Los primeros habitantes de la región fueron cazadores-recolectores khoisan, pero a partir del primer milenio de nuestra era la gran expansión bantú transformó el territorio. Los pueblos bantúes llegaron desde el interior de África trayendo la agricultura, la ganadería y el trabajo del hierro, y se asentaron a lo largo de los valles y de la costa. De ellos descienden la mayoría de los pueblos actuales de Mozambique: los makhuwa del norte, los sena y ndau del centro, los shona del interior y los tsonga del sur, entre muchos otros.
Hacia el siglo X, la costa mozambiqueña ya formaba parte del comercio del océano Índico. El sur del país estaba conectado a uno de los grandes secretos de la economía medieval africana: el oro. Desde las mesetas del interior, el reino de Great Zimbabwe primero, y su heredero, el reino de Mutapa (el célebre "Monomotapa" de las crónicas), después, extraían oro y marfil que bajaban por los ríos hasta la costa. Allí, el puerto de Sofala se convirtió en la gran terminal de ese comercio.
Sofala funcionaba como el extremo sur de la red comercial dominada por Kilwa, la poderosa ciudad-estado swahili situada más al norte, en la actual Tanzania. A través de Sofala, el oro de Zimbabwe alimentaba las arcas de Kilwa y llegaba, monzón tras monzón, a Arabia, Persia y la India. Ese oro africano fue durante siglos uno de los motores de la economía del Índico, y explica por qué, cuando llegaron, los portugueses pusieron los ojos precisamente en esta costa.
A lo largo de la costa norte florecieron, entre los siglos XII y XV, pequeñas ciudades-estado swahili musulmanas, autónomas y mercantiles. La más meridional de las grandes fue el sultanato de Angoche, fundado por comerciantes que se habían separado de Kilwa para establecer un puerto independiente. En estas ciudades se hablaba kiswahili, se practicaba el islam y se construía en piedra de coral: eran centros africanos de una civilización propia, tejida en el diálogo permanente con el mundo árabe-persa del Índico.
Entre esos enclaves había una pequeña isla de coral frente a la costa norte que estaba llamada a marcar la historia del país entero. Gobernada por un jeque o sultán local —la tradición recuerda el nombre de Musa Al Biq (Mussa Bin Bique)—, la isla terminó dándole su nombre a todo el territorio: de aquel nombre árabe deriva la palabra "Moçambique". Era un puerto de escala en las rutas del monzón, con mezquitas, casas de piedra y un fondeadero seguro.
Estas ciudades no vivían aisladas: comerciaban marfil, oro, maderas, ámbar gris y, cada vez más, esclavos capturados en el interior, a cambio de tejidos, abalorios y porcelana. La costa swahili de Mozambique era, en vísperas de la llegada europea, una tierra próspera y conectada con medio mundo. Ese equilibrio, construido durante siglos, estaba a punto de romperse.
El 2 de marzo de 1498, la flota de Vasco da Gama, en su viaje pionero hacia la India, llegó a las aguas de la Isla de Mozambique. El navegante portugués buscaba la ruta de las especias, y la costa swahili fue su primer gran encuentro con el mundo del Índico. En la isla la recepción fue tensa; más al sur, en Inhambane, los portugueses fueron mejor acogidos y da Gama bautizó la zona como "Terra da Boa Gente", la tierra de la buena gente. Aquel viaje marcó la irrupción europea en el comercio, la política y la sociedad del océano Índico.
Los portugueses volvieron pronto, y esta vez para quedarse. En 1505 tomaron Sofala, el puerto del oro, arrebatándoselo a los comerciantes swahili, y poco después fortificaron la Isla de Mozambique, que se convirtió en la capital y el bastión del África Oriental Portuguesa. Desde allí controlaban la ruta a la India y hostigaban a las ciudades-estado swahili, cuya prosperidad milenaria entró en decadencia. En 1558 levantaron en la isla la imponente fortaleza de São Sebastião, todavía en pie.
Con el correr de los siglos, los portugueses intentaron penetrar hacia el interior en busca del oro de Mutapa, remontando el río Zambeze e instalando fortines y puestos comerciales en Sena y Tete. Pero durante mucho tiempo su dominio fue frágil, limitado a la costa y a las márgenes del gran río. El control efectivo de todo el territorio recién llegaría, a sangre y fuego, a fines del siglo XIX.
