Muito antes de qualquer europeu avistar suas costas, o atual território canadense era habitado por uma extraordinária diversidade de povos originários que estavam aqui, segundo as evidências arqueológicas, havia mais de quinze mil anos. Não eram uma massa uniforme, mas dezenas de nações com línguas, economias e organizações sociais radicalmente diferentes, adaptadas a ambientes que iam da floresta temperada à tundra ártica.
Nas florestas do leste viviam as nações de língua algonquina — anishinaabe (ojibwe), innu, mi'kmaq, cree — e as confederações de língua iroquesa: os haudenosaunee (a Confederação das Cinco Nações) e os huron-wendat, agricultores de milho, feijão e abóbora — as 'três irmãs' — que viviam em aldeias fortificadas e praticavam uma diplomacia sofisticada. Nas imensas pradarias do centro, os blackfoot, os cree das planícies, os assiniboine e outros povos organizavam toda a sua vida em torno da caça ao bisão, que lhes dava alimento, roupa, abrigo e ferramentas.
Na costa do Pacífico, a abundância de salmão e de recursos do mar permitiu o florescimento das sociedades talvez mais ricas e hierarquizadas da América pré-colombiana ao norte do México: os haida, coast salish, kwakwaka'wakw, nuu-chah-nulth e tsimshian, famosos por seus totens monumentais, suas canoas de cedro, suas casas comunais e suas cerimônias de potlatch. E no vasto Ártico, os inuit e seus antecessores — as culturas Dorset e Thule — dominaram um dos ambientes mais extremos do planeta graças ao iglu, ao caiaque, ao trenó puxado por cães e a um conhecimento minucioso do gelo e do mar.
O primeiro encontro conhecido entre a Europa e a América do Norte não aconteceu com Cristóvão Colombo, mas cinco séculos antes e em solo canadense. Por volta do ano 1000, navegadores nórdicos vindos da colônia viking da Groenlândia — segundo as sagas islandesas, a expedição de Leif Erikson — chegaram à costa da Terra Nova e ergueram um pequeno assentamento em L'Anse aux Meadows, no extremo norte da ilha. Ali construíram casas de turfa, forjaram ferro e consertaram barcos, no que provavelmente era uma base para explorar a região que chamaram de Vinland.
Durante muito tempo aquilo foi lenda, até que, na década de 1960, os arqueólogos noruegueses Helge Ingstad e Anne Stine Ingstad escavaram o sítio e confirmaram sua origem viking. Em 2021, um estudo publicado na revista Nature fixou com precisão impressionante a data da ocupação: graças a uma tempestade solar que deixou uma marca datável nos anéis da madeira, determinou-se que as árvores foram cortadas com ferramentas de metal exatamente no ano 1021. L'Anse aux Meadows é hoje Patrimônio da Humanidade e o único assentamento viking confirmado do continente.
O contato contínuo, porém, ainda levaria quase quinhentos anos. Em 1497, o navegador João Caboto (Giovanni Caboto / John Cabot), a serviço da Inglaterra, chegou às costas do Atlântico Norte e espalhou a notícia de um mar tão cheio de bacalhau que bastava mergulhar um cesto para enchê-lo. A pesca atraiu frotas inglesas, francesas, portuguesas e bascas, e abriu as portas para a era da colonização europeia do Canadá.
A aventura francesa começou em 1534, quando o navegador de Saint-Malo Jacques Cartier fincou uma cruz na península de Gaspé e tomou posse do território em nome do rei Francisco I. Em sua segunda viagem, em 1535, subiu o grande rio São Lourenço até as aldeias iroquesas de Stadacona (a futura cidade de Quebec) e Hochelaga (a futura Montreal), abrindo a rota que seria a espinha dorsal da colônia. Mas as primeiras tentativas de assentamento fracassaram diante do inverno e do escorbuto.
O verdadeiro fundador foi Samuel de Champlain, geógrafo, cartógrafo e explorador incansável. Em 3 de julho de 1608, ele estabeleceu uma 'habitation' — um forte de comércio de peles — no ponto onde o São Lourenço se estreita, fundando assim a cidade de Quebec, primeiro assentamento europeu permanente do Canadá e capital da Nova França. Champlain entendeu que a sobrevivência da colônia dependia das alianças com os povos originários: associou-se aos algonquinos, aos innu (montagnais) e aos hurons para ter acesso às peles do interior.
Essa aliança teve um preço. Em 1609, Champlain acompanhou um grupo de guerra aliado contra os mohawk da Confederação Iroquesa, selando um conflito que duraria quase um século. Toda a economia da Nova França girava em torno do castor, cuja pele era valorizada na Europa para fabricar chapéus de feltro. Os lendários coureurs des bois e voyageurs se embrenharam de canoa pelos Grandes Lagos até o coração do continente, tecendo uma rede de comércio que definiu a geografia de metade do Canadá.
Em 1663, Luís XIV transformou a Nova França em província real sob sua autoridade direta e enviou colonos, soldados e as 'filles du roi' para povoá-la. Montreal, fundada em 1642 como missão, virou o grande centro do comércio de peles. Mas a colônia crescia devagar: por volta de 1750 tinha apenas uns 60.000 habitantes, contra um milhão e meio das Treze Colônias britânicas que a cercavam pelo sul. Essa desproporção demográfica selaria seu destino.
A rivalidade entre França e Inglaterra pelo domínio da América do Norte explodiu na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). O momento decisivo chegou em 13 de setembro de 1759, na batalha das Planícies de Abraão, às portas da cidade de Quebec: em apenas meia hora, as tropas britânicas do general James Wolfe derrotaram as francesas do marquês de Montcalm. Os dois generais morreram em consequência dos ferimentos. Quebec capitulou, Montreal caiu no ano seguinte e, com o Tratado de Paris de 1763, a França cedeu à Grã-Bretanha praticamente todas as suas possessões no Canadá.
Os britânicos se viram governando dezenas de milhares de súditos franceses, católicos e de língua francesa que não podiam nem queriam assimilar. A resposta foi pragmática: a Lei de Quebec de 1774 garantiu aos canadenses franceses a liberdade de culto católico, o uso de sua língua e a manutenção do direito civil francês. Essa concessão, tão mal recebida pelas Treze Colônias vizinhas, lançou as bases do caráter bicultural que define o Canadá até hoje.
A Revolução Americana (1775-1783) foi um ponto de virada para o Canadá britânico. Depois da independência dos Estados Unidos, entre quarenta e cinquenta mil colonos leais à Coroa — os United Empire Loyalists — fugiram para o norte em busca de refúgio. Instalaram-se na Nova Escócia, no vale do rio Saint John (onde impulsionaram a criação de New Brunswick em 1784) e, sobretudo, ao norte dos Grandes Lagos, no que viria a ser Ontário. Esses refugiados anglófonos e protestantes mudaram o equilíbrio demográfico e cultural do país.
Para acomodá-los, a Lei Constitucional de 1791 dividiu a província de Quebec em duas: o Alto Canadá (o atual sul de Ontário, de maioria inglesa) e o Baixo Canadá (o atual sul de Quebec, de maioria francesa), cada um com sua assembleia. A convivência, porém, foi tensa. Pouco depois, na guerra de 1812, o Canadá repeliu várias invasões americanas, um episódio fundador para sua identidade diante do vizinho do sul.
A insatisfação com o governo colonial — dominado por panelinhas de notáveis como o 'Family Compact' — explodiu nas rebeliões de 1837-1838, tanto no Alto quanto no Baixo Canadá, lideradas por William Lyon Mackenzie e Louis-Joseph Papineau. As revoltas foram esmagadas, mas obrigaram Londres a enviar Lord Durham, cujo famoso relatório recomendou unir as duas colônias e conceder-lhes o 'governo responsável', ou seja, um Executivo dependente da maioria parlamentar. O Ato de União de 1840 fundiu os dois Canadás em uma única província, embora os atritos entre anglófonos e francófonos logo a tornassem ingovernável.
Em meados do século XIX, várias forças empurraram as colônias britânicas da América do Norte rumo à união: o impasse político da Província Unida do Canadá, o medo da expansão de uns Estados Unidos recém-saídos da Guerra Civil, a necessidade de financiar ferrovias e o desejo britânico de reduzir o custo de defender suas colônias. A solução foi inovadora: em vez de uma revolução, uma federação negociada em torno de uma mesa.
