Muito antes de existir a Romênia, as terras ao norte do baixo Danúbio eram habitadas pelos dácios (ou getas), um povo trácio de agricultores, pastores e guerreiros que, por volta da virada da era, havia construído um reino poderoso nas montanhas dos Cárpatos. Seu centro político e religioso era Sarmizegetusa Regia, uma cidadela fortificada nas alturas da Transilvânia, cercada de santuários e oficinas, e sua força vinha das célebres minas de ouro e prata do maciço. Sob o rei Decébalo, a Dácia se tornou uma ameaça e uma tentação para Roma: suas incursões ao sul do Danúbio inquietavam a província da Mésia, e seu ouro despertava a cobiça imperial.
O choque veio com o imperador Trajano, de origem hispânica e um dos grandes conquistadores da história romana. Em duas guerras duríssimas — a primeira em 101-102, a segunda em 105-106 — as legiões atravessaram o Danúbio. Para a segunda campanha, o arquiteto Apolodoro de Damasco ergueu sobre o rio uma ponte de pedra monumental em Drobeta, uma proeza de engenharia. Os romanos avançaram rumo ao coração das montanhas, cortaram a água de Sarmizegetusa e tomaram a cidade em 106. Decébalo, encurralado, se suicidou para não ser feito prisioneiro, e sua cabeça foi enviada a Roma. A conquista ficou gravada para sempre na Coluna de Trajano, ainda de pé na capital italiana, cujos relevos narram a campanha em detalhes.
A Dácia se tornou assim, em 11 de agosto de 106, a província romana mais nova e uma das mais ricas, graças às suas minas de ouro. Roma trouxe colonos "ex toto orbe romano", fundou cidades, abriu estradas e difundiu o latim. Aqui nasce a tese central da identidade romena: da fusão entre esses colonos latinos e a população daco-romana teria surgido um povo que conservou uma língua românica — o romeno — apesar de o imperador Aureliano ter evacuado oficialmente a província por volta de 271-275, diante da pressão dos godos e de outros povos. Essa "continuidade daco-romana" ao norte do Danúbio é negada por boa parte da historiografia húngara, que defende a teoria de uma imigração posterior de pastores romanizados vindos do sul. O debate, longe de ser puramente acadêmico, alimentou durante séculos a disputa pela Transilvânia. O indiscutível é o resultado: o romeno é hoje uma língua românica, irmã do português, do italiano, do espanhol e do francês, com palavras como pâine (pão), timp (tempo) ou carte (livro).
Durante o longo milênio que separa a retirada de Roma da formação dos Estados romenos medievais, as terras ao norte do Danúbio foram corredor e acampamento de povos migratórios: godos, hunos, gépidas, ávaros, eslavos, búlgaros, pechenegues, cumanos e, no século XIII, os mongóis. Os romenos, segundo sua própria tradição, sobreviveram recolhidos nas montanhas e florestas, organizados em pequenas comunidades rurais (cnezados e voivodados). É um período obscuro, com poucas fontes escritas, em que a Igreja Ortodoxa e a liturgia em eslavo eclesiástico marcaram a cultura dessas terras, voltando-as mais para Bizâncio e o mundo eslavo do que para a Roma latina de onde vinha sua língua.
Por volta do século XIV cristalizaram-se, enfim, dois Estados romenos independentes. Ao sul dos Cárpatos surgiu o principado da Valáquia (Țara Românească, "a terra romena"), consolidado pelo voivoda Basarab I, que por volta de 1330 derrotou o rei da Hungria na batalha de Posada e garantiu sua autonomia. A leste das montanhas nasceu o principado da Moldávia, cuja fundação é atribuída a Bogdan I por volta de 1359, quando também se emancipou da tutela húngara. Os dois principados eram monarquias eletivas e turbulentas, onde os boiardos (a nobreza latifundiária) elegiam e derrubavam príncipes, e sua história foi marcada por figuras que enfrentaram os grandes impérios vizinhos: Mircea, o Velho, na Valáquia e, sobretudo, Estêvão, o Grande (Ștefan cel Mare), na Moldávia, que reinou quase meio século (1457-1504), conteve otomanos, húngaros e poloneses e mandou erguer dezenas de igrejas e mosteiros — razão pela qual a Igreja Ortodoxa o canonizou séculos depois.
A terceira terra romena, a Transilvânia, seguiu outro caminho. Desde os séculos XI-XII ficou integrada ao reino da Hungria, que a organizou como um voivodado e a povoou com colonos: os székelys (uma população de língua húngara assentada como guardiã de fronteira) e os saxões, colonos germânicos chamados pelos reis húngaros a partir do século XII, que fundaram cidades muradas prósperas como Sibiu (Hermannstadt), Brașov (Kronstadt) e Sighișoara (Schäßburg). O poder político e os privilégios ficaram nas mãos de três "nações" — os nobres húngaros, os saxões e os székelys, unidos desde 1437 na Unio Trium Nationum —, enquanto a maioria romena, camponesa e ortodoxa, ficava excluída desses direitos. Essa desigualdade, montada sobre a disputa sobre quem habitou primeiro a região, seria uma das grandes fraturas da história da Europa Central.
Nenhum personagem romeno é tão conhecido no mundo todo — e tão deformado — quanto Vlad III, voivoda da Valáquia, apelidado Țepeș, "o Empalador". Nasceu por volta de 1431, provavelmente na cidadela de Sighișoara, filho de Vlad II Dracul. O sobrenome Dracul vem da Ordem do Dragão (draco em latim), uma confraria de cavaleiros criada pelo imperador Sigismundo para defender a cristandade dos otomanos, à qual seu pai pertencia; por isso Vlad III foi chamado Drăculea, "filho de Dracul", o nome que a posteridade transformaria em Drácula. Quando criança, ele e o irmão foram entregues como reféns à corte otomana, uma experiência que marcou sua vida.
Vlad reinou na Valáquia em três períodos separados (1448, 1456-1462 e 1476). Sua fama vem sobretudo do segundo, quando governou com mão de ferro. Buscou reforçar o poder central diante dos boiardos, que reprimiu com dureza, e resistiu à expansão otomana, recusando-se a pagar o tributo ao sultão. Seu método de castigo preferido — o empalamento, de onde vem o apelido Țepeș, de țeapă, "estaca" — foi aplicado tanto a inimigos externos quanto internos. O episódio mais célebre é o de 1462: ao recuar diante do exército de Mehmed II, deixou para trás uma "floresta" de milhares de otomanos empalados à beira do caminho, um espetáculo tão atroz que, segundo as crônicas, fez recuar o próprio sultão conquistador de Constantinopla. Morreu em combate no fim de 1476 ou início de 1477; segundo as fontes, foi decapitado e sua cabeça, enviada ao sultão conservada em mel.
Vale separar o personagem histórico da lenda. A imagem monstruosa de Vlad se espalhou ainda em vida e sobretudo depois de sua morte por meio de panfletos alemães e russos que exageravam suas crueldades com fins políticos; os historiadores atuais debatem os números de vítimas, muito inflados por essas fontes hostis. Na memória romena, por outro lado, ele é lembrado mais como um governante severo, porém justo, defensor do país contra os turcos. O vínculo com os vampiros é uma invenção literária muito posterior: o escritor irlandês Bram Stoker pegou emprestado o nome "Drácula" para seu romance de 1897 e o situou num castelo da Transilvânia, região que Vlad mal governou. O castelo de Bran, hoje promovido como "o castelo do Drácula", tem uma relação histórica frágil com o voivoda real. Vlad Țepeș é, assim, um caso clássico de como um personagem histórico vira mito: não dá para confundir o príncipe valáquio do século XV com o conde vampiro da ficção.
Ao longo dos séculos XV e XVI, a Valáquia e a Moldávia caíram na órbita do Império Otomano. Diferentemente dos Bálcãs ou da Hungria central, os principados romenos nunca foram anexados nem transformados em províncias turcas: mantiveram sua autonomia, seus príncipes cristãos, sua Igreja Ortodoxa e suas instituições, em troca de reconhecer a soberania do sultão e pagar a ele um tributo anual (o haraç) cada vez mais pesado. Era uma vassalagem que preservava a identidade cristã, mas submetia a economia e a política dos principados à Sublime Porta, e que além disso os deixava expostos aos confrontos entre otomanos, Habsburgo, poloneses e russos travados em seu território.