En el valle del Zambeze, la corona portuguesa ensayó un sistema singular: los prazos, enormes latifundios cedidos a colonos, comerciantes y aventureros para que explotaran la tierra y a su gente. Con el tiempo, los prazeiros —los titulares de esas concesiones— se africanizaron por matrimonio y aislamiento, levantaron ejércitos privados de esclavos guerreros llamados chikunda y se comportaron como señores feudales casi independientes de Lisboa. Fue un mundo violento, mestizo y semiautónomo que dominó el centro del país durante generaciones.
A fines del siglo XIX, el reparto europeo de África en la Conferencia de Berlín (1884-85) obligó a Portugal a ocupar de verdad su colonia para no perderla. Como el Estado portugués era pobre, cedió la administración de vastas regiones a compañías concesionarias financiadas sobre todo por capital británico: la Companhia de Moçambique en el centro, la Companhia do Niassa en el norte y la Companhia da Zambézia. Estas empresas gobernaban, cobraban impuestos y disponían de la mano de obra africana como si fueran pequeños Estados.
Aunque la esclavitud estaba legalmente abolida, las compañías impusieron el chibalo, el trabajo forzado: los africanos eran obligados a trabajar en plantaciones y obras públicas, o "alquilados" como braceros a las minas de oro de Sudáfrica y a las plantaciones de Rodesia, en un sistema migratorio que desangró a la población masculina de aldeas enteras. El régimen colonial portugués, endurecido bajo la dictadura del Estado Novo de Salazar, negó a los africanos derechos políticos y los sometió a un estatuto de "indígenas" de segunda clase. De ese despojo y esa humillación nacería la rebelión.
La resistencia se organizó en el exilio. En 1962, distintos grupos nacionalistas se unieron en Dar es Salaam, en la vecina Tanzania, para fundar el Frente de Libertação de Moçambique, el FRELIMO. Su primer líder fue Eduardo Mondlane, un intelectual y antropólogo formado en Estados Unidos, capaz de mantener unido al movimiento y de conseguir apoyos tanto del bloque comunista como de simpatizantes occidentales. En 1964, el FRELIMO lanzó la lucha armada contra el poder colonial portugués, empezando por el norte del país.
La guerra fue larga y desigual. Portugal envió decenas de miles de soldados, pero el FRELIMO, con tácticas de guerrilla y bases en Tanzania, fue liberando zonas del norte y organizando en ellas escuelas, hospitales y una administración propia. El 3 de febrero de 1969, Mondlane fue asesinado en Dar es Salaam por una bomba oculta en un libro. Tras su muerte, tomó las riendas Samora Machel, un antiguo enfermero convertido en comandante militar y en el rostro carismático de la revolución.
El desenlace llegó desde la propia metrópoli. El 25 de abril de 1974, la Revolución de los Claveles derrocó a la dictadura en Lisboa, y el nuevo gobierno portugués decidió poner fin a las guerras coloniales. El 7 de septiembre de 1974 se firmó el Acuerdo de Lusaka, que reconoció la independencia y traspasó el poder al FRELIMO. El 25 de junio de 1975, Mozambique nació como país soberano, con Samora Machel como su primer presidente. "A luta continua" —la lucha continúa— fue el lema de toda una época.
La independencia no trajo la paz. El FRELIMO, que en 1977 se declaró partido marxista-leninista de partido único, emprendió un ambicioso programa socialista: nacionalizó tierras, empresas, escuelas y hospitales, y buscó transformar de raíz la sociedad. Pero el nuevo Estado enfrentó pronto una insurgencia armada, la RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana), creada y sostenida en un primer momento por el régimen de la Rodesia blanca y, más tarde, por la Sudáfrica del apartheid, que veían con hostilidad a un vecino socialista que además apoyaba a sus propios movimientos de liberación.