O processo começou na Conferência de Charlottetown, na Ilha do Príncipe Eduardo, em setembro de 1864, e continuou na de Quebec no mesmo ano e na de Londres em 1866. Dessas reuniões surgiu o Ato da América do Norte Britânica (British North America Act), aprovado pelo Parlamento britânico e sancionado pela rainha Vitória em 29 de março de 1867. A lei entrou em vigor em 1º de julho de 1867: nascia o Domínio do Canadá, com quatro províncias fundadoras — Ontário, Quebec, Nova Escócia e Nova Brunswick.
Seu primeiro-ministro foi o conservador escocês-canadense Sir John A. Macdonald, a figura política dominante da nova nação e um dos trinta e seis 'Pais da Confederação', ao lado de George-Étienne Cartier — peça-chave para garantir os direitos de Quebec — e George Brown. O novo país nascia como uma monarquia constitucional e uma democracia parlamentar federal, com a Coroa britânica como chefe de Estado. Aquele 1º de julho é celebrado hoje como o Dia do Canadá, a festa nacional do país.
O jovem Domínio se expandiu num ritmo vertiginoso. Em 1870 comprou da Companhia da Baía de Hudson a Terra de Rupert, um domínio imenso que abrangia quase metade do continente. Nesse vasto noroeste viviam os métis, um povo mestiço de raiz franco-indígena com língua e cultura próprias, que, ao ver suas terras ameaçadas, se levantou sob a liderança de Louis Riel. Sua resistência no rio Vermelho obrigou Ottawa a negociar: em 1870 nasceu a província de Manitoba, a quinta da Confederação. No ano seguinte, em 1871, a Colúmbia Britânica aderiu com a condição de que o Canadá construísse uma ferrovia transcontinental; em 1873 foi a vez da Ilha do Príncipe Eduardo.
A Canadian Pacific Railway foi a epopeia nacional do país. Milhares de operários — entre eles uns 15.000 trabalhadores chineses que enfrentaram as condições mais perigosas e dos quais centenas morreram — assentaram os trilhos através das pradarias e das Montanhas Rochosas. Em 7 de novembro de 1885, em Craigellachie (Colúmbia Britânica), o financista Donald Smith cravou o 'último prego' e uniu finalmente o país de oceano a oceano. Nesse mesmo ano, o governo impôs aos imigrantes chineses um discriminatório 'head tax', uma das páginas sombrias da construção nacional.
A ferrovia teve um lado trágico. Em 1885, uma segunda insurreição dos métis e das Primeiras Nações — a Rebelião do Noroeste — foi sufocada por tropas transportadas de trem, e Louis Riel foi enforcado por traição, tornando-se símbolo do abismo entre o leste anglófono e o oeste, e da marginalização dos povos indígenas e métis. Com a ferrovia aberta, milhões de imigrantes — britânicos, ucranianos, alemães, escandinavos — povoaram as pradarias de trigo, e em 1905 nasceram as províncias de Alberta e Saskatchewan.
A participação nas duas guerras mundiais foi determinante para o amadurecimento nacional do Canadá. Na Primeira Guerra Mundial, o país mobilizou mais de 600.000 homens de uma população de apenas oito milhões. O momento simbólico foi a batalha de Vimy Ridge, na Páscoa de 1917, quando as quatro divisões do Corpo Canadense, combatendo juntas pela primeira vez, tomaram uma crista que britânicos e franceses não tinham conseguido conquistar. Custou mais de 3.500 mortos, mas é lembrada como o momento em que o Canadá 'se tornou uma nação'.
A autonomia política veio em paralelo. O Estatuto de Westminster, aprovado em 1931, reconheceu ao Canadá e aos demais domínios britânicos plena soberania legislativa, incluindo a política externa. Na Segunda Guerra Mundial, o Canadá voltou a dar uma enorme contribuição militar, naval e industrial: em 6 de junho de 1944, cerca de 14.000 soldados canadenses desembarcaram na praia Juno, uma das cinco do Dia D na Normandia.
Do pós-guerra surgiu uma potência média próspera e voltada para o mundo: cofundadora da ONU e da OTAN, e pioneira das forças de paz graças a Lester B. Pearson, que idealizou a primeira força de paz das Nações Unidas durante a crise de Suez e recebeu por isso o Prêmio Nobel da Paz em 1957, antes de chegar a primeiro-ministro. Em seu governo, o Canadá adotou em 1965 a bandeira da folha de bordo vermelha, símbolo de uma identidade já plenamente própria e desvinculada dos emblemas imperiais britânicos.
A segunda metade do século XX foi dominada, no plano interno, pela questão de Quebec. Durante quase um século, a sociedade quebequense tinha sido tradicional, rural e controlada pela Igreja Católica. Tudo mudou com a Revolução Tranquila (Révolution tranquille), iniciada após a eleição provincial de 1960: em poucos anos, o Estado modernizou a educação, nacionalizou a energia (Hydro-Québec), construiu um Estado de bem-estar social e tirou a Igreja do centro da vida pública. Desse despertar surgiu um vigoroso nacionalismo laico.
Sua principal expressão política foi o Parti Québécois, fundado em 1968 por René Lévesque a partir de seu movimento pela soberania-associação. Ao chegar ao poder provincial em 1976, o PQ convocou o primeiro referendo de independência em 20 de maio de 1980: o 'não' venceu com 60%. Em 1982, o primeiro-ministro federal Pierre Elliott Trudeau conseguiu 'repatriar' a Constituição — até então só emendável pelo Parlamento britânico — e incorporou a Carta Canadense de Direitos e Liberdades, mas Quebec nunca assinou esse acordo.
As tentativas de reconciliação pela via constitucional — os acordos de Meech Lake (1987) e de Charlottetown (1992), que buscavam reconhecer Quebec como 'sociedade distinta' — fracassaram e reacenderam o sentimento soberanista. O segundo referendo, em 30 de outubro de 1995, teve participação recorde de 93,5% e um desfecho de tirar o fôlego: o 'não' venceu por apenas 54.288 votos, 50,58%. Embora o independentismo tenha perdido força depois, Quebec continua afirmando sua singularidade como a grande sociedade francófona das Américas.
Em 1971, sob Pierre Trudeau, o Canadá se tornou o primeiro país do mundo a adotar o multiculturalismo como política oficial de Estado, consagrada depois na Lei do Multiculturalismo Canadense de 1988. Desde então, o país se transformou em um dos grandes destinos migratórios do planeta: hoje cerca de um quarto de sua população nasceu no exterior, e cidades como Toronto, Vancouver e Montreal estão entre as mais diversas do mundo, com enormes comunidades asiáticas, latino-americanas, caribenhas e africanas.
Essa narrativa de abertura convive com uma dívida histórica que o país só começou a saldar no século XXI. Durante mais de um século, cerca de 150.000 crianças das Primeiras Nações, métis e inuit foram arrancadas de suas famílias e confinadas em um sistema de escolas residenciais, financiado pelo governo e administrado pelas igrejas, cujo objetivo declarado era a assimilação forçada. A Comissão da Verdade e Reconciliação, que trabalhou entre 2008 e 2015, ouviu milhares de sobreviventes, classificou o ocorrido como 'genocídio cultural' e documentou mais de quatro mil mortes de crianças nessas instituições, a última das quais fechou em 1997.
Em 2021, a descoberta de centenas de possíveis túmulos anônimos perto de antigos internatos — a começar pelos 215 detectados junto à escola de Kamloops, na Colúmbia Britânica — comoveu o país e acelerou um processo de reconhecimento ainda em aberto. Ao mesmo tempo, em 1999 havia sido criado Nunavut, um território governado por sua maioria inuit, e as nações indígenas avançaram em acordos de autogoverno e reivindicações territoriais. No século XXI, um Canadá que legalizou o casamento igualitário (2005) e a cannabis recreativa (2018) continua negociando o equilíbrio entre suas muitas identidades e sua própria história.
As 13 histórias, uma atrás da outra. Use os botões de cima para pular para a que você procura.
