Muito antes de existir a palavra "Bósnia", estas montanhas e vales eram habitados por povos ilírios. Roma conquistou a região depois de duras campanhas e a integrou à província da Dalmácia e, mais para o interior, à Panônia. Dessa época restam estradas, minas de prata e chumbo exploradas pelos romanos e cidades como a atual região de Ilidža, perto de Sarajevo, com suas termas.
Com o desmoronamento do poder romano e as invasões dos séculos V e VI, chegaram os povos eslavos, que por volta do século VII já tinham se estabelecido em boa parte dos Bálcãs ocidentais. Dessa base eslava surgiriam com o tempo sérvios, croatas e bósnios, três povos que compartilham uma mesma língua eslava meridional e se diferenciam sobretudo pela religião e pela memória histórica. O nome "Bósnia" aparece pela primeira vez no século X, na obra do imperador bizantino Constantino VII Porfirogêneta, que menciona uma pequena região chamada Bosona ao redor do rio Bosna.
Entre os séculos XII e XV, a Bósnia foi primeiro um banato (um principado governado por um "ban") e depois um reino independente. Sob o ban Kulin (fim do século XII), a região viveu uma etapa de paz e prosperidade que a memória popular ainda recorda. O auge chegou com Tvrtko I Kotromanić, que se fez coroar rei em 1377 e transformou a Bósnia num dos Estados mais poderosos dos Bálcãs, com saída para o Adriático e uma economia sustentada pelas minas de prata de Srebrenica e de outras localidades.
O que tornou singular a Bósnia medieval foi sua vida religiosa. Existiu uma Igreja bósnia própria, com seus próprios bispos (os djed), que não dependia nem do papa de Roma nem do patriarca de Constantinopla. As autoridades católicas e ortodoxas a acusaram de heresia dualista e a associaram aos bogomilos ou patarenos, um movimento de origem búlgara que rejeitava a hierarquia eclesiástica e considerava o mundo material obra do mal. Os historiadores discutem até que ponto a Igreja bósnia foi realmente dualista ou apenas uma igreja cristã cismática e um tanto rústica; a questão continua em aberto. O que ninguém discute é sua marca material: os stećci, milhares de monumentais lápides de pedra calcária esculpidas com figuras, cenas de caça, símbolos e epitáfios, hoje declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Em 1463, o sultão Mehmed II conquistou a Bósnia e a incorporou ao Império Otomano; a Herzegovina caiu pouco depois, por volta de 1482. Começavam mais de quatro séculos de domínio otomano que transformaram profundamente o país. Os otomanos organizaram o território num sanjaco e mais tarde num paxalique (com capital primeiro em Sarajevo e depois em Travnik), e introduziram seu sistema administrativo, seus impostos e sua arquitetura.
A mudança mais profunda foi religiosa. Ao contrário de outras regiões cristãs dos Bálcãs, na Bósnia uma parte importante da população se converteu ao islã ao longo dos séculos XVI e XVII. A conversão foi, em geral, um processo gradual e voluntário, ligado às vantagens fiscais e sociais de ser muçulmano num Estado islâmico, e não uma imposição violenta e em massa; os historiadores hoje descartam a velha ideia de que foram sobretudo os "bogomilos" que passaram em bloco para o islã. Desse processo nasceu a comunidade dos bósnios muçulmanos, enquanto ortodoxos e católicos mantiveram suas igrejas sob o sistema otomano de comunidades religiosas (millet). Cidades como Sarajevo e Mostar floresceram com mesquitas, madraças, mercados cobertos, hamams e pontes; o legado otomano continua sendo hoje a marca visual do país.
O Império Otomano entrou em decadência e, depois das revoltas camponesas da década de 1870 e da guerra russo-turca, o Congresso de Berlim de 1878 decidiu o destino da Bósnia sem consultar seus habitantes: o território continuou formalmente otomano, mas passou a ser ocupado e administrado pelo Império Austro-Húngaro. Em 1908, Viena deu um passo além e anexou formalmente a Bósnia e Herzegovina, o que provocou uma grave crise internacional com a Sérvia e a Rússia.