La guerra civil, que se prolongó desde fines de los años setenta hasta 1992, fue devastadora. En el marco de la Guerra Fría, el conflicto enfrentó al FRELIMO —apoyado por el bloque soviético— con la RENAMO, y se cebó sobre todo con la población civil: aldeas arrasadas, campos minados, hambrunas provocadas y cientos de miles de muertos, además de millones de desplazados y refugiados. El propio presidente Samora Machel murió en 1986 en un accidente de aviación cerca de la frontera sudafricana, en circunstancias que todavía generan preguntas. Lo sucedió Joaquim Chissano.
El fin de la Guerra Fría y el desgaste de ambos bandos abrieron paso a la negociación. Con la mediación de la comunidad católica de Sant'Egidio y el respaldo de la ONU, el 4 de octubre de 1992 se firmaron en Roma los Acuerdos Generales de Paz entre el presidente Chissano y el líder de la RENAMO, Afonso Dhlakama. Una fuerza de paz de las Naciones Unidas supervisó la transición, y en 1994 el país celebró sus primeras elecciones multipartidistas. La reconciliación fue frágil, pero se sostuvo: Mozambique logró cerrar, sin ajustes de cuentas masivos, uno de los capítulos más dolorosos de su historia.
Desde la paz de 1992, Mozambique protagonizó una notable recuperación. La economía creció con fuerza durante años, apoyada en la reconstrucción, la agricultura, el aluminio, el carbón y un turismo que redescubrió las playas de coral y los archipiélagos del Índico. Símbolo de esa reinvención es el Parque Nacional de Gorongosa, cuya fauna fue casi exterminada durante la guerra y que hoy es una de las historias de restauración ecológica más celebradas de África. El país, sin embargo, sigue siendo uno de los más pobres del mundo, golpeado además por la corrupción, la deuda y por ciclones cada vez más intensos, como el Idai, que devastó Beira en 2019.
La gran promesa y el gran drama del Mozambique reciente están en el norte. Frente a las costas de Cabo Delgado se descubrieron enormes reservas de gas natural, entre las mayores de África, y compañías internacionales lanzaron megaproyectos de gas natural licuado por decenas de miles de millones de dólares. Pero desde 2017 la provincia sufre una insurgencia armada de grupos yihadistas —vinculados al autodenominado Estado Islámico— que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. El ataque a la localidad de Palma, en marzo de 2021, obligó a suspender el principal proyecto gasífero. Fuerzas de Ruanda y de países vecinos de la región fueron desplegadas para intentar estabilizar la zona.
En el plano político, el FRELIMO se mantiene en el poder desde la independencia, algo que sus críticos señalan como un déficit democrático. Las elecciones de octubre de 2024, que dieron ganador al oficialista Daniel Chapo, fueron impugnadas por la oposición y desataron las protestas más violentas desde el fin de la guerra civil, con centenares de muertos. Mozambique afronta así el futuro con enormes contrastes: la riqueza del gas y del turismo por un lado, y la pobreza, la desigualdad, el clima extremo y la inseguridad del norte por el otro. Un país joven que, fiel a su lema, sigue en lucha.
Las 5 historias, una detrás de la otra. Usá los botones de arriba para saltar a la que buscás.
Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado, se asienta sobre una de las bahías naturales más grandes del mundo, un enorme puerto de aguas profundas que fue durante mucho tiempo su principal ventaja. En la época colonial la ciudad se llamó Porto Amélia, en honor a la reina de Portugal, y funcionó como sede de la Companhia do Niassa, la concesionaria que administraba el norte.
Con la independencia recuperó el nombre de Pemba y fue creciendo como centro urbano, portuario y pesquero del extremo norte. Sus playas, como la de Wimbe, y sus arrecifes cercanos la hicieron también un modesto destino turístico y de buceo.
En los últimos años, Pemba adquirió una nueva y ambivalente relevancia: es la principal ciudad de una región transformada por el descubrimiento de gigantescas reservas de gas natural mar adentro y, al mismo tiempo, punto de llegada de miles de desplazados por la inseguridad en el interior de la provincia. Es la puerta de entrada al archipiélago de las Quirimbas.
Frente a la costa de Cabo Delgado se extiende el archipiélago de las Quirimbas, una treintena de islas de coral —unas treinta y dos— que se despliegan a lo largo de la costa norte hasta la frontera con Tanzania. Es una de las regiones marinas más ricas y menos exploradas del Índico occidental.
