Há um canto do Chipre onde o concreto dos resorts para e começa outra ilha: a das enseadas escondidas, da vegetação perfumada e da água tão clara que parece pintada. É a península de Akamas, a última grande faixa de litoral selvagem do país, um parque natural onde a mitologia situa os amores de Afrodite e onde hoje as tartarugas marinhas fazem seus ninhos. Aqui não há hotéis gigantes nem calçadões à beira-mar: há trilhas entre orquídeas, gargantas esculpidas na rocha, praias que só se alcançam de 4x4 e uma lagoa de um turquesa impossível que virou o símbolo da região.
Akamas é um lugar para desacelerar e sujar um pouco os pés. Dá para percorrê-la de barco a partir da vilinha de pescadores de Latsi, deslizando junto a falésias até a célebre Lagoa Azul; ou a pé, seguindo as trilhas que começam nos Banhos de Afrodite, aquela nascente cercada de figueiras onde, segundo o mito, a deusa do amor se banhava. Os mais aventureiros se enfiam de 4x4 por estradas de terra até a baía de Lara, um santuário de tartarugas-cabeçudas e tartarugas-verdes, ou descem a estreita garganta de Avakas, entre paredes de pedra de dezenas de metros.
Este guia percorre Akamas com olhar prático e acolhedor: como chegar e se locomover por um parque sem transporte público, quais enseadas e trilhas valem a pena, quanto custa um passeio de barco à Lagoa Azul, onde ver tartarugas sem incomodá-las e como combinar a península com Pafos e Polis. Akamas não é destino de espreguiçadeira e all inclusive: é o Chipre em estado puro, aquele que se conquista caminhando, e justamente por isso fica na memória para sempre.
O nome Akamas vem da mitologia grega: Akamas, filho do herói ateniense Teseu, teria chegado a estas costas ao voltar da Guerra de Troia e dado seu nome à península. A região é impregnada do culto a Afrodite, a deusa do amor que, segundo a lenda, nasceu da espuma do mar cipriota (na vizinha Petra tou Romiou) e se banhava na nascente que hoje chamamos de Banhos de Afrodite. Além do mito, Akamas ficou quase despovoada durante séculos, o que explica que sua natureza tenha se conservado intacta enquanto o resto do litoral cipriota se enchia de resorts. No século XX, parte da península foi usada como campo de tiro militar britânico, um uso polêmico que atrasou sua urbanização. Desde os anos oitenta, ambientalistas e organismos como a União Europeia pressionam para protegê-la de forma definitiva: hoje é área Natura 2000 e um dos últimos refúgios de tartarugas marinhas, focas-monge e dezenas de espécies endêmicas do Mediterrâneo. A história completa, do mito de Afrodite à luta ambientalista de hoje, está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The west of the island, heart of the age-old cult of Aphrodite and capital of Roman Cyprus. It has the mosaics and the Tombs of the Kings of Paphos, a World Heritage Site, and the unspoilt Akamas peninsula.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Poucos cantos de Chipre são tão carregados de mito quanto a península de Akamas, e tudo começa pelo próprio nome. Segundo a tradição grega, Akamas era um herói ateniense, filho do célebre Teseu (aquele que matou o Minotauro) e companheiro de armas na Guerra de Troia. Ao fim do conflito, na viagem de volta, Akamas teria desembarcado no extremo noroeste de Chipre e fundado ali um povoado, dando seu nome a toda a península. É o tipo de lenda de fundação que os antigos gregos gostavam de atribuir às suas colônias no Mediterrâneo, ligando cada território a um herói do ciclo troiano.
Além do personagem em si, a história de Akamas reflete um fato real: a chegada de colonos gregos (aqueus e micênicos) a Chipre depois do colapso do mundo micênico, perto do fim da Idade do Bronze (séculos XII-XI a.C.). Foram esses colonos que helenizaram a ilha, trouxeram a língua grega e fundaram as cidades-reino que dominariam Chipre durante séculos. A península, porém, ficou à margem: afastada das grandes cidades-estado como Pafos, Salamina ou Kition, sempre foi uma terra de fronteira, pouco povoada, coberta de mata e vegetação rasteira.
Essa marginalidade, que na Antiguidade era sinônimo de pobreza, acabou sendo, no longo prazo, a maior sorte de Akamas: enquanto o resto do litoral cipriota era povoado, cultivado e, muito depois, tomado por hotéis, a península continuou quase intocada. O que hoje admiramos como a última paisagem selvagem de Chipre é, em parte, resultado de séculos de esquecimento.
Se existe um mito que define Chipre inteira, é o de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza que, segundo a tradição, nasceu da espuma do mar no litoral da ilha (na vizinha rocha de Petra tou Romiou, ao sul de Pafos). Durante toda a Antiguidade, Chipre foi o grande centro do culto a Afrodite — os romanos a chamavam de Vênus —, e Pafos, com seu famoso santuário, era destino de peregrinação de todo o Mediterrâneo. A península de Akamas ficou envolvida nesse universo mítico e amoroso.
O lugar mais famoso é a nascente que hoje chamamos de Banhos de Afrodite. Segundo a lenda, a deusa se banhava nessas águas escondidas entre figueiras, e foi ali que conheceu e seduziu Adônis, o jovem mortal de beleza extraordinária por quem se apaixonou perdidamente. O mito de Afrodite e Adônis — com o final trágico do rapaz, morto por um javali, e a dor da deusa — é uma das grandes histórias de amor e morte da mitologia clássica e ficou para sempre ligado a estes lugares. Ali perto, a tradição situa também os 'Banhos de Adônis', hoje uma atração turística num desfiladeiro com cachoeiras.
