El territorio de la actual Moldavia, encajado entre los ríos Prut y Dniéster, estuvo habitado desde tiempos remotos. En la Antigüedad fue tierra de los getas y los dacios, pueblos tracios emparentados con los que Roma sometería más al oeste, en la actual Rumania. Aunque la provincia romana de Dacia no llegó a abarcar de lleno estas llanuras, la romanización cultural y lingüística de la región se extendió a lo largo de los siglos y sentó las bases del idioma neolatino que hoy se habla en el país.
Durante el primer milenio, esta tierra fue un corredor abierto por el que pasaron oleada tras oleada de pueblos migratorios: godos, hunos, ávaros, búlgaros, magiares, pechenegos y cumanos. La ausencia de barreras naturales al este convirtió la región en una zona de paso permanente entre las estepas de Eurasia y el centro de Europa. En el siglo XIII, la invasión mongola arrasó la zona e integró estas llanuras, durante un tiempo, en la órbita de la Horda de Oro. Ese carácter de frontera, de tierra codiciada y transitada, marcaría toda su historia posterior.
Hacia mediados del siglo XIV surgió al este de los Cárpatos un nuevo Estado: el Principado de Moldavia. La tradición sitúa su fundación alrededor de 1359, cuando el voivoda Bogdan I se independizó de la tutela húngara. El principado tomó su nombre del río Moldova y llegó a extenderse mucho más allá de las fronteras del país actual: abarcaba también buena parte de la Moldavia rumana de hoy y de Bucovina, con capital sucesivamente en Baia, Siret y finalmente Suceava.
Este dato es clave para entender la historia moldava: el principado medieval y la República de Moldavia actual no coinciden en el mapa. El corazón histórico de aquel Estado quedó, tras las particiones posteriores, dentro de Rumania. La República de Moldavia de hoy ocupa sobre todo la mitad oriental de aquel viejo principado, la región que luego se llamaría Besarabia. Aun así, la memoria del principado —su lengua, su fe ortodoxa y sus héroes— es patrimonio compartido de ambos lados del Prut.
Ninguna figura domina la memoria histórica moldava como Esteban el Grande (Ștefan cel Mare), que reinó entre 1457 y su muerte, el 2 de julio de 1504. Sus más de cuarenta y siete años en el trono fueron un logro extraordinario en una época de enorme fragilidad política, y convirtieron a Moldavia en una potencia regional capaz de resistir a la vez a otomanos, húngaros y polacos.
Esteban es recordado sobre todo por su defensa del principado frente al avance otomano. En 1475 aplastó a un ejército del sultán Mehmed II en la batalla de Vaslui, una victoria que resonó en toda la cristiandad europea. Aunque más tarde tuvo que aceptar el pago de tributo al Imperio Otomano para preservar la autonomía de su tierra, mantuvo a Moldavia como principado propio y no como provincia sometida. Su reinado fue también una época de gran florecimiento cultural y religioso: se le atribuye la fundación o el patrocinio de decenas de iglesias y monasterios, muchos de los cuales todavía se levantan a ambos lados de la frontera actual.
Con el paso de los siglos, Esteban se transformó en héroe nacional tanto de Rumania como de Moldavia, e incluso fue canonizado por la Iglesia ortodoxa rumana. Su estatua preside el centro de Chișinău y su nombre bautiza el bulevar principal de la capital: pocos símbolos unen tanto a los moldavos como el recuerdo de aquel príncipe medieval.
Tras la muerte de Esteban el Grande, Moldavia entró en una larga etapa de decadencia y sometimiento. A lo largo del siglo XVI, el principado quedó convertido en Estado vasallo del Imperio Otomano: conservaba sus propias instituciones, su fe ortodoxa y sus príncipes, pero debía pagar tributo a Estambul y aceptar su tutela en política exterior. No fue una ocupación directa como la de los Balcanes —Moldavia nunca se integró plenamente en el Imperio ni se islamizó—, sino una autonomía tutelada que se prolongaría durante siglos.