Para proteger ese tesoro se creó en 2002 el Parque Nacional de las Quirimbas, que combina islas, arrecifes de coral, manglares y bosques costeros. Sus aguas ofrecen buceo de clase mundial, con corales intactos, tortugas, delfines y una enorme diversidad de peces, y albergan también a comunidades de pescadores que viven de un mar que las sostiene desde hace siglos.
De herencia swahili y portuguesa, las Quirimbas fueron durante siglos escala del comercio del Índico. Hoy combinan lodges aislados de lujo con aldeas tradicionales, en un archipiélago remoto y exótico que es uno de los grandes secretos naturales de Mozambique.
Entre las Quirimbas, la Isla de Ibo es un viaje en el tiempo. Fue durante siglos uno de los puertos más importantes de la costa norte: primero enclave swahili, después centro comercial portugués y, en su época más sombría, punto del tráfico de esclavos y del marfil. Su prosperidad quedó escrita en la piedra.
Hoy Ibo conserva un patrimonio extraordinario y en parte tomado por la vegetación: fortalezas portuguesas como el fuerte de São João Baptista, iglesias, casonas coloniales en ruinas y calles con un aire detenido y melancólico. La isla es célebre también por sus plateros artesanos, que trabajan la plata con técnicas heredadas de generación en generación, una tradición ligada a su pasado mercantil.
Menos conocida que la Isla de Mozambique pero igual de evocadora, Ibo es una isla-museo donde la historia del Índico —el comercio, los fuertes, las culturas mezcladas— se puede tocar entre los muros carcomidos por el salitre y la selva.
La provincia de Cabo Delgado vive, desde hace pocos años, en el centro de la actualidad de Mozambique. Frente a sus costas se descubrieron algunas de las mayores reservas de gas natural de África, y compañías internacionales pusieron en marcha megaproyectos de gas natural licuado por decenas de miles de millones de dólares, con la promesa de transformar la economía del país.
Pero desde 2017, la región sufre una insurgencia armada protagonizada por grupos yihadistas locales, luego vinculados al autodenominado Estado Islámico. La violencia ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados, y golpeó de lleno a las comunidades del norte. El ataque a la localidad de Palma, en marzo de 2021, cerca de las instalaciones gasíferas, obligó a suspender el principal proyecto y conmocionó al país.
Para intentar recuperar la seguridad, Mozambique recibió el apoyo militar de Ruanda y de países vecinos de la región. La situación fue mejorando en algunas zonas, pero sigue siendo frágil, y expone las tensiones de fondo de una provincia rica en recursos y a la vez marcada por la pobreza y la exclusión. Es la cara más difícil del Mozambique de hoy, que conviene mirar con sobriedad y sin sensacionalismo.
Beira es la segunda ciudad de Mozambique y el principal puerto del centro del país. Nació a fines del siglo XIX, cerca de la desembocadura de los ríos, en tierras que la corona portuguesa había cedido a la Companhia de Moçambique, una compañía concesionaria financiada por capital británico que administraba la región casi como un pequeño Estado. La ciudad tomó su nombre de la Beira portuguesa.
Su razón de ser fue el ferrocarril. Beira se convirtió en la salida al mar de la actual Zimbabue y de buena parte del interior del sur de África: el llamado "corredor de Beira" —vía férrea, carretera y oleoducto— unió el puerto con Rodesia primero y con Zimbabue después, y dio a la ciudad una importancia estratégica que conserva hasta hoy.
Esa condición de ciudad baja y costera la vuelve también vulnerable. En 2019, el ciclón Idai golpeó Beira con una fuerza devastadora, inundó gran parte de la urbe y causó una enorme destrucción en todo el centro del país, un recordatorio brutal de la exposición de Mozambique a un clima cada vez más extremo. Reconstruida una y otra vez, Beira sigue siendo el gran nudo logístico del centro y la puerta de entrada hacia Gorongosa y las tierras altas.
