Mucho antes de que existiera la palabra "Bosnia", estas montañas y valles estaban habitados por pueblos ilirios. Roma conquistó la región tras duras campañas y la integró a la provincia de Dalmacia y, más al interior, a Panonia. De aquella etapa quedan calzadas, minas de plata y plomo explotadas por los romanos, y ciudades como la actual zona de Ilidža, cerca de Sarajevo, con sus termas.
Con el desmoronamiento del poder romano y las invasiones de los siglos V y VI, llegaron los pueblos eslavos, que hacia el siglo VII ya se habían asentado en buena parte de los Balcanes occidentales. De esa base eslava surgirían con el tiempo serbios, croatas y bosníacos, tres pueblos que comparten una misma lengua eslava meridional y se diferencian sobre todo por la religión y la memoria histórica. El nombre "Bosnia" aparece por primera vez en el siglo X, en la obra del emperador bizantino Constantino VII Porfirogéneta, que menciona una pequeña región llamada Bosona alrededor del río Bosna.
Entre los siglos XII y XV, Bosnia fue primero un banato (un principado gobernado por un "ban") y después un reino independiente. Bajo el ban Kulin (fines del siglo XII) la región vivió una etapa de paz y prosperidad que la memoria popular todavía recuerda. El punto más alto llegó con Tvrtko I Kotromanić, que se hizo coronar rey en 1377 y llevó a Bosnia a ser uno de los Estados más poderosos de los Balcanes, con salida al Adriático y una economía sostenida por las minas de plata de Srebrenica y otras localidades.
Lo que hizo singular a la Bosnia medieval fue su vida religiosa. Existió una Iglesia bosnia propia, con sus propios obispos (los djed), que no dependía ni del Papa de Roma ni del patriarca de Constantinopla. Las autoridades católicas y ortodoxas la acusaron de herejía dualista y la asociaron con los bogomilos o patarenos, un movimiento de origen búlgaro que rechazaba la jerarquía eclesiástica y consideraba al mundo material como obra del mal. Los historiadores discuten hasta qué punto la Iglesia bosnia fue realmente dualista o simplemente una iglesia cristiana cismática y algo rústica; la cuestión sigue abierta. Lo que no se discute es su huella material: los stećci, miles de monumentales lápidas de piedra caliza talladas con figuras, escenas de caza, símbolos y epitafios, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
En 1463, el sultán Mehmed II conquistó Bosnia y la incorporó al Imperio otomano; Herzegovina cayó poco después, hacia 1482. Empezaban más de cuatro siglos de dominio otomano que transformaron a fondo el país. Los otomanos organizaron el territorio en un sanjacado y más tarde en un pashaluk (con capital primero en Sarajevo y después en Travnik), e introdujeron su sistema administrativo, sus impuestos y su arquitectura.
El cambio más profundo fue religioso. A diferencia de otras regiones cristianas de los Balcanes, en Bosnia una parte importante de la población se convirtió al islam a lo largo de los siglos XVI y XVII. La conversión fue en general un proceso gradual y voluntario, ligado a las ventajas fiscales y sociales de ser musulmán en un Estado islámico, y no una imposición violenta y masiva; los historiadores hoy descartan la vieja idea de que fueron sobre todo los "bogomilos" quienes se pasaron en bloque al islam. De ese proceso nació la comunidad de los bosníacos musulmanes, mientras ortodoxos y católicos mantuvieron sus iglesias bajo el sistema otomano de comunidades religiosas (millet). Ciudades como Sarajevo y Mostar florecieron con mezquitas, madrazas, mercados cubiertos, hamams y puentes; el legado otomano sigue siendo hoy la seña de identidad visual del país.
El Imperio otomano entró en decadencia y, tras las revueltas campesinas de la década de 1870 y la guerra ruso-turca, el Congreso de Berlín de 1878 decidió el destino de Bosnia sin consultar a sus habitantes: el territorio siguió siendo formalmente otomano, pero pasó a ser ocupado y administrado por el Imperio austrohúngaro. En 1908, Viena dio un paso más y se anexó formalmente Bosnia y Herzegovina, lo que provocó una grave crisis internacional con Serbia y Rusia.