Um instante fulgurante rompeu esse esquema no ano de 1600. Miguel, o Valente (Mihai Viteazul), voivoda da Valáquia, conseguiu reunir pela primeira e única vez sob um só cetro os três países romenos: depois de derrotar em 1599 o príncipe da Transilvânia na batalha de Șelimbăr e ocupar Alba Iulia, tomou também a Moldávia em 1600. Aquela união da Valáquia, da Transilvânia e da Moldávia durou apenas alguns meses — Miguel foi derrotado pela nobreza transilvana e pelos Habsburgo e assassinado em 1601 —, mas o nacionalismo romeno do século XIX a elevou a símbolo e precedente da unidade nacional, transformando Miguel, o Valente, em herói fundador.
No século XVIII, o domínio otomano endureceu com o chamado "regime fanariota". Desconfiando dos príncipes locais, o sultão passou a nomear como governantes da Valáquia e da Moldávia gregos ricos do bairro de Fanar, em Constantinopla, que compravam o cargo e tentavam recuperar o investimento espremendo a população. Foi uma época de corrupção, impostos sufocantes e decadência, mas também de modernização administrativa e cultural de matriz grega. O período fanariota, junto com as guerras russo-turcas que devastaram os principados, alimentou o ressentimento contra o jugo otomano e o desejo de emancipação que explodiria no século XIX.
Enquanto a Valáquia e a Moldávia orbitavam em torno dos otomanos, a Transilvânia tomou outro rumo. Depois do desastre húngaro de Mohács (1526), a região se constituiu como principado autônomo, vassalo do sultão, mas na prática independente, e se tornou um refúgio do protestantismo — calvinistas, luteranos, unitaristas — e um raro exemplo de tolerância religiosa para a época, consagrada pelo Édito de Turda de 1568. Esse pluralismo, porém, não incluía os romenos ortodoxos: embora provavelmente já fossem maioria no campo, continuavam excluídos do sistema das "três nações" (húngaros, saxões e székelys), sem representação política nem reconhecimento de sua fé.
Com a retirada dos otomanos da Hungria no fim do século XVII, a Transilvânia passou às mãos dos Habsburgo de Viena, que a incorporaram ao seu império e consolidaram o controle depois de 1711. Para enfraquecer o protestantismo e atrair os romenos, Viena promoveu no fim do século XVII a criação da Igreja Greco-Católica (uniata): uma parte dos ortodoxos romenos aceitou a autoridade do papa em troca de manter o rito bizantino e ter acesso a certos direitos e à educação. Dessas escolas greco-católicas de Blaj sairia a "Escola Transilvana" (Școala Ardeleană), um movimento de eruditos que, no fim do século XVIII, fundamentou com argumentos históricos e linguísticos a origem latina e a continuidade daco-romana dos romenos, lançando as bases intelectuais do nacionalismo.
Esse despertar teve dois marcos. Em 1784 explodiu a grande revolta camponesa de Horea, Cloșca e Crișan, uma insurreição de camponeses romenos contra os senhores feudais que foi esmagada com dureza e cujos líderes foram executados. E em 1791 os líderes romenos apresentaram ao imperador o Supplex Libellus Valachorum, uma petição que reivindicava para os romenos — invocando sua antiguidade como descendentes dos colonos de Trajano — os mesmos direitos políticos das outras nações da Transilvânia. Viena a ignorou, mas o documento marcou o nascimento do movimento nacional romeno na Transilvânia. Na revolução de 1848, que sacudiu todo o império, os romenos transilvanos, liderados por Avram Iancu, enfrentaram os revolucionários húngaros — que queriam unir a Transilvânia à Hungria — e reivindicaram seus próprios direitos nacionais, num choque que antecipou o conflito do século seguinte.
O nacionalismo romântico que percorreu a Europa em meados do século XIX pegou forte entre os romenos, que começaram a sonhar com um só Estado reunindo a Valáquia e a Moldávia. A revolução de 1848 nos principados foi reprimida por otomanos e russos, mas a ideia da união continuou crescendo, com o apoio, além disso, da França de Napoleão III. A oportunidade veio depois da Guerra da Crimeia e do Congresso de Paris de 1856, que colocou os principados sob a garantia das potências. Numa jogada ousada, as assembleias da Moldávia e da Valáquia elegeram o mesmo homem como príncipe: Alexandru Ioan Cuza, eleito em Iași em 5 de janeiro e em Bucareste em 24 de janeiro de 1859. Com esse voto duplo criou-se, na prática, um só Estado, os Principados Unidos, que em 1862 adotaram oficialmente o nome de Romênia e Bucareste como capital.
Cuza impulsionou reformas modernizadoras profundas — secularização dos vastos bens dos mosteiros, reforma agrária que distribuiu terra aos camponeses, código civil, educação —, mas se indispôs com conservadores e liberais, que em 1866 o obrigaram a abdicar. Em seu lugar, a classe política trouxe um príncipe estrangeiro, como era costume para dar estabilidade e prestígio: Carol I, da casa alemã de Hohenzollern-Sigmaringen, que reinaria quase meio século (1866-1914).
O grande objetivo era se livrar da soberania otomana. A chance veio com a guerra russo-turca de 1877-1878: a Romênia se aliou à Rússia, proclamou sua independência em 9 de maio de 1877 e seu exército, com o próprio Carol no comando, combateu com destaque no cerco de Plevna, na Bulgária. A independência foi reconhecida internacionalmente no Tratado de Berlim de 1878. Na negociação, porém, a Rússia ficou com o sul da Bessarábia e compensou a Romênia com a Dobruja do Norte, a faixa entre o Danúbio e o mar Negro com o porto de Constanța, o que deixou um ressentimento em relação ao poderoso aliado. Já plenamente soberana, a Romênia se proclamou reino em 1881 e Carol I foi coroado rei. Sob seu longo reinado o país se modernizou, construiu ferrovias, universidades e uma capital que passou a ser chamada de "a pequena Paris", embora a imensa massa camponesa continuasse na pobreza, como mostrou a sangrenta revolta rural de 1907.
A Romênia entrou na Primeira Guerra Mundial em agosto de 1916, do lado da Entente (França, Reino Unido, Rússia), com o objetivo declarado de conquistar a Transilvânia e unir todos os romenos num só Estado. A campanha começou em desastre: os exércitos das Potências Centrais ocuparam Bucareste e boa parte do país em poucos meses, e o governo e a corte tiveram de se refugiar em Iași, na Moldávia, a única região que resistiu. Em 1918, com a Rússia afundada na revolução bolchevique, a Romênia ficou isolada e foi forçada a assinar uma paz humilhante com os alemães. Mas o colapso final das Potências Centrais, naquele mesmo outono, virou a situação por completo.
O desmoronamento da Áustria-Hungria e do Império Russo abriu a porta para o que os romenos chamam de Marea Unire, a Grande União. Em questão de meses, três regiões de maioria ou forte presença romena proclamaram sua união com o reino: a Bessarábia (a atual República da Moldávia), que havia se separado da Rússia, votou pela união em 27 de março de 1918; a Bucovina, no norte, fez o mesmo em 28 de novembro; e, sobretudo, a Transilvânia, onde uma grande assembleia nacional reunida em Alba Iulia em 1º de dezembro de 1918 proclamou a união com a Romênia. Essa data, 1º de dezembro, é hoje a festa nacional do país.
Assim nasceu a "Grande Romênia" (România Mare), que com a incorporação da Transilvânia, do Banato, da Bessarábia e da Bucovina atingiu sua maior extensão histórica, cerca de 295.000 km², e dobrou sua população. Os tratados de paz de 1919-1920, em especial o de Trianon com a Hungria, consagraram essas fronteiras. Foi o momento de maior plenitude do nacionalismo romeno, mas também a origem de tensões duradouras: a nova Romênia era um Estado multinacional com grandes minorias — húngaros e alemães na Transilvânia, judeus, ucranianos — e a Hungria nunca aceitou a perda da Transilvânia, que guarda na memória como uma amputação. O período entreguerras foi de vida parlamentar, mas também de crescente instabilidade, corrupção e, a partir dos anos 1930, da ascensão de um movimento fascista e antissemita violento, a Guarda de Ferro (ou Legião do Arcanjo Miguel), que espalharia o terror e empurraria o país para a catástrofe.
