Poucas cidades contam sua história com tanta força quanto Famagusta. Dentro de suas colossais muralhas venezianas surge uma paisagem quase surreal: enormes igrejas góticas do tempo das Cruzadas, algumas transformadas em mesquitas, outras reduzidas a esqueletos de pedra dourada abertos para o céu, entre ruas tranquilas e palmeiras. Foi uma das cidades mais ricas e cosmopolitas do Mediterrâneo medieval — dizia-se que tinha uma igreja para cada dia do ano — e o cenário que Shakespeare imaginou para seu 'Otelo'. Hoje é um museu a céu aberto de uma beleza melancólica e inesquecível.
Famagusta fica no norte turco-cipriota, então visitá-la a partir do sul significa atravessar a Linha Verde que divide a ilha desde 1974. E aqui a história recente se torna palpável da forma mais crua: nos arredores da cidade murada está Varosha, um bairro moderno de hotéis e prédios que nos anos 1970 era um dos destinos turísticos mais glamourosos do Mediterrâneo, e que foi evacuado e isolado em 1974, permanecendo desde então como uma cidade fantasma congelada no tempo. É um dos lugares mais impactantes e tristes da Europa, que vale a pena abordar com respeito.
Este guia percorre Famagusta com olhar prático e acolhedor, e com a sobriedade que sua história exige: como atravessar a partir do sul e o seguro de que você precisa para o carro, o que ver na cidade murada (a catedral gótica transformada em mesquita, as muralhas, a torre de Otelo, as igrejas em ruínas), como olhar Varosha com respeito e como combinar a visita com a vizinha Salamina. Famagusta não é destino de praia e cartão-postal: é uma viagem à história, à grandeza medieval e à ferida aberta do Chipre, e por isso deixa uma marca difícil de esquecer.
Famagusta cresceu junto ao melhor porto natural do leste do Chipre. Modesta na Antiguidade — à sombra da vizinha Salamina —, tornou-se uma das cidades mais ricas do mundo nos séculos XIII e XIV, quando a queda dos últimos bastiões cruzados na Terra Santa a transformou no grande porto comercial do Oriente para o Chipre dos Lusignan. Com essa riqueza foram erguidas dezenas de igrejas góticas, entre elas a catedral de São Nicolau, onde eram coroados os reis do Chipre. Os venezianos, que anexaram a ilha em 1489, cercaram a cidade com formidáveis muralhas que resistiram em 1570-1571 a um dos cercos mais famosos da história diante dos otomanos: depois de quase um ano, Famagusta caiu, a catedral virou mesquita e começaram três séculos de domínio otomano. Na época britânica e após a independência de 1960, ao lado da cidade velha floresceu Varosha, um moderno bairro turístico. A invasão turca de 1974 deixou Famagusta no norte e transformou Varosha numa cidade fantasma isolada. A história completa está na nossa página de história.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Durante boa parte da Antiguidade, o lugar onde hoje fica Famagusta foi apenas um modesto povoado à sombra de sua poderosa vizinha, Salamina, a grande metrópole da costa oriental de Chipre. A cidade nasceu como Arsínoe, fundada no século III a.C. pelo faraó grego Ptolomeu II do Egito, que a batizou em homenagem à sua esposa e irmã Arsínoe. Foi um porto pequeno e secundário enquanto Salamina, poucos quilômetros ao norte, concentrava a riqueza, o poder e a população.
Tudo mudou a partir do século VII. Quando as incursões árabes e o assoreamento do porto obrigaram ao abandono de Salamina, seus habitantes se mudaram para esse enclave vizinho, que começou a crescer. O novo povoado ganhou o nome de Ammóchostos, 'a escondida na areia' em grego, do qual derivam tanto o italiano 'Famagosta' quanto o português 'Famagusta' e o turco 'Mağusa'. Assim, Famagusta herdou o papel que Salamina tinha tido durante séculos como porta marítima do leste da ilha.
Nos séculos seguintes, sob domínio bizantino, Famagusta continuou sendo uma cidade de tamanho discreto. Nada fazia prever que, na Idade Média, aquele porto modesto se tornaria uma das cidades mais ricas e deslumbrantes de todo o Mediterrâneo. A virada viria com as Cruzadas e com a queda dos últimos bastiões cristãos na Terra Santa.
O grande momento de Famagusta chegou nos séculos XIII e XIV, sob o reino dos Lusignan, a dinastia franca que governava Chipre. O estopim foi a queda de Acre em 1291, o último grande bastião dos cruzados na Terra Santa: quando os cristãos perderam suas posições no Levante, muitos refugiados, mercadores e ordens religiosas se instalaram em Famagusta, que de repente se tornou o grande porto comercial do Oriente para o mundo cristão, o ponto de encontro entre a Europa e as rotas das especiarias, da seda e das mercadorias da Ásia.