En el siglo XVIII, la Sublime Puerta empezó a nombrar como príncipes a los llamados fanariotas, familias griegas de Estambul que compraban el trono y gobernaban en nombre del sultán. Fue una época de fuerte presión fiscal y de creciente injerencia extranjera, en la que el principado se convirtió además en campo de batalla de las guerras entre otomanos, rusos y austríacos. En el extremo sur, junto al mar Negro y al bajo Dniéster, los otomanos administraban directamente algunas plazas fuertes, y allí, a lo largo del siglo XIX, se asentarían los gagaúzos, un pueblo de lengua túrquica pero de fe cristiana ortodoxa que había huido de los Balcanes.
El año 1812 marca un antes y un después en la historia del país. Por el Tratado de Bucarest, firmado el 28 de mayo de 1812 y con el que terminó la guerra ruso-turca de 1806-1812, el Imperio Otomano cedió a Rusia la mitad oriental del Principado de Moldavia, es decir, toda la tierra entre el Prut y el Dniéster. Los rusos bautizaron a esta nueva provincia con el nombre de Besarabia, un topónimo que originalmente designaba solo el extremo sur pero que pasó a nombrar todo el territorio.
Con aquella anexión, el viejo principado quedó partido en dos: la mitad occidental siguió como principado autónomo bajo tutela otomana —y más tarde se uniría a Valaquia para formar Rumania—, mientras que la mitad oriental, Besarabia, se integró en el Imperio Ruso. Comenzó así más de un siglo de gobierno zarista, con una política de rusificación que fomentó la llegada de colonos rusos, ucranianos, alemanes, búlgaros y gagaúzos, y que fue relegando poco a poco al idioma rumano de la administración y las escuelas. La fractura abierta en 1812 —entre una Moldavia rumana al oeste y una Besarabia rusa al este— está en la raíz de casi todos los debates de identidad que el país arrastra hasta hoy.
El derrumbe del Imperio Ruso en 1917 abrió una ventana histórica. En medio de la Revolución rusa y el caos de la Primera Guerra Mundial, en Besarabia se formó un consejo nacional, el Sfatul Țării, que primero proclamó una república democrática moldava y luego, el 27 de marzo de 1918 (según el calendario de la época), votó la unión con el Reino de Rumania. Por primera vez desde 1812, las dos orillas del Prut volvían a estar bajo un mismo Estado.
El período rumano de entreguerras (1918-1940) fue una etapa de reintegración cultural, con la vuelta del rumano como lengua oficial y de administración. Pero la Unión Soviética, heredera del Imperio Ruso, nunca reconoció aquella unión y siguió reclamando Besarabia como territorio propio. Para reforzar ese reclamo, Moscú creó en 1924, en la orilla izquierda del Dniéster —territorio que nunca había pertenecido al principado y que entonces formaba parte de la Ucrania soviética—, una República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia. Aquella entidad artificial, con capital en Tiraspol, sembró la semilla de lo que mucho después sería Transnistria.
El 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron un pacto de no agresión conocido como pacto Molotov-Ribbentrop. Contenía un protocolo secreto —revelado recién tras la derrota alemana en 1945— que repartía Europa oriental en esferas de influencia. En ese reparto, Alemania aceptó su desinterés por Besarabia, cediéndola de hecho a la órbita soviética.
El 26 de junio de 1940, tras la caída de Francia, la URSS lanzó a Rumania un ultimátum exigiendo la evacuación de Besarabia y del norte de Bucovina. Sin apoyos y bajo amenaza de invasión, Rumania cedió. El 28 de junio las tropas soviéticas entraron en el territorio, y el 2 de agosto de 1940 el Sóviet Supremo creó la República Socialista Soviética de Moldavia, uniendo la mayor parte de Besarabia con una franja de la antigua república autónoma del Dniéster. Los distritos del sur, junto al mar Negro, y el norte de Bucovina se traspasaron a Ucrania: por eso Moldavia quedó sin salida al mar y con el trazado de fronteras que conserva hasta hoy.
Los años de la Segunda Guerra Mundial fueron durísimos. Entre 1941 y 1944 la región volvió a manos rumanas y alemanas, y bajo esa administración se cometieron matanzas y deportaciones contra la población judía de Besarabia en el marco del Holocausto; decenas de miles de judíos fueron asesinados o enviados a morir a los campos de Transnistria. Con el regreso soviético en 1944 llegaron a su vez nuevas deportaciones de campesinos y opositores a Siberia, y la gran hambruna de 1946-1947, agravada por las requisas del régimen, que costó decenas de miles de vidas. Son páginas negras que forman parte inseparable de la historia del país.
