O povoamento humano de Chipre é antiquíssimo. Já por volta do IX milênio a.C. houve caçadores que chegaram pelo mar, e por volta do VII milênio a.C. floresceu Khirokitia, na costa sul: uma aldeia neolítica de casas circulares de pedra (tholoi) apertadas dentro de uma muralha, com uma comunidade de 300 a 600 pessoas que cultivava a terra, caçava, criava gado e enterrava seus mortos sob o piso das próprias casas, sinal de um culto aos antepassados. Khirokitia é hoje Patrimônio da Humanidade e uma das culturas mais antigas conhecidas do Mediterrâneo oriental.
Mas o que ia marcar o destino da ilha foi um metal. Chipre é rica em cobre, e seu nome ficou ligado a ele para sempre: a palavra latina para o cobre, cuprum, deriva do nome da ilha (aes cyprium, "metal de Chipre"). Desde a Idade do Bronze, esse cobre transformou Chipre num nó comercial cobiçado por todas as grandes potências da época, do Egito à civilização micênica do Egeu.
Nenhuma divindade está tão ligada a um lugar quanto Afrodite a Chipre. A mitologia grega fazia a deusa do amor nascer da espuma do mar e situava esse nascimento diante da costa que vai de Pafos a Limassol, junto a uma ilhota rochosa hoje chamada Petra tou Romiou. Por isso os gregos muitas vezes a chamavam de "Cípria", a cipriota, ou "Cípris".
O coração do seu culto não ficava na rocha, e sim terra adentro, em Palepafos (a velha Pafos, atual Kouklia), onde funcionou um santuário que foi centro de peregrinação por mais de mil anos, da Idade do Bronze até bem adiantada a época romana. Ali não se venerava uma estátua humana, mas uma pedra cônica, herança de cultos a uma deusa da fertilidade muito anterior aos gregos. Essa continuidade — de uma antiga deusa oriental à Afrodite helênica — é uma das chaves para entender a velha Chipre.
No fim da Idade do Bronze (séculos XIII-XI a.C.), colonos micênicos e aqueus vindos do mundo grego se estabeleceram em Chipre e lhe deram seu caráter helênico duradouro: a língua, a religião e uma série de cidades-reino que governaram a ilha durante séculos. A tradição atribuía a fundação de Salamina ao herói Teucro, veterano da Guerra de Troia.
Ao lado deles chegaram os fenícios, grandes navegadores vindos da costa sírio-libanesa, que fundaram ou refundaram Kition (a atual Larnaca) e trouxeram seus próprios deuses e seu alfabeto. Assim nasceu o mosaico de reinos que caracterizou a Chipre antiga: Salamina, Kition, Amathus, Kourion, Pafos, Soli e, no interior, Tamassos, Ledra, Idalion e Chytroi. O grego e o fenício conviviam, e nos túmulos reais de Salamina foram encontrados tronos, carros e enxovais funerários que falam de uma aristocracia rica e guerreira ao estilo dos poemas homéricos.
Por sua posição e seu cobre, os reinos cipriotas foram caindo, um após o outro, na órbita dos grandes impérios do Oriente, quase sempre mantendo seus reis locais em troca de tributo. No fim do século VIII a.C. ficaram sob a Assíria: uma inscrição do rei Assaradão, por volta de 673-672 a.C., enumera dez reis cipriotas submetidos. Com o declínio assírio veio um breve respiro, até que o faraó egípcio Amásis anexou a ilha por volta de 560 a.C.
Pouco depois, por volta de 545 a.C., Chipre passou ao Império Persa aquemênida. Sob os persas, os reis cipriotas mantiveram seus tronos, mas tinham de pagar tributo e fornecer navios à frota imperial. Em 499 a.C., quando estourou a Revolta Jônica contra a Pérsia, a maior parte dos reis de Chipre aderiu à rebelião sob a liderança de Onésilo de Salamina; os persas a esmagaram na batalha de Salamina. A tensão entre a atração do mundo grego e o poder persa marcaria a ilha até a chegada de Alexandre.
A morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C. abriu uma disputa entre seus generais pelo controle de Chipre. Acabou se impondo o Egito dos Ptolomeus, que governou a ilha do fim do século IV a.C. até 58 a.C. Os Ptolomeus aboliram as velhas cidades-reino, unificaram Chipre sob um governador e transferiram o centro do poder para Nea Pafos. A ilha ficou plenamente integrada ao mundo helenístico de língua grega.
Em 58 a.C., Roma anexou Chipre e a transformou em província. Sob o domínio romano chegaram aquedutos, teatros e grandes edifícios públicos — os mosaicos de Pafos e o teatro de Kourion são dessa época —, mas também terremotos devastadores, como os do século IV d.C. Foi em tempos romanos, por volta do ano 45 d.C., que os apóstolos Paulo e Barnabé percorreram a ilha na primeira viagem missionária cristã; segundo os Atos dos Apóstolos, converteram em Pafos o procônsul romano Sérgio Paulo, o que fez de Chipre um dos primeiros territórios a ter um governador cristão.
Com a divisão do Império Romano, Chipre ficou do lado oriental e passou a fazer parte do mundo bizantino, cristão e de língua grega, por quase oito séculos. O cristianismo virou religião oficial e a ilha se cobriu de basílicas e igrejas.
Um episódio definiu a personalidade da Igreja cipriota: em 488, depois da descoberta do que foi identificado como o túmulo do apóstolo Barnabé — cipriota de nascimento — com um evangelho sobre o peito, o imperador Zenão reconheceu a Igreja de Chipre como autocéfala, ou seja, autônoma e não sujeita ao patriarcado de Antioquia. Como sinal desse privilégio, o arcebispo de Chipre obteve direitos imperiais excepcionais: assinar com tinta vermelha, portar cetro e vestir o manto púrpura. Essa autonomia eclesiástica explica o enorme peso político que os arcebispos cipriotas teriam até o século XX, quando o próprio Makarios foi ao mesmo tempo arcebispo e presidente.
Entre os séculos VII e X, Chipre foi terra de ninguém disputada entre Bizâncio e o califado árabe, com incursões e um curioso condomínio, até que o imperador Nicéforo Focas a recuperou plenamente para Bizâncio em 965.
Em 1191, a caminho da Terceira Cruzada, o rei Ricardo I da Inglaterra, chamado Coração de Leão, aportou em Chipre. A ilha estava nas mãos de um senhor bizantino rebelde, Isaac Comneno, que maltratou os náufragos ingleses e a noiva de Ricardo. O rei conquistou a ilha em poucas semanas e, em Limassol, casou-se com Berengária de Navarra. Logo, porém, vendeu Chipre: primeiro aos Templários e por fim a Guido de Lusignan, ex-rei de Jerusalém que havia perdido a Terra Santa.
Assim nasceu o reino franco de Chipre, governado pela dinastia Lusignan entre 1192 e 1489. Foi um Estado feudal de tipo europeu ocidental, com uma nobreza católica e francófona no topo e um campesinato grego ortodoxo na base, além de mercadores italianos, refugiados armênios e outras comunidades no meio. Os Lusignan ergueram catedrais góticas — a de Santa Sofia em Nicósia, a de São Nicolau em Famagusta — e transformaram Famagusta em um dos portos mais ricos do Mediterrâneo. A Igreja ortodoxa ficou subordinada à latina, uma tensão religiosa que duraria séculos.
O poder dos Lusignan foi se desgastando diante da ascensão comercial de Gênova e Veneza. Em 1489, a última rainha da dinastia, a veneziana Catarina Cornaro, cedeu Chipre à República de Veneza, que na prática já controlava a ilha. Veneza governou Chipre entre 1489 e 1571 com um critério antes de tudo militar e econômico: espremia a produção da ilha e, sobretudo, a fortificava contra a ameaça crescente do Império Otomano.