A eclosão da Segunda Guerra Mundial foi devastadora para a Grande Romênia. No verão de 1940, sob a pressão de Hitler e Stalin, o país perdeu em poucas semanas um terço do seu território sem combater: a União Soviética anexou a Bessarábia e o norte da Bucovina; a Segunda Arbitragem de Viena, ditada pela Alemanha e pela Itália, entregou à Hungria a metade norte da Transilvânia; e a Bulgária recuperou o sul da Dobruja. O desastre precipitou a queda do rei Carol II e a ascensão ao poder do general Ion Antonescu, que se proclamou Conducător ("condutor"), governou no início junto com a Guarda de Ferro e depois, após esmagar a sangrenta rebelião legionária de janeiro de 1941 —acompanhada de um pogrom em Bucareste que deixou mais de cem judeus assassinados—, instaurou uma ditadura militar pessoal.
Antonescu aliou a Romênia à Alemanha nazista e, em junho de 1941, juntou o país à invasão da União Soviética ao lado da Wehrmacht, com o objetivo de recuperar a Bessarábia e a Bucovina. As tropas romenas combateram até Stalingrado, onde sofreram perdas enormes. Mas o capítulo mais sombrio desses anos é o Holocausto na Romênia, no qual o regime de Antonescu teve responsabilidade direta e própria, não como mero satélite alemão. Tudo começou com o pogrom de Iași, no fim de junho de 1941, em que as autoridades romenas assassinaram pelo menos uns 13.000 judeus entre massacres na cidade e os "trens da morte", nos quais milhares morreram asfixiados. Depois vieram as deportações em massa de judeus —e também de milhares de roma (ciganos)— para a região da Transnístria, a faixa da Ucrânia ocupada sob administração romena, onde morreram por fuzilamentos, fome, frio e epidemias.
O saldo é terrível e, durante décadas, foi negado ou minimizado. Segundo a Comissão Internacional para o Estudo do Holocausto na Romênia, presidida por Elie Wiesel, as autoridades romenas e alemãs foram responsáveis pela morte de entre 280.000 e 380.000 judeus nos territórios sob controle romeno, além das dezenas de milhares de judeus do norte da Transilvânia —sob domínio húngaro— deportados para Auschwitz em 1944. A postura romena diante dos judeus foi contraditória: enquanto exterminava os da Bessarábia, da Bucovina e da Transnístria, Antonescu freou em 1942 a deportação para os campos alemães dos judeus do núcleo do país, o que salvou boa parte da comunidade da Velha Romênia. Em agosto de 1944, com o Exército Vermelho na fronteira, o jovem rei Miguel I deu um golpe de Estado, prendeu Antonescu e trocou de lado: a Romênia passou a combater contra a Alemanha. A virada antecipou o fim da guerra, mas não evitou o que viria: a ocupação soviética. Antonescu foi julgado e fuzilado em 1946.
Com o Exército Vermelho ocupando o país, a Romênia caiu na órbita soviética. Em poucos anos, o Partido Comunista —minúsculo antes da guerra— tomou todo o poder por meio de fraude, coação e repressão. Em 1947 forçou-se a abdicação do rei Miguel I e proclamou-se a República Popular Romena. Sob a direção de Gheorghe Gheorghiu-Dej, implantou-se um regime stalinista de manual: coletivização forçada do campo, nacionalização da indústria, planos quinquenais, culto ao partido e uma polícia política onipresente, a Securitate, que lotou as prisões e os campos de trabalho —como o tristemente célebre canal Danúbio-Mar Negro ou a prisão de Sighet— de "inimigos de classe", antigos políticos, padres, camponeses e dissidentes. Gheorghiu-Dej conseguiu ainda que as tropas soviéticas se retirassem da Romênia em 1958.
Com a morte dele, em 1965, assumiu o comando Nicolae Ceaușescu, que governaria por quase um quarto de século. No começo, ele despertou certa esperança e até simpatia no Ocidente: afrouxou um pouco a censura, permitiu mais abertura cultural e, sobretudo, marcou distância de Moscou, condenando em 1968 a invasão soviética da Tchecoslováquia. Essa imagem de comunista "independente" lhe rendeu créditos, visitas de líderes ocidentais e prestígio internacional. Mas a ilusão durou pouco. Depois de uma viagem à China e à Coreia do Norte no início dos anos setenta, Ceaușescu ficou fascinado pelo maoísmo e pelo modelo de Kim Il-sung, e voltou obcecado por um culto à personalidade delirante: passou a se chamar "Condutor" e "Gênio dos Cárpatos", e colocou sua esposa Elena e sua família nos postos-chave do Estado.
Os anos oitenta foram de miséria crescente. Decidido a quitar por completo a dívida externa do país, Ceaușescu exportou boa parte dos alimentos e da energia e submeteu a população a um racionamento brutal: cortes de luz e de aquecimento, filas intermináveis, escassez de pão, carne e até lâmpadas. Ao mesmo tempo, lançou megaprojetos faraônicos, como o descomunal Palácio do Povo de Bucareste —hoje Palácio do Parlamento, um dos maiores edifícios do mundo—, para cuja construção arrasou um bairro histórico inteiro da capital. Seu plano de "sistematização" pretendia demolir milhares de aldeias e reconcentrar os camponeses em blocos de concreto. A repressão da Securitate, a fome e o frio, junto com políticas natalistas coercitivas que proibiram o aborto e os anticoncepcionais e encheram os orfanatos de crianças abandonadas, fizeram da Romênia dos anos oitenta um dos regimes mais opressivos e grotescos do bloco do Leste.
Quando, em 1989, os regimes comunistas da Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia e da própria Alemanha Oriental desmoronavam pacificamente, na Romênia Ceaușescu parecia inabalável. Sua queda, porém, foi a mais rápida e a mais violenta de todas. A faísca surgiu em Timișoara, a grande cidade do oeste, em 16 de dezembro de 1989: um protesto em defesa de László Tőkés, pastor reformado da minoria húngara que as autoridades queriam despejar, transformou-se em uma manifestação multitudinária contra o regime. Ceaușescu ordenou ao exército e à Securitate que abrissem fogo, e em 17 de dezembro houve muitos mortos, embora a cidade não tenha se rendido.
O desfecho veio em Bucareste. Em 21 de dezembro, Ceaușescu convocou uma grande concentração diante da sacada do Comitê Central, certo de receber o apoio popular de sempre. Diante das câmeras da televisão estatal, a multidão começou a vaiá-lo e a gritar palavras de ordem: o ditador ficou paralisado, com o desconcerto estampado no rosto, numa cena transmitida ao vivo que marcou o fim do encanto. Naquela noite e na seguinte, Bucareste se encheu de manifestantes e de tiros. Em 22 de dezembro, com o exército passando para o lado da revolta, Ceaușescu e sua esposa Elena fugiram de helicóptero do terraço do edifício, mas foram capturados pouco depois.
O que veio a seguir foi confuso e sangrento. Uma autodenominada Frente de Salvação Nacional, formada em boa parte por antigos comunistas liderados por Ion Iliescu, tomou o poder, enquanto nas ruas se combatia contra supostos "terroristas" fiéis ao regime, numa batalha nunca totalmente esclarecida. Em 25 de dezembro, dia de Natal, Nicolae e Elena Ceaușescu foram julgados por um tribunal militar sumaríssimo, condenados por genocídio e "sabotagem econômica", e fuzilados imediatamente; as imagens de seus cadáveres correram o mundo. A revolução romena deixou mais de mil mortos, a maioria depois da queda do casal presidencial. Sua natureza —levante popular genuíno, golpe palaciano aproveitado pela nomenklatura, ou as duas coisas ao mesmo tempo— continua sendo objeto de debate historiográfico e de processos judiciais décadas depois. O indiscutível é que pôs fim a mais de quatro décadas de comunismo.
A transição pós-comunista foi lenta e difícil. Os primeiros anos foram dominados por Ion Iliescu e pela Frente de Salvação Nacional, com episódios obscuros como as mineriadas, as violentas invasões de mineiros em Bucareste para reprimir a oposição estudantil em 1990 e 1991. A economia, atrasada e superdimensionada pela indústria pesada comunista, passou por uma dura reconversão, com inflação, desemprego e uma grande emigração: milhões de romenos foram trabalhar na Itália, na Espanha e em outros países da Europa Ocidental, e suas remessas se tornaram um pilar da economia. A corrupção, herança e ao mesmo tempo traço persistente do novo sistema, virou o grande problema da vida pública.
Mesmo assim, a Romênia encarou com determinação sua integração ao Ocidente. Entrou na OTAN em 2004 e, depois de anos de reformas exigidas por Bruxelas, na União Europeia em 1º de janeiro de 2007, junto com a Bulgária. Foi uma transformação profunda: fundos europeus para infraestrutura, abertura de fronteiras, livre circulação de seus cidadãos. Por causa das dúvidas persistentes sobre a corrupção e o crime organizado, a Comissão Europeia manteve durante anos um Mecanismo de Cooperação e Verificação para supervisionar a justiça romena, e a entrada plena no espaço Schengen demorou até bem avançada a década de 2020.
