Os antepassados eslavos dos eslovacos chegaram à bacia do Danúbio e aos vales dos Cárpatos entre os séculos V e VI, durante as grandes migrações. No século IX, esses eslavos ocidentais deram forma ao primeiro grande Estado da região: a Grande Morávia, que em seu auge chegou a se estender por territórios das atuais Eslováquia, Tchéquia, Hungria, Áustria e Polônia. Um de seus núcleos fundadores ficava em Nitra, no oeste da atual Eslováquia, onde o príncipe Pribina mandou consagrar, por volta do ano 828, a primeira igreja cristã documentada ao norte do médio Danúbio — um dado que os eslovacos reivindicam como a certidão de nascimento do seu cristianismo.
O episódio decisivo veio no ano 863. O príncipe Rastislav, que queria emancipar sua Igreja dos clérigos francos e da língua latina deles, pediu a Constantinopla que lhe enviasse mestres cristãos. O imperador bizantino mandou dois irmãos eruditos de Tessalônica, Constantino — que no fim da vida adotaria o nome monástico de Cirilo — e Metódio. Para a ocasião, eles criaram o alfabeto glagolítico, o primeiro projetado especificamente para uma língua eslava, e traduziram a Bíblia e a liturgia para o chamado eslavo eclesiástico antigo. Foi o nascimento da primeira cultura literária eslava da história e o motivo pelo qual os dois são venerados como “apóstolos dos eslavos” e copadroeiros da Europa.
Sob o rei Svätopluk I, a Grande Morávia alcançou sua máxima extensão e prestígio, mas depois da morte dele as lutas internas a enfraqueceram. No início do século X, as incursões dos magiares (húngaros), que se instalaram na planície da Panônia, acabaram derrubando o Estado morávio e separaram para sempre os eslavos do norte dos do sul. A herança da Grande Morávia e de Cirilo e Metódio ficou, no entanto, no coração da identidade eslovaca: os dois aparecem logo no preâmbulo da atual Constituição do país.
Com a queda da Grande Morávia, o território da atual Eslováquia foi se integrando, ao longo dos séculos X e XI, ao nascente Reino da Hungria, fundado por santo Estêvão. Durante quase mil anos — até 1918 — os eslovacos viveram como parte desse reino, em sua metade setentrional e montanhosa, que em húngaro se chamava Felvidék (“as terras altas”) e nas fontes latinas, Alta Hungria. Não era uma província com fronteiras nem instituições próprias, mas um espaço geográfico e humano dentro de um Estado multinacional dominado pela nobreza e pela língua húngaras e, nas cidades, por colonos alemães.
Esse longo pertencimento deixou marcas profundas. Os reis húngaros repovoaram as montanhas e as bacias mineiras com colonos alemães — os “saxões” de Spiš e das cidades mineiras do centro —, que trouxeram o direito urbano, a mineração e o comércio. Dezenas de castelos foram erguidos para defender o reino e controlar as rotas: Spiš, Trenčín, Orava, Bojnice e Devín ainda hoje pontuam a paisagem. E surgiu uma figura singular de poder feudal: Matúš Čák de Trenčín (Máté Csák), um magnata que no início do século XIV chegou a controlar boa parte do atual território eslovaco quase como um soberano independente, a ponto de ser lembrado como “o senhor do Váh e dos Tatras”.
A Alta Hungria foi uma terra rica e estratégica: suas minas de ouro, prata e cobre estiveram entre as mais produtivas da Europa, e cidades como Kremnica, Banská Štiavnica e Bardejov alcançaram grande prosperidade. Mas, politicamente, o povo eslavo que vivia ali passou séculos sem ser reconhecido como nação. Sua língua sobreviveu sobretudo no campo, nos vilarejos e na vida religiosa, enquanto a administração, a nobreza e a alta cultura se expressavam em latim, húngaro ou alemão. Essa condição de povo sem Estado marcaria toda a sua história posterior.
Em 29 de agosto de 1526, o exército do Reino da Hungria foi aniquilado pelos turcos otomanos na batalha de Mohács, onde morreu o próprio rei Luís II. A catástrofe dividiu a Hungria em três: o centro, ocupado pelos otomanos; a Transilvânia, transformada em principado vassalo; e uma faixa ocidental e setentrional — que coincidia em grande parte com a atual Eslováquia — que ficou nas mãos dos Habsburgo como “Hungria Real”. De repente, a Alta Hungria deixou de ser uma periferia montanhosa para se tornar o coração político do que restava do reino.
Nesse contexto, a atual Bratislava — chamada de Prešporok pelos eslovacos, Pozsony pelos húngaros e Pressburg pelos alemães — foi designada em 1536 capital da Hungria Real: sede do rei, do arcebispo de Esztergom no exílio e da Dieta húngara, e praça segura ao lado da Viena imperial. E, acima de tudo, tornou-se a cidade das coroações. Como a antiga sede das coroações, Székesfehérvár, tinha caído nas mãos dos turcos, entre 1563 e 1830 os reis e rainhas da Hungria foram coroados na catedral gótica de São Martinho de Bratislava: onze monarcas — entre eles Maria Teresa, coroada em 1741 — e várias rainhas consortes receberam ali a coroa de santo Estêvão, em cerimônias suntuosas que percorriam as ruas da cidade.
Durante quase três séculos, Bratislava foi assim a cidade mais importante do reino húngaro, um enclave trilíngue e cosmopolita às margens do Danúbio, bem na fronteira entre os mundos germânico, húngaro e eslavo. Só perdeu esse status no século XIX, quando, com os turcos definitivamente expulsos e a Hungria reunificada, a capital e as instituições voltaram para Buda e Peste. A marca daquela época de ouro continua viva no centro histórico, no castelo sobre o rio e na catedral coroada por uma réplica da coroa húngara.
