Antes de que existiera cualquier frontera balcánica, este territorio fue el núcleo de los dárdanos, un pueblo de origen ilirio (con posibles componentes tracios) documentado en las fuentes clásicas desde el siglo IV a.C. Formaron el Reino de Dardania, que se extendía por el actual Kosovo y partes de la actual Macedonia del Norte, el sur de Serbia y el este de Albania. Los dárdanos enfrentaron a Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y más tarde pactaron con Roma contra los macedonios. Su reino se mantuvo hasta que Augusto lo incorporó al Imperio hacia el 28 a.C.
Bajo Roma, Dardania fue primero una región dentro de Mesia y, hacia fines del siglo III, una provincia con entidad propia dentro de la Diócesis de Mesia. Su capital era Naissus (la actual Niš, hoy en Serbia), un cruce estratégico de rutas comerciales; en el corazón del antiguo territorio dárdano estaba Ulpiana, cerca de la actual Lipjan, fundada en el siglo II y bautizada en honor a la familia del emperador Trajano. La riqueza real de la región eran sus yacimientos de plomo y plata, que alimentaron durante siglos las cecas y los ejércitos romanos.
La filiación de aquellos dárdanos es hoy materia de debate identitario: parte del nacionalismo albanés los reivindica como antepasados directos —de ahí la propuesta ocasional de rebautizar el país como Dardania—, mientras que la investigación académica es más cauta y advierte que no se puede trazar una línea étnica continua y limpia a lo largo de dos mil años. Lo verificable es que este suelo fue un centro urbano y minero importante del mundo romano tardío.
Tras la caída de Roma pasaron por aquí bizantinos, búlgaros y eslavos. Pero el capítulo que marcaría la memoria posterior empieza a fines del siglo XII y comienzos del XIII, cuando la dinastía serbia de los Nemanjić consolidó su control sobre la región. Durante los siglos siguientes, y hasta mediados del siglo XIV, Kosovo fue un núcleo político, religioso y cultural del Estado serbio medieval, que bajo Stefan Dušan llegó a proclamarse imperio.
Es en este período cuando se levantaron los grandes monasterios ortodoxos que todavía definen el paisaje: el Patriarcado de Peć, que se convirtió en sede de la Iglesia serbia; el monasterio de Dečani, construido a mediados del siglo XIV como mausoleo del rey Stefan Dečanski y hoy con la mayor colección de frescos bizantinos conservada de la región; y el monasterio de Gračanica, erigido por el rey Stefan Milutin en 1321. Prizren fue capital imperial bajo Dušan y uno de los grandes centros de comercio y poder de la época.
Por eso, para buena parte de la conciencia nacional serbia, Kosovo no es un territorio más: es la cuna de su Iglesia y de su Estado medieval, una "Jerusalén" simbólica. Esa carga histórica y religiosa es imprescindible para entender por qué el conflicto contemporáneo fue tan difícil de resolver: no se disputaba solo tierra, sino memoria e identidad.
El 28 de junio de 1389, en el campo de Kosovo (Kosovo Polje), un ejército cristiano encabezado por el príncipe serbio Lazar Hrebeljanović se enfrentó a las tropas otomanas del sultán Murad I. La batalla fue durísima y ambos líderes murieron: Murad asesinado en el campo —según la tradición, a manos del caballero Miloš Obilić— y Lazar capturado y ejecutado. El desenlace militar es objeto de debate entre historiadores (algunos la describen como un empate sangriento), pero a mediano plazo abrió el camino a la sumisión de Serbia al poder otomano.
Más allá de lo estrictamente militar, ninguna batalla medieval generó tanta mitología, poesía y memoria nacional. Con el tiempo, la derrota se transformó en un relato de sacrificio heroico: la elección del "reino celestial" por encima del terrenal. Lazar fue canonizado por la Iglesia ortodoxa serbia, y la fecha, el Vidovdan (día de San Vito, 28 de junio), quedó como una jornada central del calendario nacional serbio.