Las cuatro décadas austrohúngaras modernizaron el país a un ritmo vertiginoso: llegaron el ferrocarril, las fábricas, la minería industrial, los edificios de estilo historicista y "pseudomorisco" que todavía dan a Sarajevo su aire centroeuropeo, y una administración eficiente pero paternalista. Al mismo tiempo, el nuevo poder no resolvió la cuestión nacional. Entre los jóvenes eslavos del sur creció la idea del "yugoslavismo": la aspiración a unir a serbios, croatas, bosníacos y eslovenos en un solo Estado, libre de imperios extranjeros. Ese clima produjo organizaciones nacionalistas radicales, sobre todo entre los serbios de Bosnia que soñaban con unirse al reino de Serbia.
El 28 de junio de 1914, en una esquina de Sarajevo junto al río Miljacka, un estudiante serbobosnio de 19 años llamado Gavrilo Princip disparó y mató al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y a su esposa Sofía. Princip pertenecía a la Joven Bosnia, un grupo nacionalista que buscaba liberar a los eslavos del sur del dominio de Viena y contaba con apoyo de una sociedad secreta serbia.
El magnicidio desató la crisis diplomática que en pocas semanas arrastró a las grandes potencias a la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, y el sistema de alianzas hizo el resto. Que el detonante de una guerra que dejó millones de muertos haya ocurrido en una calle de Sarajevo marcó para siempre la imagen de la ciudad y del país. El Imperio austrohúngaro salió derrotado y desapareció en 1918; Bosnia entraría entonces en una nueva y complicada aventura estatal.
En 1918, tras el fin de la guerra, Bosnia pasó a formar parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, rebautizado en 1929 como Reino de Yugoslavia. Fue una monarquía centralista dominada por Belgrado, en la que Bosnia quedó fragmentada administrativamente y las tensiones nacionales nunca se resolvieron.
La Segunda Guerra Mundial fue especialmente brutal en este territorio. Tras la invasión del Eje en 1941, Bosnia quedó incorporada al Estado Independiente de Croacia, un régimen títere gobernado por los ustaše croatas, que persiguieron y asesinaron a serbios, judíos y gitanos en campos como Jasenovac. Frente a los ocupantes se enfrentaron dos movimientos: los partisanos comunistas liderados por Josip Broz "Tito", multiétnicos y antifascistas, y los chetniks serbios nacionalistas y monárquicos. La guerra fue a la vez de liberación y guerra civil, con matanzas entre comunidades. Un hito ocurrió en la ciudad bosnia de Jajce: el 29 de noviembre de 1943, la segunda sesión del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia (AVNOJ) sentó allí las bases de la futura Yugoslavia federal y socialista, y designó a Tito jefe del gobierno.
Terminada la guerra, Bosnia y Herzegovina se convirtió en una de las seis repúblicas de la Yugoslavia socialista de Tito, junto con Serbia, Croacia, Eslovenia, Montenegro y Macedonia. Fue la república más diversa: ninguna de las tres comunidades (bosníacos musulmanes, serbios y croatas) era mayoría absoluta, lo que la volvía un mosaico y, en la ideología del régimen, un símbolo de la "hermandad y unidad" yugoslava. En 1968, el Estado reconoció oficialmente a los "musulmanes" como una nación constitutiva más, en pie de igualdad con serbios y croatas.
Bajo el socialismo, Bosnia se industrializó con complejos metalúrgicos, mineros y militares, muchos ubicados aquí justamente por su posición central. El punto culminante de prestigio llegó en 1984, cuando Sarajevo organizó los Juegos Olímpicos de Invierno, con sedes en montañas como Jahorina y Bjelašnica. Pocos años después, la muerte de Tito en 1980, la crisis económica y el ascenso de los nacionalismos empezaron a resquebrajar la federación. Lo que parecía un modelo de convivencia se encaminaba, sin que casi nadie quisiera verlo, hacia el desastre.
Con la desintegración de Yugoslavia, Bosnia celebró en febrero-marzo de 1992 un referéndum de independencia, aprobado por la mayoría bosníaca y croata y boicoteado por la mayoría de los serbios. Bosnia proclamó su independencia, reconocida internacionalmente en abril de 1992, pero los serbios de Bosnia, con apoyo del ejército yugoslavo y de Belgrado, se opusieron por las armas y proclamaron su propia entidad, la República Srpska. Estalló así una guerra que duró tres años y medio y que enfrentó, con alianzas cambiantes, a las fuerzas bosníacas, serbias y croatas.