As quatro décadas austro-húngaras modernizaram o país num ritmo vertiginoso: chegaram a ferrovia, as fábricas, a mineração industrial, os edifícios de estilo historicista e "pseudomourisco" que ainda dão a Sarajevo seu ar centro-europeu, e uma administração eficiente, mas paternalista. Ao mesmo tempo, o novo poder não resolveu a questão nacional. Entre os jovens eslavos do sul cresceu a ideia do "iugoslavismo": a aspiração de unir sérvios, croatas, bósnios e eslovenos num só Estado, livre de impérios estrangeiros. Esse clima gerou organizações nacionalistas radicais, sobretudo entre os sérvios da Bósnia que sonhavam em se unir ao reino da Sérvia.
Em 28 de junho de 1914, numa esquina de Sarajevo junto ao rio Miljacka, um estudante sérvio-bósnio de 19 anos chamado Gavrilo Princip atirou e matou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia. Princip pertencia à Jovem Bósnia, um grupo nacionalista que buscava libertar os eslavos do sul do domínio de Viena e contava com o apoio de uma sociedade secreta sérvia.
O assassinato desencadeou a crise diplomática que em poucas semanas arrastou as grandes potências para a Primeira Guerra Mundial. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, e o sistema de alianças fez o resto. O fato de o estopim de uma guerra que deixou milhões de mortos ter acontecido numa rua de Sarajevo marcou para sempre a imagem da cidade e do país. O Império Austro-Húngaro saiu derrotado e desapareceu em 1918; a Bósnia entraria então numa nova e complicada aventura estatal.
Em 1918, com o fim da guerra, a Bósnia passou a fazer parte do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, rebatizado em 1929 como Reino da Iugoslávia. Foi uma monarquia centralista dominada por Belgrado, na qual a Bósnia ficou fragmentada administrativamente e as tensões nacionais nunca se resolveram.
A Segunda Guerra Mundial foi especialmente brutal neste território. Depois da invasão do Eixo em 1941, a Bósnia foi incorporada ao Estado Independente da Croácia, um regime fantoche governado pelos ustaše croatas, que perseguiram e assassinaram sérvios, judeus e ciganos em campos como Jasenovac. Contra os ocupantes lutaram dois movimentos: os partisans comunistas liderados por Josip Broz "Tito", multiétnicos e antifascistas, e os chetniks sérvios, nacionalistas e monarquistas. A guerra foi ao mesmo tempo de libertação e guerra civil, com massacres entre comunidades. Um marco aconteceu na cidade bósnia de Jajce: em 29 de novembro de 1943, a segunda sessão do Conselho Antifascista de Libertação Nacional da Iugoslávia (AVNOJ) lançou ali as bases da futura Iugoslávia federal e socialista e nomeou Tito chefe do governo.
Terminada a guerra, a Bósnia e Herzegovina se tornou uma das seis repúblicas da Iugoslávia socialista de Tito, junto com Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro e Macedônia. Era a república mais diversa: nenhuma das três comunidades (bósnios muçulmanos, sérvios e croatas) tinha maioria absoluta, o que a tornava um mosaico e, na ideologia do regime, um símbolo da "fraternidade e unidade" iugoslava. Em 1968, o Estado reconheceu oficialmente os "muçulmanos" como mais uma nação constitutiva, em pé de igualdade com sérvios e croatas.
Sob o socialismo, a Bósnia se industrializou com complexos metalúrgicos, mineiros e militares, muitos instalados ali justamente por sua posição central. O ponto culminante de prestígio chegou em 1984, quando Sarajevo sediou os Jogos Olímpicos de Inverno, com provas em montanhas como Jahorina e Bjelašnica. Poucos anos antes, a morte de Tito em 1980, e depois a crise econômica e a ascensão dos nacionalismos, começaram a rachar a federação. O que parecia um modelo de convivência caminhava, sem que quase ninguém quisesse ver, para o desastre.
Com a desintegração da Iugoslávia, a Bósnia realizou em fevereiro-março de 1992 um referendo de independência, aprovado pela maioria bósnia e croata e boicotado pela maioria dos sérvios. A Bósnia proclamou sua independência, reconhecida internacionalmente em abril de 1992, mas os sérvios da Bósnia, com apoio do exército iugoslavo e de Belgrado, reagiram com armas e proclamaram sua própria entidade, a República Srpska. Estourou assim uma guerra que durou três anos e meio e que opôs, com alianças variáveis, as forças bósnias, sérvias e croatas.
