Togo no fue nunca una sola nación ni un solo pueblo, sino un cruce de caminos donde se asentaron, a lo largo de siglos, decenas de grupos llegados de distintas direcciones. Su población moderna suele agruparse en unos cuarenta pueblos, y la geografía del país explica buena parte de esa diversidad: la costa y el sur húmedo, las mesetas boscosas del centro-oeste, las montañas del norte y la sabana saheliana del extremo septentrional ofrecieron nichos muy distintos a poblaciones muy distintas.
En el sur predominan los ewe y los pueblos emparentados, agricultores de habla kwa que llegaron desde el este, desde la región del actual Benín y Nigeria, y cuya identidad se tejió alrededor de la memoria de una gran migración. Junto a ellos, en la costa, vivieron los guin-mina y otros grupos vinculados al comercio atlántico. En el centro aparecen los tem (o kotokoli) en torno a Sokodé, y los ana. En el norte se concentran los kabyè —labradores de las montañas que trabajaban laderas pedregosas con terrazas—, los losso, los moba y los gourma de la sabana, y, en el noreste, los batammariba o tamberma.
Esa fragmentación no fue un accidente: muchos de estos pueblos se refugiaron en zonas de difícil acceso —colinas, macizos, tierras aisladas— precisamente para escapar de los estados esclavistas y de las razias que asolaron África Occidental entre los siglos XVI y XIX. La ausencia de un gran imperio centralizado, tan característica de Togo, fue en parte una estrategia de supervivencia frente a la violencia de la trata. Sobre ese mosaico, las fronteras coloniales trazarían más tarde líneas rectas que ningún pueblo había pedido.
Ningún relato histórico está tan vivo en la memoria del sur de Togo como el del éxodo de Notsé. Notsé (o Nuatja), una ciudad amurallada de la meseta central, fue durante los siglos XVI y XVII el gran centro desde el cual los ewe se dispersaron por el actual Togo, el sureste de Ghana y parte de Benín. Allí, según la tradición, gobernaba un rey llamado Agokoli, recordado como un tirano que imponía trabajos forzados y prohibía la emigración de sus súbditos.
La leyenda cuenta que Agokoli obligó a su pueblo a levantar una imponente muralla de barro alrededor de la ciudad —los restos de la llamada muralla de Agbogbo todavía se pueden ver en tramos— y que, para humillarlos, les exigía fabricar ladrillos mezclando el lodo con espinas y vidrios rotos. Ahogados por la crueldad del rey, los ancianos ewe habrían urdido un plan: hicieron que las mujeres arrojaran cada día el agua de lavar contra un mismo punto de la muralla hasta ablandarla, y una noche abrieron un boquete y huyeron en masa, caminando de espaldas para que sus huellas confundieran a los perseguidores.
Más allá de los detalles legendarios, los historiadores sitúan esta dispersión hacia los siglos XVI-XVII y la entienden como una serie de migraciones que fundaron los numerosos subgrupos ewe que hoy comparten lengua y cultura a ambos lados de la frontera con Ghana. Cada septiembre, la fiesta del Agbogbozã reúne a los ewe en Notsé para conmemorar aquella huida. El mito del tirano y la muralla no es solo folclore: es el acta de nacimiento de la identidad ewe, un pueblo que se define, precisamente, por haber escapado de la opresión.
A diferencia de sus vecinos —el imperio ashanti al oeste o el reino de Dahomey al este—, el territorio togolés nunca se unificó bajo un gran estado. Predominaron las jefaturas y las pequeñas confederaciones: los ewe del sur se organizaban en unidades políticas locales, mientras en la costa surgían asentamientos ligados al comercio, como Glidji y la propia Aného, fundados en parte por refugiados ga y ane que huían de conflictos en la Costa del Oro.
En el corazón de esa cultura del sur estaba —y sigue estando— el vudú (vodún). Lejos de la caricatura de películas de terror, el vudú es una religión compleja y estructurada, nacida en esta región del Golfo de Guinea, que rinde culto a un panteón de divinidades (los vodún) intermediarias entre los humanos y un dios creador lejano, y que integra el culto a los ancestros, la adivinación y la medicina tradicional. A orillas del lago Togo, la aldea de Togoville es uno de sus grandes santuarios, con sus conventos, sus sacerdotes y sus fetiches.
