Sarajevo

Pocas ciudades europeas condensan tanta historia en tan poco espacio como Sarajevo. En apenas unos cientos de metros del casco antiguo conviven una mezquita otomana del siglo XVI, una catedral católica, una catedral ortodoxa, una vieja iglesia ortodoxa y una de las sinagogas más antiguas de los Balcanes: por eso a Sarajevo se la llamó la 'Jerusalén de Europa', una encrucijada donde Oriente y Occidente literalmente se tocan. Una línea marcada en el suelo de la calle Ferhadija —el 'Sarajevo Meeting of Cultures'— separa la ciudad otomana, de callecitas y bazares, de la ciudad austrohúngara, de fachadas señoriales; cruzarla es cambiar de mundo en un solo paso.

Pero Sarajevo es también la ciudad de dos heridas que marcaron el siglo XX. Aquí, en el Puente Latino, el 28 de junio de 1914 el atentado contra el archiduque Francisco Fernando encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. Y aquí, entre 1992 y 1996, la ciudad soportó el asedio más largo de una capital en la guerra moderna: casi cuatro años rodeada, bombardeada desde las montañas y cortada del mundo, con el Túnel de la Esperanza bajo la pista del aeropuerto como único cordón umbilical. Las 'rosas de Sarajevo' —cicatrices de mortero rellenas de resina roja en el asfalto— recuerdan a las víctimas con una sobriedad que impresiona.

Esta guía recorre Sarajevo con mirada práctica y respetuosa: cómo organizar los días entre el bazar de Baščaršija, las mezquitas y las iglesias; cómo entender la memoria de la guerra sin morbo, en el Túnel, en el Museo Histórico y en las rosas; cómo subir en teleférico a Trebević y asomarse a la pista de bobsled olímpica; dónde comer ćevapi y beber café bosnio; y cómo escaparse a las montañas de los Juegos de 1984. Sarajevo es hospitalaria, resistente y sorprendentemente alegre, y suele dejar al viajero conmovido y con ganas de volver.