Ese simbolismo no es solo cosa del pasado. El mismo 28 de junio, pero de 1989 —en el 600º aniversario—, Slobodan Milošević pronunció ante una enorme multitud en Kosovo Polje un discurso que se volvió emblema del ascenso del nacionalismo serbio, en vísperas de la desintegración de Yugoslavia. La batalla de 1389 y su conmemoración muestran hasta qué punto la historia lejana siguió pesando sobre la política del siglo XX.
Los otomanos completaron la conquista de la región a mediados del siglo XV —Prizren cayó en 1455— y gobernaron durante casi cinco siglos, hasta las guerras balcánicas de 1912-1913. Bajo su dominio, las ciudades se llenaron de mezquitas, hamams, bazares y casas señoriales; Prizren y Peja se volvieron centros urbanos florecientes.
El cambio más profundo fue demográfico y religioso. A lo largo del período otomano, y de manera acelerada tras la Gran Migración Serbia de 1690-1691 —cuando gran parte de la población serbia se trasladó al norte, hacia territorios de los Habsburgo—, la población de Kosovo fue basculando hacia una mayoría albanesa y musulmana. Los registros otomanos de fines del siglo XIX ya reflejan que los albaneses constituían más de la mitad de la población del vilayato de Kosovo. Las causas de este proceso —conversiones al islam, migraciones internas, presión fiscal, movimientos de población— siguen siendo objeto de interpretaciones distintas según la historiografía serbia o albanesa, y conviene tratarlas con cuidado y sin lecturas de parte única.
Hacia fines del período, la guerra serbo-otomana de 1876-1878 sumó otro factor: entre 30.000 y 70.000 musulmanes, en su mayoría albaneses, fueron expulsados del sanjacado de Niš por el ejército serbio y se refugiaron en el vilayato de Kosovo, reforzando la presencia albanesa en un momento crítico.
El 10 de junio de 1878, en la ciudad de Prizren, se fundó la Liga de Prizren —oficialmente "Liga para la Defensa de los Derechos de la Nación Albanesa"—, un momento fundacional del nacionalismo albanés moderno. El detonante fue el temor a que, tras la derrota otomana en la guerra ruso-turca de 1877-1878, los tratados de San Stefano y Berlín repartieran las tierras habitadas por albaneses entre Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia.
La Liga reclamaba reunir todas las tierras de población albanesa bajo una sola administración autónoma dentro del Imperio otomano, con funcionarios que hablaran la lengua, un sistema educativo propio y el uso del albanés en las escuelas. Aunque el Imperio la reprimió y disolvió en 1881, dejó una marca duradera: convirtió a Prizren en la capital cultural y política del despertar albanés y sembró la idea de una nación albanesa con derechos propios.
Cuando el dominio otomano se derrumbó en las guerras balcánicas de 1912-1913, Kosovo fue ocupado por Serbia y Montenegro e integrado a Serbia. La creación de un Estado albanés independiente en 1913 dejó, sin embargo, a una parte importante de la población albanesa fuera de sus fronteras, en Kosovo: una frontera que sería fuente de tensiones durante todo el siglo siguiente.
Tras las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, Kosovo quedó integrado en el nuevo Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que luego sería Yugoslavia. El período de entreguerras estuvo marcado por políticas de colonización y por la marginación política de la mayoría albanesa. La Segunda Guerra Mundial trajo la ocupación del Eje y una parte del territorio fue anexada a la Albania bajo control italiano.
En la Yugoslavia socialista de Josip Broz Tito, Kosovo obtuvo primero el estatus de región y luego de provincia autónoma dentro de la República de Serbia. El punto más alto de esa autonomía llegó con la Constitución yugoslava de 1974: Kosovo pasó a tener asamblea, gobierno, poder judicial, banco central y policía propios, e incluso un asiento —con capacidad de veto— en la presidencia federal, lo que en la práctica lo equiparaba casi a una república.