Dessa época são as obras defensivas mais imponentes de Chipre: as gigantescas muralhas venezianas de Nicósia, com sua planta em estrela de onze baluartes, e as de Famagusta, entre as mais avançadas do seu tempo. Não bastaram. Em 1570-1571 os otomanos desembarcaram com um exército enorme. Nicósia caiu em setembro de 1570, depois de um massacre; Famagusta resistiu quase um ano a um cerco heroico e, quando finalmente capitulou, o comandante veneziano Marcantonio Bragadin foi esfolado vivo pelos sitiantes, um episódio lembrado com horror em Veneza.
Com a conquista de 1571, Chipre passou para as mãos do Império Otomano e ali permaneceu por três séculos, até 1878. Os otomanos introduziram uma mudança de fundo cuja marca chega até hoje: assentaram colonos e soldados turcos muçulmanos na ilha, lançando a base da comunidade turco-cipriota. Chipre deixou de ser uma sociedade de uma só comunidade para se tornar uma ilha de duas.
Os novos senhores, curiosamente, melhoraram a posição dos gregos ortodoxos em relação à etapa católica. Aboliram o regime feudal latino e, sob o sistema otomano de millet, reconheceram a Igreja ortodoxa como interlocutora e arrecadadora da comunidade cristã. O arcebispo e os bispos ganharam um peso político enorme como representantes dos gregos perante o poder otomano. Gregos e turcos conviviam, muitas vezes misturados nas mesmas aldeias, numa coexistência que não era igualitária, mas tampouco de guerra aberta. Essa dualidade — duas comunidades, duas religiões, numa ilha pequena — é a chave de tudo o que viria depois.
Em 1878, um acordo entre o Reino Unido e o Império Otomano colocou Chipre sob administração britânica, embora nominalmente continuasse otomana. Quando, em 1914, os otomanos entraram na Primeira Guerra Mundial do lado alemão, a Grã-Bretanha anexou a ilha e, em 1925, a transformou em colônia da Coroa. Os britânicos modernizaram a administração, mas logo se chocaram com uma aspiração cada vez mais forte entre os greco-cipriotas: a Enosis, a união com a Grécia.
A reivindicação se radicalizou depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1955, a organização clandestina EOKA, liderada pelo coronel Georgios Grivas e apoiada politicamente pelo arcebispo Makarios III, lançou uma campanha armada contra o domínio britânico para conquistar a Enosis. Londres respondeu com estado de emergência, deportou Makarios para as ilhas Seychelles e executou na forca militantes da EOKA. Mas a Enosis abria um abismo: os turco-cipriotas, com medo de virar minoria dentro da Grécia, responderam com sua própria bandeira, o Taksim, ou partição da ilha. A luta anticolonial se transformou assim num conflito entre as duas comunidades.
Diante da impossibilidade de impor tanto a Enosis quanto o Taksim, as potências buscaram uma saída de compromisso. Em 1959, em Zurique e Londres, o Reino Unido, a Grécia e a Turquia acertaram uma fórmula: nem união com a Grécia nem partição, e sim um Estado independente. Em 16 de agosto de 1960 nasceu a República de Chipre, com Makarios III como primeiro presidente e um vice-presidente turco-cipriota. A constituição era uma complexa engenharia de divisão de poder entre as duas comunidades, com direito de veto para a minoria turca, e as três potências ficavam como "garantidoras". O Reino Unido manteve duas bases militares soberanas.
O sistema se mostrou quase ingovernável. Em novembro de 1963, Makarios propôs treze emendas à constituição que cortavam os vetos turco-cipriotas; Ancara e a comunidade turca as rejeitaram como uma ruptura do pacto. Em dezembro estourou a violência intercomunitária — o "Natal sangrento" — com ataques a bairros turcos de Nicósia. Milhares de turco-cipriotas se refugiaram em enclaves, a ONU enviou uma força de paz (UNFICYP) em 1964 e em Nicósia foi traçada uma primeira "linha verde". A convivência de 1960 tinha durado apenas três anos.