Fue justamente en Togoville donde, en julio de 1884, el explorador alemán Gustav Nachtigal firmó un tratado de protectorado con el jefe local Mlapa III. De aquel nombre —Togo, que en lengua ewe alude al lugar "del otro lado del agua" o "a la orilla del lago"— saldría el nombre de todo el país. Que una nación entera lleve el nombre de una pequeña aldea vudú a orillas de una laguna dice mucho sobre las raíces profundas de Togo. Con la trata atlántica, además, el vudú viajó a América y echó raíces en Haití, Brasil y Cuba, convirtiéndose en una de las herencias culturales más universales de esta costa.
La breve costa togolesa formaba parte de lo que los europeos llamaron, sin eufemismos, la Costa de los Esclavos: el tramo del Golfo de Guinea, entre el delta del Volta y el del Níger, del que partieron durante los siglos XVI a XIX millones de africanos esclavizados hacia las plantaciones de América. Portugueses, holandeses, daneses, ingleses y franceses instalaron factorías a lo largo del litoral y compraron cautivos a los intermediarios locales, que los traían encadenados desde el interior.
El principal puerto de esta parte de la costa fue Aného (también llamado Petit-Popo o Little Popo), fundado hacia el siglo XVII por comerciantes y refugiados ga llegados del oeste. Aného prosperó como centro del comercio de esclavos primero y del aceite de palma después, y se convirtió en una ciudad cosmopolita donde se cruzaban africanos, mestizos afrobrasileños retornados y agentes europeos. Su decadencia posterior dejó una ciudad de arquitectura colonial desvencijada y aire melancólico frente a las lagunas.
Ese pasado no puede contarse con edulcorantes. La trata despobló y militarizó el interior, alimentó guerras entre pueblos por la captura de cautivos y empujó a muchas comunidades —como los kabyè o los batammariba— a refugiarse en tierras altas y de difícil acceso. Cuando las potencias europeas prohibieron y persiguieron el tráfico atlántico en el siglo XIX, la misma costa que había vivido de la trata pasó a ser codiciada por su comercio de aceite de palma, algodón y otros productos, y quedó lista para el siguiente capítulo: la conquista colonial formal.
El 5 de julio de 1884, el explorador y cónsul alemán Gustav Nachtigal firmó en Togoville el tratado con el jefe Mlapa III que puso la costa bajo protectorado alemán. Nacía así el Togoland alemán, que en las décadas siguientes Alemania fue ampliando hacia el interior mediante nuevos tratados y expediciones militares, a menudo violentas, hasta darle al territorio su característica forma de franja alargada. La Conferencia de Berlín de 1884-85, que repartió África entre las potencias europeas, dio cobertura a todo el proceso.
Berlín presentó a Togoland como su Musterkolonie, su "colonia modelo": la única de sus posesiones africanas que llegó a ser financieramente autosuficiente antes de 1914. Los alemanes construyeron el puerto y la capital en Lomé (elegida capital en 1897), tendieron tres líneas de ferrocarril hacia el interior, levantaron una red de telégrafos y erigieron la potente estación de radio de Kamina, cerca de Atakpamé, que conectaba Berlín con sus colonias y con los barcos del Atlántico. Fomentaron plantaciones de algodón, cacao, café y palma, e impusieron un sistema educativo y administrativo eficiente.
Detrás de la vitrina, sin embargo, el "modelo" se sostenía sobre el trabajo forzado, los impuestos y los castigos corporales. La eficiencia alemana fue también dureza extrema con la población africana, y hubo revueltas reprimidas a sangre y fuego. La "colonia modelo" era próspera para las cuentas de Berlín, no para los togoleses que la construían. Ese doble carácter —infraestructura moderna y opresión brutal— marcaría el recuerdo ambiguo de la etapa alemana, cuya huella todavía se ve en la catedral de Lomé, las viejas estaciones y algún que otro edificio de la costa.
La Primera Guerra Mundial acabó de golpe con la aventura colonial alemana en Togo. En agosto de 1914, tropas francesas y británicas invadieron Togoland desde las colonias vecinas; uno de los primeros objetivos fue la estación de radio de Kamina, cuya destrucción por los propios alemanes el 24-25 de agosto precedió a su rendición el 26 de agosto de 1914. Togoland fue una de las primeras posesiones alemanas en caer, apenas iniciada la guerra.