A Romênia de hoje é uma república democrática e um Estado-membro da UE com quase vinte milhões de habitantes, com uma economia que cresceu com força e um setor de tecnologia pujante, mas ainda marcada por desigualdades regionais, pela emigração de sua juventude e pela luta —às vezes heroica, com grandes mobilizações cidadãs contra a corrupção— para consolidar o Estado de direito. O país também começou a encarar seu passado: reconheceu oficialmente sua responsabilidade no Holocausto após o relatório da Comissão Wiesel de 2004, e segue processando a memória do comunismo e da revolução de 1989. Para o viajante, essa história sobreposta —a Dácia romana, os mosteiros medievais, as cidadelas saxãs da Transilvânia, o legado otomano, os palácios do reino, as cicatrizes do comunismo— está inscrita em cada região do país.
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A região ao redor de Bucareste é o núcleo histórico da Valáquia (Țara Românească, literalmente "a terra romena"), o principado que Basarab I consolidou por volta de 1330 ao derrotar o rei da Hungria na batalha de Posada e garantir sua independência. Estendida entre os Cárpatos Meridionais e o Danúbio, a Valáquia foi um dos dois berços do Estado romeno, junto com a Moldávia. Sua planície fértil a tornou rica em cereais, mas também vulnerável: por ela passavam os exércitos otomanos, e seus príncipes governaram durante séculos à sombra do sultão, a quem pagavam tributo em troca de manter sua autonomia e sua fé ortodoxa.
A história da Valáquia é povoada de voivodas lendários. Mircea, o Velho, na virada do século XIV para o XV, combateu os otomanos e estendeu o principado até o mar. Vlad Țepeș, o Empalador, reinou a partir dessas terras em meados do século XV e transferiu sua corte para Bucareste, que menciona pela primeira vez em um documento de 1459. Constantin Brâncoveanu, no início do século XVIII, deu nome a um estilo artístico próprio —o estilo brâncovenesc, mistura de barroco, renascimento e tradição bizantina— antes de ser executado em Constantinopla junto com seus filhos por se recusar a renegar sua fé cristã.
As antigas capitais do principado marcam sua geografia histórica: Câmpulung, Curtea de Argeș —com seu mosteiro do século XVI, joia da arte romena e panteão dos reis— e Târgoviște, onde se conserva a Torre Chindia associada a Vlad Țepeș e onde, curiosamente, os Ceaușescu foram fuzilados em 1989. Com o tempo, o centro de gravidade da Valáquia se deslocou para Bucareste, que em 1862 se tornou a capital da Romênia unida.
Bucareste (București) cresceu como corte principesca da Valáquia e, depois da união de 1859 e da escolha da cidade como capital em 1862, transformou-se na grande metrópole do reino da Romênia. Durante o longo reinado de Carol I e as primeiras décadas do século XX, viveu sua época de ouro: abriram-se amplos bulevares no estilo de Haussmann, ergueram-se o Ateneu Romeno, o Palácio Real, edifícios de arquitetura eclética e art nouveau, e a cidade ganhou o apelido de "a pequena Paris" do Leste, coroada por seu próprio Arco do Triunfo. Foi um centro cultural cosmopolita, com cafés, teatros e uma vida intelectual brilhante no período entreguerras.
O século XX atingiu duramente a cidade: os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, os terremotos —o de 1977 foi especialmente destrutivo— e, sobretudo, a reconstrução comunista. Nos anos oitenta, Nicolae Ceaușescu empreendeu uma transformação radical do centro: arrasou um bairro histórico inteiro, com igrejas e casarões senhoriais, para construir o descomunal Centro Cívico e o Palácio do Povo (hoje Palácio do Parlamento), um edifício ciclópico que é um dos maiores e mais pesados do mundo, símbolo da megalomania do regime e erguido com a fome do país.
Bucareste foi também o cenário do desfecho da revolução de 1989: na atual Praça da Revolução, em frente ao antigo edifício do Comitê Central, a multidão vaiou Ceaușescu em 21 de dezembro, e nas ruas e na Praça da Universidade se combateu e se morreu nos dias seguintes. Hoje a capital romena mistura esse passado sobreposto: os poucos vestígios da "pequena Paris", os enormes blocos e avenidas do comunismo, as igrejas ortodoxas escondidas entre os prédios e uma vida noturna e cultural intensa no centro histórico (Lipscani).
No vale de Prahova, onde os Cárpatos Meridionais se elevam ao norte de Bucareste, fica Sinaia, uma elegante estação de montanha que deve seu nome e sua origem a um mosteiro do século XVII, fundado por um boiardo que o batizou em memória do monte Sinai após uma peregrinação à Terra Santa. Mas o que tornou Sinaia famosa foi a decisão do rei Carol I de construir aqui sua residência de verão.
Entre 1873 e 1883 ergueu-se o castelo de Peleș, uma suntuosa residência em estilo neorrenascentista alemão, com torres, enxaimel e jardins em terraços, considerada uma das joias do romantismo europeu e um dos castelos mais bonitos do continente. Seu interior, decorado com madeiras entalhadas, armaduras, vitrais e salões temáticos, reflete o gosto e a riqueza da nova monarquia romena, de origem alemã (os Hohenzollern-Sigmaringen). Ao lado dele construiu-se depois o castelo de Pelișor, para o rei Fernando e a rainha Maria. Peleș foi, além disso, pioneiro: um dos primeiros castelos da Europa com eletricidade própria e aquecimento central.
Sinaia se tornou assim a "pérola dos Cárpatos", lugar de veraneio da corte e da aristocracia, com hotéis, cassino e casarões de época. Após a abolição da monarquia pelo regime comunista em 1947, Peleș foi nacionalizado e chegou a ser usado como museu e como residência oficial para hóspedes ilustres. Hoje é um dos destinos turísticos mais visitados da Romênia e um testemunho do breve esplendor do reino, no coração de uma paisagem alpina.
O vale do rio Prahova é o grande corredor natural que une a planície da Valáquia à Transilvânia através dos Cárpatos Meridionais, as montanhas mais altas da Romênia. Durante séculos foi uma rota comercial e uma via de passagem entre o principado valáquio e as cidades saxãs da Transilvânia; hoje, cortado por rodovia e ferrovia, é a região de montanha mais acessível e frequentada do país, com uma sequência de estações —Sinaia, Bușteni, Predeal— que formam a principal região de esqui e montanhismo romena.
Sobre o vale se erguem os maciços de Bucegi e de Piatra Craiului, com paredões de rocha, planaltos de altitude e formações famosas como a Sfinxul (a "Esfinge") e as Babele, rochas erodidas pelo vento em torno das quais surgiram lendas e teorias esotéricas. O pico Omu, nos Bucegi, passa dos 2.500 metros. Essas montanhas, refúgio histórico dos pastores romenos e cenário da transumância, são hoje um parque natural muito visitado, com teleféricos, refúgios e trilhas.
No extremo norte do vale, já na passagem para a Transilvânia, fica Brașov, e nos arredores o castelo de Bran, o que transforma o corredor de Prahova na porta de entrada do circuito turístico mais famoso do país. A combinação de natureza alpina, castelos reais e cidadelas medievais a pouca distância de Bucareste faz desta região uma das mais percorridas pelos viajantes que buscam tanto a paisagem dos Cárpatos quanto a história da Romênia.
A história da Valáquia foi determinada por sua condição de principado vassalo do Império Otomano. Diferentemente dos territórios convertidos em províncias turcas, a Valáquia manteve seu príncipe cristão, sua Igreja ortodoxa e sua autonomia interna, mas a um preço alto: o tributo ao sultão, a interferência constante da Sublime Porta na escolha de seus voivodas e a exposição permanente às guerras entre otomanos, Habsburgo e russos, que repetidas vezes transformaram seu território em campo de batalha. Os príncipes duravam pouco, derrubados por intrigas dos boiardos ou por decisão do sultão.
No século XVIII, a Valáquia caiu sob o regime fanariota: o sultão, desconfiando dos príncipes locais, passou a nomear governantes gregos do bairro do Fanar, em Constantinopla, que compravam o cargo e espremiam o principado para recuperar o investimento. Foi uma época de impostos sufocantes e decadência, embora também de certa modernização. O descontentamento explodiu em 1821 com o levante de Tudor Vladimirescu, uma revolta de raiz social e nacional que, embora tenha fracassado e terminado com sua execução, marcou o fim do regime fanariota e o início do despertar nacional valáquio.