La muerte de Tito en 1980 destapó las tensiones. En 1981, estudiantes albaneses de Pristina encabezaron protestas para que Kosovo fuera elevado a república dentro de Yugoslavia; las manifestaciones derivaron en disturbios masivos que fueron reprimidos. A lo largo de esa década crecieron el malestar albanés y, al mismo tiempo, un discurso serbio que denunciaba presión sobre la minoría serbia de la provincia. Ese choque de agravios sería el combustible de la crisis de los años noventa.
En 1989, el régimen de Slobodan Milošević revocó en la práctica la autonomía que la Constitución de 1974 había otorgado a Kosovo. A eso siguió una política de exclusión sistemática de los albaneses de la administración pública: despidos masivos, cierre de medios en lengua albanesa y expulsión de alumnos y docentes albaneses del sistema educativo estatal. Para 1991, la mayoría de los policías albaneses habían sido cesanteados.
La respuesta albanesa, durante buena parte de la década, fue una notable experiencia de resistencia civil pacífica encabezada por Ibrahim Rugova, elegido "presidente" de una república paralela no reconocida. Los albaneses de Kosovo montaron un sistema paralelo de educación, salud y gobierno —escuelas, clínicas e incluso una universidad en Pristina— financiado en gran medida por la diáspora. Fue un Estado dentro del Estado, sostenido con la esperanza de una solución negociada e internacional.
Esa esperanza se fue agotando. La sensación de que la vía pacífica no daba resultados —agravada por la marginación de Kosovo en los acuerdos de Dayton de 1995, que pusieron fin a la guerra de Bosnia sin abordar su situación— abrió espacio a las opciones armadas. Hacia mediados de los años noventa empezó a actuar el Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), y la provincia se deslizó hacia la guerra abierta.
El enfrentamiento entre el Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK) y las fuerzas serbias y yugoslavas escaló a una guerra abierta en 1998. La ofensiva de las fuerzas de Belgrado contra zonas de apoyo a la guerrilla se tradujo en una violencia creciente contra la población civil albanesa. Los intentos de negociación —como la conferencia de Rambouillet, a comienzos de 1999— fracasaron.
El 24 de marzo de 1999, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN inició la Operación Fuerza Aliada: una campaña aérea de 78 días contra objetivos militares y gubernamentales en Serbia y Montenegro. Era la primera vez que la OTAN usaba la fuerza militar contra un Estado soberano. Mientras duraron los bombardeos, la expulsión de población albanesa se intensificó dramáticamente: cientos de miles de personas huyeron hacia Albania y Macedonia del Norte.
En conjunto, la guerra dejó alrededor de 13.000 muertos —en su mayoría albaneses, pero también serbios y de otras comunidades— y más de un millón de desplazados. La legalidad y las consecuencias de la intervención de la OTAN siguen siendo objeto de debate: para unos fue una "intervención humanitaria" que frenó una limpieza étnica; para otros, un uso de la fuerza sin mandato de la ONU. El 10 de junio de 1999, la campaña terminó con la retirada de las fuerzas yugoslavas y un acuerdo de paz.
El fin de la guerra no resolvió el estatus de Kosovo, sino que lo puso en suspenso. La Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, de junio de 1999, colocó el territorio bajo una administración civil internacional (UNMIK) y una fuerza de paz liderada por la OTAN (KFOR), manteniendo formalmente la soberanía yugoslava —y luego serbia— sobre el papel, pero sin control efectivo sobre el terreno.
Durante casi nueve años, Kosovo funcionó como un protectorado internacional mientras se negociaba su futuro. Fue un período de reconstrucción, de instituciones locales cada vez más autónomas, pero también de tensiones interétnicas. En marzo de 2004 estallaron disturbios que dejaron muertos, miles de desplazados serbios y daños a iglesias y monasterios ortodoxos, un recordatorio de lo frágil que seguía siendo la convivencia.
Las negociaciones sobre el estatus final, conducidas por el enviado de la ONU Martti Ahtisaari, propusieron una independencia supervisada internacionalmente. Serbia rechazó la fórmula y las conversaciones no llegaron a un acuerdo, lo que dejó el camino abierto a una decisión unilateral.