Durante casi cinco décadas, Moldavia fue una de las quince repúblicas de la Unión Soviética. El régimen impulsó una industrialización acelerada, sobre todo en la orilla izquierda del Dniéster, alrededor de Tiraspol, donde se concentraron las grandes fábricas y una población en buena parte rusohablante. La agricultura se colectivizó y el país se convirtió en un gran productor de vino, frutas y tabaco para todo el bloque soviético.
En el terreno de la identidad, Moscú desplegó una política deliberada: sostuvo que el "moldavo" era una lengua distinta del rumano —cuando en realidad se trata del mismo idioma— y lo impuso escrito en alfabeto cirílico para subrayar la separación cultural respecto de Rumania. Se promovió también la inmigración de rusos y ucranianos y el ruso se volvió la lengua del ascenso social y la administración. Esa ingeniería identitaria, pensada para borrar el vínculo rumano, dejó una sociedad partida entre quienes se sentían rumanos y quienes se identificaban con el mundo soviético y ruso: una fractura que estallaría con fuerza en cuanto el sistema se debilitó.
El deshielo de la perestroika desató en Moldavia un poderoso movimiento nacional. A finales de los años ochenta, las multitudes salieron a la calle para reclamar el regreso del rumano como lengua oficial y su vuelta al alfabeto latino, algo que el Parlamento aprobó en 1989. El renacer de la identidad rumana entusiasmó a una parte de la población y alarmó a otra: las minorías rusa, ucraniana y gagaúza temieron quedar marginadas en una república que parecía encaminarse hacia la unión con Rumania.
Con la Unión Soviética en plena desintegración, el 27 de agosto de 1991 la república proclamó su independencia y adoptó el nombre de Moldavia. La década siguiente fue muy dura: colapso económico, hiperinflación, corrupción y una emigración masiva de cientos de miles de moldavos que se fueron a trabajar al extranjero. El país quedó, además, dividido entre quienes soñaban con reunirse con Rumania y quienes preferían mantener un Estado moldavo propio, más cercano a Rusia.
La tensión entre las dos identidades del país estalló en la orilla izquierda del Dniéster. Allí, la mayoría rusohablante y las élites soviéticas locales rechazaron las reformas lingüísticas y proclamaron su propia república separatista con capital en Tiraspol. Los primeros choques armados se produjeron ya en 1990 en Dubăsari, pero la guerra abierta se desató en marzo de 1992 y se prolongó de forma intensa durante varios meses.
El factor decisivo fue la presencia del 14.º Ejército soviético, luego ruso, acantonado en la región, que apoyó a los separatistas. Superadas militarmente, las fuerzas moldavas no pudieron recuperar el territorio. El 21 de julio de 1992 se firmó en Moscú un acuerdo de alto el fuego entre Moldavia y Rusia que estableció una fuerza de paz conjunta y congeló el conflicto. Desde entonces, Transnistria funciona como un Estado de facto no reconocido por ningún país miembro de la ONU, con su propia moneda, sus fronteras y una guarnición de tropas rusas todavía presente. El de Transnistria es el ejemplo clásico de "conflicto congelado": sin guerra abierta desde 1992, pero también sin solución, y con un fuerte impacto sobre la soberanía y las opciones internacionales de Moldavia.
Al mismo tiempo que estallaba la guerra en el Dniéster, en el sur del país otra minoría planteaba su propio reclamo. Los gagaúzos —un pueblo de lengua túrquica pero de fe cristiana ortodoxa, asentado en la región desde el siglo XIX— proclamaron en 1990 su propia república en torno a la ciudad de Comrat, por temor a una eventual unión con Rumania en la que perderían su identidad. A diferencia de Transnistria, sin embargo, aquí la violencia fue esporádica y el conflicto encontró una salida pacífica.
En 1994, el Parlamento moldavo aprobó una ley que otorgó a Gagauzia un estatuto especial de autonomía dentro de Moldavia, con su propia Asamblea Popular y un gobernador (bașkan) elegido de forma directa. La ley incluso prevé que, si Moldavia decidiera unirse a otro Estado, Gagauzia tendría derecho a la autodeterminación. Aquel acuerdo suele citarse como un ejemplo relativamente exitoso de resolución negociada de un conflicto separatista, en contraste con el callejón sin salida de Transnistria, aunque las tensiones políticas entre Comrat y Chișinău reaparecen cada tanto.