Enquanto Bratislava deixava de ser capital, um punhado de padres, poetas e professores assumia uma tarefa decisiva: transformar os eslovacos, até então um povo camponês sem nação reconhecida, em uma nação moderna, com língua e consciência próprias. A primeira tentativa séria de codificar um eslovaco literário foi feita pelo padre católico Anton Bernolák no fim do século XVIII, com base nos dialetos do oeste. Mas a síntese que se impôs veio na geração seguinte, pelas mãos de Ľudovít Štúr (1815-1856), a grande figura do renascimento nacional eslovaco.
Em fevereiro de 1843, em Bratislava, Štúr e seus colaboradores decidiram criar um novo padrão do eslovaco baseado nos dialetos do centro do país: uma língua comum capaz de unir falantes de dialetos muito diferentes e de substituir o tcheco culto que os protestantes eslovacos usavam até então. Štúr fixou a gramática na obra Nauka reči slovenskej (1846) e colocou a nova norma em circulação no primeiro jornal político em eslovaco, o Slovenskje národňje novini. Essa norma, com ajustes posteriores, é a base do eslovaco literário falado hoje.
O despertar cultural logo virou reivindicação política. Na revolução de 1848-1849 que sacudiu o Império Austríaco, os líderes eslovacos — Štúr entre eles — apresentaram as “Demandas da nação eslovaca”, que pediam o reconhecimento de sua língua e certa autonomia dentro da Hungria, e chegaram a pegar em armas. Suas aspirações foram ignoradas e, depois do Compromisso austro-húngaro de 1867, a situação piorou: o governo de Budapeste lançou uma intensa política de magiarização que fechou escolas eslovacas, proibiu o uso do idioma na administração e dissolveu instituições culturais como a Matica slovenská. A repressão levou centenas de milhares de eslovacos a emigrar, sobretudo para os Estados Unidos, no fim do século XIX e no início do XX.
A Primeira Guerra Mundial e o colapso do Império Austro-Húngaro em 1918 deram aos eslovacos, pela primeira vez em mil anos, a oportunidade de sair do domínio húngaro. A saída não foi um Estado próprio, mas a união com os tchecos, um povo eslavo vizinho e irmão. Durante a guerra, políticos e intelectuais dos dois povos — com o tcheco Tomáš Garrigue Masaryk, o também tcheco Edvard Beneš e o astrônomo e aviador eslovaco Milan Rastislav Štefánik — fizeram campanha nas capitais aliadas por um Estado comum.
Em 30 de outubro de 1918, representantes eslovacos reunidos em Turčiansky Svätý Martin assinaram a Declaração da nação eslovaca, pela qual aderiam ao novo Estado proclamado dois dias antes em Praga: a República da Tchecoslováquia, que unia as terras tchecas à Eslováquia e à Rutênia Subcarpática. Para os eslovacos, isso significou o fim da magiarização e a possibilidade de, finalmente, criar escolas, universidades e instituições em sua própria língua; em 1919 foi fundada em Bratislava a primeira universidade eslovaca da história.
A convivência, porém, não foi livre de tensões. A Constituição tchecoslovaca proclamava a existência de uma única nação “tchecoslovaca”, uma ficção que muitos eslovacos sentiram como negação de sua identidade, e a parte oriental do país era mais pobre, mais rural e mais católica que a industrializada Boêmia. Desse mal-estar surgiu um forte movimento autonomista eslovaco, liderado pelo padre Andrej Hlinka e seu Partido Popular, que reivindicava o autogoverno prometido e nunca cumprido por inteiro. Essa demanda por autonomia marcaria a política eslovaca durante as duas décadas da Primeira República.
Em 1938, depois do Acordo de Munique, que esquartejou a Tchecoslováquia, a Eslováquia obteve primeiro a autonomia e, em 14 de março de 1939 — um dia antes de a Wehrmacht ocupar as terras tchecas —, proclamou sua independência sob pressão e tutela de Adolf Hitler. Nascia assim o primeiro Estado eslovaco da história, mas nas piores condições possíveis: um regime clerical-fascista, satélite da Alemanha nazista, presidido pelo padre católico Jozef Tiso e com Vojtech Tuka como primeiro-ministro. Sua independência era em grande parte ilusória: na política externa e militar, o país dependia completamente de Berlim, e participou da invasão alemã da Polônia e da União Soviética.
O capítulo mais sombrio daquele regime foi seu papel no Holocausto. A Eslováquia foi o primeiro Estado aliado da Alemanha a concordar em deportar seus próprios judeus e, além disso, pagou aos nazistas 500 marcos por pessoa deportada. Entre março e outubro de 1942, as autoridades eslovacas concentraram e entregaram cerca de 58.000 judeus, a maioria enviada aos campos de extermínio da Polônia ocupada, de onde quase nenhum voltou. As deportações foram interrompidas no fim de 1942, em parte pelos protestos do Vaticano, mas foram retomadas em 1944, após a ocupação alemã direta. No total, dos cerca de 89.000 judeus eslovacos, mais de 70.000 foram deportados e uns 60.000 foram assassinados.
Esses fatos precisam ser nomeados com precisão, sem eufemismos nem relativizações: o Estado eslovaco de Tiso não foi um espectador, e sim um colaborador ativo do genocídio. A figura de Tiso — padre e, ao mesmo tempo, chefe de um regime que deportou seus judeus — continua sendo objeto de um intenso debate historiográfico e moral na Eslováquia; ele foi julgado por traição e outros crimes, condenado à morte e executado em 1947. Sua reabilitação por setores nacionalistas é, até hoje, uma ferida aberta na memória do país.
Em contraste com a imagem do Estado fantoche colaboracionista, a Eslováquia da guerra também deixou um dos episódios mais nobres de sua história: o Levante Nacional Eslovaco (Slovenské národné povstanie, SNP). Em 29 de agosto de 1944, a resistência eslovaca — uma coalizão de militares, guerrilheiros, democratas e comunistas — pegou em armas contra a ocupação alemã e contra o regime de Tiso, tendo a cidade de Banská Bystrica, no centro montanhoso do país, como capital da insurreição.