As pradarias de Alberta foram, por milênios, domínio de povos caçadores de bisão: a Confederação Blackfoot (siksika, kainai e piikani), os cree das planícies, os tsuu t'ina (sarcee) e os assiniboine. Eles seguiam as manadas pela planície e, antes da chegada do cavalo, as conduziam até precipícios nos chamados 'saltos de bisão', como o de Head-Smashed-In, usado por quase seis mil anos e declarado Patrimônio da Humanidade em 1981. A chegada do cavalo, vindo do sul no século XVIII, transformou completamente sua cultura e sua mobilidade.
O território fez parte da Terra de Rupert, o enorme domínio da Companhia da Baía de Hudson dedicado ao comércio de peles, até que o Canadá o comprou em 1870. Para impor a ordem e frear o comércio ilegal de uísque feito por comerciantes americanos, a Polícia Montada do Noroeste — os futuros Mounties — chegou em 1874 e fundou Fort Macleod e Fort Calgary.
A chegada da ferrovia na década de 1880 abriu as pradarias a uma colonização acelerada. Alberta foi povoada por rancheiros e imigrantes — britânicos, ucranianos, alemães, escandinavos, americanos — que araram a pradaria para plantar trigo e criaram gado nas fazendas do sul. Dessa cultura pecuária Calgary herdou seu famoso rodeio, o Calgary Stampede, realizado pela primeira vez em 1912 e hoje um dos maiores do mundo. Em 1905, Alberta foi criada como província junto com Saskatchewan, com Edmonton como capital.
Por décadas, a economia foi essencialmente agrícola e pecuária, marcada pelos ciclos do trigo e pela dureza da Grande Depressão, que atingiu com especial força as pradarias castigadas pela seca. Esse período alimentou movimentos políticos próprios do oeste, como o Social Credit, que governou a província durante boa parte do século XX.
Tudo mudou em 13 de fevereiro de 1947, quando o poço Leduc No. 1, perto de Edmonton, jorrou e revelou as enormes reservas convencionais da província. A descoberta desencadeou um boom que transformou Alberta na capital energética do Canadá: o petróleo e o gás desbancaram a agricultura como principal indústria e fizeram da província uma das mais ricas do país.
A partir de 1967 começou também a exploração das areias betuminosas (oil sands) do norte, ao redor de Fort McMurray, uma das maiores reservas de petróleo do mundo; por volta de 2002, sua produção superou pela primeira vez a do petróleo convencional. Calgary, sede das grandes petroleiras, e Edmonton, a capital, cresceram como as duas grandes cidades rivais de uma província próspera, jovem e de forte identidade ocidental.
Alberta guarda algumas das paisagens mais famosas do Canadá. Em 1885, a descoberta de fontes termais nas Rochosas deu origem a Banff, o primeiro parque nacional do país — e o terceiro do mundo —, hoje Patrimônio da Humanidade. Suas joias atraem milhões de visitantes: o lago Louise, de águas turquesa ao pé de uma geleira; o lago Moraine, no Vale dos Dez Picos; e o vizinho Parque Nacional Jasper, com o impressionante Campo de Gelo Columbia, percorrido pela estrada Icefields Parkway.
No extremo sudoeste, o Parque Nacional Waterton Lakes une a pradaria à montanha numa paisagem única, irmanado com o Glacier, nos Estados Unidos, no primeiro parque internacional da paz do mundo. Esses parques, junto com Yoho e Kootenay, na vizinha Colúmbia Britânica, formam o conjunto das Rochosas canadenses reconhecido pela UNESCO.
A leste, a pradaria se abre de repente nas espetaculares badlands do vale do rio Red Deer, em torno de Drumheller. Essa paisagem erodida de terras áridas, cânions e 'hoodoos' guarda um dos sítios de fósseis de dinossauros mais ricos do planeta: no Parque Provincial dos Dinossauros, Patrimônio da Humanidade, e no Royal Tyrrell Museum of Palaeontology foram encontrados — e estão expostos — esqueletos de dezenas de espécies do Cretáceo.
Essa combinação — montanhas com geleiras a oeste, pradarias de trigo e gado no centro, badlands paleontológicas a leste e campos de petróleo ao norte — faz de Alberta uma das províncias de maior contraste geográfico do Canadá, e um destino que une natureza grandiosa, cultura de caubói e ciência.
A costa da Colúmbia Britânica abrigou algumas das culturas indígenas mais ricas e densamente povoadas da América pré-colombiana ao norte do México. Os haida das ilhas Haida Gwaii, os coast salish, os kwakwaka'wakw, os nuu-chah-nulth e os tsimshian desenvolveram sociedades complexas e opulentas graças à abundância do salmão e do mar. Famosas por seus totens, suas casas comunais de cedro, suas canoas monumentais e suas cerimônias de potlatch, muitas dessas nações nunca assinaram tratados e hoje reivindicam seus territórios ancestrais nos tribunais.
Os primeiros europeus chegaram por mar no fim do século XVIII, atraídos pelas peles de lontra-marinha: o espanhol Juan Pérez em 1774 e depois os britânicos James Cook e George Vancouver, que mapeou minuciosamente a costa na década de 1790. A região foi alvo da disputa hispano-britânica de Nootka antes de ficar na órbita britânica.
A história moderna da Colúmbia Britânica começou de repente com a corrida do ouro do rio Fraser em 1858, quando uns 30.000 garimpeiros — muitos vindos da Califórnia — subiram o rio. O medo de uma anexação americana levou a Grã-Bretanha a proclamar, nesse mesmo ano, a colônia continental da Colúmbia Britânica, sob o governador James Douglas, depois unida à da Ilha de Vancouver. Victoria, no extremo sul da ilha, virou a capital.
Em 1871, a colônia aderiu à Confederação com a condição de que o Canadá construísse uma ferrovia transcontinental em dez anos. A chegada da Canadian Pacific Railway à costa em 1885-1887 fez nascer Vancouver, incorporada como cidade em 1886 — o mesmo ano em que um grande incêndio a arrasou em apenas meia hora. Reconstruída logo em seguida, ela rapidamente superou Victoria como principal cidade e porto da província, a grande porta do Canadá para o Pacífico e a Ásia.
O século XX consolidou Vancouver como uma das cidades mais dinâmicas e multiculturais do Canadá, com uma enorme comunidade de origem asiática e um papel central no comércio do Pacífico. A Exposição Universal de 1986 (Expo 86), que atraiu mais de 22 milhões de visitantes, transformou a cidade e deixou infraestruturas como o SkyTrain, o Canada Place e o Science World. Em 2010, Vancouver e Whistler sediaram os Jogos Olímpicos de Inverno.
A história da província também tem páginas sombrias: o 'head tax' cobrado dos imigrantes chineses a partir de 1885 e a exclusão posterior, ou o confinamento de nipo-canadenses durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, encaixada entre o oceano e a montanha, Vancouver é famosa por sua qualidade de vida e pela fusão entre natureza e cidade.
A Colúmbia Britânica é a província mais montanhosa e de maior biodiversidade do Canadá. Na sua faixa das Rochosas, ela divide com Alberta um conjunto de parques nacionais declarados Patrimônio da Humanidade, entre eles Yoho — com o lago Emerald e os célebres fósseis do Burgess Shale — e Kootenay, de águas termais e desfiladeiros. Whistler, perto de Vancouver, é um dos grandes resorts de esqui do mundo e foi sede olímpica em 2010.
Na Ilha de Vancouver, a Reserva do Parque Nacional Pacific Rim protege praias selvagens e floresta temperada úmida perto de Tofino, meca do surfe e da observação de baleias. E no interior, o ensolarado vale do Okanagan, com Kelowna como capital, é a principal região vinícola e frutícola do oeste canadense, um contraste quase mediterrâneo com a costa chuvosa.
Boa parte da costa da Colúmbia Britânica é coberta pela maior floresta temperada úmida que resta no planeta, um ecossistema de cedros e abetos milenares onde vive o raro urso Kermode, ou 'urso-espírito'. A região da Great Bear Rainforest, protegida após anos de negociação entre governos, indústria madeireira e Primeiras Nações, virou um modelo mundial de conservação pactuada com os povos indígenas.