El 17 de febrero de 2008, el parlamento de Kosovo declaró la independencia de Serbia. La declaración se comprometía a cumplir el Plan Ahtisaari, a abrazar la multietnicidad como principio de gobierno y a aceptar un período de supervisión internacional. Serbia la rechazó de inmediato y sigue considerando a Kosovo su provincia autónoma meridional.
A pedido de Serbia, la Asamblea General de la ONU consultó a la Corte Internacional de Justicia. En su opinión consultiva del 22 de julio de 2010, la Corte concluyó —por diez votos contra cuatro— que la declaración de independencia no violaba el derecho internacional, porque este no contiene una prohibición general de las declaraciones de independencia. El dictamen era consultivo y no vinculante, pero desactivó el principal argumento jurídico en contra.
El reconocimiento internacional fue amplio pero incompleto. Más de un centenar de Estados miembros de la ONU reconocen a Kosovo, aunque las cifras exactas están en disputa: fuentes recientes hablan de alrededor de 100 a 120 reconocimientos, y Serbia sostiene que varios países han retirado el suyo. Cinco miembros de la Unión Europea —España, Grecia, Chipre, Rumania y Eslovaquia— no lo reconocen, en parte por sus propias sensibilidades ante movimientos secesionistas. Sobre todo, la oposición de Rusia y China, con poder de veto en el Consejo de Seguridad, mantiene a Kosovo fuera de la ONU.
Desde 2011, la Unión Europea facilita un diálogo entre Belgrado y Pristina para normalizar sus relaciones. De ahí salieron el Acuerdo de Bruselas de 2013 —que buscaba integrar las estructuras serbias del norte en el marco institucional kosovar y preveía una Asociación de Municipios de mayoría serbia— y, en 2023, el llamado Acuerdo de Ohrid, por el cual Serbia se comprometía a no obstaculizar el ingreso de Kosovo en organizaciones internacionales y a reconocer sus documentos y símbolos, sin llegar a un reconocimiento formal.
La implementación, sin embargo, quedó estancada. La minoría serbia, concentrada sobre todo en el norte alrededor de Mitrovica, sigue siendo un punto sensible, con episodios recurrentes de tensión: barricadas, incidentes en torno a las patentes de los autos, boicots electorales y enfrentamientos ocasionales. El futuro europeo de ambos países está atado, en buena medida, a que este proceso avance.
Hoy Kosovo es el Estado más joven de Europa y también uno de los de población más joven. Convive con una economía en desarrollo, una fuerte emigración y una diáspora influyente, y con la tarea inconclusa de construir un país plenamente multiétnico. Su historia —de la Dardania a la independencia— sigue, en cierto sentido, abierta: el estatus definitivo y la reconciliación con Serbia son capítulos todavía por escribir.
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El norte de Kosovo gira en torno a Mitrovica, una ciudad que creció sobre el valle de los ríos Ibar y Sitnica ya en época otomana. Su historia moderna está marcada por el desarrollo industrial de las minas de Trepča, un enorme complejo minero y metalúrgico. Explotadas por capitales británicos y luego nacionalizadas por Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial, Trepča llegó a ser una de las mayores empresas del país y una fuente clave de riqueza.
Aquella prosperidad industrial dejó una ciudad obrera y de población mixta. El control de Trepča y de sus recursos siguió siendo, décadas después, uno de los trasfondos económicos de la disputa por el norte.
La guerra de 1998-1999 y la posguerra fracturaron Mitrovica a lo largo del río Ibar. Al sur quedó una mayoría albanesa; al norte, una población mayoritariamente serbia. En 2013, tras la crisis del norte de Kosovo, la ciudad se dividió administrativamente en dos municipios: Mitrovica Sur y Mitrovica Norte.
El puente principal sobre el Ibar, que conecta ambas orillas, se convirtió en el símbolo de esa división. Cerrado al tráfico poco después de la intervención de la OTAN de 1999, permaneció barricado durante años y fue escenario recurrente de tensiones y enfrentamientos. Caminar de una orilla a la otra es cruzar, en pocos metros, entre banderas, alfabetos y monedas distintas.