La guerra se caracterizó por la "limpieza étnica": la expulsión violenta, sistemática, de poblaciones enteras para crear territorios étnicamente homogéneos, con asesinatos, campos de detención, torturas y violaciones masivas usadas como arma de guerra. Aunque las tres partes cometieron crímenes, los tribunales internacionales establecieron que las fuerzas serbobosnias fueron responsables de la mayor parte y de los episodios más graves. Se calcula que la guerra dejó alrededor de 100.000 muertos y más de dos millones de desplazados y refugiados, en un país que antes tenía poco más de cuatro millones de habitantes. La comunidad internacional intervino con una fuerza de la ONU y, finalmente, con bombardeos de la OTAN sobre posiciones serbobosnias en 1995.
Dos nombres resumen el horror de aquella guerra. El primero es el asedio de Sarajevo: desde abril de 1992 hasta febrero de 1996, las fuerzas serbobosnias rodearon la capital desde las colinas y la sometieron a bombardeos de artillería y a fuego de francotiradores durante unos 1.425 días, el asedio más largo de una capital en la guerra moderna. Los vecinos sobrevivieron sin agua, luz ni comida suficiente, cruzando avenidas bajo la mira de los tiradores. Se estima que murieron cerca de 14.000 personas, entre ellas más de 5.000 civiles, muchos niños.
El segundo es Srebrenica. En julio de 1995, tropas serbobosnias al mando del general Ratko Mladić tomaron esta localidad del este, que la ONU había declarado "zona segura". En los días siguientes separaron a los hombres y niños varones de sus familias y asesinaron a más de 8.000 bosníacos, enterrándolos en fosas comunes que luego intentaron ocultar. Miles de mujeres y niños fueron expulsados por la fuerza. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (2004) y la Corte Internacional de Justicia (2007) calificaron la masacre de Srebrenica como genocidio, y varios responsables, entre ellos Mladić y el líder político Radovan Karadžić, fueron condenados a cadena perpetua. Srebrenica es hoy un lugar de memoria y duelo, con un memorial y cementerio en Potočari donde cada julio se entierra a víctimas recién identificadas.
La guerra terminó con los Acuerdos de Paz de Dayton, negociados en una base militar de Ohio (Estados Unidos) en noviembre de 1995 y firmados oficialmente en París en diciembre de ese año. Dayton detuvo la matanza, pero también congeló el país en una arquitectura política complejísima. Bosnia y Herzegovina siguió siendo un solo Estado, pero dividido en dos entidades con amplia autonomía: la Federación de Bosnia y Herzegovina (de mayoría bosníaca y croata) y la República Srpska (de mayoría serbia), más el distrito autónomo de Brčko. La Federación, a su vez, se subdivide en diez cantones.
El resultado es uno de los sistemas de gobierno más recargados del mundo: una presidencia tripartita rotativa (un bosníaco, un serbio y un croata), múltiples parlamentos, y un Alto Representante internacional con poderes para imponer o anular leyes, herencia de la supervisión de la posguerra. El sistema garantizó la paz durante décadas, pero también cristalizó las divisiones étnicas y volvió al Estado lento e ineficiente. Persisten tensiones: dirigentes de la República Srpska han impulsado de forma recurrente amenazas secesionistas, y el negacionismo del genocidio de Srebrenica sigue envenenando la vida política.
Pese a las heridas abiertas, Bosnia y Herzegovina apuesta su futuro a la integración europea. El país firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea y presentó su candidatura formal de adhesión en 2016. En diciembre de 2022, el Consejo Europeo le concedió el estatus de país candidato, y en marzo de 2024 los líderes de la UE dieron una aprobación condicional para abrir las negociaciones de adhesión, sujeta al avance de reformas.
El camino, sin embargo, es cuesta arriba. Bruselas exige reformas de fondo en el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la gestión de la migración y, sobre todo, cambios constitucionales y electorales que la propia estructura de Dayton dificulta. La emigración de jóvenes, el estancamiento económico y los bloqueos políticos internos siguen frenando el proceso. Aun así, la perspectiva europea es hoy uno de los pocos horizontes compartidos por buena parte de la sociedad bosnia, un país joven como Estado independiente, marcado por su historia pero decidido a no quedar atrapado en ella.