A guerra foi marcada pela "limpeza étnica": a expulsão violenta e sistemática de populações inteiras para criar territórios etnicamente homogêneos, com assassinatos, campos de detenção, torturas e estupros em massa usados como arma de guerra. Embora os três lados tenham cometido crimes, os tribunais internacionais estabeleceram que as forças sérvio-bósnias foram responsáveis pela maior parte deles e pelos episódios mais graves. Calcula-se que a guerra deixou cerca de 100.000 mortos e mais de dois milhões de deslocados e refugiados, num país que antes tinha pouco mais de quatro milhões de habitantes. A comunidade internacional interveio com uma força da ONU e, por fim, com bombardeios da OTAN contra posições sérvio-bósnias em 1995.
Dois nomes resumem o horror daquela guerra. O primeiro é o cerco de Sarajevo: de abril de 1992 a fevereiro de 1996, as forças sérvio-bósnias cercaram a capital a partir das colinas e a submeteram a bombardeios de artilharia e ao fogo de franco-atiradores durante cerca de 1.425 dias, o cerco mais longo a uma capital na guerra moderna. Os moradores sobreviveram sem água, luz nem comida suficiente, atravessando avenidas sob a mira dos atiradores. Estima-se que morreram perto de 14.000 pessoas, entre elas mais de 5.000 civis, muitas crianças.
O segundo é Srebrenica. Em julho de 1995, tropas sérvio-bósnias sob o comando do general Ratko Mladić tomaram essa cidade do leste, que a ONU havia declarado "zona de segurança". Nos dias seguintes, separaram os homens e meninos de suas famílias e assassinaram mais de 8.000 bósnios, enterrando-os em valas comuns que depois tentaram ocultar. Milhares de mulheres e crianças foram expulsas à força. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (2004) e a Corte Internacional de Justiça (2007) qualificaram o massacre de Srebrenica como genocídio, e vários responsáveis, entre eles Mladić e o líder político Radovan Karadžić, foram condenados à prisão perpétua. Srebrenica é hoje um lugar de memória e luto, com um memorial e cemitério em Potočari onde, todo mês de julho, são enterradas vítimas recém-identificadas.
A guerra terminou com os Acordos de Paz de Dayton, negociados numa base militar de Ohio (Estados Unidos) em novembro de 1995 e assinados oficialmente em Paris em dezembro daquele ano. Dayton deteve a matança, mas também congelou o país numa arquitetura política complexíssima. A Bósnia e Herzegovina continuou sendo um só Estado, mas dividido em duas entidades com ampla autonomia: a Federação da Bósnia e Herzegovina (de maioria bósnia e croata) e a República Srpska (de maioria sérvia), além do distrito autônomo de Brčko. A Federação, por sua vez, se subdivide em dez cantões.
O resultado é um dos sistemas de governo mais carregados do mundo: uma presidência tripartite rotativa (um bósnio, um sérvio e um croata), vários parlamentos e um Alto Representante internacional com poderes para impor ou anular leis, herança da supervisão do pós-guerra. O sistema garantiu a paz durante décadas, mas também cristalizou as divisões étnicas e deixou o Estado lento e ineficiente. As tensões persistem: dirigentes da República Srpska têm feito ameaças secessionistas recorrentes, e o negacionismo do genocídio de Srebrenica continua envenenando a vida política.
Apesar das feridas abertas, a Bósnia e Herzegovina aposta seu futuro na integração europeia. O país assinou um Acordo de Estabilização e Associação com a União Europeia e apresentou sua candidatura formal de adesão em 2016. Em dezembro de 2022, o Conselho Europeu lhe concedeu o status de país candidato e, em março de 2024, os líderes da UE deram uma aprovação condicional para abrir as negociações de adesão, sujeita ao avanço das reformas.
O caminho, porém, é uma subida íngreme. Bruxelas exige reformas profundas no Estado de direito, no combate à corrupção e ao crime organizado, na gestão da migração e, sobretudo, mudanças constitucionais e eleitorais que a própria estrutura de Dayton dificulta. A emigração de jovens, a estagnação econômica e os bloqueios políticos internos continuam freando o processo. Ainda assim, a perspectiva europeia é hoje um dos poucos horizontes compartilhados por boa parte da sociedade bósnia, um país jovem como Estado independente, marcado por sua história, mas decidido a não ficar preso a ela.