No auge, os insurgentes chegaram a controlar boa parte do território eslovaco. Lutaram mais de 80.000 soldados e cerca de 18.000 guerrilheiros, ao lado de voluntários de trinta nações diferentes, em uma das maiores ações de resistência armada da Europa ocupada. Mas, sem ajuda suficiente dos Aliados, o exército alemão foi recuperando terreno e, depois de uns sessenta dias de luta, o levante foi esmagado em 27 ou 28 de outubro de 1944, quando Banská Bystrica caiu. A represália foi feroz: execuções em massa, vilarejos arrasados, como Kľak e Ostrý Grúň, e uma guerra de guerrilhas nas montanhas que se prolongou até a libertação.
O Levante fracassou militarmente, mas teve um enorme valor simbólico e político. Mostrou que existia outra Eslováquia, disposta a combater o nazismo e seu próprio governo colaboracionista, e essa credencial antifascista foi essencial para reintegrar o país à Tchecoslováquia restaurada depois da guerra. O 29 de agosto é hoje feriado nacional na Eslováquia, e o imponente Museu do Levante, em Banská Bystrica, mantém viva essa memória. A bandeira e o emblema do SNP continuam sendo referências da identidade democrática eslovaca.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Eslováquia voltou a fazer parte de uma Tchecoslováquia restaurada, mas em fevereiro de 1948 o Partido Comunista deu um golpe que impôs a todo o país quatro décadas de regime comunista alinhado a Moscou. Os anos 1950 também foram especialmente duros na Eslováquia: coletivização forçada do campo, perseguição à Igreja católica — muito enraizada no país —, campos de trabalho e julgamentos políticos de cartas marcadas, entre eles o processo contra dirigentes comunistas eslovacos acusados de “nacionalismo burguês”, como Gustáv Husák, que passou anos na prisão.
Paradoxalmente, dois dos grandes protagonistas da história comunista tchecoslovaca eram eslovacos. Em janeiro de 1968, Alexander Dubček, nascido perto de Trenčín, tornou-se primeiro-secretário do partido e impulsionou a Primavera de Praga: uma tentativa de construir um “socialismo de rosto humano”, com menos censura e mais liberdades. A esperança durou pouco. Na noite de 20 para 21 de agosto de 1968, tropas da União Soviética e de outros quatro países do Pacto de Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia com centenas de milhares de soldados e milhares de tanques e esmagaram as reformas.
Depois da invasão veio a “normalização”, e aqui a biografia eslovaca volta a se cruzar com a história: foi Gustáv Husák, antes vítima do stalinismo, quem comandou, como novo homem forte do regime, duas décadas de censura, controle policial e conformismo cinzento. A única mudança duradoura de 1968 foi a federalização: a partir de 1º de janeiro de 1969, a Tchecoslováquia passou a se organizar como uma federação de duas repúblicas, a Tcheca e a Eslovaca. Era uma velha aspiração eslovaca que, embora esvaziada de conteúdo real pelo partido único, abriria um precedente institucional importante para o futuro.
Em novembro de 1989, enquanto o bloco comunista desmoronava em todo o Leste Europeu, a Tchecoslováquia viveu sua Revolução de Veludo: depois da repressão brutal a uma manifestação estudantil em Praga, em 17 de novembro, uma onda imparável de protestos pacíficos derrubou o regime em poucas semanas. Na Eslováquia, o movimento se organizou em torno da plataforma Verejnosť proti násiliu (“Público contra a Violência”), e as multidões se concentraram na praça do Levante (SNP), em Bratislava. O comunismo caiu sem derramamento de sangue e, no fim de dezembro, o dissidente Václav Havel foi eleito presidente e Alexander Dubček, o homem de 1968, presidente do Parlamento federal.
Com a democracia de volta, ressurgiram as velhas tensões entre tchecos e eslovacos sobre a forma do Estado comum. Muitos eslovacos sentiam que a federação continuava sendo comandada a partir de Praga e reivindicavam mais autonomia, ou diretamente a independência; houve até a chamada “guerra do hífen”, sobre se o nome do país deveria ser escrito com ou sem hífen entre “tcheco” e “eslovaco”. As eleições de 1992 deram a vitória, em cada república, a forças com projetos incompatíveis: o tcheco Václav Klaus, que defendia uma federação forte ou então a separação, e o eslovaco Vladimír Mečiar, que exigia ampla soberania para a Eslováquia.
Sem chegar a um acordo e sem convocar um referendo — o que muitos criticaram na época e depois —, as elites políticas das duas repúblicas negociaram a separação. À meia-noite de 31 de dezembro de 1992, após 74 anos de existência, a Tchecoslováquia deixou de existir, e em 1º de janeiro de 1993 nasceram dois Estados independentes: a República Tcheca e a República Eslovaca. Foi o “divórcio de veludo”, uma ruptura pacífica e negociada, sem um único tiro, algo inédito na conturbada história europeia do século XX. Pela primeira vez desde a Grande Morávia, os eslovacos tinham um Estado plenamente seu.
Os primeiros anos da Eslováquia independente foram dominados pela figura autoritária e populista de Vladimír Mečiar. Seu governo, marcado por escândalos, tensões com as minorias e práticas pouco democráticas, deixou o país isolado e o tirou da primeira leva de ampliação para o Leste; em 1997, a própria União Europeia e a OTAN apontaram a Eslováquia como atrasada em relação aos vizinhos. A virada veio nas eleições de 1998, quando uma ampla coalizão reformista liderada por Mikuláš Dzurinda tirou Mečiar do poder e recolocou o país no caminho da integração euro-atlântica.
Em poucos anos, a Eslováquia recuperou o terreno perdido com uma rapidez notável. Em 2004 entrou ao mesmo tempo na OTAN e na União Europeia, e em 2007 passou a integrar o espaço Schengen de livre circulação. Em 1º de janeiro de 2009, em plena crise financeira mundial, adotou o euro como moeda e se tornou um dos primeiros países do antigo bloco comunista a fazer isso. Impulsionada pelo investimento estrangeiro, sobretudo na indústria automobilística — com fábricas da Volkswagen, Kia, Peugeot e Jaguar Land Rover —, chegou a ser um dos maiores fabricantes de carros por habitante do mundo.