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El este de Bosnia se despliega a lo largo del río Drina, que durante buena parte de su curso marca la frontera con Serbia. Es una región montañosa, de valles profundos y bosques densos, históricamente de frontera entre imperios y entre mundos religiosos y culturales. Hoy forma parte, casi en su totalidad, de la República Srpska.
Esa condición de frontera hizo del este una tierra de paso, de comercio y también de conflicto. El Drina fue durante siglos la línea que separaba el Imperio otomano del austrohúngaro y, en la imaginación popular balcánica, la frontera simbólica entre Oriente y Occidente. Esa carga histórica encontró su gran expresión literaria en la obra del escritor Ivo Andrić.
Višegrad es célebre por su puente de piedra, el Mehmed Paša Sokolović, una obra maestra otomana de once arcos construida entre 1571 y 1577 por el gran arquitecto Mimar Sinán, por encargo del gran visir Mehmed Sokolović, un bosnio que había sido reclutado de niño por el sistema otomano del devşirme. El puente está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Fue este puente el que inspiró a Ivo Andrić su novela "Un puente sobre el Drina" (1945), por la que en gran parte recibió el Nobel: a través de la historia del puente a lo largo de cuatro siglos, Andrić narra la convivencia y los conflictos entre musulmanes, ortodoxos y católicos de Bosnia. El puente, testigo mudo de guerras, inundaciones y matanzas, se volvió así un símbolo literario universal de la región.
El este del país también carga con capítulos muy duros de la guerra. En 1992, Višegrad fue escenario de graves crímenes contra la población bosníaca musulmana: expulsiones, asesinatos en masa y episodios especialmente atroces documentados por los tribunales, en los que el propio puente sobre el Drina fue usado como lugar de ejecuciones.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a varios responsables por estos hechos. Mencionarlo no busca opacar el valor histórico y literario de Višegrad, sino todo lo contrario: entender que el mismo lugar puede ser a la vez patrimonio de la humanidad y escenario de tragedia es parte de comprender, con sobriedad y sin negacionismos, lo que fue la guerra de Bosnia en esta región de frontera.
En el sureste, hacia la frontera con Montenegro, se extiende el Parque Nacional Sutjeska, creado en 1962 y el más antiguo del país. Alberga el Maglić, la montaña más alta de Bosnia y Herzegovina, con unos 2.386 metros, y sobre todo Perućica, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa, una selva primaria protegida con árboles centenarios y cascadas.
Es una de las joyas naturales de los Balcanes: montañas escarpadas, lagos glaciares y una biodiversidad excepcional. Para el excursionismo y el senderismo, Sutjeska es un destino de primer nivel, todavía poco masificado, ideal para quienes quieren ver la cara más salvaje y verde del país.
Sutjeska no es solo naturaleza: su nombre está grabado en la historia militar de Yugoslavia. En la primavera de 1943, en estos valles y montañas se libró la batalla de Sutjeska, una de las ofensivas más duras de la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes. Las fuerzas del Eje intentaron rodear y aniquilar al grueso del ejército partisano de Tito.
A costa de miles de bajas, los partisanos lograron romper el cerco y sobrevivir, en lo que se convirtió en una gesta fundacional del relato de la Yugoslavia socialista. En el parque, un imponente monumento (spomenik) en el valle de Tjentište y un memorial recuerdan aquella batalla. Así, Sutjeska une en un mismo paisaje el bosque primario más antiguo y la memoria de la resistencia antifascista, dos caras del este bosnio.
Jajce es una de las ciudades con más carga histórica del país. Fundada a fines del siglo XIV, se convirtió en la capital del reino medieval de Bosnia en sus últimas décadas. Fue allí, en 1461, donde fue coronado Esteban Tomašević, el último rey bosnio, y allí terminó en la práctica la independencia medieval cuando los otomanos avanzaron sobre el reino en 1463 y el monarca fue ejecutado.