O século XIX trouxe a modernização e a união. A revolução de 1848 na Valáquia, protagonizada por uma geração de jovens formados em Paris, reivindicou liberdades e reformas antes de ser esmagada por otomanos e russos. Uma década depois, a eleição de Alexandru Ioan Cuza como príncipe da Valáquia e da Moldávia em 1859 criou de fato o Estado romeno unido, e Bucareste, capital valáquia, passou a ser a capital nacional. Assim, a velha "terra romena" do sul se tornou o centro político da Romênia moderna.
A Bucovina, no extremo norte da Romênia, foi durante a Idade Média o coração do principado da Moldávia. Seu nome significa "terra das faias", e suas colinas cobertas de florestas abrigaram as primeiras capitais moldavas e as sedes de seus príncipes. Aqui reinou Estêvão, o Grande (Ștefan cel Mare), o maior dos voivodas moldavos, que governou por quase meio século (1457-1504), barrou repetidas vezes otomanos, húngaros e poloneses e, segundo a tradição, mandou erguer uma igreja ou mosteiro para cada vitória. A Igreja Ortodoxa o canonizou séculos depois como "Estêvão, o Grande e Santo".
Essa profusão de fundações religiosas transformou a Bucovina num conjunto artístico extraordinário. Em seus vales se conservam mosteiros fortificados dos séculos XV e XVI que são o auge da arte medieval romena, herdeiros ao mesmo tempo da tradição bizantina e de um estilo local próprio, o "estilo moldavo", que mistura elementos góticos e orientais.
A história da Bucovina se complicou na época moderna. Em 1775, o Império dos Habsburgo anexou a região, que fez parte da Áustria até 1918, quando se uniu à Romênia na Grande União. Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ficou com a metade norte da Bucovina, hoje na Ucrânia, enquanto a metade sul permaneceu na Romênia. Essa Bucovina romena, com seus mosteiros e suas aldeias, conserva um ar de tradição e espiritualidade que a distingue do resto do país.
O tesouro da Bucovina são seus mosteiros pintados, um caso único na arte europeia. Ao contrário de outras igrejas, suas paredes externas são cobertas de afrescos que narram, de cima a baixo, cenas bíblicas, vidas de santos, o Juízo Final e até episódios históricos, pintados no século XVI para instruir uma população em sua maioria analfabeta. Que essas pinturas ao ar livre tenham sobrevivido quase quinhentos anos de invernos, chuvas e ventos dos Cárpatos já é, por si só, um pequeno milagre técnico.
Oito dessas igrejas, no condado de Suceava, estão inscritas no Patrimônio Mundial da Unesco com o nome de "Igrejas da Moldávia". A mais célebre é o mosteiro de Voroneț, construído por Estêvão, o Grande, em 1488, em poucos meses, para comemorar uma vitória, e conhecido como "a Capela Sistina do Oriente" pela qualidade e intensidade de seus afrescos. Seu traço marcante é um tom de azul profundo e luminoso, obtido com um pigmento cuja receita exata se perdeu, que entrou para a história da arte como o "azul de Voroneț" (albastru de Voroneț).
Os outros grandes mosteiros —Sucevița, Moldovița, Humor, Arbore, Probota— completam um conjunto que combina a espiritualidade ortodoxa, a arte bizantina tardia e a memória da velha Moldávia. Fundados e decorados por príncipes, boiardos e metropolitas, funcionaram também como fortalezas contra as invasões. Hoje continuam sendo mosteiros vivos, com monjas e monges, e formam um dos conjuntos artísticos e religiosos mais originais da Europa, no coração da Bucovina romena.
No noroeste da Romênia, encaixada entre montanhas e isolada durante séculos, estende-se a região de Maramureș, uma das áreas rurais mais tradicionais da Europa. Aqui se conservou, mais do que em qualquer outro lugar do país, uma cultura camponesa de raiz antiga, com vilarejos de casas e portões de madeira entalhada, trajes tradicionais ainda em uso, ofícios artesanais e uma vida ligada aos ritmos do campo. Maramureș reivindica também uma das raízes históricas da nação romena: daqui partiu, segundo a tradição, Bogdan I, o voivoda que por volta de 1359 fundou o principado independente da Moldávia.
O símbolo da região são suas igrejas de madeira. Erguidas por comunidades ortodoxas que, sob o domínio húngaro, eram proibidas de construir templos de pedra, essas igrejas têm altíssimos campanários pontiagudos que parecem agulhas cravadas no céu, tudo construído em madeira sem um único prego de ferro, com notável maestria de carpintaria. Oito delas, dos séculos XVII e XVIII, estão inscritas no Patrimônio Mundial da Unesco; a de Peri-Săpânța tem um dos campanários de madeira mais altos da Europa.
A vida tradicional de Maramureș —a transumância, as festas, a música, o artesanato em madeira e lã— convive hoje com a modernidade e a emigração, mas a região continua sendo um refúgio de autenticidade rural, bem distante da imagem gótica da Transilvânia. Seus vales, seus vilarejos de madeira e suas igrejas fazem de Maramureș uma espécie de museu vivo da Romênia camponesa de outros tempos.
No vilarejo de Săpânța, perto da fronteira com a Ucrânia, fica um dos lugares mais singulares e encantadores da Romênia: o Cemitério Alegre (Cimitirul Vesel). Em vez das cruzes sóbrias e da solenidade habituais de um cemitério, aqui os túmulos são marcados por cruzes de madeira pintadas de um azul vivo —o "azul de Săpânța"— e decoradas com relevos coloridos e epitáfios em verso que contam, com humor e sem pudor, a vida e às vezes a morte do falecido.
O costume nasceu em 1935 com Stan Ioan Pătraș, um artesão local que começou a entalhar e pintar essas cruzes com cenas da vida de cada pessoa —o pastor com suas ovelhas, a tecelã em seu tear, o bêbado na taverna, o acidente que causou a morte— e a acompanhá-las de textos irônicos, ternos ou maliciosos, escritos em primeira pessoa, como se o próprio morto falasse. Depois de sua morte, um discípulo continuou a tradição, que segue viva até hoje e encheu o cemitério com centenas de cruzes coloridas.
Esse olhar descontraído sobre a morte foi interpretado como um eco de uma antiga atitude dácia diante do além —os antigos, segundo Heródoto, não temiam a morte— e como uma expressão do jeito de ser de Maramureș. Transformado em atração turística e em símbolo da arte popular romena, o Cemitério Alegre de Săpânța resume o espírito dessa região do norte: tradição, madeira pintada, humor camponês e uma relação com a vida e a morte muito diferente da solenidade habitual.
O norte romeno viveu com especial dureza o século dos impérios e das guerras. A Bucovina foi província austríaca desde 1775, o que lhe deu um perfil centro-europeu —Suceava e sobretudo a vizinha Cernăuți (Chernivtsi, hoje na Ucrânia) foram centros multiculturais, com romenos, ucranianos, judeus, alemães e poloneses— e uma relativa modernização sob os Habsburgo. Maramureș, por sua vez, fez parte do reino da Hungria até 1918. As duas regiões se juntaram à Romênia na Grande União daquele ano.
A Segunda Guerra Mundial trouxe a ruptura. Em 1940, a União Soviética anexou o norte da Bucovina junto com a Bessarábia, e a fronteira partiu ao meio a região histórica: a metade norte, com Cernăuți, ficou na URSS —hoje na Ucrânia— e a metade sul, na Romênia. A numerosa população judaica da Bucovina foi vítima do Holocausto: sob o regime de Antonescu, milhares de judeus da região foram deportados para a Transnístria, onde muitos morreram de fome, frio e epidemias, num dos capítulos do extermínio pelos quais as autoridades romenas foram diretamente responsáveis.
Sob o comunismo, o isolamento montanhoso ajudou a preservar a vida tradicional de Maramureș e das aldeias da Bucovina, embora a coletivização forçada também tenha golpeado o campo. Depois de 1989, a emigração levou muitos jovens para a Europa Ocidental, mas as duas regiões conservaram seu patrimônio excepcional —os mosteiros pintados, as igrejas de madeira— e hoje são destinos de um turismo cultural que busca no norte da Romênia uma autenticidade e uma espiritualidade difíceis de encontrar em outras partes do continente.