Vencida Alemania, las potencias se repartieron el botín. Por el acuerdo Milner-Simon de 1919 y luego bajo mandatos de la Sociedad de las Naciones otorgados en 1922, Togoland quedó dividido en dos: alrededor de dos tercios del territorio —incluida toda la costa, Lomé y la red ferroviaria— pasaron a Francia como Togo francés, mientras la franja occidental, fronteriza con la Costa del Oro, quedó bajo administración británica como Togoland británico. La línea de reparto siguió las zonas de ocupación militar, no la geografía de los pueblos, y partió en dos a comunidades enteras, sobre todo a los ewe.
Ese trazado tuvo consecuencias duraderas. Tras la Segunda Guerra Mundial, los mandatos se convirtieron en fideicomisos de la ONU, y creció un movimiento de reunificación ewe que reclamaba juntar de nuevo las dos mitades. Pero en un plebiscito de 1956, la parte británica votó integrarse a la vecina Costa del Oro, que en 1957 se independizó como Ghana. Así, el Togoland británico desapareció dentro de Ghana, mientras el Togo francés seguiría su propio camino hacia la independencia. La frontera que hoy separa a Togo de Ghana es, en buena medida, aquella cicatriz colonial de 1919 que dividió al pueblo ewe.
El Togo francés marchó hacia la independencia de la mano de Sylvanus Olympio, un nacionalista educado en Europa y figura del partido CUT. Tras ganar las elecciones supervisadas por la ONU en 1958, Olympio condujo al país a la independencia plena el 27 de abril de 1960 y fue elegido presidente en 1961. Panafricanista y celoso de la soberanía, buscó reducir la dependencia de Francia, incluso barajando una moneda propia fuera del franco CFA.
Su gobierno duró poco. En la madrugada del 13 de enero de 1963, un grupo de suboficiales —muchos de ellos veteranos togoleses del ejército francés que Olympio se había negado a incorporar a las reducidas fuerzas armadas nacionales— dio un golpe de Estado. Olympio fue asesinado a tiros frente a la embajada de Estados Unidos en Lomé; entre los golpistas estaba un joven sargento del norte llamado Étienne Gnassingbé Eyadéma. Fue el primer golpe militar con magnicidio en el África recién descolonizada, un sombrío precedente para todo el continente.
Tras un interludio civil, Eyadéma tomó directamente el poder en otro golpe en 1967 y gobernó Togo con mano de hierro durante 38 años, hasta su muerte en 2005. Instauró un régimen de partido único en torno al RPT, un culto a la personalidad y un aparato de seguridad que reprimió con dureza a la oposición; las denuncias de detenciones, torturas y desapariciones fueron constantes. Bajo la presión internacional aceptó a comienzos de los años noventa una apertura multipartidista más formal que real, atravesada por crisis, huelgas generales y exilios masivos. Conviene nombrar esa etapa con sobriedad y sin adornos: fue una de las dictaduras más largas de África, sostenida en el control militar del país por una élite del norte.
Cuando Eyadéma murió, en febrero de 2005, el ejército instaló en el poder a su hijo, Faure Gnassingbé, en una maniobra que la comunidad internacional denunció como un golpe. Ante la presión, Faure renunció y se sometió a una elección que ganó en abril de 2005, en medio de una represión que, según Naciones Unidas, dejó centenares de muertos y miles de refugiados en los países vecinos. Así, la familia Gnassingbé encadenó en el poder al padre y al hijo, en lo que es una de las dinastías políticas más duraderas del continente.
Faure Gnassingbé ha gobernado desde entonces, reelecto en 2010, 2015 y 2020 en comicios cuestionados por la oposición. En 2017 y 2018, grandes manifestaciones exigieron límites a los mandatos presidenciales y reformas democráticas, y fueron reprimidas. En 2024, una polémica reforma constitucional transformó a Togo en un régimen de tipo parlamentario y creó el cargo de presidente del Consejo de Ministros, dotado del poder ejecutivo real; en mayo de 2025 Faure Gnassingbé asumió ese nuevo cargo, un mecanismo que la oposición denunció como una forma de perpetuarse en el poder más allá de los límites presidenciales.