El casco de Jajce trepa por un peñón coronado por una fortaleza, y su rasgo más asombroso es la cascada de unos veinte metros que cae en pleno centro urbano, donde el río Pliva desemboca en el Vrbas. La ciudad conserva iglesias, una torre-campanario, catacumbas y las huellas superpuestas de sus etapas medieval, otomana y austrohúngara, un verdadero libro de historia a cielo abierto.
Jajce tiene, además, un lugar central en la historia del siglo XX. El 29 y 30 de noviembre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial y bajo control de los partisanos, se celebró en esta ciudad la segunda sesión del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia (AVNOJ).
En esa reunión, los partisanos comunistas de Tito sentaron las bases de la futura Yugoslavia: un Estado federal, socialista y multiétnico compuesto por seis repúblicas iguales, entre ellas Bosnia y Herzegovina. También se designó a Josip Broz "Tito" jefe del nuevo gobierno provisional. Por eso Jajce se convirtió en un lugar simbólico de la Yugoslavia socialista, con un museo dedicado a aquella sesión que todavía puede visitarse.
Durante buena parte de los siglos XVII y XVIII, Travnik fue la capital de la Bosnia otomana y sede de los visires que gobernaban la provincia en nombre del sultán. De aquella época de esplendor quedan mezquitas, una fortaleza medieval sobre la colina, fuentes y la célebre mezquita "multicolor" (Šarena džamija). La ciudad, encajonada en un valle verde bajo el monte Vlašić, respira todavía ese aire de antigua capital administrativa.
Travnik es, además, la cuna de Ivo Andrić, nacido allí en 1892 y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1961. Su casa natal es hoy un museo. Andrić inmortalizó la ciudad en su novela "Crónica de Travnik", y en su obra más famosa, "Un puente sobre el Drina", retrató como nadie la convivencia y los conflictos entre las comunidades de Bosnia a lo largo de los siglos.
Banja Luka es la segunda ciudad más grande del país y la capital de facto de la República Srpska, la entidad de mayoría serbia surgida de la guerra. A orillas del río Vrbas, es una ciudad verde, de amplias avenidas y parques, con una fortaleza medieval, la Kastel, junto al río.
Su historia refleja los cambios del país. Fue un importante centro otomano y austrohúngaro, con numerosas mezquitas; durante la guerra de los años noventa, bajo control serbio, la mayoría de esas mezquitas fueron dinamitadas, entre ellas la Ferhadija del siglo XVI, un monumento otomano de primer nivel. Reconstruida y reinaugurada en 2016 con las piedras originales recuperadas, la Ferhadija se volvió un símbolo del difícil regreso de la diversidad. Hoy Banja Luka es un centro administrativo y universitario, y una base habitual para el rafting en los rápidos del Vrbas.
El oeste y el norte del país muestran muy bien cómo la línea trazada en Dayton en 1995 dividió el territorio. Jajce y Travnik quedaron dentro de la Federación de Bosnia y Herzegovina, mientras que Banja Luka encabeza la República Srpska; entre unas y otras no hay una frontera física, pero sí una línea administrativa que separa entidades con banderas, símbolos y hasta relatos históricos distintos.
Esta parte del país fue escenario de intensa limpieza étnica durante la guerra, con expulsiones en ambas direcciones y comunidades enteras que cambiaron de composición. El retorno de refugiados fue lento y parcial. Recorrer hoy Jajce, Travnik y Banja Luka en pocas horas es atravesar, casi sin darse cuenta, los distintos mundos en que la guerra y la paz de Dayton dejaron dividida a Bosnia.
La "y Herzegovina" del nombre del país no es un adorno: designa la mitad sur, una región con personalidad propia, más seca, cálida y mediterránea que la Bosnia central de montañas y bosques. El nombre viene del título alemán Herzog (duque): en el siglo XV, el noble Stjepan Vukčić Kosača se hizo llamar "herzog" de San Sava, y de ahí quedó "Herzegovina", la "tierra del duque".
Herzegovina tiene un paisaje kárstico de piedra caliza, viñedos, olivos, higueras y ríos de un turquesa intenso como el Neretva y el Trebišnjica. Su clima y su cultura la acercan a la vecina Dalmacia croata. Aquí la población croata católica tiene mucho más peso que en el resto del país, y esa realidad marcó profundamente la historia de la región durante la guerra de los años noventa.