Esse protagonismo indígena é uma das chaves do presente da província. Como a maior parte do seu território nunca foi cedida por tratado, as nações haida, nuu-chah-nulth, tsilhqot'in e outras conquistaram nos tribunais e na política um peso crescente sobre suas terras ancestrais. O arquipélago de Haida Gwaii, cogerido com a nação haida na reserva de Gwaii Haanas, é o grande símbolo dessa reafirmação cultural, com seus totens e aldeias ancestrais de frente para o Pacífico.
A ilha, que os mi'kmaq chamavam de Epekwitk ('descansando sobre as ondas'), foi durante milênios seu território sazonal de pesca e caça. Os franceses a colonizaram no século XVIII com o nome de Île Saint-Jean, povoando-a com acadianos, muitos deles refugiados das deportações no continente; a deportação de 1758 também atingiu a ilha após a queda da vizinha fortaleza de Louisbourg.
Depois da conquista britânica, a ilha passou para as mãos inglesas e foi rebatizada em 1799 em homenagem ao príncipe Eduardo, duque de Kent. Seu solo de arenito vermelho, rico em óxido de ferro, lhe deu a cor característica que define sua paisagem: campos verdes sobre terra avermelhada, margeados por praias de areia e dunas.
Embora seja a menor província do Canadá, a Ilha do Príncipe Eduardo ocupa um lugar central na sua história. Em setembro de 1864, em Charlottetown, reuniram-se os delegados das colônias britânicas da América do Norte na conferência que deu início ao processo da Confederação. Por isso a província se orgulha de ser o 'berço da Confederação' (Birthplace of Confederation).
Paradoxalmente, a ilha não se juntou ao novo país em 1867: receosa de perder autonomia, esperou até 1º de julho de 1873, quando uma crise financeira ligada à construção de sua ferrovia a empurrou a aderir como sétima província, com a promessa de que Ottawa assumiria suas dívidas e garantiria uma ligação permanente com o continente.
A Ilha do Príncipe Eduardo é mundialmente famosa por ser o cenário de 'Anne de Green Gables' (Anne of Green Gables), o romance de Lucy Maud Montgomery publicado em 1908, que atrai legiões de fãs — especialmente do Japão — à fazenda que inspirou a história e à localidade de Cavendish. A personagem da menina ruiva se tornou um símbolo cultural do Canadá.
Por mais de um século a ilha dependeu da balsa para se conectar ao continente, até que em 1997 foi inaugurada a Confederation Bridge, uma ponte de quase 13 quilômetros que cruza o estreito de Northumberland e é a ponte mais longa do mundo sobre águas que congelam no inverno. Charlottetown, a capital, conserva seu clima vitoriano e seu papel de sede histórica no Confederation Centre of the Arts.
A economia da Ilha do Príncipe Eduardo vive da terra e do mar. É célebre por suas batatas, cultivadas aproveitando o solo vermelho e fértil, e pela pesca de lagosta, mexilhões e ostras, que a tornou famosa entre os amantes de frutos do mar. Suas paisagens bucólicas de fazendas, faróis e campanários sobre um mar azul lhe renderam o apelido de 'ilha jardim'.
O Parque Nacional da Ilha do Príncipe Eduardo protege um trecho de suas dunas, praias de areia vermelha e falésias ao longo da costa norte, sobre o Golfo de São Lourenço. Pequena, tranquila e de escala humana, a ilha mostra a face mais serena e rural do Canadá.
Charlottetown, a capital e única cidade da província, conserva o clima de uma cidadezinha vitoriana em torno da Province House, onde aconteceu a conferência fundadora de 1864, e do moderno Confederation Centre of the Arts, que todo verão apresenta o musical de Anne de Green Gables. É o centro cultural, administrativo e universitário da ilha.
Por trás da imagem bucólica sobrevive uma história plural. A comunidade mi'kmaq mantém sua presença em Epekwitk, com reservas como Lennox Island e Abegweit, e celebra sua cultura e sua língua. A minoria acadiana francófona, descendente dos colonos da Île Saint-Jean que escaparam da deportação ou voltaram, mantém vivas suas tradições na região de Évangéline, no oeste da ilha, onde o francês e a bandeira acadiana continuam presentes.
Manitoba, no coração geográfico do Canadá, foi por milênios terra dos povos cree, ojibwe (anishinaabe), dakota e, no extremo norte, inuit. Sua rede de rios e lagos — o lago Winnipeg é um dos maiores do mundo — a transformou numa artéria-chave do comércio de peles. A Companhia da Baía de Hudson instalou postos na costa ártica já no século XVII, como York Factory, e o ponto onde se encontram os rios Red e Assiniboine — The Forks, hoje em Winnipeg — foi durante séculos um lugar de encontro e comércio indígena.
Da união entre comerciantes europeus, sobretudo franceses e escoceses, e mulheres indígenas nasceu o povo métis, com língua (o michif), cultura e economia próprias, ligadas à caça ao bisão e ao transporte de peles. A colônia de Red River, fundada em 1812 com colonos escoceses, se tornou o núcleo dessa comunidade mestiça.
Quando o Canadá comprou a Terra de Rupert da Companhia da Baía de Hudson em 1869-1870, os métis de Red River, temendo perder suas terras e direitos com a chegada de agrimensores e colonos, se rebelaram sob a liderança de Louis Riel e formaram um governo provisório. A resistência deles forçou uma negociação com Ottawa: a Lei de Manitoba, com sanção real em 12 de maio de 1870, criou a quinta província da Confederação, com garantias — pelo menos no papel — para o francês, o catolicismo e as terras métis.
A execução do prisioneiro orangista Thomas Scott pelo governo provisório em 1870 desencadeou represálias, e Riel teve que se exilar nos Estados Unidos, apesar de ser considerado o 'pai de Manitoba'. Ele voltou para liderar a Rebelião do Noroeste de 1885 em Saskatchewan, depois da qual foi julgado e enforcado, tornando-se um símbolo trágico da luta dos métis e da tensão entre o leste anglófono e o oeste.
Com a ferrovia, Winnipeg cresceu vertiginosamente como grande entroncamento ferroviário e comercial, 'a porta do oeste', e no começo do século XX era uma das cidades mais prósperas e cosmopolitas do Canadá, com forte imigração ucraniana, judaica, alemã e do Leste Europeu. Em 1919, a cidade foi palco da histórica Greve Geral de Winnipeg, um dos momentos fundadores do movimento operário canadense.
Hoje Winnipeg, capital provincial no ponto médio geográfico do país, é uma cidade culturalmente diversa, sede do Museu Canadense dos Direitos Humanos — o único museu nacional fora da região da capital — e de uma vibrante cena cultural francófona no bairro de Saint-Boniface, herança direta da velha Red River.
Poucas províncias refletem tão bem o caldeirão canadense quanto Manitoba. À base indígena e métis somaram-se ondas de imigrantes que deixaram uma marca cultural indelével: os ucranianos, cujas cúpulas ortodoxas e igrejas pontilham a pradaria; os menonitas de língua alemã que colonizaram o sul; os islandeses de Gimli, às margens do lago Winnipeg, que fundaram a maior comunidade islandesa fora da Islândia; e comunidades judaicas, polonesas e filipinas, entre muitas outras.
Essa diversidade convive com uma forte presença indígena: Manitoba tem uma das maiores proporções de população das Primeiras Nações e métis do Canadá, e Winnipeg abriga a maior comunidade indígena urbana do país. O francês, garantido desde a fundação da província e hoje vivo em Saint-Boniface, completa um mapa linguístico e cultural excepcionalmente variado.
Manitoba combina a pradaria de trigo do sul com milhares de lagos, a floresta boreal e a tundra ártica do norte, que se debruça sobre a baía de Hudson. Sua geografia vai do grão ao gelo em poucas centenas de quilômetros.
Seu destino natural mais impressionante fica no extremo norte: Churchill, às margens da baía de Hudson e acessível só de trem ou avião, é conhecida como a 'capital mundial do urso-polar'. Todo outono, centenas de ursos se reúnem ali esperando a baía congelar para sair à caça de focas, e no verão milhares de belugas sobem o estuário do rio Churchill. É, além disso, um dos melhores lugares do planeta para ver a aurora boreal, um dos grandes espetáculos de fauna e céu do mundo.