Las primeras décadas del siglo XXI encontraron a Moldavia oscilando entre dos orientaciones: la que mira hacia Rusia y el mundo postsoviético, y la que aspira a integrarse en Europa. Ese péndulo se inclinó con claridad hacia el oeste a partir de 2020, cuando la proeuropea Maia Sandu llegó a la presidencia. La invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, aceleró todo el proceso: el 3 de marzo de 2022 Moldavia presentó su solicitud de ingreso en la Unión Europea, y el 23 de junio de ese mismo año recibió el estatuto de país candidato, junto con Ucrania.
En diciembre de 2023 el Consejo Europeo decidió abrir las negociaciones de adhesión, que arrancaron formalmente en junio de 2024. En 2024, además, los moldavos aprobaron por un margen estrecho en referéndum inscribir el objetivo europeo en la Constitución, y Maia Sandu fue reelegida presidenta. El camino, sin embargo, sigue siendo cuesta arriba: el país arrastra la incógnita de Transnistria, una fuerte dependencia energética, campañas de desinformación e injerencia externa, y una sociedad todavía dividida. Moldavia encara así su futuro como lo que ha sido siempre: una tierra de frontera entre dos mundos, buscando por fin decidir su propio rumbo.
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Chișinău aparece por primera vez en los documentos en 1436, como una pequeña aldea a orillas del río Bîc. Durante siglos fue un lugar modesto, propiedad de monasterios, hasta que la anexión rusa de 1812 cambió su destino: los zares la eligieron como capital administrativa de la nueva provincia de Besarabia, y a lo largo del siglo XIX la ciudad creció con un trazado en damero, amplios bulevares y edificios de estilo neoclásico ruso.
Esa historia también tiene un capítulo trágico. Chișinău fue escenario del pogromo de 1903, un estallido de violencia antisemita que dejó decenas de judíos muertos y que tuvo enorme repercusión internacional, convirtiéndose en símbolo de la persecución de los judíos en el Imperio Ruso. La ciudad tenía entonces una numerosa comunidad judía que sería casi por completo aniquilada durante el Holocausto, en los años de la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial dejó Chișinău en ruinas, agravadas por un fuerte terremoto en 1940. Bajo el poder soviético, la ciudad fue reconstruida como una capital moderna, con grandes plazas, bloques de viviendas y edificios oficiales de estilo soviético que todavía definen buena parte de su paisaje urbano. Al mismo tiempo se conservaron rincones verdes que le valieron fama de "ciudad jardín": Chișinău es hoy una de las capitales más arboladas de Europa, con numerosos parques y lagos.
Desde la independencia de 1991, la ciudad concentra la vida política, económica y cultural del país. En su centro conviven la catedral ortodoxa, el Arco de Triunfo, la estatua de Esteban el Grande y los monumentos y avenidas de raíz soviética: un resumen a cielo abierto de las distintas capas de la historia moldava.
El centro de Moldavia es la región de Codru, un paisaje de colinas boscosas que en otro tiempo cubrieron gran parte del país. Entre esos bosques, a unos cuarenta kilómetros al noroeste de Chișinău, se levanta el monasterio de Căpriana, fundado en 1429 y considerado el más antiguo de Moldavia. El príncipe Alejandro el Bueno lo entregó a su esposa, y más tarde gobernantes como Petru Rareș ampliaron sus iglesias y dependencias.
Căpriana fue durante siglos uno de los centros espirituales más importantes del país y llegó a poseer una notable biblioteca. Clausurado en la época soviética, fue restaurado tras la independencia y hoy vuelve a ser lugar de peregrinación y símbolo de la continuidad religiosa moldava, un hilo que conecta directamente con el principado medieval.
Al sureste de Chișinău, la localidad de Căușeni guarda una de las joyas menos conocidas y más singulares del país: la iglesia de la Asunción, una construcción medieval en parte enterrada en el suelo. Su aspecto humilde, con el techo casi a ras de tierra, responde a las condiciones de la época otomana, cuando a los cristianos no se les permitía levantar templos que sobresalieran demasiado.