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O "e Herzegovina" do nome do país não é enfeite: designa a metade sul, uma região com personalidade própria, mais seca, quente e mediterrânea do que a Bósnia central de montanhas e florestas. O nome vem do título alemão Herzog (duque): no século XV, o nobre Stjepan Vukčić Kosača passou a se intitular "herzog" de São Sava, e daí ficou "Herzegovina", a "terra do duque".
A Herzegovina tem uma paisagem cárstica de calcário, vinhedos, oliveiras, figueiras e rios de um turquesa intenso, como o Neretva e o Trebišnjica. O clima e a cultura a aproximam da vizinha Dalmácia croata. Aqui a população croata católica tem muito mais peso do que no resto do país, e essa realidade marcou profundamente a história da região durante a guerra dos anos 1990.
Mostar é a capital da Herzegovina e uma das imagens mais famosas de todos os Bálcãs. Sua joia é a Stari Most ("Ponte Velha"), um arco otomano de pedra construído em 1566 pelo arquiteto Mimar Hayruddin, discípulo do grande Sinan, sobre o rio Neretva. A ponte deu nome à cidade: os guardiões da ponte eram chamados de mostari. Há séculos, os jovens locais saltam de seus mais de vinte metros de altura nas águas geladas do rio, uma tradição que continua viva.
Em novembro de 1993, durante a guerra entre forças croatas e bosníacas, a Stari Most foi destruída a tiros de canhão, um golpe simbólico brutal contra uma ponte que unia, literalmente, as duas margens da cidade. Ela foi reconstruída com as técnicas e as pedras originais e reinaugurada em 2004; hoje a ponte e o centro histórico de Mostar são Patrimônio da Humanidade da Unesco, e sua reconstrução virou um símbolo de reconciliação.
Mostar também é o exemplo mais claro das feridas que a guerra deixou. No início, bosníacos e croatas lutaram juntos contra as forças sérvias; mas em 1993 se enfrentaram entre si, numa guerra dentro da guerra. A cidade ficou partida pelo rio em um lado de maioria bosníaca muçulmana (leste) e outro de maioria croata católica (oeste), e essa fratura não desapareceu totalmente com a paz.
Durante anos, Mostar teve administrações, escolas e até empresas de serviços separadas por comunidade, e a reunificação política do governo municipal foi lenta e conflituosa. A reconstrução da Stari Most simbolizou o desejo de voltar a unir as margens, mas a cidade continua mostrando, melhor do que qualquer outra, a tensão entre a convivência de séculos e as divisões que a guerra voltou a abrir.
A Herzegovina conserva alguns dos conjuntos otomanos mais bonitos do país. Em Blagaj, ao pé de um penhasco vertical, ergue-se uma tekija, um mosteiro de dervixes sufis construído por volta do século XVI exatamente onde o rio Buna brota com força de uma gruta na rocha. É um dos lugares mais fotografados da Bósnia e ainda um local de recolhimento espiritual.
Mais abaixo, às margens do Neretva, fica Počitelj, um vilarejo medieval e otomano escalonado na encosta, com sua fortaleza, a mesquita de Šišman Ibrahim-paša e uma torre do relógio. Ocupado já na época medieval e fortificado pelos otomanos, Počitelj sofreu danos graves durante a guerra e foi restaurado depois; hoje é um conjunto histórico protegido e uma parada obrigatória entre Mostar e o litoral.
No coração da Herzegovina croata e católica fica Medjugorje, um dos grandes centros de peregrinação mariana do mundo. Desde 1981, seis jovens do vilarejo dizem ter tido aparições da Virgem Maria, e desde então o lugar recebe milhões de peregrinos de todo o planeta, que transformaram uma aldeia rural em um destino religioso de escala internacional.
A Igreja Católica tem sido cautelosa: durante décadas não se pronunciou sobre a autenticidade das supostas aparições, embora nos últimos anos o Vaticano tenha autorizado e organizado as peregrinações oficiais sem se manifestar sobre o caráter sobrenatural dos fatos. Para além do debate teológico, Medjugorje é um motor econômico enorme para a região e um exemplo de como a religião continua sendo uma força central na vida da Herzegovina.