A península da Nova Escócia foi durante milênios território do povo mi'kmaq, hábeis pescadores, caçadores e navegadores do Atlântico que estiveram entre os primeiros a negociar com os europeus e que firmaram com a coroa britânica os chamados Tratados de Paz e Amizade, ainda em vigor. No começo do século XVII, colonos franceses fundaram aqui a Acádia, uma das primeiras colônias europeias da América do Norte, em torno de Port-Royal (1605).
Os acadianos desenvolveram uma cultura própria e um engenhoso sistema de diques (aboiteaux) para conquistar do mar os férteis pântanos salgados da baía de Fundy. A região foi campo de batalha entre a França e a Inglaterra por mais de um século; com o Tratado de Utrecht de 1713, a Acádia peninsular passou para as mãos britânicas, embora sua população continuasse sendo francesa e católica.
Em 1755, às vésperas da guerra final contra a França, e frustrados com a recusa dos acadianos em jurar lealdade incondicional à coroa britânica, os britânicos ordenaram sua deportação. A partir de 5 de setembro de 1755, cerca de dez mil pessoas foram expulsas de suas terras, embarcadas e dispersadas pelas colônias americanas, pela Inglaterra e pela França ao longo de oito anos. Milhares morreram de doença ou fome nas travessias. Muitos acabaram na Louisiana, onde deram origem à cultura 'cajun'.
Aquele Grand Dérangement é uma das páginas mais trágicas da história canadense e ficou gravado na memória acadiana, imortalizado mais tarde no poema 'Evangeline', de Longfellow. A paisagem de Grand-Pré, coração do mundo acadiano, é hoje Patrimônio da Humanidade como lugar de memória da deportação.
No vazio deixado pelos acadianos, a Grã-Bretanha incentivou a chegada de colonos protestantes. Fundou Halifax em 1749 como base naval e militar, povoou a costa com imigrantes alemães — que fundaram Lunenburg em 1753 — e, sobretudo, com milhares de escoceses das Highlands que chegaram a partir do fim do século XVIII. Sua língua gaélica, sua música e sua cultura celta ainda sobrevivem, especialmente na ilha de Cape Breton, e explicam o nome latino da província: Nova Scotia, 'Nova Escócia'.
Também se instalaram aqui Loyalists vindos depois da Revolução Americana, entre eles numerosos negros livres e escravizados, cujos descendentes formam uma das comunidades afrodescendentes mais antigas do Canadá. Essa mistura de mi'kmaq, acadianos, escoceses, alemães e afro-canadenses define o caráter plural da província.
A Nova Escócia foi uma das quatro províncias fundadoras da Confederação em 1867, não sem resistência de quem preferia continuar ligado à Grã-Bretanha. Sua história é inseparável do oceano: o bacalhau, a construção naval e o comércio marítimo a tornaram próspera no século XIX, a 'era de ouro da vela'. Halifax, sua capital e um dos grandes portos naturais do mundo, foi porta de entrada de mais de um milhão de imigrantes — seu Pier 21 é a 'Ellis Island canadense' — e palco, em 1917, da Explosão de Halifax, a maior detonação provocada pelo homem antes da era atômica, que arrasou parte da cidade e causou cerca de 2.000 mortes.
Hoje a província atrai por sua costa escarpada e seus faróis, como o icônico de Peggy's Cove; por Lunenburg, centro histórico Patrimônio da Humanidade e berço da escuna Bluenose; e pelo Parque Nacional Cape Breton Highlands, percorrido pela espetacular estrada panorâmica Cabot Trail.
Cercada quase totalmente pelo mar — nenhum ponto da província fica a mais de 60 quilômetros da costa —, a Nova Escócia vive voltada para o Atlântico. Seu litoral recortado guarda centenas de faróis, vilarejos de pescadores com casas de madeira e baías onde se pesca a cobiçada lagosta. O Titanic, que afundou em 1912 diante de sua costa, deixou em Halifax os cemitérios onde repousam muitas de suas vítimas.
A ilha de Cape Breton, ligada ao continente por uma estrada sobre aterro, é o coração da cultura celta da província: aqui sobrevive a música de violino (fiddle) de raiz escocesa, ainda se ensina o gaélico e todo outono o festival Celtic Colours celebra esse legado enquanto as florestas se tingem de vermelho e dourado. A Cabot Trail, que serpenteia pelas falésias do norte da ilha, é considerada uma das estradas panorâmicas mais bonitas do mundo.
O território de Novo Brunswick foi lar dos povos mi'kmaq, maliseet (wolastoqiyik) e passamaquoddy, caçadores e pescadores dos grandes rios e da costa atlântica. Fez parte da Acádia francesa desde o começo do século XVII, e seus vales férteis, sobretudo em torno da baía de Fundy e do rio Saint John, foram colonizados por famílias acadianas antes da conquista britânica.
A deportação de 1755 também atingiu os acadianos desta região, mas muitos conseguiram se esconder nas florestas do interior ou voltar depois do conflito. Seus descendentes reconstruíram suas comunidades e hoje formam uma vibrante população francófona, concentrada principalmente no norte e no leste da província, na chamada Acadie.
Depois da Revolução Americana, cerca de 14.000 Loyalists fiéis à coroa britânica se refugiaram na região, fundando em 1785 a cidade de Saint John, a primeira cidade incorporada do Canadá. Sua chegada em massa sobrecarregou a administração da Nova Escócia, da qual o território dependia, e em 1784 a Grã-Bretanha separou a área e criou a colônia de New Brunswick, batizada em homenagem à casa real de Brunswick-Lüneburg.
Novo Brunswick foi uma das quatro províncias fundadoras da Confederação em 1867, e sua capital, Fredericton, tornou-se centro administrativo e cultural. A economia da província se apoiou na madeira, na construção naval e na pesca ao longo de seus grandes rios e de sua extensa costa.
A longa convivência entre acadianos francófonos e descendentes de Loyalists anglófonos marca a identidade de Novo Brunswick. Em 1969, a província deu um passo histórico ao aprovar a Lei de Línguas Oficiais e se tornar a única província oficialmente bilíngue do Canadá, com o francês e o inglês em pé de igualdade. Esse status foi depois consagrado na Constituição.
Moncton, no leste, se destaca como coração econômico da província e símbolo do renascimento acadiano: sede da Universidade de Moncton, principal instituição francófona fora de Quebec, e motor de uma cultura acadiana que celebra sua identidade com sua bandeira tricolor e sua festa nacional em 15 de agosto. Fredericton e Saint John completam o mapa urbano desta província entre duas línguas.
O maior tesouro natural de Novo Brunswick é a baía de Fundy, que o separa da Nova Escócia e registra as marés mais altas do planeta: a diferença entre a maré alta e a baixa passa de 16 metros, e cada ciclo movimenta mais água do que todos os rios do mundo somados. Esse fenômeno gigantesco esculpiu os famosos 'vasos de flores' de rocha de Hopewell Rocks, que dá para contornar a pé na maré baixa e que viram ilhotas cercadas de água na maré alta.
A baía é também um banquete para as baleias, atraídas pela riqueza de suas águas frias, e sustenta um ecossistema costeiro único protegido em parte pelo Parque Nacional Fundy. Rios como o Saint John, que atravessa Fredericton, e uma densa cobertura de floresta acadiana completam o perfil desta província marítima, verde e voltada para o mar.
Mais de 80% de Novo Brunswick é coberto por florestas, o que fez da indústria florestal e de papel um pilar histórico de sua economia, junto com a pesca e, no norte, a mineração. O grande rio Saint John, apelidado de 'Reno da América do Norte' por seus vales férteis e suas paisagens, atravessa a província de norte a sul e protagoniza o curioso fenômeno das Reversing Falls de Saint John, onde a força da maré de Fundy inverte o sentido da correnteza.
O subsolo guarda ainda tesouros para a ciência: as falésias fósseis de Joggins, na vizinha Nova Escócia, e as jazidas do próprio Novo Brunswick documentam a vida do Carbonífero. A província atrai também por suas praias de água morna no estreito de Northumberland — das águas mais amenas ao norte da Virgínia — e por vilarejos costeiros onde convivem o inglês e o francês acadiano.