Más allá de la política, el Togo del siglo XXI es un país pequeño y pobre pero estratégico: el puerto de aguas profundas de Lomé es uno de los más dinámicos de África Occidental, y el fosfato y la agricultura (café, cacao, algodón) sostienen la economía. En el extremo norte, la región de Savanes vive bajo estado de emergencia desde 2022 por la expansión de grupos yihadistas provenientes del Sahel. Frente a esos desafíos, Togo conserva un patrimonio cultural extraordinario —el vudú, Koutammakou, la diversidad de sus pueblos— que empieza, poco a poco, a atraer a viajeros curiosos dispuestos a descubrir uno de los rincones menos transitados de África.
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Lomé es una capital insólita: está pegada a la frontera con Ghana, tanto que sus últimas calles del oeste ya casi tocan el país vecino. Surgió como un pequeño asentamiento comercial ewe en el siglo XIX y creció al calor del comercio de la costa. Los alemanes la eligieron capital de su Togoland en 1897, la dotaron de un puerto, de ferrocarriles hacia el interior y de edificios que todavía se conservan, como la catedral del Sagrado Corazón, de aire neogótico.
Tras el reparto colonial, Lomé siguió siendo el centro administrativo del Togo francés y luego la capital del país independiente. Hoy concentra buena parte de la población y de la economía nacional: su puerto de aguas profundas es uno de los más activos de África Occidental, escala clave para el comercio de toda la región, incluidos los países del interior sin salida al mar.
El corazón popular de la ciudad es el Grand Marché, dominado históricamente por las "Nana Benz", comerciantes que hicieron fortuna con la venta de telas wax y llegaron a ser un poder económico y social. Entre el bullicio del mercado, los maquis (bares-restaurantes al aire libre) frente al Golfo de Guinea y la herencia arquitectónica alemana, Lomé resume las muchas capas de la historia togolesa.
A orillas del lago Togo, frente a Lomé, la pequeña aldea de Togoville guarda un peso histórico enorme. Fue aquí donde, el 5 de julio de 1884, el explorador alemán Gustav Nachtigal firmó un tratado de protectorado con el jefe local Mlapa III, acto fundacional del Togoland alemán. Del nombre de la aldea —Togo— saldría el nombre de toda la colonia y, más tarde, del país independiente.
Togoville es, además, uno de los grandes centros del vudú togolés. Sus conventos, altares y sacerdotes mantienen vivas las prácticas de esta religión ancestral, y la aldea conserva un santuario animista muy venerado. Ese carácter espiritual convive con la presencia cristiana: a la orilla del lago se levanta la iglesia de Nuestra Señora del Lago Togo, ligada a una aparición mariana y visitada incluso por el papa Juan Pablo II en 1985.
Llegar a Togoville forma parte de su encanto: muchos visitantes cruzan el lago en piragua desde la orilla sur, en una travesía tranquila entre aves y pescadores. Esa aldea de casas bajas, tan modesta a primera vista, es a la vez la partida de nacimiento del nombre del país y una capital espiritual del vudú.
Antes que Lomé, la ciudad principal de la costa togolesa fue Aného, conocida también como Petit-Popo o Little Popo. Fundada hacia el siglo XVII por comerciantes y refugiados ga llegados del oeste, prosperó primero con el comercio de esclavos —esta era parte de la temida Costa de los Esclavos— y luego con el aceite de palma, convirtiéndose en una ciudad cosmopolita de africanos, europeos y afrobrasileños retornados.
Aného fue capital del Togo francés en los primeros años del mandato, antes de que el poder se concentrara definitivamente en Lomé. Fue también en Petit-Popo donde desembarcaron las tropas francesas en agosto de 1914, al comienzo de la invasión que liquidó el dominio alemán. Su papel político fue decayendo a lo largo del siglo XX.
Hoy Aného es una ciudad de arquitectura colonial desvencijada, con iglesias antiguas, casas señoriales en ruinas y un ambiente melancólico entre el mar y las lagunas. Ese aire de esplendor pasado, junto a la memoria dura de la trata que marcó a toda la costa, hacen de Aného un lugar cargado de historia, más para sentir que para fotografiar.
La costa togolesa es una de las cunas del vudú (vodún), la religión que nació en esta región del Golfo de Guinea y que, con la trata atlántica, viajó a Haití, Brasil y Cuba. Lejos de la caricatura, el vudú es un sistema de creencias complejo, con su panteón de divinidades, su culto a los ancestros, su adivinación y su medicina tradicional, profundamente entrelazado con la vida cotidiana del sur del país.