No extremo sul, quase encostando no Adriático e na fronteira com Montenegro e a Croácia, fica Trebinje, uma cidade tranquila cercada de vinhedos e plátanos, com um centro histórico otomano e mosteiros ortodoxos nas colinas, como o Hercegovačka Gračanica. Diferentemente de Mostar, Trebinje ficou dentro da República Srpska e hoje tem maioria sérvia, o que a torna uma boa amostra da Herzegovina oriental.
Perto da fronteira com a Croácia, o rio Trebižat forma as cachoeiras de Kravice, um anfiteatro de quedas d'água de uns vinte e cinco metros que no verão lota de gente em busca de se refrescar. Entre vinhedos que produzem vinhos autóctones como o Žilavka e o Blatina, mosteiros, rios e vilarejos de pedra, o sul da Herzegovina oferece uma face mediterrânea, luminosa e um pouco mais tranquila de um país que, no centro e no leste, conta uma história mais áspera.
O leste da Bósnia se estende ao longo do rio Drina, que em boa parte de seu curso marca a fronteira com a Sérvia. É uma região montanhosa, de vales profundos e florestas densas, historicamente uma fronteira entre impérios e entre mundos religiosos e culturais. Hoje faz parte, quase totalmente, da República Srpska.
Essa condição de fronteira fez do leste uma terra de passagem, de comércio e também de conflito. O Drina foi durante séculos a linha que separava o Império Otomano do Austro-Húngaro e, no imaginário popular balcânico, a fronteira simbólica entre Oriente e Ocidente. Essa carga histórica encontrou sua grande expressão literária na obra do escritor Ivo Andrić.
Višegrad é célebre por sua ponte de pedra, a Mehmed Paša Sokolović, uma obra-prima otomana de onze arcos construída entre 1571 e 1577 pelo grande arquiteto Mimar Sinan, por encomenda do grão-vizir Mehmed Sokolović, um bósnio que havia sido recrutado ainda criança pelo sistema otomano do devşirme. A ponte é Patrimônio da Humanidade da Unesco.
Foi essa ponte que inspirou Ivo Andrić a escrever o romance "A ponte sobre o Drina" (1945), em grande parte responsável pelo Nobel que ele recebeu: por meio da história da ponte ao longo de quatro séculos, Andrić narra a convivência e os conflitos entre muçulmanos, ortodoxos e católicos da Bósnia. A ponte, testemunha muda de guerras, enchentes e massacres, tornou-se assim um símbolo literário universal da região.
O leste do país também carrega capítulos muito duros da guerra. Em 1992, Višegrad foi palco de crimes graves contra a população bosníaca muçulmana: expulsões, assassinatos em massa e episódios especialmente atrozes documentados pelos tribunais, nos quais a própria ponte sobre o Drina foi usada como local de execuções.
O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia condenou vários responsáveis por esses fatos. Mencionar isso não pretende ofuscar o valor histórico e literário de Višegrad, muito pelo contrário: entender que o mesmo lugar pode ser ao mesmo tempo patrimônio da humanidade e cenário de tragédia faz parte de compreender, com sobriedade e sem negacionismos, o que foi a guerra da Bósnia nesta região de fronteira.
No sudeste, em direção à fronteira com Montenegro, fica o Parque Nacional Sutjeska, criado em 1962 e o mais antigo do país. Ele abriga o Maglić, a montanha mais alta da Bósnia e Herzegovina, com cerca de 2.386 metros, e sobretudo Perućica, uma das últimas florestas virgens da Europa, uma mata primária protegida com árvores centenárias e cachoeiras.
É uma das joias naturais dos Bálcãs: montanhas escarpadas, lagos glaciais e uma biodiversidade excepcional. Para trekking e trilhas, Sutjeska é um destino de primeira linha, ainda pouco massificado, ideal para quem quer ver a face mais selvagem e verde do país.
Sutjeska não é só natureza: seu nome está gravado na história militar da Iugoslávia. Na primavera de 1943, nestes vales e montanhas foi travada a batalha de Sutjeska, uma das ofensivas mais duras da Segunda Guerra Mundial nos Bálcãs. As forças do Eixo tentaram cercar e aniquilar o grosso do exército partisan de Tito.