Esses mitos não eram mera literatura: refletiam um culto real e muito antigo a uma deusa da fertilidade e do amor que, em Chipre, tinha raízes em divindades orientais anteriores aos gregos, como a Astarte fenícia e as 'grandes deusas' do Oriente Próximo. Akamas, com suas nascentes e sua natureza indomável, se encaixava perfeitamente no imaginário de uma terra consagrada ao amor. Até hoje, boa parte do apelo turístico da península brinca com essa herança: a 'costa de Afrodite' é uma marca que evoca essa mistura de mito, paisagem e sensualidade mediterrânea.
Ao longo dos séculos, Akamas continuou sendo uma terra de fronteira, pouco habitada e sujeita às mesmas reviravoltas que o resto de Chipre, mas sempre em segundo plano. Depois das épocas romana e bizantina, a ilha sofreu invasões árabes (séculos VII-X) que devastaram o litoral e empurraram a população para o interior; os povoados costeiros mais expostos, como os da península, ficaram ainda mais vazios. No litoral de Akamas ainda há vestígios dessa época, como pequenas igrejas bizantinas e a torre medieval conhecida como Pyrgos tis Rigaenas ('a torre da rainha'), ligada pela lenda a uma soberana medieval, que hoje é ponto de passagem das trilhas.
Na Idade Média, Chipre foi um reino cruzado sob a dinastia dos Lusignan (1192-1489) e depois uma possessão da República de Veneza (1489-1571), mas a vida em Akamas corria longe das cortes e das catedrais góticas de Nicósia ou Famagusta. Era uma região de pastores, pescadores e pequenos agricultores, com aldeias espalhadas pelas bordas da península. Quando os otomanos conquistaram Chipre em 1571, após a queda de Famagusta, a situação não mudou muito: Akamas continuou sendo um território pobre e periférico, valioso sobretudo por suas matas, sua caça e suas pastagens.
Essa continuidade — séculos de vida rural humilde, sem grandes obras nem cidades — é o que explica por que a natureza da península chegou quase intacta ao século XX. Onde não houve desenvolvimento, não houve destruição da paisagem. As mesmas trilhas que hoje os caminhantes percorrem seguem, em boa parte, os antigos caminhos de pastores e lenhadores.
O século XX trouxe para Akamas um capítulo tão inusitado quanto decisivo para sua história recente. Chipre passou para as mãos britânicas em 1878 (e foi colônia formal a partir de 1925), e depois da independência da ilha em 1960 o Reino Unido manteve duas bases militares soberanas e certos direitos. Parte da península de Akamas foi usada durante décadas como campo de tiro e área de treinamento pelas forças britânicas (e, em alguns períodos, por unidades aliadas), que faziam exercícios com munição real na região.
Esse uso militar teve um efeito paradoxal. Por um lado, a presença do campo de tiro e as restrições de acesso impediram qualquer desenvolvimento turístico ou imobiliário durante boa parte do século XX: enquanto o litoral de Ayia Napa, Limassol ou Pafos se enchia de hotéis, Akamas ficou congelada, protegida na prática pelo exército. Por outro lado, os treinamentos com munição real geraram uma forte polêmica ambiental e política, com protestos de ambientalistas e da sociedade cipriota, que exigiam o fim dos exercícios e a proteção de um espaço natural único. Com o tempo, e em meio a essa pressão, o uso militar da área foi sendo encerrado.
Esse episódio explica a história peculiar de conservação de Akamas: ela não foi salva por uma decisão precoce de protegê-la, mas, em boa medida, por décadas de esquecimento e de restrições militares. Quando finalmente se discutiu seu futuro, a península continuava sendo, quase por milagre, um dos últimos trechos de litoral mediterrâneo sem urbanização.
Desde o fim do século XX, Akamas virou um campo de batalha de outro tipo: o que opõe a conservação da natureza à pressão do desenvolvimento turístico e imobiliário. À medida que o resto de Chipre se enchia de complexos hoteleiros, incorporadoras e proprietários olhavam com interesse para essa faixa intocada de litoral, enquanto ambientalistas, cientistas e organismos internacionais alertavam que se tratava de um dos últimos refúgios de biodiversidade do Mediterrâneo oriental.
Em Akamas fazem ninhos as tartarugas-marinhas cabeçuda (caretta caretta) e verde (chelonia mydas), especialmente na baía de Lara, onde funciona há décadas uma estação de conservação que protege os ninhos. A península abriga ainda uma enorme variedade de flora — incluindo orquídeas e plantas endêmicas de Chipre —, aves migratórias, répteis e o emblemático muflão cipriota. Por seu valor ecológico, a região foi incluída na rede Natura 2000 da União Europeia e tem sido objeto de sucessivos planos de manejo e da promessa, cobrada há muito tempo, de transformá-la num parque nacional totalmente protegido.
O processo tem sido lento e não está livre de tensões. Houve disputas sobre os limites do parque, sobre as obras de infraestrutura (estradas, serviços) e sobre até que ponto se deve permitir qualquer tipo de construção ou de acesso motorizado. Organizações ambientalistas denunciaram pressões para 'abrir' a área ao turismo, enquanto as autoridades tentam equilibrar conservação e uso. Hoje Akamas é um parque natural com gestão própria, trilhas, restrições de tráfego e proteção das praias de desova, mas seu status definitivo ainda está em debate. Para o viajante, a mensagem é clara: percorrer Akamas é um privilégio que exige respeito — não deixar lixo, não incomodar as tartarugas, não sair das trilhas —, para que essa última paisagem selvagem de Chipre continue existindo.