O desfecho veio em 1974. Em 15 de julho, a Guarda Nacional cipriota, comandada por oficiais da ditadura militar que então governava a Grécia, deu um golpe de Estado contra Makarios para forçar a Enosis. Cinco dias depois, em 20 de julho, a Turquia invadiu o norte da ilha — a Operação Átila — invocando seu papel de potência garantidora e a proteção dos turco-cipriotas. Em duas ofensivas, o exército turco ocupou cerca de 37% do território.
O saldo foi uma ilha partida e um enorme drama humano: milhares de mortos, pessoas desaparecidas cujo destino ainda é investigado e uma troca forçada de população. Entre 160.000 e 200.000 greco-cipriotas fugiram ou foram expulsos para o sul, e dezenas de milhares de turco-cipriotas se mudaram para o norte. A linha de cessar-fogo de agosto de 1974 se congelou na Linha Verde, uma zona de amortecimento patrulhada pela ONU que cruza a ilha de costa a costa e parte em duas a própria Nicósia. Em 1983, o norte se autoproclamou "República Turca de Chipre do Norte", reconhecida até hoje somente pela Turquia.
A República de Chipre — o sul, de maioria greco-cipriota — entrou na União Europeia em 1º de maio de 2004 e adotou o euro em 2008. Pouco antes, em abril de 2004, um plano de reunificação patrocinado pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, foi aprovado em referendo pela maioria turco-cipriota, mas rejeitado pela maioria greco-cipriota, de modo que a ilha entrou dividida na UE. Meio século depois da invasão, o "problema de Chipre" continua sem solução: rodadas de negociação que se abrem e se fecham, uma passagem para pedestres na rua Ledra, em Nicósia, e uma fronteira que nenhuma das partes reconhece totalmente como definitiva.
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Nicósia — Lefkosía em grego, Lefkoşa em turco — fica no centro exato da ilha, na planície de Mesaoria, longe do mar. Sua origem remonta a Ledra, um dos pequenos reinos da Chipre antiga, já mencionado nas listas assírias do século VII a.C. Foi uma cidade menor durante séculos, à sombra dos grandes portos, até que sua posição central a transformou em capital.
Sob os Lusignan, Nicósia passou a ser a sede real do reino franco e se encheu de palácios e igrejas góticas. A maior delas, a catedral de Santa Sofia, continua de pé: depois da conquista otomana de 1570, ganhou dois minaretes e foi transformada em mesquita, hoje a Selimiye. Esse templo gótico convertido em mesquita, com seus arcobotantes coroados por minaretes, resume melhor que qualquer coisa a história sobreposta da cidade.
O traço mais reconhecível do centro antigo de Nicósia é o seu recinto amuralhado, obra dos venezianos. Por volta de 1567, temendo a ofensiva otomana, Veneza arrasou o perímetro medieval da cidade — inclusive palácios e igrejas que ficavam fora do alcance de tiro — e ergueu uma muralha circular de terra e pedra com onze baluartes em ponta de flecha, projetada segundo a engenharia militar mais moderna da época para resistir à artilharia.
Adiantou pouco: em 1570 os otomanos tomaram Nicósia depois de um cerco breve e sangrento. Mas o traçado sobreviveu intacto e ainda desenha, visto do alto, uma perfeita estrela de onze pontas ao redor do centro histórico. Essas muralhas continuam sendo a moldura da cidade velha, atravessadas hoje pela linha que divide as duas comunidades.
Nicósia carrega um título singular: é a última capital dividida da Europa e uma das poucas do mundo partida por uma fronteira de fato. A Linha Verde — a zona de amortecimento da ONU traçada em 1964 e consolidada depois de 1974 — cruza o centro antigo, às vezes reduzida a um beco de poucos metros com sacos de areia, tambores enferrujados e prédios congelados no tempo desde a guerra.