Ao custo de milhares de baixas, os partisans conseguiram romper o cerco e sobreviver, no que se tornou um feito fundador da narrativa da Iugoslávia socialista. No parque, um imponente monumento (spomenik) no vale de Tjentište e um memorial lembram aquela batalha. Assim, Sutjeska une numa mesma paisagem a floresta primária mais antiga e a memória da resistência antifascista, duas faces do leste bósnio.
Jajce é uma das cidades com mais carga histórica do país. Fundada no fim do século XIV, tornou-se a capital do reino medieval da Bósnia em suas últimas décadas. Foi ali, em 1461, que Estêvão Tomašević, o último rei bósnio, foi coroado, e ali terminou na prática a independência medieval, quando os otomanos avançaram sobre o reino em 1463 e o monarca foi executado.
O centro de Jajce sobe por um rochedo coroado por uma fortaleza, e seu traço mais impressionante é a cachoeira de uns vinte metros que cai em pleno centro urbano, onde o rio Pliva deságua no Vrbas. A cidade conserva igrejas, uma torre sineira, catacumbas e as marcas sobrepostas de suas fases medieval, otomana e austro-húngara, um verdadeiro livro de história a céu aberto.
Jajce também ocupa um lugar central na história do século XX. Em 29 e 30 de novembro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial e sob controle dos partisans, a cidade sediou a segunda sessão do Conselho Antifascista de Libertação Nacional da Iugoslávia (AVNOJ).
Nessa reunião, os partisans comunistas de Tito lançaram as bases da futura Iugoslávia: um Estado federal, socialista e multiétnico composto por seis repúblicas iguais, entre elas a Bósnia e Herzegovina. Também se designou Josip Broz "Tito" como chefe do novo governo provisório. Por isso Jajce se tornou um lugar simbólico da Iugoslávia socialista, com um museu dedicado àquela sessão que ainda pode ser visitado.
Durante boa parte dos séculos XVII e XVIII, Travnik foi a capital da Bósnia otomana e sede dos vizires que governavam a província em nome do sultão. Daquela época de esplendor restam mesquitas, uma fortaleza medieval na colina, fontes e a célebre mesquita "colorida" (Šarena džamija). A cidade, encaixada em um vale verde aos pés do monte Vlašić, ainda respira esse ar de antiga capital administrativa.
Travnik é também o berço de Ivo Andrić, nascido ali em 1892 e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1961. Sua casa natal hoje é um museu. Andrić imortalizou a cidade no romance "Crônica de Travnik", e em sua obra mais famosa, "A ponte sobre o Drina", retratou como ninguém a convivência e os conflitos entre as comunidades da Bósnia ao longo dos séculos.
Banja Luka é a segunda maior cidade do país e a capital de fato da República Srpska, a entidade de maioria sérvia surgida da guerra. Às margens do rio Vrbas, é uma cidade verde, de avenidas largas e parques, com uma fortaleza medieval, a Kastel, junto ao rio.
Sua história reflete as mudanças do país. Foi um importante centro otomano e austro-húngaro, com inúmeras mesquitas; durante a guerra dos anos 1990, sob controle sérvio, a maioria dessas mesquitas foi dinamitada, entre elas a Ferhadija, do século XVI, um monumento otomano de primeira linha. Reconstruída e reinaugurada em 2016 com as pedras originais recuperadas, a Ferhadija virou um símbolo do difícil retorno da diversidade. Hoje Banja Luka é um centro administrativo e universitário, além de uma base comum para o rafting nas corredeiras do Vrbas.
O oeste e o norte do país mostram muito bem como a linha traçada em Dayton em 1995 dividiu o território. Jajce e Travnik ficaram dentro da Federação da Bósnia e Herzegovina, enquanto Banja Luka lidera a República Srpska; entre umas e outras não há uma fronteira física, mas sim uma linha administrativa que separa entidades com bandeiras, símbolos e até narrativas históricas diferentes.
Esta parte do país foi palco de intensa limpeza étnica durante a guerra, com expulsões nas duas direções e comunidades inteiras que mudaram de composição. O retorno dos refugiados foi lento e parcial. Percorrer hoje Jajce, Travnik e Banja Luka em poucas horas é atravessar, quase sem perceber, os diferentes mundos em que a guerra e a paz de Dayton deixaram a Bósnia dividida.
