Muito antes de existir Portugal, o ocidente da península Ibérica era habitado por povos que os romanos chamaram genericamente de lusitanos, além dos galaicos no extremo norte e de outras tribos celtas e iberas. Viviam em povoados fortificados de pedra no alto dos morros, os castros, dedicados ao pastoreio, à agricultura e à guerra. No litoral também tinham deixado sua marca os navegadores fenícios e gregos, que comerciavam os metais do interior, e mais tarde os cartagineses.
A expansão de Roma pela Hispânia, a partir do século III a.C., encontrou nos lusitanos um de seus adversários mais tenazes. Essa resistência teve nome próprio: Viriato, um pastor e líder que entre 147 e 139 a.C. manteve as legiões romanas em xeque com uma brilhante guerra de guerrilhas, impondo-lhes várias derrotas humilhantes. Roma não conseguiu vencê-lo no campo de batalha: recorreu ao suborno de três de seus lugares-tenentes, que o assassinaram enquanto dormia. A frase que a tradição atribui aos romanos — "Roma não paga traidores" — e a figura de Viriato o transformaram, séculos depois, em símbolo da identidade tanto portuguesa quanto espanhola.
Sufocada a resistência, Roma organizou o território. Sob Augusto foi criada a província da Lusitânia, com capital em Emerita Augusta (a atual Mérida, já na Espanha), que abrangia boa parte do atual Portugal ao sul do Douro. Foram fundadas cidades como Olisipo (Lisboa), Bracara Augusta (Braga), Conímbriga (perto de Coimbra) e Ebora (Évora), traçaram-se estradas, pontes, aquedutos e templos — como o que ainda se ergue em Évora — e a terra foi profundamente latinizada: do latim vulgar falado nessas províncias nasceria, com os séculos, a língua portuguesa. A romanização deixou, além disso, a videira, a oliveira e uma organização da paisagem que perdura até hoje.
A crise do Império Romano do Ocidente arrastou também o extremo atlântico da Hispânia. No começo do século V, no ano de 409, povos germânicos atravessaram os Pireneus e dividiram a península entre si. No noroeste — a antiga Gallaecia, que incluía o norte do atual Portugal — instalaram-se os suevos, que por volta de 411 fundaram um dos primeiros reinos germânicos da Europa ocidental, com capital em Bracara Augusta (Braga). O Reino Suevo durou mais de um século e meio e chegou a se converter ao catolicismo, deixando uma marca duradoura no norte português.
Enquanto isso, no resto da Hispânia, impunha-se o povo mais poderoso: os visigodos, que a partir de seu reino com capital em Toledo foram submetendo os demais. Por volta de 585, o rei visigodo Leovigildo conquistou e anexou o Reino Suevo, unificando sob a coroa visigoda quase toda a península. Portugal, como território diferenciado, ainda não existia: a terra que hoje ocupa era simplesmente a parte ocidental do reino hispano-godo.
A época visigoda foi mais de continuidade do que de ruptura: mantiveram-se o latim, a organização eclesiástica e boa parte das estruturas romanas, cristianizadas. Mas foi também um período de instabilidade, com uma monarquia eletiva sacudida por conspirações e guerras civis entre facções da nobreza. Essa fraqueza interna seria fatal: em 711, uma das facções em disputa pediu ajuda às tropas muçulmanas do norte da África, e aquela intervenção se transformou numa conquista que varreria o reino visigodo em poucos anos e mudaria por completo a história da península.
A partir de 711, os exércitos muçulmanos — árabes e sobretudo berberes do norte da África — conquistaram com extraordinária rapidez quase toda a península Ibérica, que passou a se chamar al-Ándalus. O território do atual Portugal, no extremo ocidental, recebeu o nome de Gharb al-Ándalus, ou seja, "o ocidente de al-Ándalus". Nos séculos seguintes, enquanto o norte montanhoso ficava nas mãos de núcleos cristãos, o centro e o sul viveram plenamente integrados à civilização andaluza.
O domínio muçulmano no sul português foi longo e profundo, especialmente no Algarve e no Alentejo, onde se prolongou por mais de cinco séculos, até meados do século XIII. Cidades como Xelb (Silves) — capital de uma taifa e célebre por seus poetas —, Yābura (Évora), Shantarīn (Santarém), Qulumriyya (Coimbra) e al-Ushbūna (Lisboa) floresceram como centros urbanos com mesquitas, banhos, mercados e hortas. Os andaluzes introduziram novos cultivos e técnicas de irrigação, os cítricos, a amendoeira, avanços em agronomia, matemática e medicina, e deixaram uma arquitetura da qual restam castelos, cisternas e traçados urbanos.