En el extremo sur del Gran Valle del Rift africano, el Parque Nacional de Gorongosa fue alguna vez uno de los santuarios de fauna más espectaculares del continente. Establecido como parque nacional en 1960, en la época colonial, reunía enormes manadas de elefantes, búfalos, leones, cebras y antílopes en un mosaico de sabanas, bosques y humedales al pie del monte Gorongosa.
La guerra civil lo destruyó casi por completo. Gorongosa quedó en el corazón de la zona de combate y se convirtió en escenario de enfrentamientos; entre la caza para alimentar a las tropas y el furtivismo, la mayoría de sus grandes animales fue exterminada. Al terminar la guerra, el parque era una sombra de lo que había sido.
Su renacimiento es una de las grandes historias de conservación de África. A partir de comienzos del siglo XXI, un ambicioso proyecto de restauración —en alianza entre el Estado mozambiqueño y una fundación privada— reintrodujo especies, reconstruyó la fauna y ligó la conservación al desarrollo de las comunidades vecinas, con salud, educación y empleo. Hoy Gorongosa vuelve a llenarse de vida y es citado como modelo mundial de cómo un ecosistema arrasado puede volver a florecer.
En el interior del centro del país, sobre la frontera con Zimbabue, se alzan las montañas de Chimanimani, la cara más verde y montañosa de Mozambique. Es una región de bosques, cascadas, ríos cristalinos y afloramientos de cuarcita, muy distinta de la imagen playera del país.
Allí se encuentra el punto más alto de Mozambique: el monte Binga, que supera los 2.400 metros y marca el límite con Zimbabue. La zona, protegida como reserva nacional, alberga una notable biodiversidad, con especies vegetales endémicas y una fauna adaptada a la altura, y forma parte de un área de conservación transfronteriza compartida con el país vecino.
Chimanimani es el destino de trekking y naturaleza de montaña de Mozambique, un contraste refrescante con la costa. Sus senderos, sus pozas y sus panorámicas la convierten en un rincón para los viajeros que buscan la cara más agreste y menos conocida del país.
Pequeña, de coral y apenas unida al continente por un largo puente, la Isla de Mozambique —la Ilha de Moçambique— es el corazón histórico del país y el lugar que le dio su nombre. Antes de la llegada europea era un puerto swahili musulmán gobernado por un jeque o sultán; de aquel nombre árabe, ligado a la tradición de Mussa Bin Bique, deriva la palabra "Moçambique", que primero designó a la isla y después a todo el territorio.
Desde comienzos del siglo XVI, los portugueses la convirtieron en su base principal en el Índico y en la capital del África Oriental Portuguesa, cargo que ostentó hasta 1898, cuando la capital se trasladó a Lourenço Marques (Maputo). En la isla se acumulan las capas de esa larga historia: la fortaleza de São Sebastião, del siglo XVI; la capilla de Nossa Senhora do Baluarte (1522), considerada una de las construcciones europeas más antiguas del hemisferio sur; palacios, iglesias, mezquitas y templos hindúes.
La ciudad se divide entre la "Ciudad de Piedra", de casonas coloniales, y la "Ciudad de Macuti", de casas tradicionales con techo de hoja de palma. Por su valor único como testimonio del encuentro entre África, el mundo árabe-swahili y Europa, la Isla de Mozambique fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Es un museo a cielo abierto, detenido en el tiempo.
Tierra adentro, Nampula es la mayor ciudad del norte de Mozambique y su gran centro administrativo y comercial. A diferencia de la milenaria Isla de Mozambique, es una ciudad relativamente joven, surgida en la época colonial como puesto militar y administrativo portugués en el corazón del país makhuwa, el pueblo más numeroso del norte.
Su importancia proviene, sobre todo, de su posición como nudo de transporte. Nampula es una parada clave del corredor ferroviario y vial de Nacala —uno de los grandes puertos de aguas profundas de la región— y funciona como puerta de entrada terrestre hacia la Isla de Mozambique y hacia toda la costa norte.
Bulliciosa y calurosa, con su mercado, su catedral y su museo etnográfico dedicado a la cultura makhuwa, Nampula es la base logística desde la que muchos viajeros parten a descubrir el norte histórico y las playas del Índico.