Durante décadas foi impossível passar de um lado para o outro. Em 2003 foram abertas as primeiras passagens e, em 2008, inaugurou-se a travessia para pedestres da rua Ledra, em pleno coração comercial: hoje qualquer pessoa pode caminhar da Nicósia greco-cipriota à Nicósia turco-cipriota mostrando o documento. Essa travessia, banal e extraordinária ao mesmo tempo, é um dos símbolos mais vivos do problema cipriota ainda sem solução.
A sudoeste da planície central se erguem os montes Troodos, a grande cordilheira da ilha, coroada pelo monte Olimpo (1.952 m). De suas encostas saiu durante milênios o cobre que deu nome e riqueza a Chipre; as galerias e escórias antigas ainda podem ser vistas na região. Os pinheirais frescos de Troodos sempre foram um refúgio contra o calor das terras baixas.
Nessas montanhas se concentraram, além disso, os grandes mosteiros ortodoxos, que durante a ocupação latina e otomana funcionaram como bastiões da fé e da cultura gregas. O mais famoso é o mosteiro de Kykkos, fundado no fim do século XI e dono de um ícone da Virgem atribuído pela tradição ao evangelista Lucas. Um detalhe mostra o apego da ilha a essas montanhas: o arcebispo e presidente Makarios III, nascido numa aldeia de Troodos, quis ser enterrado no alto de Throni, perto de Kykkos.
Escondido nos vales de Troodos há um tesouro único: um conjunto de pequenas igrejas e mosteiros bizantinos e pós-bizantinos, de aparência humilde por fora — muitos com telhados de madeira de duas águas para aguentar a neve —, mas cobertos por dentro de afrescos deslumbrantes pintados entre os séculos XI e XV. Dez dessas igrejas fazem parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
O isolamento na montanha as salvou. Enquanto nas cidades a ocupação latina impunha a igreja católica e depois os otomanos convertiam templos em mesquitas, aqui a pintura ortodoxa continuou florescendo quase sem interrupção, com influências que vão de Constantinopla à arte ocidental. São, na prática, um museu vivo de mil anos de arte bizantina nas paredes.
Perto de Famagusta, junto ao mar, se estendem as ruínas de Salamina, que durante séculos foi a cidade mais importante de Chipre. A tradição atribuía sua fundação a Teucro, herói grego da Guerra de Troia, e na época clássica foi o reino mais poderoso da ilha: daqui era Onésilo, o rei que em 499 a.C. liderou os cipriotas na revolta contra a Pérsia, e também Evágoras I, que no início do século IV a.C. tentou unificar a ilha sob a hegemonia grega.
O sítio arqueológico, hoje no norte da ilha, conserva um ginásio com pórticos de colunas, termas, um teatro para milhares de espectadores, cisternas e uma basílica, tudo entre dunas e eucaliptos. Um terremoto e as incursões árabes do século VII acabaram com a cidade, cujos habitantes se mudaram para a vizinha Arsínoe, embrião da futura Famagusta.
Bem perto de Salamina fica o mosteiro de São Barnabé, ligado a um dos episódios fundadores da Igreja cipriota. Barnabé, apóstolo e companheiro de Paulo, era cipriota e, segundo a tradição, foi martirizado em Salamina. No ano 488, a descoberta do que se identificou como seu túmulo — com uma cópia do Evangelho de Mateus sobre o peito — serviu ao arcebispo Antêmio para obter do imperador Zenão o reconhecimento da Igreja de Chipre como autocéfala.
Aquele privilégio fez do arcebispo cipriota uma figura quase soberana, com direito a assinar com tinta vermelha e a vestir o manto imperial. O mosteiro que hoje guarda a memória do apóstolo, com sua igreja e seu túmulo, é por isso muito mais que um local de culto: é o símbolo da independência da Igreja ortodoxa da ilha, base de seu enorme peso político posterior.