Depois de percorrer quase 2.900 quilômetros pela Europa, o Danúbio termina sua viagem na Romênia, onde se abre num vasto leque de braços, canais, lagos e juncais antes de desaguar no mar Negro: é o Delta do Danúbio, uma das maiores e mais bem conservadas áreas úmidas do continente. O rio se divide em três braços principais —Chilia, Sulina e Sfântu Gheorghe— que desenham um labirinto aquático em constante mudança, onde terra e água se confundem e o delta continua avançando mar adentro com os sedimentos que o rio carrega.
É, antes de tudo, um santuário natural de valor mundial. O delta abriga a maior extensão de juncais do planeta e uma biodiversidade extraordinária: é lar ou ponto de passagem de mais de 300 espécies de aves —pelicanos, cormorões, garças, cisnes— que fazem dele um paraíso para os observadores de pássaros, além de dezenas de espécies de peixes. Por sua importância ecológica, a Reserva da Biosfera do Delta do Danúbio é protegida como Patrimônio da Humanidade da Unesco desde 1991 e como reserva da biosfera.
O delta é habitado por comunidades que vivem da pesca em vilarejos isolados, acessíveis quase só pela água, entre elas os lipovanos, descendentes dos "velhos crentes" russos que fugiram das perseguições religiosas no século XVIII e se instalaram nessas terras aquáticas. A pequena cidade de Tulcea é a porta de entrada, e dela partem os barcos que se embrenham num mundo de água, aves e silêncio. O Delta do Danúbio é, ao lado dos Cárpatos, um dos grandes tesouros naturais da Romênia.
Constança, o maior porto da Romênia no mar Negro, é uma das cidades habitadas mais antigas do país. Foi fundada no século VI a.C. por colonos gregos de Mileto com o nome de Tomis, como parte da rede de colônias que os gregos estabeleceram por todo o litoral do mar Negro para o comércio. Mais tarde passou para as mãos dos romanos e foi integrada à província da Mésia; seu nome atual vem de Constantiana, em homenagem a uma irmã do imperador Constantino, o Grande.
Tomis tem um lugar na história da literatura universal: foi para cá que, no ano 8 d.C., o grande poeta latino Ovídio, autor das Metamorfoses, foi desterrado por ordem do imperador Augusto, por razões que nunca foram totalmente esclarecidas. Ovídio passou seus últimos anos nesta cidade remota, no limite do mundo romano, com saudade de Roma e lamentando a própria sorte em duas obras escritas no exílio, as Tristia e as Pônticas (Epistulae ex Ponto). Morreu em Tomis por volta do ano 17 ou 18. A praça principal do centro histórico leva hoje o seu nome e é dominada por uma estátua do poeta.
Constança conserva vestígios dessa antiguidade — como o impressionante mosaico romano de um antigo edifício comercial — ao lado da marca de sua época otomana, com uma mesquita, e sobretudo do seu esplendor do início do século XX, quando se tornou o balneário da moda do reino da Romênia. Dessa época vem o seu símbolo mais famoso: o Cassino, um edifício art nouveau de frente para o mar que, depois de décadas de abandono e ruína, foi restaurado. Porta de entrada do país para o mar Negro e para as praias do litoral, como a vizinha Mamaia, Constança combina mais de dois mil e quinhentos anos de história com seu papel de grande cidade portuária e turística.
A região ao redor de Constança e do delta é a Dobruja (Dobrogea), a faixa de terra entre o baixo Danúbio e o mar Negro. É, talvez, a região mais diversa e cosmopolita da Romênia, resultado de uma história de encruzilhada pela qual passaram gregos, romanos, bizantinos, búlgaros, otomanos, tártaros, russos e romenos. Essa sobreposição deixou uma mistura de populações — romenos, turcos, tártaros, lipovanos, búlgaros, gregos, armênios — e de religiões que até hoje se reflete em seus vilarejos, suas mesquitas e suas igrejas.
Durante séculos, a Dobruja fez parte do Império Otomano, o que lhe deu uma marca oriental que a diferencia do resto do país e explica a presença de comunidades muçulmanas turcas e tártaras, das mais antigas da Europa. A região só foi integrada à Romênia em 1878, depois da guerra de independência: no Tratado de Berlim, a Romênia recebeu a Dobruja do Norte em troca do sul da Bessarábia, que a Rússia tomou dela. A Dobruja do Sul (o "Quadrilátero") foi romena entre 1913 e 1940, quando passou para a Bulgária.
Essa integração tardia e essa mistura de povos fazem da Dobruja um caso à parte dentro da Romênia. Aqui convivem os vestígios greco-romanos do litoral — Tomis, Histria, Callatis —, as marcas do islã otomano, as aldeias de pescadores do delta e as praias modernas do mar Negro. É a janela marítima do país e o seu canto mais oriental e diverso, onde a história da Romênia se entrelaça com a do mar Negro e dos Bálcãs.
O Danúbio não é só o rio que forma o delta: é um eixo que marcou toda a história da Romênia. Durante séculos foi a fronteira do Império Romano — o limes danubiano —, a linha que separava a civilização de Roma dos povos "bárbaros" do norte, e foi justamente para atravessá-lo e conquistar a Dácia que Trajano mandou construir sua famosa ponte de pedra em Drobeta, no início do século II. Mais tarde, o rio foi fronteira entre o mundo cristão dos principados e o Império Otomano, e palco de inúmeras guerras.
No seu trecho romeno, o Danúbio oferece paisagens espetaculares, como o desfiladeiro das Portas de Ferro (Porțile de Fier), onde o rio se estreita entre montanhas na fronteira com a Sérvia. Ali se conserva a Tabula Traiana, uma inscrição romana que comemora as obras de Trajano, e ali foi esculpido, já no século XX, o colossal rosto de Decébalo, o rei dácio, num penhasco sobre a água. Nesse mesmo trecho, o regime comunista construiu uma grande usina hidrelétrica em conjunto com a Iugoslávia.
O capítulo mais sombrio do Danúbio romeno no século XX é o Canal Danúbio-Mar Negro, um atalho navegável entre o rio e Constança. A primeira tentativa de construí-lo, nos anos cinquenta, sob o regime stalinista de Gheorghiu-Dej, virou um instrumento de terror: milhares de presos políticos — opositores, camponeses, intelectuais, religiosos — foram enviados a trabalhos forçados em condições atrozes no que ficou conhecido como "o canal da morte", onde muitos perderam a vida. A obra foi abandonada e só foi concluída décadas depois. O Danúbio resume assim a história romena: fronteira romana, linha de guerra contra os otomanos e, no século XX, palco da repressão comunista.
O litoral romeno do mar Negro, ao sul de Constança, virou no século XX a grande região de veraneio do país. Já nos tempos do reino, balneários como Mamaia ou Eforie atraíam a alta sociedade, mas foi sob o comunismo que o litoral se transformou em destino de massa. O regime construiu ao longo da costa uma fileira de estâncias balneárias — com nomes mitológicos como Neptun, Venus, Saturn, Júpiter, Olimp — cheias de hotéis de concreto onde os trabalhadores romenos e os turistas do bloco do Leste passavam suas férias organizadas.
Nos anos sessenta e setenta, o litoral romeno chegou a ser até uma modesta fonte de divisas: recebia turistas da Europa Ocidental atraídos pelos preços baixos, na época em que Ceaușescu cultivava sua imagem de comunista "independente" e aberto ao Ocidente. As praias de areia, mais amplas que as de outras costas do mar Negro, e o clima quente do verão fizeram dessa faixa o principal polo turístico do país, junto com os Cárpatos.
Depois de 1989, muitas daquelas estâncias envelheceram e ficaram um pouco defasadas diante da concorrência dos destinos mediterrâneos, mas o litoral continua sendo o balneário dos romenos, com Mamaia como seu ponto mais animado e com cidades históricas como Mangalia — a antiga colônia grega de Callatis — no extremo sul. Praia, história greco-romana e memória comunista andam de mãos dadas neste litoral, o único acesso da Romênia ao mar e o arremate oriental de um país que vai dos Cárpatos ao mar Negro.
O oeste da Romênia — o Banato, em torno de Timișoara, e a região da Crișana, em torno de Oradea — é uma terra de planícies férteis e cidades cosmopolitas, marcada por sua condição de fronteira e de cruzamento de povos. Durante séculos fez parte do reino da Hungria e depois do Império dos Habsburgo, e sua população sempre foi uma das mais diversas da Europa Central: romenos, húngaros, alemães (os "suábios do Banato", colonos germânicos assentados pelos Habsburgo no século XVIII), sérvios, judeus, eslovacos, búlgaros e outros conviveram em suas cidades e campos.