En un barrio de Lomé funciona el mercado de fetiches de Akodessewa (Marché des Féticheurs), presentado a menudo como el mayor mercado de vudú del mundo. Es, en la práctica, la gran "farmacia" de la medicina tradicional de África Occidental: allí se venden cráneos y pieles de animales, huesos, hierbas, estatuillas y talismanes que los sacerdotes vodún emplean en sus rituales y remedios.
La visita suele incluir la explicación de un sacerdote, que muestra cómo se preparan los amuletos y para qué sirve cada elemento. Puede resultar impactante para la mirada extranjera, pero es una ventana honesta a una espiritualidad viva, que millones de personas practican con toda naturalidad. Entender el vudú es entender buena parte del alma del sur de Togo.
Sokodé, la segunda ciudad de Togo, es la capital de la Región Central y el gran centro del Togo musulmán. Es la tierra del pueblo tem (también llamado kotokoli), cuya sociedad se organizó históricamente en una confederación de jefaturas y que adoptó el islam a través de las rutas de comercio transahariano que conectaban la sabana con el norte de África.
La ciudad conserva un fuerte carácter comercial y religioso: sus mezquitas, su gran mercado y el tejido de boubous (túnicas tradicionales) marcan el pulso de la vida local. Sokodé es un punto de encuentro entre el sur cristiano y animista y el norte musulmán, y refleja la diversidad religiosa que caracteriza a Togo.
Su celebración más famosa es la fiesta del fuego, la Adossa (o Gadao-Adossa), en la que los participantes, en trance y protegidos por rituales, manipulan antorchas y brasas encendidas en una impresionante demostración de valor y de poder espiritual. Es uno de los espectáculos culturales más intensos del país y atrae a visitantes de toda la región.
Al oeste de la Región Central, sobre la cadena montañosa que separa Togo de Ghana, se extiende el Parque Nacional de Fazao-Malfakassa, la mayor área protegida del país, con unos 1.900 kilómetros cuadrados. Es una zona de transición fascinante, donde la sabana del norte se encuentra con el bosque húmedo de montaña, lo que le da una gran diversidad de paisajes y de fauna.
En el parque viven antílopes, búfalos, primates y una riquísima avifauna, y todavía sobreviven algunos elefantes, aunque la caza furtiva y la presión sobre el territorio los han reducido drásticamente a lo largo de las últimas décadas. La gestión del parque ha pasado por altibajos, con etapas de abandono y otras de recuperación con apoyo de fundaciones internacionales.
Fazao-Malfakassa es un destino para viajeros de naturaleza dispuestos a la aventura: apenas recibe turistas, la infraestructura es básica y avistar animales requiere paciencia. A cambio, ofrece una experiencia de África salvaje sin multitudes, entre montañas boscosas, cascadas estacionales y silencios que en pocos lugares del continente se conservan.
La ciudad de Kara es la principal urbe del norte togolés y la capital de la región que lleva su nombre. Es el corazón del pueblo kabyè, agricultores de montaña conocidos por haber trabajado con terrazas las laderas pedregosas de sus macizos, en un entorno duro que los obligó a un ingenio agrícola notable. Muchos kabyè se refugiaron históricamente en estas alturas para escapar de las razias esclavistas del pasado.
Kara adquirió un peso político enorme en la segunda mitad del siglo XX, porque de un pueblo cercano, Pya, era originario Étienne Gnassingbé Eyadéma, el militar que gobernó Togo desde 1967 hasta 2005. Durante su largo régimen, el norte kabyè se convirtió en la base del poder militar del país y recibió inversiones y obras, mientras la élite castrense se nutría en buena medida de esta región. Esa relación entre el poder y el norte marcó —y sigue marcando— la política togolesa.
La ciudad es hoy la base natural para explorar el norte y, sobre todo, para visitar Koutammakou. En sus alrededores hay cascadas y mercados, y en julio se celebra la Evala, la temporada de luchas iniciáticas kabyè en la que los jóvenes se enfrentan en combates cuerpo a cuerpo como rito de paso a la edad adulta.