Sob os Lusignan, Famagusta foi uma das cidades mais ricas do Mediterrâneo, porto de passagem obrigatória rumo à Terra Santa. Dizia-se que seus mercadores eram tão ricos que competiam para construir igrejas: dentro de suas muralhas chegou a haver dezenas de templos, e hoje a cidade murada conserva um impressionante conjunto de arquitetura gótica em pedra dourada, algo raro tão a leste.
A maior delas, a catedral de São Nicolau, onde eram coroados os reis de Chipre, foi transformada em mesquita após a conquista otomana e hoje é a mesquita Lala Mustafa Pasha, com sua fachada gótica ao lado de um minarete. Essa conquista veio em 1571, quando os otomanos tomaram Famagusta após um cerco de quase um ano; o comandante veneziano Marcantonio Bragadin, que havia capitulado com garantias, foi esfolado vivo. Sobre as muralhas se ergue ainda a chamada Torre de Otelo, que a lenda associou ao drama de Shakespeare ambientado "em um porto de Chipre".
Na costa norte, ao pé de uma cadeia de montanhas abrupta, Kyrenia (Girne) guarda um dos portos mais bonitos do Mediterrâneo oriental, em forma de ferradura e dominado por um grande castelo. A fortaleza tem raízes bizantinas e foi ampliada pelos Lusignan e pelos venezianos; serviu de refúgio e de prisão ao longo dos séculos.
Dentro do castelo se conserva uma joia arqueológica excepcional: os restos do "navio de Kyrenia", um mercante grego naufragado por volta do século IV a.C. e resgatado do fundo do mar, um dos navios antigos mais bem conservados que se conhecem, com sua carga de ânforas de vinho e amêndoas. Kyrenia, hoje na parte turco-cipriota da ilha, foi durante séculos a porta de entrada dos invasores vindos da Anatólia, a apenas uns cem quilômetros da costa turca.
Poucos lugares encarnam a tragédia da divisão cipriota como Varosha, o bairro litorâneo de Famagusta. No início dos anos 1970, era um dos destinos turísticos mais glamorosos do mundo, com arranha-céus de hotéis diante de uma praia de areia dourada que atraiu estrelas de cinema. Tudo terminou em agosto de 1974: quando o exército turco avançou sobre Famagusta, a população greco-cipriota fugiu em massa, às vezes só com a roupa do corpo.
O exército cercou o bairro com arame farpado e o manteve vazio durante décadas: torres de hotel inacabadas, lojas com manequins dos anos 1970 e carros enferrujados ficaram congelados no tempo, tomados pela vegetação. Varosha virou o símbolo por excelência da ilha dividida, mencionada vez após vez nas negociações de paz. Em 2020, sua reabertura parcial ao público reacendeu a tensão internacional, porque toca uma das feridas mais sensíveis da questão cipriota.
O extremo sudeste da ilha, por outro lado, ficou do lado greco-cipriota e seguiu um caminho bem diferente: o do turismo. Ayia Napa deve seu nome a um mosteiro veneziano do século XVI dedicado à Virgem "do bosque sagrado", que durante séculos foi o único edifício notável de uma região despovoada de pescadores.
Depois de 1974, com a perda de Famagusta e Varosha, a República de Chipre voltou sua indústria turística para essas costas do sudeste. Ayia Napa se transformou em uma capital internacional de praias de areia branca e vida noturna, enquanto a vizinha Protaras, mais tranquila, com enseadas familiares como Fig Tree Bay, se voltou para o turismo de famílias. O contraste entre esse litoral em alta e as ruínas congeladas de Varosha, a poucos quilômetros ao norte, além da Linha Verde, resume as duas faces da Chipre atual.
O oeste de Chipre foi, acima de tudo, terra de Afrodite. Em Palepafos — a "velha Pafos", atual Kouklia — funcionou desde a Idade do Bronze o principal santuário da deusa, um dos lugares de peregrinação mais importantes do Mediterrâneo por mais de mil anos. Ali não se adorava uma figura humana, e sim uma pedra cônica negra, herança de um culto de fertilidade muito anterior aos gregos.