Essa marca centro-europeia distingue o oeste do resto do país. Depois da reconquista da região aos otomanos no início do século XVIII, os Habsburgo a repovoaram, drenaram e modernizaram, dando a ela um urbanismo de traçado regular, praças amplas e arquitetura barroca e, mais tarde, secessionista (art nouveau). O Banato foi uma das regiões mais ricas e desenvolvidas do império, com uma agricultura próspera e uma industrialização precoce.
Assim como o resto da Transilvânia e as terras do oeste, o Banato e a Crișana se uniram à Romênia em 1918, após o colapso da Áustria-Hungria, embora o Banato tenha ficado dividido entre a Romênia e o novo reino dos sérvios, croatas e eslovenos (Iugoslávia). A comunidade alemã, muito numerosa, foi em boa parte deportada para a URSS depois da Segunda Guerra Mundial e mais tarde emigrou em massa para a Alemanha, sobretudo nos anos do comunismo e depois de 1989. Mesmo assim, o oeste conserva seu caráter plural e sua fisionomia centro-europeia, que fazem com que ele pareça mais próximo de Viena ou Budapeste do que de Bucareste.
Timișoara, a grande cidade do Banato, é conhecida por sua elegância centro-europeia e por uma longa lista de pioneirismos que lhe renderam o apelido de "a pequena Viena". Situada numa planície cortada por canais, foi durante um século e meio (1552-1716) a principal praça otomana da região, até que o príncipe Eugênio de Saboia a tomou dos turcos para os Habsburgo. Sob a Áustria foi totalmente reconstruída segundo os cânones da engenharia militar e do urbanismo barroco, com fortificações, praças monumentais e edifícios em tons pastel que até hoje definem o seu centro.
A cidade se orgulha de ter sido pioneira em muitas coisas. A mais famosa: em 12 de novembro de 1884, Timișoara se tornou a primeira cidade da Europa com iluminação pública elétrica nas ruas, com uma rede que alimentava várias centenas de lâmpadas incandescentes. Foi também uma das primeiras do continente a ter bondes puxados a cavalo e, depois, elétricos, e uma das cidades mais modernas da monarquia austro-húngara. Sua população trilíngue — romeno, húngaro, alemão — e sua vida cultural fizeram dela um polo cosmopolita.
Esse caráter aberto e sua fisionomia de praças barrocas — a Praça da Vitória, a Praça da União, com suas igrejas católica e ortodoxa sérvia frente a frente — fazem de Timișoara uma das cidades mais bonitas da Romênia. Em reconhecimento ao seu patrimônio e à sua vida cultural, foi Capital Europeia da Cultura em 2023. Mas, se a cidade ocupa um lugar central na história do país, é sobretudo pelo que aconteceu nela em dezembro de 1989.
O nome de Timișoara está gravado na história como o lugar onde começou a revolução que pôs fim ao comunismo na Romênia. Tudo começou em 16 de dezembro de 1989 em torno de uma figura inesperada: László Tőkés, pastor da Igreja Reformada e membro da minoria húngara, que as autoridades queriam despejar e transferir por causa de suas críticas ao regime. Seus fiéis se reuniram para impedir, e o que começou como um protesto religioso se transformou rapidamente numa manifestação multitudinária contra o regime de Ceaușescu, na qual romenos e húngaros marcharam juntos gritando palavras de ordem pela liberdade.
O regime respondeu com violência. Em 17 de dezembro, Ceaușescu ordenou ao exército e à Securitate que abrissem fogo contra os manifestantes, e nas ruas de Timișoara houve numerosos mortos e feridos. Chegou a circular o boato — depois desmentido em seus números exagerados — de milhares de vítimas, o que ajudou a inflamar o resto do país. Mas, longe de se intimidar, a cidade se declarou "cidade livre" e a revolta se espalhou. Ceaușescu, que estava em viagem ao Irã, voltou e convocou para 21 de dezembro uma concentração em Bucareste para condenar os "baderneiros" de Timișoara: foi ali que a multidão o vaiou e começou a sua queda.
A faísca de Timișoara se alastrou, portanto, por toda a Romênia e terminou com a derrubada e a execução dos Ceaușescu no dia de Natal. A cidade presta homenagem todos os anos aos seus "heróis" e "mártires" e conserva a memória daqueles dias em monumentos e museus. A revolução de 1989 deixou mais de mil mortos em todo o país, muitos deles justamente em Timișoara, a cidade que ousou primeiro e que se orgulha de ter acendido o pavio da liberdade.
Na fronteira com a Hungria, às margens do rio Crișul Repede, Oradea (Nagyvárad para os húngaros) é uma das surpresas arquitetônicas da Romênia. Antiga cidade episcopal do reino da Hungria, com uma fortaleza medieval e uma imponente basílica e palácio barrocos, Oradea viveu seu maior esplendor no início do século XX, quando era uma próspera cidade da monarquia austro-húngara, com uma burguesia ativa e uma importante comunidade judaica.
Desses anos dourados, entre o fim do século XIX e 1914, vem o seu grande tesouro: um dos conjuntos de arquitetura art nouveau (secessão) mais ricos e completos da Europa Central e Oriental. Suas avenidas e praças são ladeadas por dezenas de edifícios em estilo secessionista, com fachadas ondulantes, mosaicos, vitrais, motivos florais e elementos inspirados no folclore húngaro. O mais famoso é o Palácio da Águia Negra (Vulturul Negru), com sua galeria comercial coberta por um vitral. Esse patrimônio, por muito tempo descuidado, foi restaurado nas últimas décadas e transformou Oradea num destino cada vez mais atraente.
Como o resto da Crișana, Oradea passou da Hungria para a Romênia depois da Primeira Guerra Mundial, com exceção dos anos 1940-1944, quando a Segunda Arbitragem de Viena a devolveu à Hungria; nesse período, sua numerosa comunidade judaica foi deportada para Auschwitz. Cidade de fronteira e de mistura, com população romena e húngara, Oradea conserva esse ar centro-europeu que caracteriza todo o oeste do país e seu excepcional legado da Belle Époque.
O oeste da Romênia trocou de mãos mais vezes do que quase qualquer outra região do país. Depois do desastre húngaro de Mohács (1526), o Banato ficou sob domínio otomano por quase dois séculos: Timișoara foi capital de uma província turca (eyalet) a partir de 1552, com mesquitas, banhos e uma guarnição de janízaros. A região era uma terra de fronteira pantanosa e despovoada pelas guerras constantes entre o Império Otomano e os Habsburgo.
A grande mudança veio no início do século XVIII. O príncipe Eugênio de Saboia, à frente dos exércitos imperiais, tomou Timișoara e o Banato dos otomanos em 1716, e pela paz de Passarowitz (1718) a região passou aos Habsburgo. Viena empreendeu então uma transformação radical: drenou os pântanos, abriu canais, fundou cidades com planos regulares e repovoou a região com colonos de todo o império, especialmente os "suábios do Danúbio", camponeses e artesãos alemães que deram à região boa parte de sua prosperidade agrícola e industrial. O Banato se tornou assim uma das terras mais ricas e modernas da monarquia.
Essa dupla herança — a passagem otomana e, sobretudo, a profunda marca austríaca — explica o caráter singular do oeste: seu urbanismo barroco e secessionista, sua diversidade de povos e religiões, sua industrialização precoce e sua mentalidade centro-europeia. Quando, em 1918, a região se uniu à Romênia, trouxe para o novo Estado cidades e uma cultura urbana muito diferentes das do velho reino da Valáquia e da Moldávia. Esse contraste entre o oeste centro-europeu e o resto do país continua sendo hoje um dos traços da identidade romena.
Transilvânia —Ardeal em romeno, Erdély em húngaro, Siebenbürgen em alemão— é a região mais complexa e disputada da Romênia. Cercada em forma de ferradura pelos Cárpatos, fez parte do reino da Hungria por quase mil anos: os húngaros a incorporaram entre os séculos XI e XII e a organizaram como um voivodato com estatuto próprio. Para defender e povoar essa terra de fronteira, os reis húngaros assentaram duas comunidades que marcariam sua história: os szeklers (székely), uma população de língua húngara instalada como guardiã das fronteiras orientais, e os saxões, colonos germânicos chamados a partir do século XII com privilégios de autogoverno.
Esses colonos saxões fundaram as célebres cidades muradas da Transilvânia —Sibiu (Hermannstadt), Brașov (Kronstadt), Sighișoara (Schäßburg), Bistrița, Mediaș— e as "sete fortalezas" que dão nome à região em alemão. Prósperas graças ao comércio e aos ofícios, ganharam guildas, muralhas, igrejas fortificadas e uma densa rede de vilarejos com templos murados que hoje são Patrimônio da Humanidade. O poder político ficou reservado a três "nações" privilegiadas —os nobres húngaros, os saxões e os szeklers—, unidas desde 1437 na Unio Trium Nationum depois de esmagarem uma revolta camponesa.