En su interior se conservan frescos de gran valor, pintados entre los siglos XVIII y XIX, que la convierten en un testimonio excepcional del arte religioso de la región bajo dominio otomano. Căușeni fue además, durante un tiempo, un centro administrativo del kanato tártaro de Crimea en la zona, lo que da idea de la mezcla de influencias —rumana, otomana, tártara— que atravesó el sur de Besarabia.
La región central, con Chișinău a la cabeza, es el núcleo donde la identidad rumanófona de Moldavia se expresa con más fuerza. Aquí el rumano es claramente la lengua mayoritaria de la vida cotidiana, y desde la capital se impulsaron tanto el movimiento nacional de finales de los años ochenta como el giro europeísta de las últimas décadas.
Al mismo tiempo, es una región profundamente marcada por el legado soviético en su arquitectura, su urbanismo y su economía. Ese contraste —bosques y monasterios medievales por un lado, bloques y monumentos soviéticos por el otro— resume la doble herencia con la que convive el país, y hace del centro moldavo el mejor lugar para entender de un vistazo toda su historia.
A unos cincuenta kilómetros al norte de Chișinău, sobre un promontorio rocoso que domina un meandro del río Răut, se encuentra Orheiul Vechi, el sitio histórico más importante de Moldavia. Es un lugar habitado de forma casi continua durante más de dos mil años: hay huellas de los dacios, de asentamientos de la época de la Horda de Oro —cuando los mongoles fundaron aquí una ciudad llamada Shehr al-Jadid— y de fortificaciones del tiempo de Esteban el Grande.
Su imagen más célebre es la del monasterio rupestre excavado en el acantilado de piedra caliza, con una pequeña iglesia cuya cruz asoma sobre el precipicio. Monjes ortodoxos cavaron estas celdas en la roca hace siglos, y el conjunto, entre el río, las colinas y las ruinas, ofrece el paisaje más icónico del país. Orheiul Vechi es hoy un complejo museístico y arqueológico y aspira a entrar en la lista del patrimonio mundial.
Más al norte, a orillas del Dniéster que marca la frontera con Ucrania, la ciudad de Soroca guarda una de las mejores fortalezas medievales del país. Esteban el Grande levantó aquí en 1499 una primera fortificación de madera, que su hijo Petru Rareș reconstruyó luego en piedra dándole su característica planta circular con cinco bastiones. Formaba parte de una cadena de fortalezas destinadas a defender Moldavia de las incursiones tártaras y otomanas.
Soroca es conocida además por la llamada "Colina de los Gitanos", un barrio de mansiones extravagantes construidas por familias romaníes acomodadas, que se ha vuelto una curiosidad arquitectónica única. La ciudad, con su fortaleza asomada al río, resume el papel de frontera y de plaza defensiva que el norte moldavo cumplió durante siglos.
Junto al Dniéster, cavado en un acantilado, se extiende el monasterio de Țipova, considerado el mayor complejo monástico rupestre de Moldavia. Sus celdas e iglesias, excavadas en distintos niveles de la pared de piedra, se remontan según la tradición a varios siglos atrás, y las leyendas locales lo vinculan incluso con episodios de la historia y el folclore del principado.
El entorno, con cascadas, senderos y vistas al valle del Dniéster, lo convierte en uno de los rincones naturales más bellos del país. Como Orheiul Vechi, Țipova muestra la larga tradición del monacato rupestre en esta región, donde los monjes ortodoxos buscaron el aislamiento y el recogimiento tallando sus refugios directamente en la roca.
Muy cerca se encuentra el monasterio de Saharna, uno de los mayores centros de peregrinación de Moldavia. El lugar combina un monasterio activo con un paraje natural de bosques, gargantas y una serie de cascadas escalonadas que atraen tanto a fieles como a excursionistas. La tradición cuenta que aquí se apareció la Virgen y que en el monasterio se conservan reliquias veneradas, lo que reforzó su fama de sitio sagrado.
Saharna, Țipova y Orheiul Vechi forman, a lo largo del Dniéster, una especie de ruta espiritual y paisajística que condensa buena parte del atractivo del norte moldavo: naturaleza, fe ortodoxa y una historia que se hunde en el tiempo del principado.