A democracia eslovaca, no entanto, continuou passando por provas duras. Em 2018, o assassinato do jornalista investigativo Ján Kuciak, que vinha revelando esquemas de corrupção, e de sua noiva desencadeou os maiores protestos populares desde 1989 e derrubou o governo; em 2019, o país elegeu sua primeira presidente, a advogada e ativista Zuzana Čaputová. Hoje a Eslováquia é uma república parlamentarista de pouco mais de cinco milhões de habitantes, membro da UE e da zona do euro, que segue lidando com a corrupção, com a polarização política e com a integração de sua minoria roma (cigana), enquanto reivindica com orgulho uma história que vai de Cirilo e Metódio à liberdade reconquistada.
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Sobre um penhasco onde o rio Morava deságua no Danúbio, às portas de Bratislava, erguem-se as ruínas do castelo de Devín, um dos lugares mais carregados de simbolismo de toda a Eslováquia. Na época da Grande Morávia, no século IX, havia aqui uma importante fortaleza eslava que controlava a travessia do rio e a fronteira com o mundo franco. Devín aparece nas crônicas medievais como praça-forte do primeiro Estado dos eslavos ocidentais, e por isso virou um lugar de peregrinação patriótica.
Em 1836, o jovem Ľudovít Štúr e um grupo de estudantes do renascimento nacional subiram a Devín numa excursão que ficou famosa: ali, entre as ruínas evocativas da Grande Morávia, juraram dedicar a vida à causa do povo eslovaco, e muitos adotaram nomes eslavos. Aquela cena fundadora transformou Devín em símbolo do despertar nacional e numa ponte entre o passado morávio e a Eslováquia moderna.
A história do castelo teve um fim abrupto: em 1809, as tropas de Napoleão o explodiram durante as guerras napoleônicas, deixando-o no estado de ruína em que é visitado hoje. Durante a Guerra Fria, a fronteira vizinha com a Áustria fazia parte da «cortina de ferro», e muitos fugitivos morreram tentando atravessar o Danúbio ou o Morava; hoje um portão da liberdade lembra essas vítimas. Devín resume assim, num único promontório, quase toda a história eslovaca.
Durante quase três séculos, Bratislava foi a cidade mais importante do Reino da Hungria. Depois do desastre de Mohács (1526) e da ocupação turca do centro do país, em 1536 ela se tornou capital da Hungria Real e sede do rei, do Parlamento (a Dieta) e do arcebispado. Seu papel mais solene foi o de cidade das coroações: como a antiga sede de coroação, Székesfehérvár, tinha caído nas mãos dos otomanos, entre 1563 e 1830 os reis e rainhas da Hungria foram coroados na catedral gótica de São Martinho, junto ao Danúbio.
Ali receberam a coroa de Santo Estêvão onze monarcas — entre eles, em 1741, a célebre Maria Teresa de Habsburgo — e várias rainhas consortes, em cerimônias suntuosas que enchiam a cidade de nobres, embaixadores e multidões. A torre de São Martinho é hoje coroada por uma réplica dourada da coroa húngara, e uma linha de coroas de bronze incrustadas no calçamento do centro histórico marca o percurso da procissão real. Todo verão, os «Dias da Coroação» recriam aquelas cerimônias com trajes de época.
Aquela Bratislava era uma cidade trilíngue e cosmopolita — Prešporok para os eslovacos, Pozsony para os húngaros, Pressburg para os alemães —, um cruzamento de povos às margens do Danúbio. No palácio Grassalkovich e no castelo quadrado, coroado por quatro torres, circulava a aristocracia do reino; em 1805, depois da batalha de Austerlitz, foi assinada na cidade a Paz de Pressburg entre Napoleão e o imperador austríaco. Quando, no século XIX, a Hungria reunificou sua capital em Budapeste, Bratislava perdeu esse posto, mas manteve o ar senhorial do seu passado imperial.
No começo do século XX, Bratislava ainda era uma cidade de maioria alemã e húngara, com uma minoria eslovaca em crescimento. Tudo mudou com o nascimento da Tchecoslováquia em 1918: a cidade foi incorporada ao novo Estado, passou a se chamar oficialmente Bratislava — um nome novo, cunhado em 1919 — e se tornou o centro político e cultural da Eslováquia. Em 1919 foi fundada ali a primeira universidade eslovaca da história, a Universidade Comenius, e a cidade iniciou uma acelerada eslovaquização.
O século XX deixou cicatrizes profundas. Durante o Estado-fantoche da Segunda Guerra Mundial, a florescente comunidade judaica de Bratislava foi perseguida e, em grande parte, deportada e assassinada no Holocausto; o memorial junto à antiga sinagoga, perto da catedral, lembra as vítimas. Depois da guerra, a maior parte da população alemã e húngara foi expulsa ou assimilada, e sob o comunismo a cidade cresceu com enormes bairros de blocos de concreto, como o gigantesco Petržalka, e ficou cortada por rodovias que arrasaram parte do centro histórico.
Desde 1º de janeiro de 1993, Bratislava é a capital da Eslováquia independente, sede da Presidência, do Parlamento e do Governo. Situada num canto único da Europa, quase colada às fronteiras da Áustria e da Hungria, é a única capital do mundo que faz fronteira com dois países. Seu centro histórico para pedestres, restaurado depois de décadas de abandono, suas estátuas de bronze escondidas entre os cafés e o castelo branco sobre o Danúbio fazem dela uma capital pequena e acolhedora que carrega, no entanto, uma história imensa.
Sobre uma rocha que domina o vale do Váh ergue-se o castelo de Trenčín, uma das fortalezas medievais mais imponentes da Eslováquia. Mas o que torna Trenčín única é uma marca muito mais antiga: na rocha que sustenta o castelo, embaixo da janela de um hotel, está a inscrição romana mais setentrional desta parte da Europa Central preservada em seu local original. Gravada no ano 179 da nossa era, ela comemora a vitória de uma força de cerca de 855 legionários da II Legião, posicionados num lugar chamado Laugaricio.