A fama do santuário era tamanha que peregrinos chegavam de todo o mundo antigo, e os reis de Pafos atuavam ao mesmo tempo como sacerdotes da deusa. Perto dali, diante da costa, a ilhota de Petra tou Romiou marcava o ponto onde a mitologia situava o nascimento de Afrodite da espuma do mar. Esse vínculo com a deusa do amor e da beleza continua sendo a marca de identidade de toda a região.
No fim do século IV a.C. foi fundada Nea Pafos, junto ao mar, que sob os Ptolomeus e depois sob Roma se tornou a capital de toda a ilha. Daquela grandeza ficou um dos conjuntos arqueológicos mais ricos do Mediterrâneo oriental: as vilas romanas de Pafos, com seus pisos de mosaico extraordinariamente conservados.
Nas casas de Dionísio, de Teseu, de Aion e de Orfeu, pisos inteiros representam cenas mitológicas com detalhes e cores impressionantes, testemunho da riqueza da aristocracia local entre os séculos II e IV d.C. Por esse patrimônio — os mosaicos, os restos da cidade antiga e os monumentos dos arredores —, toda a zona arqueológica de Pafos está inscrita desde 1980 na lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Nos arredores de Pafos se estende uma vasta necrópole escavada na rocha viva, que a tradição popular batizou de Tumbas dos Reis. Na verdade, elas não abrigaram reis, e sim a alta aristocracia e altos funcionários da Pafos helenística e romana, entre os séculos III a.C. e III d.C.
O que impressiona é a arquitetura: câmaras subterrâneas cercadas de pátios com colunas dóricas esculpidas na própria pedra, imitando as casas dos vivos, num estilo que lembra as tumbas monumentais de Alexandria. O nome "dos Reis" nasceu justamente da grandiosidade do lugar. É uma das visitas que melhor transmitem a opulência da capital antiga e hoje faz parte do sítio Patrimônio da Humanidade.
Pafos ocupa um lugar de destaque na história do cristianismo. Segundo os Atos dos Apóstolos, por volta do ano 45 d.C. Paulo e Barnabé chegaram à cidade na primeira viagem missionária. Ali pregaram diante do procônsul romano Sérgio Paulo e conseguiram sua conversão, o que fez de Chipre um dos primeiros lugares do Império com um governante cristão.
A tradição local guarda até a lembrança do castigo do apóstolo: no recinto da igreja de Agía Kyriakí Chrysopolitissa se mostra a chamada "coluna de São Paulo", onde, segundo a lenda, Paulo teria sido amarrado e açoitado antes de sua pregação. História e devoção se misturam aqui como em poucos lugares da ilha.
Além de Pafos, rumo ao noroeste, a costa fica selvagem na península de Akamas, um dos últimos cantos sem urbanização da ilha. É uma reserva natural de enseadas escondidas, gargantas, vegetação mediterrânea e a famosa Lagoa Azul, e um dos poucos lugares do Mediterrâneo onde ainda fazem ninhos as tartarugas-verdes e as tartarugas-cabeçudas.
O nome evoca o herói Akamas, filho de Teseu, e a mitologia encheu a região de referências a Afrodite: os chamados Banhos de Afrodite, uma nascente em meio à vegetação onde a deusa teria se banhado. A pouca presença humana — em parte porque boa parte da península foi, durante décadas, campo de tiro militar — preservou uma paisagem que mostra como era Chipre antes do turismo de massa.
Larnaca se ergue sobre uma das cidades mais antigas da ilha: Kition (Cítio), fundada na Idade do Bronze e refundada pelos fenícios, que a transformaram em sua grande praça em Chipre, com templos a Astarte e Melqart. Daquela cidade-reino restam vestígios de muralhas ciclópicas e santuários.