A riqueza que passou por seu porto foi lendária. Dizia-se que os comerciantes de Famagusta estavam entre os mais ricos do mundo, e que os dotes de suas filhas superavam os das princesas europeias. Com esse dinheiro, a cidade se encheu de igrejas: uma comunidade cosmopolita de latinos, gregos, armênios, sírios, coptas, nestorianos e judeus ergueu cada uma seus templos, a ponto de a tradição garantir que Famagusta chegou a ter quase tantas igrejas quanto dias tem o ano. Muitas se conservam até hoje, algumas em ruínas evocativas.
A joia de todas foi a catedral de São Nicolau, uma imponente catedral gótica construída entre o fim do século XIII e o século XIV, inspirada nas grandes catedrais do norte da França. Nela eram coroados os reis de Chipre da dinastia Lusignan, que também ostentavam o título honorífico de reis de Jerusalém, coroação que era celebrada justamente aqui, na igreja hoje convertida na mesquita Lala Mustafa Pasha. Foi o símbolo de uma época irrepetível de esplendor.
Em 1489, Chipre passou para as mãos da República de Veneza, quando a última rainha da ilha, Catarina Cornaro — veneziana de origem e viúva do rei Lusignan —, cedeu seu reino à sua cidade natal. Para Veneza, Famagusta era uma praça estratégica de primeira ordem: seu melhor porto no Mediterrâneo oriental, diante de um Império Otomano em plena expansão. Os venezianos transformaram a cidade numa fortaleza formidável, cercando-a com as muralhas colossais que até hoje a envolvem por completo: muros grossos de dezenas de metros de espessura, bastiões angulares projetados para resistir à artilharia, fossos e baluartes, obra em parte do engenheiro Michele Sanmicheli.
Dessa época veneziana vem também uma das associações literárias mais célebres da cidade. William Shakespeare ambientou em Famagusta — 'um porto de mar em Chipre' — a ação de sua tragédia 'Otelo, o mouro de Veneza'. Por isso, a fortaleza que guarda o porto é conhecida como Castelo de Otelo, e sobre sua porta ainda se vê o leão de São Marcos, emblema da Sereníssima. História e literatura se fundem em suas pedras.
As muralhas venezianas não eram um luxo: a ameaça otomana era real e iminente. E não demoraria a se concretizar. Em 1570, depois de tomar Nicósia, o exército otomano sitiou Famagusta, a última posição cristã da ilha. Começava um dos cercos mais famosos e trágicos da história do Mediterrâneo.
O cerco de Famagusta começou em 17 de setembro de 1570 e se estendeu por quase um ano, até 5 de agosto de 1571. Foi uma luta desigual e heroica: apenas uns 8.500 defensores venezianos e cipriotas, sob o comando de Marcantonio Bragadin e do general Astorre Baglioni, resistiram ao ataque de um enorme exército otomano liderado por Lala Mustafa Paxá, que as fontes estimam entre 50.000 e mais de 100.000 homens, apoiados por um bloqueio naval e uma artilharia esmagadora. Durante meses, a pequena guarnição repeliu ataque após ataque atrás das muralhas, em condições cada vez mais desesperadoras, sem comida nem munição e sem a ajuda que Veneza não conseguiu enviar a tempo.
A resistência teve, para além da cidade, uma consequência histórica: ao segurar durante quase um ano o grosso do exército otomano, Famagusta deu tempo para que a Liga Santa cristã reunisse a frota que, poucas semanas depois, em outubro de 1571, derrotaria os otomanos na batalha de Lepanto.
O final foi atroz. Com os mantimentos esgotados, Bragadin negociou a rendição em troca da saída segura dos defensores. Mas na cerimônia de entrega, em 5 de agosto de 1571, Lala Mustafa Paxá, acusando-o de ter matado prisioneiros turcos, mandou mutilá-lo — cortaram suas orelhas e seu nariz — e, dias depois, mandou esfolá-lo vivo na praça da cidade. Sua pele, recheada de palha e colocada sobre um boi, foi exibida por Famagusta e enviada como troféu a Constantinopla. O episódio, de uma crueldade extrema, ficou gravado na memória europeia como símbolo do horror daquelas guerras. Com a queda de Famagusta, todo o Chipre passou para mãos otomanas, e a catedral de São Nicolau se tornou mesquita.