Mostar es la capital de Herzegovina y una de las imágenes más famosas de todos los Balcanes. Su joya es el Stari Most ("Puente Viejo"), una arcada otomana de piedra construida en 1566 por el arquitecto Mimar Hayruddin, discípulo del gran Sinán, sobre el río Neretva. El puente dio nombre a la ciudad: los guardianes del puente se llamaban mostari. Durante siglos, los jóvenes locales se lanzan desde sus más de veinte metros de altura a las aguas heladas del río, una tradición que se mantiene viva.
En noviembre de 1993, durante la guerra entre fuerzas croatas y bosníacas, el Stari Most fue destruido a cañonazos, un golpe simbólico brutal contra un puente que unía literalmente las dos orillas de la ciudad. Fue reconstruido con las técnicas y piedras originales y reinaugurado en 2004; hoy el puente y el casco viejo de Mostar son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y su reconstrucción se volvió un símbolo de reconciliación.
Mostar también es el ejemplo más claro de las heridas que dejó la guerra. Al principio, bosníacos y croatas combatieron juntos contra las fuerzas serbias; pero en 1993 se enfrentaron entre sí en una guerra dentro de la guerra. La ciudad quedó partida por el río en un lado de mayoría bosníaca musulmana (este) y otro de mayoría croata católica (oeste), y esa fractura no desapareció del todo con la paz.
Durante años, Mostar tuvo administraciones, escuelas y hasta empresas de servicios separadas por comunidad, y la reunificación política del gobierno municipal fue lenta y conflictiva. La reconstrucción del Stari Most simbolizó el deseo de volver a unir las orillas, pero la ciudad sigue mostrando, mejor que ninguna otra, la tensión entre la convivencia de siglos y las divisiones que la guerra volvió a abrir.
Herzegovina conserva algunos de los conjuntos otomanos más bellos del país. En Blagaj, al pie de un acantilado vertical, se levanta una tekija, un monasterio de derviches sufíes construido alrededor del siglo XVI justo donde el río Buna brota con fuerza de una gruta en la roca. Es uno de los lugares más fotografiados de Bosnia y todavía un sitio de recogimiento espiritual.
Más abajo, sobre el Neretva, está Počitelj, un pueblo medieval y otomano escalonado en la ladera, con su fortaleza, la mezquita de Šišman Ibrahim-paša y una torre-reloj. Ocupado ya en época medieval y fortificado por otomanos, Počitelj sufrió graves daños durante la guerra y fue restaurado después; hoy es un conjunto histórico protegido y una parada obligada entre Mostar y la costa.
En el corazón de la Herzegovina croata y católica está Medjugorje, uno de los grandes centros de peregrinación mariana del mundo. Desde 1981, seis jóvenes del pueblo dicen haber tenido apariciones de la Virgen María, y desde entonces el lugar recibe a millones de peregrinos de todo el planeta, que transformaron una aldea rural en un destino religioso de escala internacional.
La Iglesia católica ha sido cautelosa: durante décadas no se pronunció sobre la autenticidad de las supuestas apariciones, aunque en años recientes el Vaticano autorizó y organizó las peregrinaciones oficiales sin declararse sobre lo sobrenatural de los hechos. Más allá del debate teológico, Medjugorje es un motor económico enorme para la región y un ejemplo de cómo la religión sigue siendo una fuerza central en la vida de Herzegovina.
En el extremo sur, casi tocando el Adriático y la frontera con Montenegro y Croacia, está Trebinje, una ciudad tranquila rodeada de viñedos y plátanos, con un casco antiguo otomano y monasterios ortodoxos en las colinas, como Hercegovačka Gračanica. A diferencia de Mostar, Trebinje quedó dentro de la República Srpska y tiene hoy mayoría serbia, lo que la vuelve una buena muestra de la Herzegovina oriental.
Cerca de la frontera con Croacia, el río Trebižat forma las cascadas de Kravice, un anfiteatro de saltos de agua de unos veinticinco metros que en verano se llena de gente buscando refrescarse. Entre viñedos que producen vinos autóctonos como el Žilavka y el Blatina, monasterios, ríos y pueblos de piedra, el sur de Herzegovina ofrece una cara mediterránea, luminosa y algo más apacible de un país que en el centro y el este cuenta una historia más áspera.