Sarajevo nasceu como cidade otomana no século XV, quando o governador Isa-beg Ishaković ergueu mesquitas, um mercado, pontes e um hamam às margens do rio Miljacka. O nome vem do turco saray (palácio). Em poucas décadas ela se tornou a cidade mais importante da Bósnia otomana, com seu bazar de Baščaršija, a mesquita de Gazi Husrev-beg e uma vida comercial intensa.
Sarajevo ganhou o apelido de "Jerusalém da Europa" porque, em poucas quadras do centro histórico, convivem uma mesquita, uma igreja católica, uma catedral ortodoxa e uma sinagoga. A cidade teve durante séculos uma notável comunidade judaica sefardita, descendente dos expulsos da Espanha em 1492, que trouxe sua língua (o ladino) e guardou tesouros como a Hagadá de Sarajevo, um manuscrito medieval famoso no mundo todo.
Sarajevo carrega dois momentos que a colocaram no centro do mundo. Em 28 de junho de 1914, junto à Ponte Latina, Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando e acendeu o pavio da Primeira Guerra Mundial. Ainda hoje uma placa e um pequeno museu lembram o local exato do atentado.
Setenta anos depois, em fevereiro de 1984, a cidade viveu seu momento de glória pacífica: os Jogos Olímpicos de Inverno, com as pistas de Jahorina, Bjelašnica e Igman. Foi a primeira vez que um país socialista organizou Jogos de Inverno, e para os moradores de Sarajevo isso continua sendo um símbolo de orgulho e de uma época em que a cidade se mostrou aberta e moderna para o mundo.
O capítulo mais doloroso chegou entre 1992 e 1996, quando as forças sérvio-bósnias cercaram Sarajevo a partir das colinas e a submeteram a quase 1.425 dias de cerco, o mais longo a uma capital na guerra moderna. Os franco-atiradores tornaram famosa e temida a avenida batizada de "beco dos franco-atiradores"; os moradores sobreviviam graças a um túnel escavado sob o aeroporto, hoje transformado em museu, que ligava a cidade sitiada ao exterior.
As cicatrizes daquela guerra continuam visíveis. No asfalto ficaram marcas de impactos de morteiro preenchidas com resina vermelha: são as "rosas de Sarajevo", que indicam os lugares onde civis morreram. A cidade se reconstruiu, recuperou seu bazar e sua vida cultural, e hoje combina essa memória com uma cena jovem, cafés, festivais de cinema e um turismo crescente que quer entender sua história.
A poucos quilômetros de Sarajevo fica Jahorina, a montanha que em 1984 recebeu as provas femininas de esqui alpino dos Jogos Olímpicos. Hoje é a maior e mais popular estação de esqui do país, com pistas para todos os níveis no inverno e, no verão, trilhas de montanha, ar fresco e prados verdes.
Depois da guerra e dos Acordos de Dayton, Jahorina ficou dentro do território da República Srpska, enquanto outras sedes olímpicas próximas, como Bjelašnica, ficaram do lado da Federação. Esse detalhe mostra até que ponto a fronteira interna traçada em 1995 atravessa até as montanhas dos arredores da capital, embora para o visitante a atração seja simplesmente a neve e a paisagem.
No nordeste, longe das montanhas turísticas, fica Tuzla, uma das cidades da Europa com ocupação contínua mais antiga, graças às suas jazidas de sal exploradas desde tempos pré-históricos; aliás, seu nome vem da palavra turca para sal (tuz). A extração intensiva provocou afundamentos do terreno, e a cidade transformou o problema em atração criando lagos salgados urbanos onde hoje as pessoas tomam banho em pleno centro.
Durante o socialismo, Tuzla foi um grande centro industrial e mineiro, com uma classe operária forte e uma tradição de convivência entre comunidades. Na guerra, manteve um governo multiétnico e recusou a lógica da divisão, mas também sofreu uma tragédia terrível: em 25 de maio de 1995, um projétil sérvio-bósnio atingiu a praça Kapija e matou dezenas de jovens reunidos num café. Hoje Tuzla é conhecida por seu clima universitário, jovem e descontraído.
Quase nada do que aconteceu com Bósnia e Herzegovina aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