El norte de Mitrovica y los municipios de mayoría serbia colindantes son el corazón del pulso pendiente entre Pristina y Belgrado. Durante años, buena parte de la comunidad serbia del norte mantuvo estructuras paralelas ligadas a Serbia —en salud, educación y administración— y se resistió a integrarse plenamente en las instituciones kosovares.
El Acuerdo de Bruselas de 2013 preveía una Asociación de Municipios de mayoría serbia que buscaba encauzar esa situación, pero su implementación quedó trabada. El norte siguió siendo escenario de episodios de tensión: barricadas, boicots electorales, disputas por las patentes de los autos y enfrentamientos ocasionales con la policía kosovar y con la KFOR.
Mitrovica funciona, en la práctica, como dos ciudades pegadas. En el sur, la vida sigue el ritmo del resto de Kosovo: albanés, euros, símbolos del joven Estado. En el norte, dinar serbio, cirílico, calendario y referencias culturales orientadas hacia Belgrado. Cada orilla tiene sus escuelas, sus universidades, sus hospitales.
Para el visitante, es probablemente el lugar más didáctico del país: en ningún otro sitio se ve tan físicamente lo que significa un conflicto no resuelto. No es un destino turístico convencional, pero sí una parada imprescindible para entender el Kosovo de hoy, donde la reconciliación es todavía una tarea inconclusa.
El norte concentra las preguntas que Kosovo todavía no terminó de responder: cómo integrar a su minoría serbia, cómo normalizar la relación con Serbia y cómo hacer que la convivencia sea algo más que una frontera interna. El diálogo mediado por la Unión Europea, con el Acuerdo de Ohrid de 2023 como último gran hito, apunta a ese objetivo, pero avanza a los tropezones.
Mitrovica, con su puente y su río, es el recordatorio permanente de esa asignatura pendiente. Y también, a su manera, del hecho de que la historia de Kosovo —de la Dardania antigua a la independencia— sigue escribiéndose.
El oeste de Kosovo corresponde en buena parte a la región de Dukagjin (Metohija, en serbio), una llanura fértil rodeada de montañas. Peja (Peć, en serbio) fue históricamente una de sus ciudades principales; la ciudad medieval se habría levantado sobre las ruinas de un asentamiento romano, y durante los siglos otomanos prosperó con su bazar y sus mezquitas al pie de las montañas.
Peja es hoy la puerta de entrada al trekking en los Alpes Dináricos y al cañón de Rugova. El nombre serbio de la región, Metohija, deriva del griego "metoh" (tierras de un monasterio) y recuerda que estos campos estuvieron ligados a las grandes fundaciones ortodoxas medievales, empezando por el Patriarcado de Peć.
El oeste concentra dos de los grandes bazares tradicionales de los Balcanes. El de Gjakova, conocido como el Gran Bazar o Bazar Viejo, se extiende cerca de un kilómetro con unos 500 locales y es de los más largos de la región. El de Peja también fue un centro comercial otomano de referencia.
Ambos cargan con la marca de la guerra de 1998-1999. El bazar de Peja fue incendiado por fuerzas serbias en 1999, durante la expulsión de la población albanesa, y tuvo que reconstruirse casi desde cero; Gjakova sufrió destrucciones semejantes. Los cascos que hoy se recorren son, en gran parte, reconstrucciones de posguerra: una atmósfera otomana viva, sí, pero levantada sobre la memoria reciente del conflicto.
A la entrada del cañón de Rugova, el Patriarcado de Peć es un complejo de cuatro iglesias con cúpulas y una serie extraordinaria de pinturas murales; los frescos del siglo XIII de la iglesia de los Santos Apóstoles están entre lo más notable. Fue durante siglos la sede del Patriarcado de la Iglesia ortodoxa serbia, lo que lo convierte en uno de los lugares más simbólicos para el cristianismo ortodoxo serbio.
Como Gračanica y Dečani, forma parte del conjunto "Monumentos Medievales de Kosovo" de la UNESCO, inscrito además en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Su presencia en pleno oeste albanés muestra hasta qué punto la geografía sagrada serbia y la Kosovo albanesa de hoy ocupan el mismo suelo.