Toda la región norte estuvo históricamente marcada por su condición de frontera a lo largo del Dniéster, primero frente a los tártaros y otomanos, y más tarde como límite entre imperios. Esa posición explica la densidad de fortalezas y de monasterios rupestres: el norte fue a la vez la línea de defensa militar del principado y un refugio para la vida religiosa.
Es, además, una región agrícola profunda, de tierras fértiles y pueblos tradicionales donde perviven las costumbres del campo moldavo. Menos poblada y más rural que el centro, conserva un aire de Moldavia antigua que la vuelve especialmente evocadora para quien quiere entender las raíces del país.
El vino no es un detalle en la historia de Moldavia: es una de sus columnas vertebrales. El clima templado, los suelos fértiles y una tradición vitivinícola milenaria —que se remonta a la Antigüedad y se consolidó en época medieval— hicieron de esta tierra uno de los grandes viñedos de Europa oriental. Durante el período soviético, Moldavia se convirtió en la principal proveedora de vino de toda la URSS, con enormes plantaciones y una industria orientada a la exportación masiva.
Esa dependencia tuvo también su cara amarga. La campaña antialcohólica de Mijaíl Gorbachov, a mediados de los años ochenta, ordenó arrancar buena parte de los viñedos y golpeó duramente la economía moldava. Y ya en el siglo XXI, los sucesivos vetos de Rusia a la importación de vino moldavo —usados como arma de presión política— obligaron al país a reorientar sus exportaciones hacia el mercado europeo, acelerando su acercamiento a Occidente.
Al norte de Chișinău, Cricova es una de las bodegas más famosas del país. Sus galerías nacieron de antiguas canteras de piedra caliza excavadas para construir la capital, y hoy forman una auténtica ciudad subterránea de decenas de kilómetros de túneles, tan amplios que se recorren en auto por calles con nombres de vinos. Bajo tierra se guardan millones de botellas a temperatura constante durante todo el año.
Cricova es célebre por su colección de vinos históricos, que incluye botellas rescatadas de distintos rincones de Europa. Su prestigio la convirtió en parada obligada de visitas oficiales y en símbolo de la cultura vinícola moldava, hasta el punto de estar declarada patrimonio cultural del país.
A poca distancia, Mileștii Mici alberga un récord difícil de superar: figura en el Libro Guinness de los récords como la mayor colección de vinos del mundo, con alrededor de dos millones de botellas. Sus galerías subterráneas, también excavadas en la caliza, se extienden por un laberinto de unos doscientos kilómetros, de los cuales solo una parte está en uso.
Este tipo de bodegas colosales son herencia directa de la escala de producción soviética, cuando Moldavia debía abastecer de vino a todo un imperio. Hoy, reconvertidas en atractivo turístico y en emblema nacional, Mileștii Mici y Cricova muestran cómo el país intenta transformar su vieja industria vinícola en una carta de presentación hacia el mundo, y en especial hacia Europa.
La vitivinicultura sigue siendo una de las actividades económicas más importantes de Moldavia y una parte esencial de su identidad nacional. El sector emplea a buena parte de la población rural y representa una porción significativa de las exportaciones del país. No es casual que la copa de vino aparezca en tantas celebraciones y que exista un Día Nacional del Vino que llena las plazas de Chișinău cada otoño.
Más allá de las grandes bodegas subterráneas, el país está lleno de pequeñas casas vinícolas familiares donde se elabora vino de forma artesanal, según recetas transmitidas de generación en generación. Esa combinación de tradición campesina y gigantismo industrial heredado de la URSS hace del vino moldavo un espejo perfecto de la historia del país.
Para entender por qué Moldavia construyó cavas de doscientos kilómetros hay que mirar primero a las casas de campo. En el mundo rural moldavo casi cada familia tiene su propia beci o pivniță, una pequeña bodega subterránea donde se guarda el vino de la cosecha, y ofrecer una copa al visitante es un gesto sagrado de hospitalidad. Esa cultura doméstica del vino, muy anterior a la era soviética, es el sustrato sobre el que después se levantó la industria.
Las cavas monumentales de Cricova y Mileștii Mici son, en cierto modo, esa misma tradición llevada a una escala imperial. Recorrerlas es asomarse a la vez a la geología del país —la piedra caliza que se extrajo para construir sus ciudades— y a su historia económica reciente, del auge soviético a la reconversión europea.