O território de Ontário, articulado em torno de quatro dos cinco Grandes Lagos, foi durante milênios o lar de povos das Primeiras Nações. No sul viviam as nações de língua iroquesa — os huron-wendat, agricultores de milho que habitavam aldeias fortificadas, e as nações da Confederação Haudenosaunee —, enquanto nas florestas e lagos do norte se espalhavam os povos algonquinos: anishinaabe (ojibwe), odawa, cree e outros.
Os primeiros europeus a percorrer a região, no início do século XVII, foram o explorador francês Étienne Brûlé e os missionários jesuítas, que fundaram a missão de Sainte-Marie entre os hurons. As guerras entre hurons e iroqueses pelo controle do comércio de peles, atiçadas pelas alianças europeias, devastaram a nação wendat por volta de 1650 e redesenharam por completo o mapa humano da região.
O Ontário moderno nasceu da Revolução Americana. Depois da independência dos Estados Unidos, dezenas de milhares de Loyalists fiéis à coroa britânica se refugiaram ao norte dos Grandes Lagos. Para governar essa população anglófona e protestante, a Lei Constitucional de 1791 criou o Alto Canadá, separado do Baixo Canadá francês, com capital primeiro em Newark (Niagara-on-the-Lake) e depois em York, a futura Toronto.
Durante a guerra de 1812, o Alto Canadá foi palco de invasões americanas rechaçadas com a ajuda das Primeiras Nações e de figuras como o chefe shawnee Tecumseh e o general Isaac Brock. O descontentamento com a elite governante — o 'Family Compact' — desembocou na rebelião de 1837 liderada por William Lyon Mackenzie, que, embora tenha fracassado, acelerou a chegada do governo responsável.
O Ontário foi uma das quatro províncias fundadoras da Confederação em 1867, e Toronto ficou como sede do seu governo provincial. Já a cidade de Ottawa tinha sido escolhida em 1857 pela rainha Vitória como capital da Província Unida do Canadá — e depois do país — por sua posição de fronteira entre os mundos anglófono e francófono e por sua relativa segurança diante dos Estados Unidos. Ali estão hoje os edifícios do Parlamento, sobre a colina que domina o rio Ottawa.
Kingston, às margens do lago Ontário, foi a primeira capital da Província Unida em 1841 e conserva um notável patrimônio militar e universitário. O sistema de canais Rideau, concluído em 1832 e hoje Patrimônio da Humanidade, liga Kingston a Ottawa como testemunho da engenharia colonial britânica.
Ao longo do século XX, o sul do Ontário se transformou no grande polo industrial, financeiro e demográfico do país. Toronto desbancou Montreal como capital econômica do Canadá e hoje é a maior cidade do país e uma das mais multiculturais do mundo, coroada pela CN Tower. Sua bolsa, seus bancos e seu distrito financeiro concentram o coração econômico canadense.
O chamado 'Golden Horseshoe', o arco urbano que contorna o extremo oeste do lago Ontario, inclui Hamilton — a histórica 'cidade do aço' — e o corredor automotivo que fez da província o grande centro manufatureiro do país. Cidades como London, Windsor e Kitchener-Waterloo completam um tecido industrial e tecnológico que sustenta boa parte do PIB canadense.
O símbolo natural do Ontário são as Cataratas do Niágara, um dos espetáculos de água mais famosos do planeta e o destino turístico mais visitado do Canadá, na fronteira com os Estados Unidos. Mas a província também é terra de água e floresta: a região de Muskoka com seus 'cottages', o arquipélago das Mil Ilhas no rio São Lourenço, a península de Bruce no lago Huron e o vasto Parque Provincial Algonquin, criado em 1893 e considerado o berço da canoagem canadense.
Rumo ao norte, a geografia muda completamente: o Escudo Canadense de granito e a floresta boreal cobrem um território imenso e pouco povoado que chega até a baía de Hudson. No campo cultural, o prestigiado Festival de Stratford, dedicado a Shakespeare, e a cena artística de Toronto fazem do Ontário um centro cultural de primeira linha.
Quebec é o coração histórico da presença francesa na América. Em 1535, Jacques Cartier tinha subido o São Lourenço até as aldeias iroquesas de Stadacona e Hochelaga, mas foi Samuel de Champlain quem, em 3 de julho de 1608, fundou a cidade de Quebec no ponto onde o rio se estreita — daí o nome, do algonquino kebec, 'onde o rio se estreita'. Foi a primeira colônia francesa permanente e a capital da Nova França.
Montreal, fundada em 1642 como a missão de Ville-Marie, logo se tornou o grande centro do comércio de peles e a base de onde os voyageurs partiam para explorar o continente. A vida colonial girava em torno do rio, do castor e da Igreja Católica, numa sociedade rural e devota de famílias numerosas cuja língua e fé sobreviveriam até mesmo à conquista britânica.
O destino da colônia foi selado em 1759, quando a batalha das Planícies de Abraão, às portas da cidade de Quebec, a entregou aos britânicos; o Tratado de Paris de 1763 confirmou a transferência. Apesar da mudança de soberano, a população francófona conservou sua língua, sua religião e seu direito civil francês graças à Lei de Quebec de 1774, uma concessão decisiva que explica por que, mais de dois séculos e meio depois, Quebec continua sendo majoritariamente francófono.
Transformado no Baixo Canadá em 1791, o território viveu a rebelião de 1837 liderada pelos Patriotes de Louis-Joseph Papineau. Em 1867, Quebec foi uma das quatro províncias fundadoras da Confederação, com a garantia de conservar sua língua, sua fé e seu código civil. Por quase um século, a sociedade quebequense permaneceu tradicional, rural e dominada pelo clero, até o choque de modernidade dos anos 1960.
A partir de 1960, a Revolução Tranquila transformou Quebec pela raiz: o Estado provincial modernizou a educação, nacionalizou a energia com a Hydro-Québec, construiu um Estado de bem-estar social e afastou a Igreja do centro da vida pública. Desse despertar nasceu um nacionalismo laico e poderoso. O Parti Québécois, fundado em 1968 por René Lévesque, promoveu dois referendos de independência: o de 1980, com 60% pelo 'não', e o de 1995, em que o 'não' venceu por uma margem mínima de 50,58% com participação de 93,5%.
Em 1977, a Carta da Língua Francesa (Lei 101) consagrou o francês como única língua oficial da província. Hoje Quebec afirma sua singularidade dentro do Canadá como a grande sociedade francófona da América. Montreal, cosmopolita e bilíngue, é sua metrópole cultural, enquanto a cidade de Quebec — a única cidade murada ao norte do México e Patrimônio da Humanidade — encarna a memória da Nova França.
A singularidade de Quebec não é só linguística, mas cultural. Do seu tronco francês e católico brotou uma identidade própria, com sua gastronomia — a poutine, o xarope de bordo, a tourtière —, sua chanson, seu cinema e uma vida festiva que vai do Carnaval de inverno da cidade de Quebec ao Festival de Jazz de Montreal, um dos maiores do mundo. O francês quebequense, com seu sotaque e suas expressões, é uma língua viva e diferente do francês da França.
A província mantém também um forte vínculo com a Francofonia internacional e uma política migratória própria voltada a preservar o peso do francês. Essa mistura de raiz europeia, apego à língua e modernidade norte-americana faz de Quebec um lugar único: a porta de entrada para a América francófona.
A geografia de Quebec é tão singular quanto sua história. O majestoso rio São Lourenço é sua espinha dorsal: em Tadoussac, onde o fiorde do Saguenay deságua no rio, reúnem-se baleias — incluindo a gigantesca baleia-azul — em um dos melhores lugares de observação do mundo. A região de Charlevoix, reserva da biosfera moldada pelo impacto de um antigo meteorito, e a península de Gaspé, com sua cultura marítima e o Parque Forillon, oferecem paisagens de colinas e falésias sobre o mar.