Sarajevo nació como ciudad otomana en el siglo XV, cuando el gobernador Isa-beg Ishaković levantó mezquitas, un mercado, puentes y un hamam a orillas del río Miljacka. El nombre viene del turco saray (palacio). En pocas décadas se convirtió en la ciudad más importante de la Bosnia otomana, con su bazar de Baščaršija, la mezquita de Gazi Husrev-beg y una vida comercial intensa.
Sarajevo se ganó el apodo de "Jerusalén de Europa" porque en unas pocas cuadras del casco viejo conviven una mezquita, una iglesia católica, una catedral ortodoxa y una sinagoga. La ciudad tuvo durante siglos una notable comunidad judía sefardí, descendiente de los expulsados de España en 1492, que aportó su lengua (el ladino) y guardó tesoros como la Hagadá de Sarajevo, un manuscrito medieval célebre en todo el mundo.
Sarajevo cargó con dos momentos que la pusieron en el centro del mundo. El 28 de junio de 1914, junto al Puente Latino, Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando y encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. Todavía hoy una placa y un pequeño museo recuerdan el lugar exacto del atentado.
Setenta años después, en febrero de 1984, la ciudad vivió su momento de gloria pacífica: los Juegos Olímpicos de Invierno, con las pistas de Jahorina, Bjelašnica e Igman. Fue la primera vez que un país socialista organizaba unos Juegos de invierno, y para los sarajevitas sigue siendo un símbolo de orgullo y de una época en que la ciudad se mostró abierta y moderna ante el mundo.
El capítulo más doloroso llegó entre 1992 y 1996, cuando las fuerzas serbobosnias rodearon Sarajevo desde las colinas y la sometieron a casi 1.425 días de asedio, el más largo de una capital en la guerra moderna. Los francotiradores hicieron famosa y temida a la avenida bautizada "callejón de los francotiradores"; los vecinos sobrevivían gracias a un túnel excavado bajo el aeropuerto, hoy convertido en museo, que conectaba la ciudad sitiada con el exterior.
Las cicatrices de aquella guerra siguen visibles. En el asfalto quedaron marcas de impactos de mortero rellenadas con resina roja: son las "rosas de Sarajevo", que señalan los lugares donde murieron civiles. La ciudad se reconstruyó, recuperó su bazar y su vida cultural, y hoy combina esa memoria con una escena joven, cafés, festivales de cine y un turismo creciente que quiere entender su historia.
A pocos kilómetros de Sarajevo se levanta Jahorina, la montaña que en 1984 albergó las pruebas femeninas de esquí alpino de los Juegos Olímpicos. Hoy es la estación de esquí más grande y popular del país, con pistas para todos los niveles en invierno y senderos de montaña, aire fresco y prados verdes en verano.
Jahorina quedó, tras la guerra y los Acuerdos de Dayton, dentro del territorio de la República Srpska, mientras que otras sedes olímpicas cercanas, como Bjelašnica, quedaron del lado de la Federación. Ese detalle muestra hasta qué punto la frontera interna trazada en 1995 atraviesa hasta las montañas del entorno de la capital, aunque para el visitante el atractivo sea simplemente la nieve y el paisaje.
En el noreste, lejos de las montañas turísticas, está Tuzla, una de las ciudades más antiguas de Europa con asentamiento continuo, gracias a sus yacimientos de sal explotados desde tiempos prehistóricos; de hecho su nombre viene de la palabra turca para sal (tuz). La extracción intensiva provocó hundimientos del terreno, y la ciudad convirtió el problema en atractivo creando lagos salados urbanos donde hoy la gente se baña en pleno centro.
Tuzla fue durante el socialismo un gran centro industrial y minero, con una clase obrera fuerte y una tradición de convivencia entre comunidades. Durante la guerra mantuvo un gobierno multiétnico y se negó a la lógica de división, aunque también sufrió una tragedia terrible: el 25 de mayo de 1995, un proyectil serbobosnio impactó en la plaza Kapija y mató a decenas de jóvenes reunidos en un café. Hoy Tuzla es conocida por su ambiente universitario, joven y relajado.