En el remoto interior del norte, junto a la frontera con Tanzania, se extiende la Reserva Nacional de Niassa, una de las mayores áreas protegidas de África: unos 42.000 kilómetros cuadrados de bosques de miombo, sabanas e inselbergs prácticamente vírgenes, atravesados por el río Rovuma y sus afluentes.
Es una tierra de fauna abundante y difícil acceso: elefantes, búfalos, leones, leopardos y una de las poblaciones más importantes del amenazado perro salvaje africano. También alberga especies propias de la región, y es hogar de comunidades rurales que viven dentro y alrededor de la reserva, en un delicado equilibrio entre conservación y subsistencia.
Su enorme extensión y su aislamiento la protegieron durante mucho tiempo, pero también la exponen a la caza furtiva, sobre todo de marfil, que las autoridades y las organizaciones conservacionistas combaten con esfuerzo. Niassa es la Mozambique más salvaje y remota, un safari de pura aventura lejos de las rutas turísticas.
Inhambane es una de las poblaciones más antiguas de Mozambique. Mucho antes de la llegada europea, su bahía protegida era un puerto swahili de dhows dedicados al comercio de marfil y de otros productos del interior. Cuando Vasco da Gama pasó por aquí en 1498, la hospitalidad de sus habitantes lo llevó a llamar a la zona "Terra da Boa Gente", la tierra de la buena gente, un apodo que la ciudad conserva con orgullo.
Los portugueses se establecieron formalmente en Inhambane hacia 1534, y con el tiempo la convirtieron en un puerto colonial y en un desdichado centro del comercio de esclavos hacia el Índico. De aquella larga historia quedan una atmósfera adormecida, casas encaladas, una catedral y viejas mezquitas que hablan de la mezcla de influencias africanas, árabes y portuguesas.
Hoy Inhambane es una ciudad tranquila de calles arboladas y dhows a vela cruzando la bahía, valorada tanto por su patrimonio histórico como por ser la puerta de entrada a las famosas playas de la provincia. Su ritmo pausado y su pasado la convierten en una de las ciudades con más encanto de la costa mozambiqueña.
A pocos kilómetros de Inhambane, la playa de Tofo se transformó en las últimas décadas en la meca del buceo de Mozambique. Lo que era una tranquila aldea de pescadores es hoy un relajado pueblo playero de arena dorada, célebre en todo el mundo entre buzos y amantes del mar.
Su fama se debe a la extraordinaria vida marina de sus aguas. Frente a Tofo se puede nadar durante todo el año con tiburones ballena —los peces más grandes del mundo, inofensivos filtradores de plancton— y con enormes mantarrayas que acuden a las llamadas "estaciones de limpieza" de sus arrecifes. Entre junio y octubre, además, pasan las ballenas jorobadas.
Esa riqueza convirtió a Tofo en un centro de investigación y conservación marina, donde científicos estudian a los tiburones ballena y las mantas para protegerlos. Buceo, snorkel y un ambiente desenfadado hacen de esta playa uno de los grandes imanes turísticos del país.
Más al norte, sobre la costa, el alegre pueblo de Vilankulo debe su nombre a un antiguo jefe local, Gamela Vilankulo Mukoke, cuya familia gobernaba la zona. Crecido al calor de la pesca y, más tarde, del turismo, se consolidó como el principal punto de partida hacia el Archipiélago de Bazaruto y como hub del turismo playero independiente y mochilero.
Desde sus playas parten los dhows a vela que llevan a los viajeros a navegar entre las islas, en una estampa que combina la tradición marinera swahili con el turismo moderno. Su mercado, sus barcas y su ambiente relajado lo hicieron popular entre quienes buscan la costa mozambiqueña sin lujos.
Vilankulo es, en cierto modo, la base logística de una de las regiones costeras más bellas del país: quien quiere conocer Bazaruto casi siempre pasa por aquí.
Frente a la costa se despliega el Archipiélago de Bazaruto, un conjunto de islas de dunas doradas y aguas turquesa que forman uno de los paisajes más deslumbrantes del Índico. Las principales son Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa Carolina —la llamada "isla del Paraíso"— y Bangue.