Seu filho mais célebre nasceu por volta de 334 ou 333 a.C.: Zenão de Cítio, o filósofo que fundou em Atenas a escola estoica. O estoicismo — que ensinava a viver de acordo com a razão e a natureza, e a manter a serenidade diante do que não depende de nós — tornou-se uma das correntes de pensamento mais influentes do mundo helenístico e romano, com seguidores tão diferentes quanto o escravo Epicteto e o imperador Marco Aurélio. Que uma das filosofias fundadoras do Ocidente tenha nascido de um cipriota de origem fenícia diz muito sobre o caráter mestiço da ilha.
Larnaca guarda uma das tradições cristãs mais queridas de Chipre. Segundo a lenda local, Lázaro de Betânia — que os Evangelhos apresentam como ressuscitado por Jesus — fugiu da Judeia e se instalou em Kition, onde teria sido seu primeiro bispo e onde morreu pela segunda vez. Sobre seu suposto túmulo, o imperador bizantino Leão VI, o Sábio, mandou construir por volta do ano 900 a igreja de Agios Lazaros, um dos templos bizantinos mais notáveis da ilha.
A igreja, reconstruída e ampliada ao longo dos séculos, continua sendo o coração espiritual da cidade, com uma iconóstase dourada entalhada e um sarcófago venerado como sendo o do santo. Toda primavera, a procissão de São Lázaro percorre as ruas de Larnaca, em uma das tradições religiosas mais antigas de Chipre.
Às portas de Larnaca se estende um lago salgado que, durante séculos, foi uma das fontes de riqueza da cidade: de suas águas se extraía sal, um bem precioso que era exportado pelo porto. No inverno, o lago se enche de milhares de flamingos cor-de-rosa que fazem escala em sua migração, um espetáculo natural que contrasta com a cidade vizinha.
Em sua margem se ergue um dos santuários mais venerados do islã: a mesquita de Hala Sultan Tekke, construída em 1816 em torno do túmulo de Umm Haram, parente do profeta Maomé segundo a tradição, que teria morrido ali durante uma incursão árabe do século VII. O conjunto, com sua cúpula e seu minarete refletidos no lago entre palmeiras, lembra a profunda marca muçulmana na história da ilha.
O trecho de costa em torno de Limassol era ladeado, na Antiguidade, por duas grandes cidades-reino. A leste, Amathus, um dos santuários mais antigos de Afrodite e uma das poucas cidades que, dizem, mantiveram população autóctone "eteocipriota", anterior à chegada dos gregos. A oeste, Kourion, empoleirada sobre uma falésia espetacular de frente para o mar.
Kourion é hoje um dos sítios arqueológicos mais impressionantes da ilha: um teatro greco-romano restaurado que ainda é usado para apresentações, com o Mediterrâneo como pano de fundo; vilas com mosaicos, termas e uma basílica paleocristã. A cidade ficou marcada pelos terremotos, em especial o catastrófico de 365 d.C., que soterrou casas inteiras — os arqueólogos encontraram até os restos de uma família surpreendida pelo tremor. Entre Amathus e Kourion, Limassol nasceu e cresceu como o grande centro da costa sul.
Limassol entrou para a grande história em 1191, quando Ricardo Coração de Leão desembarcou aqui a caminho da cruzada. Na cidade ele se casou com Berengária de Navarra — a única rainha da Inglaterra que nunca pisou em solo inglês —, em um casamento celebrado, segundo a tradição, no castelo de Limassol. Conta a lenda que, no banquete, o rei provou o vinho doce local e o chamou de "o vinho dos reis e o rei dos vinhos".
Esse vinho é a Commandaria, elaborada nas encostas ao norte de Limassol desde a Antiguidade com uvas secas ao sol e considerada o vinho com denominação de origem mais antigo do mundo ainda em produção. Seu nome vem de La Grande Commanderie, a comenda que os Cavaleiros Templários — e depois os Hospitalários de São João — mantiveram no vizinho castelo de Kolossi, a fortaleza de cantaria que ainda domina os vinhedos. Rei inglês, ordens militares cruzadas e vinho milenar se encontram neste cantinho da costa.
Quase nada do que aconteceu com Chipre aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