Cada mes de julio, la región de Kara vibra con la Evala, la más célebre de las tradiciones kabyè. Es una temporada de luchas iniciáticas en la que los jóvenes varones, agrupados por edad, se enfrentan en combates de lucha cuerpo a cuerpo que forman parte de su rito de paso a la vida adulta. Ganar prestigio en la Evala es un honor que acompaña al joven durante toda su vida.
La Evala no es solo un torneo: es un ciclo ceremonial de varios días, con danzas, comidas rituales, pruebas de resistencia y ceremonias tradicionales que refuerzan los lazos de la comunidad y transmiten los valores kabyè de coraje, disciplina y respeto a los mayores. Los luchadores se preparan con dietas y entrenamientos específicos.
Durante el régimen de Eyadéma, la Evala adquirió también una dimensión política y nacional, y todavía hoy es un gran acontecimiento que atrae a autoridades y visitantes. Para el viajero, coincidir con la Evala es asistir a una de las expresiones culturales más auténticas y vibrantes del norte de Togo.
En el noreste de la región, junto a la frontera con Benín, se extiende Koutammakou, la tierra de los batammariba (también llamados tamberma o tammari), uno de los paisajes culturales más extraordinarios de África. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2004, tanto por su arquitectura única como por la armonía entre las comunidades y su entorno natural.
Los batammariba construyen las takienta (o tatas), viviendas-fortaleza de barro de varios pisos, con torres, graneros de techo cónico de paja y espacios diferenciados para las personas, los animales y los ancestros. Cada casa es a la vez hogar, granero y templo, orientada según principios cosmológicos, y suele describirse como un pequeño castillo de barro. El nombre "batammariba" significa, precisamente, algo así como "los que amasan la tierra", los buenos constructores.
Su cultura, profundamente animista y sin autoridad central, gira en torno al culto a los ancestros y a una relación sagrada con el paisaje. Los batammariba se refugiaron en estas tierras aisladas para escapar de la esclavitud y de los estados vecinos, y conservaron por ello una forma de vida singular. Koutammakou es la gran joya cultural del norte togolés y una de las razones más poderosas para viajar hasta aquí.
En el vértice más septentrional del país, donde la franja togolesa se estrecha entre Ghana, Burkina Faso y Benín, se encuentra la Región de Savanes, con Dapaong como capital. Es el Togo del Sahel: un paisaje de sabana seca, baobabs, mercados polvorientos y aldeas de agricultores, muy distinto del sur verde y húmedo.
La región está habitada por pueblos como los moba y los gourma (gurma), agricultores emparentados con poblaciones del sur de Burkina Faso y del norte de Ghana, con sus propias lenguas, jefaturas y tradiciones. La vida aquí gira en torno a una agricultura de subsistencia condicionada por una única estación de lluvias y por suelos exigentes, en una de las zonas más pobres del país.
Dapaong es un centro comercial y administrativo modesto, punto de paso hacia las fronteras y base para conocer la cultura del norte profundo. Su lejanía del poder de Lomé se ha traducido históricamente en cierta postergación económica, un rasgo común a las regiones sahelianas de toda África Occidental.
Los alrededores de Dapaong esconden uno de los patrimonios menos conocidos de Togo: los abrigos y refugios rupestres de la región, como los de Nano y Namoundjoga. Se trata de cuevas y salientes rocosos que las poblaciones locales usaron durante siglos como escondites y viviendas, sobre todo en tiempos de guerra y de razias esclavistas, cuando refugiarse en lugares de difícil acceso era cuestión de supervivencia.
Estos sitios conservan estructuras de piedra, graneros y vestigios que testimonian la larga presencia humana en la zona y las estrategias de defensa de sus habitantes frente a la violencia que asoló el interior de África Occidental. Son un recordatorio de que la trata de esclavos no solo afectó a la costa, sino que reconfiguró la vida de los pueblos del interior más remoto.
Junto a esta memoria antigua, el norte de Togo comparte con toda la franja saheliana una cultura de mercados semanales, música y arquitectura de tierra que lo emparenta más con Burkina Faso que con la costa togolesa. Es un Togo distinto, austero y fascinante, para viajeros de espíritu explorador.
En los últimos años, la Región de Savanes ha pasado a ser la más frágil del país por razones de seguridad. La expansión de los grupos armados yihadistas que operan en el Sahel —sobre todo desde Burkina Faso y Malí— ha alcanzado el norte de los países del Golfo de Guinea, y Togo no ha sido la excepción: desde 2021-2022 se han registrado ataques en la zona fronteriza.