Para proteger este tesoro natural se creó en 1971 el Parque Nacional de Bazaruto, uno de los más antiguos del país y el primero marino de Mozambique. Sus arrecifes de coral, praderas marinas y aguas cristalinas albergan una biodiversidad excepcional, incluida una de las últimas poblaciones viables de dugongo —el manatí del Índico— del este de África, además de tortugas, delfines y una infinidad de peces.
Hoy Bazaruto combina la conservación con un turismo de lujo instalado en lodges aislados, y con la vida tradicional de las comunidades de pescadores que habitan las islas desde hace generaciones. Snorkel, buceo y navegación en dhow hacen de este archipiélago una de las joyas naturales de Mozambique.
La capital de Mozambique se levanta sobre una amplia bahía natural del Índico que los portugueses conocieron como Baía de Lourenço Marques o Delagoa Bay, en honor al comerciante que la exploró a mediados del siglo XVI. Durante siglos fue apenas un fondeadero y un fortín en el extremo sur de la colonia, disputado por portugueses, británicos y bóeres por su valor estratégico como puerta hacia el interior sudafricano.
Todo cambió con el ferrocarril. A fines del siglo XIX, la línea que unía la bahía con Pretoria y el Transvaal convirtió a la ciudad —entonces llamada Lourenço Marques— en el gran puerto de salida del oro y el carbón sudafricanos. En 1898, la capital de la colonia se trasladó desde la Isla de Mozambique, en el norte, a esta pujante ciudad del sur. Su arquitectura de comienzos del siglo XX, con edificios art déco y avenidas arboladas de acacias y jacarandás, le valió el apodo de una de las ciudades más elegantes de la costa africana.
Con la independencia, en 1975, la ciudad fue rebautizada Maputo, y unos años después ese nombre se extendió también a la provincia y a la bahía. Hoy Maputo es una metrópoli mestiza y musical, la más "latina" y portuguesa de las capitales africanas, con su Casa de Ferro atribuida al taller de Gustave Eiffel, su estación de tren monumental, sus mercados de mariscos y un ritmo propio a orillas del Índico.
Al sur de la capital se extiende una de las historias de conservación más esperanzadoras del país. La antigua Reserva de Elefantes de Maputo fue creada en 1932 para proteger a los elefantes que habitaban los humedales y bosques costeros de la región. Como tantas áreas naturales de Mozambique, sufrió el impacto de la guerra civil, que diezmó su fauna y dejó a los elefantes al borde de la desaparición local.
Con la paz y con años de esfuerzos de protección, los elefantes se recuperaron y volvieron a poblar la reserva, acompañados de antílopes, hipopótamos, cocodrilos y una riquísima avifauna. En 2021, la reserva terrestre se unió con la Reserva Marina Parcial de Ponta do Ouro para formar el Parque Nacional de Maputo, que protege un continuo de sabanas, lagunas, dunas, playas vírgenes y arrecifes.
Este mosaico, situado a poca distancia de la capital, forma parte de un gran corredor de conservación transfronterizo que conecta Mozambique con Sudáfrica y Esuatini. Es la prueba de que, a un paso de Maputo, la naturaleza salvaje puede regenerarse cuando se le da una oportunidad.
En el extremo más austral del país, pegado a la frontera con Sudáfrica y la provincia de KwaZulu-Natal, se encuentra Ponta do Ouro, un pueblo playero cuyo nombre —"punta del oro"— evoca los tiempos del comercio costero. Durante mucho tiempo fue un rincón aislado, refugio de pescadores y de viajeros que llegaban en vehículos todoterreno por caminos de arena.
Sus aguas cálidas lo convirtieron en un destino célebre para el buceo y, sobre todo, para nadar con delfines salvajes, que habitan la zona todo el año. Entre junio y noviembre, además, las ballenas jorobadas pasan frente a la costa en su migración anual, un espectáculo que atrae a viajeros de toda la región.
Para proteger esa riqueza marina se creó en 2009 la Reserva Marina Parcial de Ponta do Ouro, que abarca la franja costera hasta la frontera sudafricana e integra desde 2021 el Parque Nacional de Maputo. Tortugas marinas que anidan en sus playas, arrecifes de coral y grandes mamíferos marinos hacen de este extremo del país un santuario del Índico.