Ao norte de Montreal, as montanhas Laurentinas e o resort de Mont-Tremblant são a meca do esqui e do turismo de montanha, enquanto o Mont-Sainte-Anne, perto da capital, completa a oferta de inverno. Mais ao norte, o imenso território do Nord-du-Québec e de Nunavik é um vasto domínio subártico habitado por cree e inuit, prova da escala enorme de uma província que combina cultura europeia, natureza selvagem e quatro estações bem marcadas.
Saskatchewan foi durante milênios território de povos caçadores de bisão — cree das planícies, saulteaux (ojibwe), assiniboine (nakota), dakota e atsina — cuja vida inteira girava em torno das imensas manadas que percorriam a pradaria. O território fez parte da Terra de Rupert da Companhia da Baía de Hudson e foi uma das últimas grandes áreas de caça livre do continente.
A chegada dos comerciantes, de doenças como a varíola e da caça comercial provocou, por volta de 1880, o quase extermínio do bisão e o colapso do modo de vida indígena. Os tratados numerados assinados na década de 1870 confinaram as Primeiras Nações em reservas em troca de promessas muitas vezes descumpridas e abriram a pradaria à colonização europeia.
Em 1885, o descontentamento dos métis e das Primeiras Nações do vale do Saskatchewan, empobrecidos e deslocados, explodiu na Rebelião do Noroeste, liderada novamente por Louis Riel e pelo chefe militar métis Gabriel Dumont. Sufocada por tropas transportadas pela nova ferrovia, a revolta terminou com o enforcamento de Riel em Regina, um episódio que deixou feridas duradouras.
A ferrovia e a promessa de terra barata atraíram depois uma avalanche de imigrantes — britânicos, ucranianos, alemães, escandinavos, doukhobors russos — que romperam a pradaria com o arado e a semearam de trigo. Em 1905, Saskatchewan foi criada como província junto com Alberta, com Regina como capital, e se tornou o 'celeiro do Canadá', líder mundial na produção de trigo, além de uma reserva-chave de potássio e urânio.
Da dura cultura cooperativa e comunitária das pradarias surgiu um dos legados mais importantes de Saskatchewan para todo o Canadá. Em 1962, sob o governo do político social-democrata Tommy Douglas e de seu sucessor Woodrow Lloyd, a província implantou o primeiro sistema público, universal e de pagador único de seguro de saúde da América do Norte, apesar de uma greve de médicos de 23 dias.
O sucesso do modelo de Saskatchewan fez com que, em menos de uma década, todo o Canadá adotasse um sistema semelhante, o medicare, que hoje é uma das marcas de identidade do país — algo parecido, para o leitor brasileiro, com o que o SUS representa por aqui. Tommy Douglas é lembrado como o 'pai do medicare' e foi eleito, em uma pesquisa nacional, o maior canadense da história.
Saskatchewan é a província dos grandes céus e dos horizontes sem fim, onde a planície se estende até a borda do mundo. Regina, a capital, abriga o quartel e a academia de treinamento da Real Polícia Montada do Canadá, os famosos Mounties. Saskatoon, a maior cidade, fica às margens do rio Saskatchewan Sul e é um centro universitário e de mineração.
No extremo sul, junto à fronteira com os Estados Unidos, o Parque Nacional das Pradarias (Grasslands) protege um dos últimos remanescentes da pradaria mista nativa da América do Norte, com cães-da-pradaria, bisões reintroduzidos e uma das maiores reservas de céu escuro do continente: sem poluição luminosa, oferece um dos céus noturnos mais estrelados do Canadá.
Contra o clichê da pradaria plana, Saskatchewan tem surpresas geográficas notáveis. No sul se erguem as Cypress Hills, um maciço arborizado que escapou da última glaciação e é o ponto mais alto do Canadá entre as Montanhas Rochosas e o Labrador; ali, em 1873, o massacre de Cypress Hills contra os assiniboine precipitou a chegada da Polícia Montada ao oeste. Mais ao norte, as Great Sand Hills formam um inesperado deserto de dunas ativas no meio da planície.
O patrimônio indígena estrutura boa parte do território. O Wanuskewin Heritage Park, perto de Saskatoon, protege um local de encontro dos povos das planícies usado por quase seis mil anos e candidato a Patrimônio da Humanidade, com vestígios de saltos de bisão, acampamentos e uma roda medicinal. O norte da província, por outro lado, é um mundo de floresta boreal, rios e dezenas de milhares de lagos, domínio de comunidades cree e dene.
A ilha de Terra Nova e a vasta região continental do Labrador foram lar de povos originários distintos: os beothuk na ilha, os innu e os inuit no Labrador, e os mi'kmaq, que chegaram mais tarde. A tragédia dos beothuk marca a história da província: encurralados pela colonização e pelas doenças, desapareceram como povo em 1829 com a morte de Shanawdithit, a última sobrevivente conhecida, que morreu de tuberculose em St. John's.
No extremo norte da ilha fica o primeiro e único assentamento viking confirmado na América: L'Anse aux Meadows, ocupado por volta do ano 1021 — data estabelecida com precisão pelo estudo dos anéis da madeira — e hoje Patrimônio da Humanidade. É a prova de que os europeus chegaram ao continente quase cinco séculos antes de Colombo. Em 1497, João Caboto chegou a estas costas e espalhou a notícia de um mar transbordando de bacalhau.
Durante séculos, os Grandes Bancos de Terra Nova foram o maior pesqueiro de bacalhau do mundo, disputado por pescadores ingleses, franceses, portugueses e bascos, que secavam a captura na costa antes de levá-la para a Europa. Em 1583, Sir Humphrey Gilbert tomou posse da ilha para a rainha Elizabeth I, tornando-a a primeira colônia inglesa de ultramar. St. John's, sua capital, é uma das cidades europeias mais antigas da América do Norte.
Terra Nova seguiu um caminho à parte do resto do Canadá. Recusou-se a entrar na Confederação no século XIX e chegou a ser um domínio autônomo dentro do Império Britânico. A Grande Depressão, no entanto, a levou à falência e à renúncia de seu autogoverno em 1934, ficando sob administração direta de Londres.
Após a Segunda Guerra Mundial, o futuro da Terra Nova foi decidido em dois referendos apertados. Impulsionada por Joey Smallwood, que prometia os benefícios sociais do Estado canadense — seguro-desemprego, aposentadorias, o 'baby bonus' —, a opção pela união com o Canadá venceu em 1948, e em 31 de março de 1949 Terra Nova e Labrador se tornou a décima e última província a se juntar à Confederação. Smallwood foi seu primeiro premier até 1972.
A dependência do bacalhau terminou em catástrofe. A sobrepesca com frotas industriais reduziu a biomassa reprodutora em mais de 90% em três décadas, e em 2 de julho de 1992 o governo federal decretou uma moratória total à pesca do bacalhau do norte. Foi a maior demissão em massa da história canadense: cerca de 30.000 pessoas ficaram sem trabalho da noite para o dia, e chegou ao fim um modo de vida de séculos em centenas de pequenas aldeias pesqueiras (outports).
A Terra Nova oferece algumas das paisagens mais dramáticas do Canadá. O Parque Nacional Gros Morne, Patrimônio da Humanidade, protege fiordes glaciais e as Tablelands, uma extensão de rocha ocre do manto terrestre exposta pela tectônica de placas, que fez do parque uma referência mundial para a geologia e para a teoria da deriva continental.
St. John's, a capital, com suas casas coloridas subindo as encostas do porto e seu farol de Cape Spear — o ponto mais oriental da América do Norte —, é a porta de entrada da província. A cultura terra-novense, com seu sotaque inconfundível de raiz irlandesa e inglesa, sua música, seus icebergs à deriva e sua lendária hospitalidade, é uma das mais singulares e queridas do país.
Muitas vezes ofuscada pela ilha, a parte continental da província — o Labrador — é um território imenso e selvagem, quase três vezes maior que a Terra Nova, de tundra, taiga e montanhas. É o lar ancestral dos innu e dos inuit, estes últimos organizados desde 2005 no governo autônomo de Nunatsiavut, o primeiro do tipo para os inuit dentro de uma província canadense. O Parque Nacional Torngat Mountains, cogerido com as comunidades inuit, protege os picos mais altos do leste continental do Canadá.