O grande ausente desse pacto era o povo romeno, ortodoxo e em sua maioria camponês, que provavelmente já constituía uma parte muito importante da população, mas ficava excluído dos direitos políticos e sociais. Sobre essa desigualdade, e sobre a pergunta —carregada de política— de quem habitou primeiro a Transilvânia (os romenos, herdeiros dos dácio-romanos, ou os húngaros chegados na Idade Média), construiu-se um conflito identitário que atravessa toda a história moderna da Europa Central e que ainda hoje ressoa nas relações entre a Romênia e a Hungria.
Brașov e Sibiu são as duas grandes cidades do legado saxão da Transilvânia. Brașov (Kronstadt para os alemães, Brassó para os húngaros), ao pé do monte Tâmpa, foi uma potência comercial situada no cruzamento das rotas entre a Valáquia, a Moldávia e a Europa Central. Sua praça principal, dominada pela imponente Igreja Negra —o maior templo gótico da Romênia, enegrecido por um incêndio no século XVII—, suas muralhas, torres e bastiões defensivos, e a estreita viela Strada Sforii comprovam seu passado medieval. Foi aqui que, no século XVI, se começou a imprimir graças ao humanista saxão Johannes Honterus, e aqui o diácono Coresi publicou alguns dos primeiros livros em língua romena.
Sibiu (Hermannstadt, Nagyszeben) foi durante séculos a principal cidade saxã e o centro de seu autogoverno, sede do "conde dos saxões". Seu centro histórico, um dos mais bem conservados do Leste Europeu, se organiza em torno de três praças interligadas, com casas cujos telhados parecem ter "olhos" —as mansardas semicerradas—, a igreja evangélica, escadarias e passagens medievais, e um anel de muralhas e torres das guildas. Sibiu foi berço de instituições pioneiras, como o primeiro museu da Romênia (o Brukenthal, do século XVIII) e um dos primeiros hospitais e farmácias do país.
As duas cidades encarnam o destino da comunidade saxã: uma minoria culta e próspera que deu forma urbana à Transilvânia durante oitocentos anos e que quase desapareceu no século XX. Perseguidos e deportados para a URSS depois da Segunda Guerra Mundial por serem alemães, e depois "vendidos" pelo regime de Ceaușescu à Alemanha Ocidental em troca de divisas, os saxões emigraram em massa, sobretudo depois de 1989. Hoje restam pouquíssimos, mas sua marca define a paisagem: em 2007, justamente Sibiu foi Capital Europeia da Cultura, e de uma família saxã da região vinha Klaus Iohannis, prefeito de Sibiu que chegou a ser presidente da Romênia.
Sighișoara (Schäßburg em alemão, Segesvár em húngaro) é uma das cidadelas medievais habitadas mais bem conservadas da Europa e, por isso, Patrimônio da Humanidade da Unesco. Fundada pelos colonos saxões, conserva intacta sua cidade alta murada, com ruas de pedra, casas coloridas, igrejas e uma série de torres defensivas construídas e mantidas pelas diferentes guildas de artesãos. A mais famosa é a Torre do Relógio, do século XIV, com seu autômato que marca as horas e de onde se avista a cidade inteira.
Sighișoara guarda um vínculo com o personagem mais célebre da Romênia: considera-se que aqui nasceu, por volta de 1431, Vlad III Țepeș, o Empalador, quando seu pai, Vlad Dracul, morava na cidade. A casa apontada como seu local de nascimento, na cidade alta, é hoje uma atração turística ligada ao mito de Drácula, mas vale lembrar que a ligação entre o voivoda histórico e a lenda vampiresca é uma invenção literária do século XIX.
Para além de Drácula, Sighișoara é um testemunho vivo da Transilvânia saxã: sua cidadela, suas muralhas e sua igreja da colina —à qual se sobe por uma escada coberta de madeira com mais de 170 degraus— evocam os séculos em que as sete cidades germânicas da região prosperaram graças ao comércio e aos ofícios. Como no resto da Transilvânia, a comunidade saxã que a construiu praticamente desapareceu no século XX, mas seu patrimônio urbano permanece como um dos conjuntos medievais mais completos do continente.
Empoleirado sobre uma rocha no desfiladeiro que liga a Transilvânia à Valáquia, o castelo de Bran é mundialmente conhecido como "o castelo do Drácula". A fortaleza foi construída no século XIV pelos saxões de Brașov para controlar a passagem comercial e defendê-la dos otomanos; mais tarde pertenceu à coroa húngara e, já no século XX, à rainha Maria da Romênia, que a transformou em residência. Sua fama atual, porém, se deve a um mal-entendido comercial: a relação histórica do castelo com Vlad Țepeș é frágil —o voivoda talvez tenha passado pela região, mas não morou ali—, e sua associação com o conde do romance de Bram Stoker é puramente literária e turística. Mesmo assim, sua silhueta dramática combina tão bem com o imaginário gótico que virou o destino mais visitado do país.
Além do mito, a região da Transilvânia oferece uma das paisagens de montanha mais espetaculares da Europa: a estrada Transfăgărășan. Construída por ordem de Ceaușescu entre 1970 e 1974 —oficialmente como rota militar estratégica depois do susto da invasão soviética da Tchecoslováquia—, ela atravessa o maciço de Făgăraș, a parte mais alta dos Cárpatos Meridionais, passando dos 2.000 metros de altitude. Seu traçado, com inúmeras curvas fechadas, túneis e viadutos, a tornou célebre entre os apaixonados por direção como uma das estradas mais bonitas do mundo.
No caminho, a Transfăgărășan passa por lagos glaciais como o Bâlea, cachoeiras e florestas, e perto das ruínas da fortaleza de Poenari, esta sim uma autêntica residência de Vlad Țepeș, muito menos famosa que Bran, mas historicamente ligada ao Empalador. Fechada pela neve boa parte do ano, a estrada só pode ser percorrida nos meses de verão, quando se torna uma das grandes atrações naturais da Romênia. Bran e a Transfăgărășan resumem bem o encanto da Transilvânia: a mistura de mito e montanha, de lenda gótica e paisagem real dos Cárpatos.
Cluj-Napoca, a maior cidade da Transilvânia, condensa a história e as tensões da região. Seu nome duplo diz tudo: "Napoca" evoca a cidade romana da Dácia de Trajano, e o acréscimo foi promovido por Ceaușescu nos anos 1970 para ressaltar a origem dácio-romana diante da forte presença húngara; "Cluj" (Kolozsvár em húngaro, Klausenburg em alemão) remete à sua longa história como cidade húngara e saxã. Centro cultural e universitário desde a Idade Média, com uma monumental igreja gótica de São Miguel e palácios de diferentes épocas, Cluj foi durante séculos uma das capitais da Transilvânia e um polo da vida húngara.
A grande virada veio em 1918. A queda da Áustria-Hungria abriu caminho para a Grande União: em 1º de dezembro de 1918, uma assembleia nacional reunida em Alba Iulia —a cidade onde Miguel, o Valente, havia proclamado sua efêmera união em 1600— votou a incorporação da Transilvânia à Romênia. O Tratado de Trianon, de 1920, a consagrou. Para os romenos, foi a realização de um sonho secular; para a Hungria, uma amputação que nunca aceitou. A minoria húngara da Transilvânia, ainda muito numerosa, passou a ser cidadã de um novo Estado.
O século XX trouxe mais reviravoltas dolorosas. Em 1940, a Segunda Arbitragem de Viena, ditada por Hitler e Mussolini, devolveu à Hungria a metade norte da Transilvânia, que só voltou à Romênia no fim da Segunda Guerra Mundial; nesse meio-tempo, os judeus do norte da Transilvânia, sob administração húngara, foram deportados para Auschwitz em 1944. Sob o comunismo, Cluj viveu tensões étnicas alimentadas pelo nacionalismo do regime, e elas se acirraram durante o longo mandato do prefeito ultranacionalista Gheorghe Funar, nos anos 1990. Hoje, ao contrário, Cluj-Napoca é uma cidade jovem, universitária e tecnológica, um dos motores econômicos da Romênia, onde romenos e húngaros convivem e a velha Transilvânia multiétnica busca se reconciliar com seu passado.
Quase nada do que aconteceu com Romênia aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