Al este del Dniéster se extiende Transnistria, una estrecha franja de territorio que funciona como un Estado de facto no reconocido por ningún país miembro de la ONU. Su origen se remonta a 1924, cuando la URSS creó allí una república autónoma soviética como pieza de presión sobre la Rumania que entonces gobernaba Besarabia. A diferencia del resto del país, esta orilla nunca formó parte del Principado de Moldavia medieval y quedó siempre más ligada al mundo eslavo.
Durante la época soviética se convirtió en el gran centro industrial de la república, con una población mayoritariamente rusa y ucraniana. Por eso, cuando a finales de los años ochenta Chișinău impulsó las reformas a favor del rumano, las élites locales reaccionaron con rechazo y proclamaron su propia república separatista con capital en Tiraspol.
Tras la guerra de 1992 y el alto el fuego auspiciado por Moscú, Transnistria quedó fuera del control efectivo de Moldavia. Su capital, Tiraspol, es hoy la sede de un gobierno propio, con su moneda —el rublo transnistrio—, sus fuerzas de seguridad y una fuerte presencia de tropas rusas. En sus calles todavía se ven la hoz y el martillo, estatuas de Lenin y símbolos de la URSS que en el resto del país fueron retirados hace tiempo.
Este "conflicto congelado" condiciona toda la vida del país: complica su integración europea, mantiene una incógnita sobre su integridad territorial y deja una zona gris para el contrabando y la influencia rusa. Visitar Tiraspol implica cruzar controles y llevar el pasaporte a mano; se recorre con sobriedad y respeto, conscientes de que se está en una región con un estatus político sin resolver.
En el extremo sur del país vive un pueblo singular: los gagaúzos, de lengua túrquica —cercana al turco— pero de fe cristiana ortodoxa, una combinación poco frecuente en el mundo. Perseguidos por su cristianismo bajo el dominio otomano en los Balcanes, encontraron refugio en la Besarabia rusa a lo largo del siglo XIX, cuando las autoridades zaristas los asentaron en torno a localidades como Comrat y Congaz.
Su identidad propia —idioma, tradiciones y una fuerte cercanía cultural con Rusia— explica que, al igual que Transnistria, temieran una posible unión de Moldavia con Rumania a comienzos de los años noventa. En 1990 llegaron a proclamar su propia república en Comrat, aunque aquí, a diferencia del Dniéster, la violencia fue escasa y esporádica.
El caso gagaúzo se resolvió de forma muy distinta al de Transnistria. En 1994, el Parlamento moldavo aprobó una ley que reconoció a Gagauzia como una unidad territorial autónoma dentro de Moldavia, con su capital en Comrat, su propia Asamblea Popular y un gobernador (bașkan) elegido directamente. La ley contempla incluso que, si Moldavia decidiera unirse a otro Estado, Gagauzia tendría derecho a la autodeterminación.
Por eso Gagauzia se suele citar como un ejemplo relativamente exitoso de solución pacífica y negociada de un conflicto étnico y territorial, en contraste con el estancamiento de Transnistria. Comrat es hoy una ciudad tranquila, con universidad propia en lengua gagaúza y rusa, donde conviven las tradiciones túrquicas con la fe ortodoxa, aunque las tensiones políticas con Chișinău —sobre todo en torno a la orientación europea del país— vuelven a aparecer cada tanto.
El río Dniéster atraviesa el país de norte a sur y actúa como una verdadera columna vertebral, tanto geográfica como histórica. Su fértil valle, salpicado de viñedos, monasterios rupestres y pueblos ribereños, fue durante siglos la frontera oriental del principado y de los imperios que se disputaron la región. Buena parte de Transnistria se asienta precisamente sobre la orilla izquierda de este río.
Recorrer el valle del Dniéster es seguir el hilo conductor de toda la historia moldava: desde las fortalezas medievales del norte hasta la línea que hoy separa el territorio controlado por Chișinău del de Tiraspol. Es, al mismo tiempo, uno de los paisajes naturales más ricos del país, donde el agua, la piedra y la fe se combinan en escenarios que resumen la identidad fronteriza de Moldavia.