O Labrador abriga ainda uma das maiores obras hidrelétricas do mundo, a usina de Churchill Falls, e enormes reservas de ferro nos arredores de Labrador City. A rota costeira e a Trans-Labrador Highway abrem aos poucos esta última grande fronteira aos viajantes mais aventureiros, numa paisagem onde os caribus migram aos milhares e a natureza mantém uma escala avassaladora.
Os Territórios do Noroeste, um espaço imenso de floresta boreal, tundra e grandes lagos, foram e são o lar dos povos dene (déné) — chipewyan, tlicho, gwich'in, sahtu e outros —, dos métis do norte e, na costa ártica, dos inuvialuit, o ramo ocidental dos inuit. Durante milênios viveram da caça ao caribu, da pesca nos grandes lagos e da captura de animais para peles.
Por séculos, a região fez parte da Terra de Rupert, da Companhia da Baía de Hudson, e foi percorrida pelos exploradores do comércio de peles. Em 1789, o escocês Alexander Mackenzie desceu o grande rio que hoje leva seu nome — o mais longo do Canadá — até o oceano Ártico, buscando em vão uma passagem para o Pacífico.
Quando o Canadá adquiriu os territórios do noroeste em 1870, criou com eles um enorme distrito administrativo do qual, com o tempo, foram recortadas várias províncias e territórios. A descoberta de ouro na década de 1930 deu origem a Yellowknife, hoje a capital, às margens do Grande Lago do Escravo. E desde os anos 1990, a descoberta de kimberlitos transformou os Territórios do Noroeste em uma das regiões produtoras de diamantes mais importantes do mundo, com minas como Ekati e Diavik.
Em 1999, a metade oriental do território se separou para formar Nunavut, deixando os Territórios do Noroeste com a configuração atual. Os povos originários, que são a maioria da população, avançaram em acordos de autogoverno e reivindicações territoriais — como o dos tlicho — que redefinem a vida política e a administração do norte.
O símbolo natural do território é a Reserva do Parque Nacional Nahanni, um dos primeiros sítios inscritos como Patrimônio da Humanidade, na cordilheira Mackenzie. O rio South Nahanni serpenteia entre cânions profundos e despenca nas cataratas Virginia (Náįlįcho), quase duas vezes mais altas que as do Niágara, num cenário lendário acessível apenas de avião ou de canoa.
Yellowknife é, além disso, um dos melhores lugares do planeta para ver a aurora boreal, graças a seus céus limpos e à localização sob o oval auroral, o que atrai viajantes do mundo todo. Grandes lagos, rios indomáveis, a estrada de gelo de inverno e uma fauna de ursos, caribus, bisões-da-floresta e aves aquáticas fazem dos Territórios do Noroeste um destino para o viajante de aventura.
A geografia dos Territórios do Noroeste é dominada pela água. O Grande Lago do Escravo, o mais profundo da América do Norte, e o Grande Lago do Urso, o maior situado inteiramente no Canadá, estão entre os maiores corpos de água doce do planeta. Deles e de inúmeros rios nasce o Mackenzie, a grande artéria que percorre 1.700 quilômetros até o delta do Ártico e que foi, durante séculos, a rota do comércio de peles e das comunidades ribeirinhas dene.
Esse delta e as terras costeiras dos inuvialuit, em torno de Inuvik e Tuktoyaktuk — hoje ligada por estrada ao resto do Canadá —, são um mundo de tundra, pingos e sol da meia-noite. O Parque Nacional Wood Buffalo, compartilhado com Alberta e Patrimônio da Humanidade, protege a maior manada de bisões em liberdade do mundo e o único local natural de nidificação do grou-americano.
Com onze línguas oficiais — nove delas indígenas, além do inglês e do francês —, os Territórios do Noroeste são um dos lugares com maior diversidade linguística do Canadá. Yellowknife, a capital nascida da corrida do ouro dos anos 1930, é um centro pequeno e cosmopolita onde convivem mineiros, funcionários públicos, dene, métis e inuvialuit.
O território se tornou um palco mundial do turismo de aurora boreal, que atrai viajantes da Ásia e do planeta inteiro para seus céus de inverno. Somam-se a isso as expedições de canoa por rios lendários, a pesca esportiva em águas remotas e as estradas de gelo que, a cada inverno, transformam rios e lagos congelados em vias de acesso a comunidades isoladas, em uma das últimas grandes fronteiras habitadas da América.
O Yukon, no extremo noroeste do Canadá, foi durante milênios o lar de numerosas Primeiras Nações — gwich'in, tutchone do norte e do sul, tlingit do interior, kaska, han e outras — que viviam da caça ao caribu e ao alce e da pesca do salmão nos grandes rios. Desde 1993, muitas dessas nações firmaram acordos modernos de autogoverno e de reivindicação territorial que as tornam um exemplo de administração indígena no Canadá.
Até o fim do século XIX, a região ficou à margem do avanço europeu: apenas alguns comerciantes de peles da Companhia da Baía de Hudson e alguns missionários tinham se aventurado por seu vasto território de floresta boreal, montanhas e tundra. Era, no imaginário do sul, a última fronteira.
Tudo mudou em 16 de agosto de 1896, quando a descoberta de ouro no riacho Bonanza, afluente do rio Klondike, desencadeou uma das maiores corridas do ouro da história. Quando a notícia chegou a Seattle e São Francisco no ano seguinte, cerca de cem mil aventureiros do mundo todo partiram para o norte por rotas geladas e passos de montanha como o Chilkoot, rumo a Dawson City, que em poucos meses passou de um punhado de moradores a uma cidade agitada de uns 17.000 no verão de 1898.
Para administrar aquele caos, o Canadá criou o Território do Yukon em 13 de junho de 1898. A febre se apagou tão rápido quanto tinha explodido, mas deixou uma marca indelével na mitologia do norte — imortalizada por escritores como Jack London e pelo poeta Robert Service — e fez de Dawson City um museu vivo daquela época de ouro.
O Yukon é terra de natureza extrema e grandiosa. O Parque Nacional Kluane, Patrimônio da Humanidade, abriga o maior campo de gelo não polar do mundo e o monte Logan, o pico mais alto do Canadá, com 5.959 metros. Whitehorse, a capital às margens do rio Yukon, concentra a maior parte da população do território e é seu centro administrativo e de serviços.
No verão, o sol da meia-noite banha a região durante semanas; no inverno, a aurora boreal ilumina céus de escuridão total. O território mantém uma forte identidade de fronteira, mistura das culturas vivas das Primeiras Nações e do legado romântico dos garimpeiros, em um dos cantos mais selvagens e menos povoados da América do Norte.
O Yukon é hoje uma referência na reafirmação indígena no Canadá. Em 1973, o histórico documento 'Together Today for Our Children Tomorrow', apresentado pelos líderes do Yukon ao governo federal, abriu um processo de negociação que culminou em 1993 com o Acordo-Quadro Final e uma cascata de tratados de autogoverno. Onze das catorze Primeiras Nações do território assinaram acordos que lhes devolvem o controle sobre suas terras, seus recursos e suas instituições.
Esse renascimento se reflete na cultura viva do território: as línguas gwich'in, tutchone e tlingit do interior, a caça e a pesca tradicionais e centros culturais que exibem a arte e a história desses povos. Longe do clichê do Yukon como simples cenário da corrida do ouro, as Primeiras Nações recuperaram um papel central na vida política e social do norte.
Viajar pelo Yukon é percorrer distâncias imensas por paisagens quase intocadas. A Dempster Highway, a única estrada do Canadá que cruza o Círculo Polar Ártico, liga Dawson City a Inuvik, nos Territórios do Noroeste, atravessando a tundra das montanhas Ogilvie e Richardson. A Alaska Highway, construída em apenas oito meses durante a Segunda Guerra Mundial, deixou sua marca indelével em Whitehorse e no traçado do território.
Os grandes rios — sobretudo o próprio Yukon, que foi a 'rodovia' dos garimpeiros — continuam sendo rotas de aventura para canoístas do mundo todo, enquanto a Yukon Quest, uma das corridas de trenó puxado por cães mais duras do planeta, revive a cada inverno o espírito do norte. Florestas, geleiras, caribus e ursos completam um território feito para o viajante em busca da última natureza selvagem.
Quase nada do que aconteceu com Canadá aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