El monasterio de Visoki Dečani fue construido a mediados del siglo XIV para el rey serbio Stefan Dečanski, que está enterrado allí. Conserva la mayor colección de frescos bizantinos de la región —más de mil figuras— y es una obra maestra del estilo que fusiona lo bizantino oriental con lo románico occidental.
Dečani fue el primero de los monumentos kosovares reconocido por la UNESCO, en 2004, antes de que la inscripción se ampliara en 2006 al conjunto completo. Sigue siendo un monasterio activo, protegido por la KFOR durante años debido a las tensiones, un símbolo de la delicada situación del patrimonio y de la comunidad serbia en el Kosovo independiente.
Cerca de Peja, el cañón de Rugova es uno de los grandes paisajes naturales del país: unos 25 kilómetros de largo y hasta cerca de 1.000 metros de profundidad, lo que lo ubica entre los cañones más largos y profundos de Europa. Paredes verticales, cascadas, vía ferrata, tirolesas y senderos que suben hacia los picos de los Alpes Dináricos.
La región de Rugova, habitada tradicionalmente por comunidades de montaña, es hoy uno de los polos del turismo de aventura kosovar y parte del sendero de larga distancia "Peaks of the Balkans", que une Kosovo, Albania y Montenegro. Es la cara natural y luminosa de un oeste marcado por la historia.
El centro de Kosovo fue núcleo de la antigua Dardania: muy cerca de Pristina estaba Ulpiana, una de las ciudades romanas más importantes de la región, fundada en el siglo II. Pristina misma ya era un punto de comercio en época romana y creció con fuerza durante los cinco siglos otomanos, cuando se llenó de mezquitas, un hamam y un bazar. La Mezquita Imperial, del siglo XV, es de las más antiguas de la ciudad.
Buena parte del casco antiguo, sin embargo, no desapareció por las guerras sino por la modernización de la época yugoslava, cuando gran parte del tejido tradicional fue demolido para levantar bloques y edificios modernos. Por eso la Pristina de hoy es una mezcla peculiar: minaretes otomanos conviviendo con arquitectura socialista.
Ningún edificio resume mejor a la capital que la Biblioteca Nacional de Kosovo: diseñada por el arquitecto croata Andrija Mutnjaković y terminada en 1982, con sus 99 cúpulas irregulares envueltas en una malla metálica, es una de las construcciones más singulares de los Balcanes. El Palacio de la Juventud y los Deportes es otra pieza del brutalismo yugoslavo.
De aquella etapa queda también el Monumento a la Hermandad y la Unidad, símbolo del ideario multiétnico yugoslavo. Y de la etapa contemporánea, el monumento Newborn, inaugurado el 17 de febrero de 2008, el mismo día de la declaración de independencia: sus letras se repintan cada año con un mensaje distinto, convirtiéndolo en un termómetro político y social del país.
A pocos kilómetros de Pristina, el monasterio de Gračanica es una de las joyas del patrimonio ortodoxo serbio. Fue construido por el rey Stefan Milutin en 1321, sobre las ruinas de una iglesia anterior, y conserva frescos medievales de altísimo valor. Forma parte del conjunto "Monumentos Medievales de Kosovo", inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y, a la vez, en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
Gračanica no es solo un tesoro artístico: es el corazón de una de las principales comunidades serbias que permanecen en el centro de Kosovo. Su presencia recuerda que este territorio fue núcleo del Estado serbio medieval y que su población es todavía mixta, aunque frágil.
En el borde este de la capital, el Parque de Germia es el gran espacio verde de Pristina: bosque, senderos, zonas de pícnic y una piscina al aire libre que en verano se llena de familias. Es el escape favorito de los habitantes de la ciudad los fines de semana.
Más allá del ocio, Germia funciona como recordatorio de que Kosovo, además de historia densa, tiene una naturaleza accesible pegada a sus ciudades. En una capital tan construida, este bosque protegido es el contrapeso natural de la vida urbana.