Como respuesta, el gobierno togolés declaró en 2022 el estado de emergencia en la Región de Savanes, con presencia militar reforzada, restricciones de circulación y operaciones de seguridad. Miles de personas se han desplazado, y la llegada de refugiados de países vecinos ha aumentado la presión sobre una región ya de por sí pobre.
Esta situación ha afectado de lleno al turismo en el extremo norte, que hoy suele desaconsejarse. La inseguridad en Savanes es un capítulo abierto y cambiante, y forma parte de un desafío regional más amplio que enfrenta a los países del litoral de África Occidental con la propagación del conflicto saheliano hacia el sur.
La Región de los Mesetas, en el centro-oeste del país, es el Togo más verde y montañoso. Aquí la franja costera y seca deja paso a un paisaje de colinas boscosas, valles húmedos y plantaciones que se benefician de un clima más fresco y lluvioso. Kpalimé, su ciudad emblemática, es la base para explorar esta región de cafetales y cacaotales, rodeada de cascadas y senderos.
Fueron precisamente estas tierras fértiles las que atrajeron a los colonos y a las plantaciones durante la etapa alemana y luego francesa, cuando el café y el cacao se convirtieron en cultivos de exportación. La tradición agrícola convive con un artesanado célebre: Kpalimé es conocida por sus talleres de tallado en madera, batik y tejido, y por una escuela de artesanía que formó a muchos artistas togoleses.
El relieve regala algunas de las mejores caminatas del país. El pico de Agou, con unos 986 metros, es el punto más alto de Togo, y desde su cima —a la que se sube entre aldeas escalonadas y bananales— se abren vistas sobre las mesetas y hacia Ghana. El monte Kloto, cerca de Kpalimé, es famoso por su extraordinaria diversidad de mariposas y por sus panoramas entre plantaciones.
En el este de la región, sobre la meseta, se encuentra Notsé (Nuatja), la ciudad amurallada que la tradición señala como el gran centro desde el cual se dispersaron los ewe en los siglos XVI y XVII. Aquí gobernaba, según la leyenda, el tirano Agokoli, y de aquí huyeron los ewe abriendo un boquete en la muralla de Agbogbo, cuyos restos de barro todavía pueden verse en tramos.
Notsé no es hoy una gran ciudad, pero conserva un lugar central en el imaginario ewe. Cada septiembre, la fiesta del Agbogbozã convoca a miles de personas para conmemorar aquel éxodo fundacional, con desfiles, danzas y ceremonias tradicionales presididas por las autoridades y los jefes ewe. Es una de las celebraciones culturales más importantes del sur de Togo.
En los alrededores, la región fue también escenario de los grandes proyectos agrícolas coloniales: los alemanes impulsaron el cultivo del algodón en la zona de Notsé, con métodos que incluían el trabajo forzado. Meseta agrícola, cuna mítica de un pueblo y escenario colonial: Notsé condensa varias capas de la historia togolesa en un mismo lugar.
Atakpamé, una de las ciudades más importantes del interior, se despliega sobre colinas que le dan un clima agradable y vistas panorámicas. Habitada por pueblos ana-ifé (de raíz yoruba) y ewe, fue un centro administrativo y comercial durante las etapas alemana y francesa, y sigue siendo un nudo de rutas hacia el norte y el oeste.
En sus cercanías, los alemanes construyeron una de las obras más avanzadas de su "colonia modelo": la potente estación de radiotelegrafía de Kamina, inaugurada poco antes de la Primera Guerra Mundial. Kamina conectaba Berlín con las colonias africanas y con los barcos del Atlántico, y por eso fue el primer objetivo de la invasión franco-británica en agosto de 1914. Los propios alemanes destruyeron la estación el 24-25 de agosto antes de rendirse, el 26 de agosto de 1914.
Atakpamé es también puerta de entrada al embalse de Nangbéto, sobre el río Mono, donde pueden verse hipopótamos, y a una región de colinas y cascadas. Más al oeste, hacia la frontera con Ghana, la zona de Badou ofrece la espectacular cascada de Aklowa, un chorro que cae por un farallón de granito en plena selva, al final de una caminata entre cacaotales.