A inscrição é da época das guerras marcomanas, o longo conflito que o imperador Marco Aurélio travou contra as tribos germânicas ao norte do Danúbio. Foi encomendada por Marco Valério Maximiano, legado da legião, e por muito tempo foi considerada o testemunho mais ao norte da presença militar romana na região. Esse ano 179 talhado na pedra é, na verdade, a primeira menção escrita a uma localidade do território da atual Eslováquia, e por isso os moradores de Trenčín o exibem com orgulho.
Na Idade Média, Trenčín foi o centro do poder de Matúš Čák (Máté Csák), o magnata que no início do século XIV governou boa parte do atual território eslovaco quase como um príncipe independente, desafiando o rei da Hungria e ganhando o apelido de «senhor do Váh e dos Tatras». Seu castelo, ampliado e reformado ao longo dos séculos, continua vigiando a cidade lá do alto, e sua figura virou um símbolo romântico da história medieval eslovaca.
No noroeste, onde o vale do Váh se estreita entre montanhas, Žilina cresceu desde a Idade Média como cruzamento de rotas comerciais rumo à Polônia, à Morávia e à Silésia. Cidade com direito urbano de tipo alemão, alcançou certa prosperidade graças ao comércio e às guildas, e dessa época conserva sua praça com arcadas, a praça Mariana (Mariánske námestie), um dos conjuntos de arcadas mais bonitos do país.
Žilina guarda um tesouro para a história da língua e do direito: o chamado Livro de Žilina (Žilinská kniha), um códice municipal iniciado no século XIV. Nele foi registrada, em 1378, a tradução do direito urbano de Magdeburgo, e ao longo do século XV ele inclui anotações num eslavo ocidental que está entre os testemunhos mais antigos da língua administrativa próxima do eslovaco. É uma peça-chave para rastrear as origens escritas do idioma antes da codificação do século XIX.
Nos tempos modernos, Žilina se transformou num grande entroncamento ferroviário e industrial do norte eslovaco. A chegada, em 2004, da fábrica de automóveis da sul-coreana Kia, na vizinha Teplička nad Váhom, fez dela um dos motores da indústria automobilística que hoje sustenta boa parte da economia do país. Cercada de castelos como Strečno e Budatín e às portas das montanhas da Malá Fatra, a cidade funciona também como base natural para explorar o norte montanhoso.
O centro montanhoso da Eslováquia guarda um dos tesouros que enriqueceram o Reino da Hungria durante séculos: suas minas de ouro, prata e cobre. Nas montanhas ricas em metais que cercam o vale do Hron surgiu uma constelação de cidades mineradoras prósperas — Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Nová Baňa, Pukanec — que, reunidas em ligas com privilégios próprios, estiveram entre os maiores produtores de metais preciosos da Europa entre a Idade Média e o século XVIII.
Kremnica ficou famosa por seu ouro e por sua casa da moeda: a Casa da Moeda de Kremnica, fundada em 1328, cunhou o florim ou ducado de ouro de Kremnica, uma moeda de altíssima qualidade reconhecida em toda a Europa, e continua funcionando até hoje, o que faz dela uma das casas da moeda mais antigas do mundo em atividade contínua. Banská Bystrica, por sua vez, enriqueceu com o cobre graças à grande empresa comercial montada no início do século XVI pelo húngaro Ján Thurzo e pelos banqueiros alemães Fugger, que exportavam o metal para meio continente.
Essa riqueza mineral atraiu técnicos, comerciantes e colonos alemães, e explica por que o centro da Eslováquia se encheu de cidades ricas, com casarões patrícios, igrejas e sistemas hidráulicos avançados. Também fez da região um alvo cobiçado: durante as guerras contra os turcos, a defesa dessas cidades mineradoras foi uma prioridade estratégica do reino. A mineração marcou durante séculos a economia, a paisagem e a sociedade de toda a região central do país.
Encaixada entre colinas vulcânicas, Banská Štiavnica foi na Idade Média a principal produtora de prata e ouro do Reino da Hungria e, no século XVIII, chegou a ser o maior centro minerador de toda a monarquia dos Habsburgo. A prosperidade fez dela, em 1782, a terceira cidade mais populosa do reino húngaro, atrás apenas de Bratislava e Debrecen, com um centro de igrejas, palácios e casas de mineiros subindo pelas encostas.
Sua contribuição mais notável para a história mundial foi educacional e científica. Em 1762, a imperatriz Maria Teresa fundou em Banská Štiavnica a Academia de Mineração — depois ampliada para Mineração e Silvicultura —, considerada a primeira instituição de ensino técnico superior do mundo dedicada à tecnologia, precursora das escolas de engenharia modernas. Ali se formaram especialistas em mineração e metalurgia de todo o império, e foram desenvolvidas inovações pioneiras no bombeamento de água das minas e na construção de um engenhoso sistema de represas artificiais, os tajchy, para mover as máquinas.
Quando os veios se esgotaram, a cidade entrou em decadência e ficou em grande parte parada no tempo, o que permitiu conservar quase intacto seu extraordinário conjunto histórico. Em 1993, a Unesco inscreveu Banská Štiavnica e os monumentos técnicos dos arredores na Lista do Patrimônio Mundial. Hoje, com seu calvário barroco no alto de uma colina, seus lagos artificiais e seu centro de conto de fadas, é uma das joias do patrimônio da Eslováquia.
No centro-oeste do país, sobre uma colina de travertino e cercado por um parque e por fontes termais, ergue-se o castelo de Bojnice, o mais romântico e fotografado da Eslováquia. Suas origens são medievais — já é mencionado no século XII como fortaleza de madeira —, e ao longo dos séculos pertenceu a magnatas poderosos, entre eles Matúš Čák e, mais tarde, a família Thurzo e os Pálffy.
O visual atual do castelo, com torres pontiagudas e torreões que lembram os castelos do Loire, na França, é fruto de uma grande reconstrução romântica realizada entre o final do século XIX e o início do XX pelo conde Ján Pálffy, um aristocrata culto e viajado que quis transformar a velha fortaleza num palácio de sonho inspirado no gótico e no Renascimento europeus. O resultado é uma das obras mais singulares do historicismo centro-europeu, com salões suntuosos, uma gruta artificial e uma capela.