Sob domínio otomano (1571-1878), Famagusta mudou de cara. A catedral gótica de São Nicolau passou a se chamar mesquita Lala Mustafa Pasha, em homenagem ao conquistador, e ganhou um minarete ao lado da fachada gótica. Outras igrejas tiveram destino parecido. A população greco-cipriota cristã ficou, em boa parte, fora da cidade murada, que passou a ser habitada sobretudo por turco-cipriotas muçulmanos. Durante séculos, a cidade velha foi uma praça militar tranquila e um tanto decadente.
Com a chegada da administração britânica em 1878, e sobretudo no século XX, a cidade voltou a crescer, mas desta vez fora das muralhas. Ao sul da cidade velha surgiu um bairro novo e moderno: Varosha (Maraş, em turco), habitado majoritariamente por greco-cipriotas. Depois da independência de Chipre em 1960, Varosha se tornou o grande motor turístico da ilha: uma faixa de arranha-céus de hotéis junto a uma magnífica praia de areia, com lojas, restaurantes e uma vida noturna que fizeram dela um dos destinos mais glamourosos do Mediterrâneo. Por seus hotéis — o Argo, o Asterias, o Grecian — passaram celebridades como Elizabeth Taylor e Richard Burton. No início dos anos 1970, Varosha era sinônimo de luxo e modernidade.
Esse esplendor se apagou de uma hora para outra. Em 1974, a história de Famagusta — como a de todo o Chipre — sofreria uma reviravolta trágica da qual a cidade ainda não se recuperou.
Em julho de 1974, um golpe de Estado de setores greco-cipriotas favoráveis à união com a Grécia, apoiado pela ditadura militar que então governava Atenas, desencadeou uma invasão militar turca que ocupou o terço norte de Chipre. Famagusta ficou do lado turco. Diante do avanço do exército, a população greco-cipriota de Varosha — dezenas de milhares de pessoas — fugiu em massa para o sul, para localidades como Paralimni e Deryneia, convencida de que poderia voltar em poucos dias. Não pôde. O exército turco fechou o bairro com cercas de arame farpado e o declarou zona militar fechada.
Desde então, Varosha permaneceu vazia e lacrada por quase meio século: uma cidade inteira de hotéis, casas e lojas abandonada de um dia para o outro, com as vitrines paradas em 1974, a vegetação tomando as ruas e os prédios se deteriorando lentamente de frente para o mar. É uma das imagens mais impactantes e tristes da Europa. Em 1984, a resolução 550 do Conselho de Segurança da ONU declarou 'inadmissível' qualquer tentativa de repovoar Varosha com pessoas que não fossem seus habitantes originais, e estabeleceu que o bairro deveria ficar sob administração das Nações Unidas.
Vale abordar esse tema com sobriedade e respeito. Por trás de cada prédio vazio há famílias que perderam tudo e que, décadas depois, continuam sem poder voltar para casa. É uma ferida aberta, vivida de forma muito diferente por cada comunidade, e faz parte da mais ampla 'questão de Chipre', ainda sem solução apesar de inúmeras rodadas de negociação promovidas pela ONU.
Meio século depois de 1974, Famagusta continua sendo uma cidade dividida entre duas histórias. Dentro de suas muralhas venezianas, a cidade velha conserva um patrimônio medieval extraordinário — a catedral-mesquita Lala Mustafa Pasha, as muralhas, o Castelo de Otelo, as dezenas de igrejas góticas em ruínas —, hoje um dos conjuntos históricos mais impressionantes e, ao mesmo tempo, mais frágeis do Mediterrâneo, em boa parte à espera de uma restauração que sua complexa situação política dificulta.
Fora das muralhas, Varosha voltou ao noticiário de forma controversa. Desde outubro de 2020, as autoridades turco-cipriotas, com o respaldo da Turquia, abriram parcialmente algumas ruas e a orla do bairro aos visitantes, que agora podem percorrer a pé ou de bicicleta parte da cidade fantasma. A medida foi criticada pela União Europeia, pela ONU e pela República de Chipre, que a consideram uma violação das resoluções internacionais; o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, além disso, reconheceu indenizações a greco-cipriotas privados de suas propriedades. A situação de acesso pode mudar, e o assunto continua sendo politicamente muito sensível.
Por tudo isso, visitar Famagusta hoje é muito mais do que um passeio arqueológico. É espiar a grandeza medieval da 'cidade das cem igrejas', a epopeia do cerco de 1571 e, a poucos metros, a ferida ainda aberta do Chipre dividido. Poucos lugares concentram tanta história, tanta beleza e tanta melancolia em tão pouco espaço. A recomendação é percorrê-la com o olhar da memória e do respeito, não o da curiosidade mórbida.