Pristina tiene una de las poblaciones más jóvenes del continente, y eso se nota en su energía: una escena de cafés que es casi una institución nacional —el café es un ritual social en Kosovo— y una vida nocturna sorprendentemente activa para el tamaño de la ciudad. El Boulevard Madre Teresa, peatonal, es el corazón de ese pulso cotidiano.
Esa juventud también carga con desafíos: alto desempleo y una fuerte emigración hacia Europa occidental, que se compensa en parte con las remesas y la energía de la diáspora. La capital condensa así las dos caras del país joven: optimismo y precariedad, memoria pesada y ganas de futuro.
Prizren es una de las ciudades más antiguas y hermosas de Kosovo. El dominio bizantino terminó hacia 1219-1220, cuando la dinastía serbia de los Nemanjić tomó la ciudad y la fortaleza. Bajo Stefan Dušan, en el siglo XIV, Prizren llegó a ser capital del Imperio serbio y un gran centro de comercio.
En 1455 los otomanos la conquistaron y la convirtieron en capital del sanjacado de Prizren. Se transformó en el centro cultural e intelectual del Kosovo otomano, con una población mayoritariamente musulmana. De aquella herencia quedan su casco histórico junto al río, el puente de piedra, mezquitas, iglesias y la fortaleza que corona la ciudad: capas de bizantino, serbio medieval y otomano superpuestas en pocas cuadras.
En 1878, Prizren fue el escenario de la fundación de la Liga de Prizren, el momento fundacional del nacionalismo albanés moderno. Frente al temor de que los tratados de San Stefano y Berlín repartieran las tierras albanesas entre los Estados balcánicos vecinos, dirigentes albaneses se reunieron aquí para reclamar autonomía y la unificación de sus territorios bajo una sola administración.
Aunque el Imperio otomano reprimió y disolvió la Liga en 1881, Prizren quedó consagrada como capital simbólica del despertar albanés. La casa donde funcionó la Liga es hoy un museo y un lugar de memoria nacional. Esta doble condición —corazón serbio medieval y cuna del nacionalismo albanés— hace de Prizren un microcosmos de toda la historia disputada de Kosovo.
Al sureste de Prizren se levanta el Parque Nacional de las Montañas Sharr (Sharr/Šar), uno de los dos parques nacionales de Kosovo y uno de los macizos más grandes y altos de la península balcánica. Con unos 70 kilómetros de largo, es un mundo de bosques, praderas de altura, lagos glaciares y fauna protegida.
Estas montañas marcan buena parte de la frontera sur del país y albergan una tradición pastoril viva, con quesos y productos de montaña característicos. Son también un corredor natural que conecta Kosovo con Macedonia del Norte y Albania, en una región donde las fronteras políticas cortan un mismo mundo montañés.
Enclavada en las Sharr, Brezovica es la principal estación de esquí del país. Se desarrolló en la época yugoslava y, aunque su infraestructura arrastra décadas de proyectos de modernización inconclusos, sigue siendo el gran centro de deportes de invierno de Kosovo. En verano, el mismo entorno se abre al senderismo entre bosques y lagos glaciares.
Brezovica ilustra el potencial y las dificultades del turismo kosovar: un paisaje de primer nivel, cercano a Prizren, pero con inversiones y gestión todavía pendientes. Es una de las apuestas del país para diversificar su economía más allá de las remesas.
El sur, y Prizren en particular, es una de las zonas más diversas de Kosovo: además de albaneses, conviven aquí comunidades bosníacas, turcas y romaníes, y el turco tiene incluso un estatus reconocido a nivel local. Esa mezcla se refleja en la lengua de las calles, en la gastronomía y en el paisaje religioso de mezquitas e iglesias vecinas.
Como el resto del país, la región sintió el peso de la guerra de 1998-1999, pero Prizren conservó gran parte de su patrimonio y hoy es vitrina del Kosovo que aspira a ser multiétnico. Su festival de cine documental, Dokufest, la ha convertido además en un punto cultural de referencia en los Balcanes.