Hoje Bojnice é um dos castelos mais visitados da Eslováquia e abriga um museu. Ao pé dele fica também o zoológico de Bojnice, o mais antigo do país, fundado em 1955, além das termas que deram fama à cidadezinha vizinha de Bojnice. O conjunto — castelo de conto de fadas, parque, termas e zoológico — virou um destino muito popular para famílias e cenário frequente de filmes de época e de festivais, como o famoso Festival dos Fantasmas e Espíritos.
Na encosta norte dos Baixos Tatras, no vale de Demänová, esconde-se um dos sistemas de cavernas mais importantes da Eslováquia, escavado ao longo de milênios pelas águas subterrâneas na rocha calcária. O sistema, com dezenas de quilômetros de galerias, inclui duas cavernas abertas ao público que são um clássico do turismo de natureza no país: a Caverna de Gelo de Demänová (Demänovská ľadová jaskyňa) e a Caverna da Liberdade de Demänová (Demänovská jaskyňa slobody).
A Caverna de Gelo, conhecida e visitada desde a época medieval, surpreende com suas formações de gelo permanente, que se mantêm graças à circulação de ar frio em seu interior; foi uma das primeiras cavernas da região a se abrir ao turismo. Já a Caverna da Liberdade, descoberta em 1921, impressiona pela riqueza e pelas cores de suas formações calcárias — estalactites, estalagmites, escorrimentos e lagos subterrâneos —, que a colocam entre as cavernas mais bonitas da Europa Central.
Essas cavernas fazem parte do carste de Demänová, uma área protegida dentro do Parque Nacional dos Baixos Tatras (Nízke Tatry). A região combina esse mundo subterrâneo com as montanhas dos Baixos Tatras, coroadas pelo pico Ďumbier, e com centros turísticos e de esqui como Jasná. As cavernas de Demänová são um exemplo do patrimônio natural cárstico que, junto com os castelos e as cidades mineradoras, define o interior montanhoso da Eslováquia.
Banská Bystrica, a grande cidade do centro da Eslováquia, resume em sua história o duplo caráter da região: a riqueza da mineração e o peso dos grandes acontecimentos nacionais. Fundada como cidade mineradora e comercial, enriqueceu sobretudo com o cobre graças à poderosa empresa dos Thurzo e dos Fugger no início do século XVI, que fez dela um dos centros do comércio de metais da Europa. Sua praça com arcadas, com a torre inclinada do relógio e o conjunto do castelo urbano, conserva a marca daquela prosperidade.
Quatro séculos depois, a cidade voltou ao centro da história, desta vez como capital da resistência. Em 29 de agosto de 1944, Banská Bystrica se tornou o coração do Levante Nacional Eslovaco contra a ocupação alemã e o regime colaboracionista de Tiso. Durante dois meses, a cidade foi a sede política e militar da insurreição, até cair nas mãos dos alemães no fim de outubro, o que foi seguido de uma dura repressão.
Hoje essa memória domina a cidade: o imponente Museu do Levante Nacional Eslovaco, com seu monumento de concreto partido ao meio, é um dos grandes lugares de memória do país e recebe milhares de visitantes todos os anos. Banská Bystrica une assim o patrimônio das antigas cidades mineradoras do centro ao papel simbólico de ter sido a capital da Eslováquia que resistiu ao nazismo, e é uma ótima base para explorar toda a região mineradora e montanhosa do interior.
A região histórica de Spiš (em alemão, Zips), no nordeste da Eslováquia, é uma das mais ricas do país em patrimônio medieval, e essa riqueza tem muito a ver com a chegada de colonos alemães. Depois da devastadora invasão mongol de 1241-1242, os reis da Hungria incentivaram povoadores germânicos — os chamados «saxões de Spiš» (Zipser Sachsen) — a se instalar na região para repovoá-la, explorar suas minas e desenvolver o comércio, concedendo-lhes amplos privilégios e um autogoverno singular.
Esses colonos fundaram ou fortaleceram uma rede de cidades prósperas que, agrupadas em ligas e comunidades com direitos próprios, viveram durante séculos um notável auge econômico e cultural. Trabalharam o minério, comerciaram com a Polônia e ergueram igrejas góticas, casas patrícias e oficinas de artistas que fizeram de Spiš um polo artístico de primeira linha na Alta Hungria. Por um tempo, no século XV, parte das cidades de Spiš chegou até a ficar penhorada à coroa da Polônia.
A convivência de eslovacos, alemães, húngaros e rutenos, junto com uma importante comunidade judaica, deu a Spiš um caráter multicultural que se manteve até o século XX. A população alemã, enraizada por oitocentos anos, desapareceu quase por completo depois da Segunda Guerra Mundial, com a fuga e a posterior expulsão dos alemães da Tchecoslováquia. Hoje, o legado daqueles saxões continua vivo nas pedras: nas praças, nas igrejas e nos castelos que fazem de Spiš um museu a céu aberto do gótico centro-europeu.
Sobre uma colina que domina a planície, as ruínas do castelo de Spiš (Spišský hrad) formam um dos maiores complexos fortificados de toda a Europa Central, com mais de quatro hectares de área. Fundado no século XII sobre um promontório de rocha calcária, foi reconstruído e ampliado depois da invasão mongol e serviu durante séculos como centro do poder militar e administrativo da região de Spiš, resistindo a cercos e abrigando as grandes famílias nobres do reino.
O conjunto é muito mais do que o castelo. Ao pé dele, a localidade de Spišské Podhradie e, sobretudo, o cabido eclesiástico de Spišská Kapitula — uma pequena «cidade dos clérigos» murada, com sua catedral românico-gótica de São Martinho — completam uma paisagem histórica excepcional. Ali perto fica também a igreja do Espírito Santo de Žehra, com valiosos afrescos medievais, e as formações cársticas de Dreveník.
