino, herencia directa del mestizaje colonial. En 2014 la Unesco la inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociéndola como una de las manifestaciones culturales más importantes del continente.
Esa vitalidad no es un decorado para turistas: es el pulso de una sociedad mayoritariamente quechua y aimara que ha sabido mantener viva su identidad pese a siglos de presión colonial y republicana. Hoy Puno es una ciudad de más de 130.000 habitantes que combina el bullicio comercial de su centro y su Jirón Lima con la profundidad cultural de un altiplano que sigue latiendo al ritmo del lago. El viajero que llega a orillas del Titicaca no encuentra solo un paisaje espectacular, sino la continuidad viva de miles de años de historia andina: de Pukara a los Uros, de la plata de Laykakota a la Candelaria, todo confluye en esta ciudad asomada al lago más sagrado de los Andes.