Em 1993, a Unesco inscreveu na Lista do Patrimônio Mundial o conjunto formado pelo castelo de Spiš, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie e a igreja de Žehra, como testemunho excepcional de um povoado medieval com sua fortaleza, seu centro religioso e seu entorno rural. As enormes ruínas esbranquiçadas do castelo, visíveis a quilômetros de distância, viraram uma das imagens mais icônicas da Eslováquia.
Cercada por muralhas quase intactas, a cidade medieval de Levoča foi uma das mais prósperas de Spiš, capital da comunidade das cidades saxãs e um movimentado centro de comércio e artesanato. Sua praça central conserva um conjunto extraordinário de casas góticas e renascentistas, uma antiga prefeitura, uma “jaula da vergonha” onde os condenados eram expostos e a igreja paroquial de São Tiago, uma das joias da arte eslovaca.
Dentro dessa igreja está o grande tesouro de Levoča: o altar-mor esculpido pelo Mestre Pavol de Levoča no início do século XVI. Com quase 18,6 metros de altura, é o altar gótico de madeira mais alto do mundo, uma obra-prima da escultura gótica tardia em que as figuras dos apóstolos e da Última Ceia, esculpidas em madeira de tília quase sem policromia, alcançam uma expressividade impressionante. O Mestre Pavol, um dos grandes nomes da arte centro-europeia de sua época, deixou sua marca em várias igrejas da região.
Pela importância artística e urbana de Levoča, a cidade foi incluída em 2009, junto com a obra do Mestre Pavol, no sítio da Unesco que já protegia o castelo de Spiš e seus arredores. Hoje a cidade também é um famoso local de peregrinação mariana — a colina de Mariánska hora atrai a cada verão centenas de milhares de fiéis —, além de um exemplo perfeitamente conservado do urbanismo medieval saxão.
Košice, a maior cidade do leste e a segunda da Eslováquia, foi fundada depois da invasão mongol por colonos alemães vindos da Baixa Saxônia, que a partir de 1243 se juntaram aos habitantes eslavos da região. Situada numa rota comercial fundamental rumo à Polônia e ao Báltico, prosperou rapidamente e se tornou a cidade mais importante da Alta Hungria, à frente da Pentápole (Pentapolitana), a liga das cinco grandes cidades do reino, ao lado de Levoča, Bardejov, Prešov e Sabinov.
Košice tem um lugar especial na história da heráldica europeia: em 1369, o rei Luís I, o Grande, concedeu à cidade seu próprio brasão, no que é considerado o primeiro documento conhecido na Europa a conceder armas a uma cidade — e não a uma pessoa ou família. Depois, a cidade acumulou novos privilégios heráldicos, e seu brasão atual quase não mudou desde 1502. Esse reconhecimento precoce reflete o poder e a riqueza que ela alcançou como centro comercial e artesanal.
O coração da cidade é a catedral de Santa Isabel, a maior igreja gótica da Eslováquia e a mais oriental das grandes catedrais góticas da Europa, cuja construção se estendeu pelos séculos XIV e XV. Košice foi palco de acontecimentos decisivos: aqui repousam os restos do príncipe Francisco II Rákóczi, líder da insurreição húngara contra os Habsburgo, e em 1945 foi proclamado o chamado “Programa de Košice”, que definiu os rumos da Tchecoslováquia do pós-guerra. Em 2013 foi Capital Europeia da Cultura, confirmando seu renascimento contemporâneo.
No extremo nordeste, perto da fronteira com a Polônia, Bardejov conserva uma das praças medievais mais perfeitas da Europa Central. Cidade real livre e integrante da Pentápole, floresceu com o comércio e o artesanato entre os séculos XIV e XVI, e desse esplendor restam a praça retangular cercada de casas góticas com fachadas escalonadas, a prefeitura renascentista e a igreja de Santo Egídio, com seu valioso conjunto de altares góticos. A cidade inteira ainda é envolvida por um notável sistema de muralhas, torres e bastiões.
Bardejov também guarda a memória de uma comunidade judaica que foi muito importante e acabou quase aniquilada no Holocausto: seu bairro judeu (suburbium), com a sinagoga e os edifícios rituais, é um dos mais bem conservados da região. Pelo conjunto do centro histórico e de seu patrimônio, em 2000 a Unesco inscreveu Bardejov na Lista do Patrimônio Mundial como exemplo excepcionalmente completo de cidade medieval fortificada.
A pouca distância se abre um mundo completamente diferente: o Paraíso Eslovaco (Slovenský raj), um parque nacional de origem cárstica famoso por seus desfiladeiros profundos, cachoeiras e gargantas. Para percorrê-lo, é preciso subir por escadas metálicas, passarelas e degraus presos à rocha, avançando por cânions por onde a água desce, numa das experiências de trilha mais singulares do país. O contraste entre a pedra lavrada de Bardejov e a natureza selvagem do Paraíso Eslovaco resume bem a variedade do leste da Eslováquia.
Os Altos Tatras (Vysoké Tatry) são a cadeia de montanhas mais alta de todo o arco dos Cárpatos e formam uma fronteira natural entre a Eslováquia e a Polônia. Apesar da área pequena, concentram uma paisagem alpina bem dura: picos que passam dos 2.600 metros — com destaque para o Gerlachovský štít, com 2.655 metros, o ponto mais alto do país e de todos os Cárpatos —, circos glaciais, mais de uma centena de lagos de montanha e vales esculpidos pelo gelo. Sua silhueta é tão central na identidade nacional que aparece no brasão da Eslováquia, com seus três cumes azuis.
Durante séculos, essas montanhas foram território de pastores, caçadores de camurças e buscadores de tesouros e minerais. A partir do século XIX, com o auge do montanhismo e do turismo de saúde, surgiram ao pé delas estações climáticas como Starý Smokovec, Tatranská Lomnica e Štrbské Pleso, que atraíram a aristocracia do Império Austro-Húngaro em busca do ar puro de altitude para tratar doenças pulmonares. O primeiro abrigo e as primeiras trilhas sinalizadas transformaram os Tatras na grande escola do alpinismo centro-europeu.
Em 1949 foi criado aqui o primeiro parque nacional da Eslováquia, o TANAP (Parque Nacional dos Tatras), e hoje toda a cordilheira é protegida e declarada, junto com a parte polonesa, reserva da biosfera pela Unesco. Em 2004, uma violenta ventania derrubou milhões de árvores nas encostas, numa catástrofe florestal que transformou a paisagem e obrigou a repensar a gestão da floresta. Os Tatras continuam sendo o grande destino de natureza do país: trilhas no verão, esqui no inverno e abrigos de montanha abertos o ano todo.
A cerca de 1.350 metros de altitude, encaixado entre os picos dos Altos Tatras, brilha o lago glacial de Štrbské Pleso, uma das paisagens mais fotografadas da Eslováquia. Suas águas, alimentadas pelo degelo, refletem os cumes nevados e servem de ponto de partida para muitas das caminhadas clássicas da cordilheira. Em volta do lago cresceu, a partir do fim do século XIX, uma das estações de montanha mais elegantes do antigo Império Austro-Húngaro.
A chegada da ferrovia de cremalheira e das linhas dos bondes dos Tatras (Tatranská elektrická železnica) ligou Štrbské Pleso aos vales e facilitou seu desenvolvimento como centro de saúde e de esportes de inverno. Seus sanatórios aproveitavam o clima de altitude para tratar problemas respiratórios, enquanto suas pistas e trampolins de salto de esqui a transformavam em sede de competições internacionais; em 1970 recebeu o Campeonato Mundial de Esqui Nórdico, um marco para o esporte tchecoslovaco.
Hoje Štrbské Pleso combina o turismo de natureza no verão — trilhas rumo a vales e abrigos como o de Popradské pleso — com o esqui no inverno. É uma das três grandes portas de entrada dos Altos Tatras, junto com Starý Smokovec e Tatranská Lomnica, e um exemplo de como essas montanhas passaram, em pouco mais de um século, de território de pastores a destino turístico de primeira linha.
Ao norte, na região de Orava, junto ao rio de mesmo nome, ergue-se um dos castelos mais espetaculares da Eslováquia. O castelo de Orava (Oravský hrad) sobe por um penhasco de mais de cem metros acima da água, numa acumulação vertiginosa de torres, muralhas e pátios construídos entre os séculos XIII e XVII. Erguido depois da invasão mongol para vigiar a rota comercial rumo à Polônia, foi durante séculos sede da administração do condado de Orava e passou pelas mãos de poderosas famílias nobres, como os Thurzo.
Seu perfil dramático o levou para a história do cinema. Em 1922, o diretor alemão Friedrich Wilhelm Murnau escolheu o castelo de Orava como um dos cenários de Nosferatu, uma sinfonia do horror, o filme mudo que adaptou — sem permissão — o romance Drácula, de Bram Stoker, e criou boa parte da iconografia vampiresca do cinema. As cenas do castelo do conde Orlok, com suas silhuetas inquietantes recortadas contra a rocha, ajudaram a transformar Orava num ícone gótico reconhecido no mundo inteiro.
Além do cinema, o castelo abriga hoje um museu regional que percorre a história, a natureza e as tradições dessa região montanhosa do norte, uma das mais frias, isoladas e de forte religiosidade da Eslováquia. A imagem do castelo suspenso sobre o rio Orava, envolto em neblina, continua sendo um dos cartões-postais mais evocativos do país.
Nas encostas da Grande Fatra, acima da cidade de Ružomberok, se esconde Vlkolínec, uma aldeia que parece congelada no século XIX. Suas pouco mais de quarenta casas tradicionais, de troncos de madeira pintados em cores vivas — azul, ocre e branco —, com telhados de tabuinhas, além de uma pequena igreja e um campanário de madeira, formam o conjunto de arquitetura popular de montanha mais bem conservado de toda a região central da Europa.
Vlkolínec não é uma recriação nem um museu a céu aberto, e sim um povoado de verdade que chegou quase intacto até hoje porque nunca foi modernizado nem destruído: conserva a estrutura, os materiais e o traçado de uma aldeia camponesa dos Cárpatos, com seus celeiros, seu poço e sua forja. É um testemunho vivo do modo de vida rural que, durante séculos, sustentou os eslovacos das montanhas: pastoreio, agricultura de subsistência e trabalho com madeira e lã.
Por seu valor excepcional, em 1993 a Unesco inscreveu Vlkolínec na Lista do Patrimônio Mundial como exemplo intacto de povoado tradicional da Europa Central. Junto com outros vilarejos de casas de madeira e com as igrejas de troncos do norte e do leste do país, faz parte de um patrimônio arquitetônico único que reflete a cultura popular eslovaca antes da industrialização.
A região de Liptov, no alto vale do Váh, entre os Tatras, a Baixa Tatra e a Grande Fatra, é terra de pastores, bacias montanhosas e tradições populares muito enraizadas. Seu centro histórico, Liptovský Mikuláš, foi durante séculos a capital do condado de Liptov e cenário de um dos episódios que mais marcaram o imaginário eslovaco: o julgamento e a execução do bandido Juraj Jánošík.
Jánošík, nascido em 1688, foi um jovem que, depois de passar pelo exército, foi para as montanhas à frente de um bando de salteadores que assaltavam nobres e comerciantes nas estradas da serra. Capturado, foi julgado e executado em Liptovský Mikuláš em 1713, pendurado, segundo a tradição, num gancho cravado na lateral do corpo. Sua figura histórica, a de um bandoleiro como tantos outros da época, logo virou lenda: a do herói justiceiro que roubava dos ricos para dar aos pobres, uma espécie de Robin Hood dos Cárpatos.
Com o renascimento nacional do século XIX, Jánošík se tornou símbolo da rebeldia do povo eslovaco contra a opressão dos senhores húngaros, e sua história inspirou poemas, canções, romances e filmes. Liptov cultiva com orgulho essa memória, assim como sua rica cultura popular de trajes, música e arquitetura de madeira. Hoje a região combina esse patrimônio com o turismo de montanha, os balneários de águas termais e as estações de esqui da Baixa Tatra.
Quase nada do que aconteceu com Eslováquia aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