Essa herança continua viva no Portugal de hoje, sobretudo no sul: nas casas caiadas e nas chaminés rendilhadas do Algarve, nos terraços e pátios, em topônimos que começam com "Al-" (Albufeira, Alcácer, Aljezur) e em centenas de palavras portuguesas de origem árabe (alface, azeite, almofada, oxalá) — muitas delas, aliás, usadas no Brasil todos os dias. A convivência entre muçulmanos, cristãos moçárabes e comunidades judaicas foi complexa e nem sempre pacífica, mas legou à futura nação portuguesa um substrato cultural mediterrâneo e africano que a distingue. Sobre esse Gharb andaluz avançaria, lenta e violentamente, a Reconquista cristã vinda do norte.
No extremo noroeste, entre os rios Minho e Douro, sobrevivia desde a época sueva e visigoda um povoamento cristão que, no fim do século XI, ficou sob o domínio do reino de Leão e Castela. Para defender e repovoar essa fronteira, o rei Afonso VI entregou por volta de 1096 o Condado Portucalense — cujo nome vinha da velha cidade de Portucale, o atual Porto — a um nobre cruzado borgonhês, Henrique de Borgonha, casado com sua filha Teresa. Aquele condado, ainda dependente de Leão, foi o embrião de Portugal.
Com a morte do conde Henrique, sua viúva Teresa governou o condado, mas sua aproximação com a nobreza galega a colocou em conflito com os barões portucalenses e com o próprio filho. Em 24 de junho de 1128, na batalha de São Mamede, perto de Guimarães, o jovem Afonso Henriques derrotou as tropas de sua mãe, Teresa, e de seu aliado galego, o conde Fernão Peres de Trava. Aquela vitória lhe deu o controle do condado e marcou o início do caminho rumo à independência. Afonso Henriques foi se afirmando como líder autônomo e guerreou contra os muçulmanos ao sul: em 1139, depois da vitória de Ourique, passou a se intitular rei.
O reconhecimento formal veio em 1143 com o Tratado de Zamora, pelo qual seu primo Afonso VII de Leão e Castela admitiu Afonso Henriques como rei de Portugal (ainda que num jogo de vassalagens típico da época). A consagração definitiva foi eclesiástica: em 1179, o papa Alexandre III, por meio da bula Manifestis Probatum, reconheceu Afonso Henriques como rei e Portugal como reino independente sob a proteção da Santa Sé. Guimarães, onde o rei havia nascido e crescido, ficou na memória como o berço da nação: "Aqui nasceu Portugal".
Com o reino já reconhecido, os sucessores de Afonso Henriques dedicaram o século seguinte a empurrar a fronteira para o sul, à custa do al-Ándalus muçulmano. Em 1147, com a ajuda de cruzados do norte da Europa que seguiam para a Terra Santa, Afonso Henriques conquistou Lisboa depois de um longo cerco, um marco decisivo que colocou a foz do Tejo em mãos cristãs. Ao longo dos séculos XII e XIII foram caindo, uma após a outra, as cidades do Alentejo e do sul: Évora, Beja, Santarém, Alcácer do Sal.
A etapa final foi a conquista do Algarve, a região mais meridional e a que havia sido mais profundamente islamizada. Entre 1238 e 1249, as ordens militares — sobretudo a Ordem de Santiago, com seu mestre Paio Peres Correia — e as tropas reais foram tomando praça por praça: Silves, a antiga capital da taifa, Loulé, Aljezur, Albufeira. A campanha culminou em 1249, quando o rei Afonso III conquistou Faro, o último bastião muçulmano importante. Com isso ficou concluída, no essencial, a Reconquista portuguesa, mais de dois séculos antes de Castela tomar Granada.
A conquista do Algarve consolidou as fronteiras de Portugal, que desde então pouco mudariam, tornando-o um dos Estados mais antigos da Europa com limites estáveis. Os reis portugueses passaram a se intitular "reis de Portugal e do Algarve", ressaltando que se tratava quase de dois reinos unidos. Sob o rei Dinis (1279-1325), "o Lavrador", o jovem reino se firmou: incentivaram-se a agricultura e o repovoamento, plantou-se o grande pinhal de Leiria, fundou-se a universidade (que acabaria em Coimbra) e o português substituiu o latim como língua oficial, dando à nação uma identidade cultural própria.
No fim do século XIV, a independência portuguesa esteve a ponto de se perder. Em 1383 morreu o rei Fernando I sem deixar herdeiro homem. Sua única filha, Beatriz, era casada com o rei João I de Castela, de modo que a coroa ameaçava cair em mãos castelhanas e Portugal corria o risco de ser absorvido por seu poderoso vizinho. Abriu-se assim um período de guerra civil e contra Castela conhecido como a crise de 1383-1385.
Parte da nobreza e boa parte do povo de Lisboa, os comerciantes e as camadas urbanas se opuseram à solução castelhana e se reuniram em torno de João, Mestre de Avis, filho ilegítimo do rei Pedro I. Em dezembro de 1383, João matou o conde Andeiro, favorito da rainha viúva Leonor Teles, e foi proclamado "regedor e defensor do reino". João I de Castela invadiu Portugal e em 1384 cercou Lisboa, que resistiu heroicamente apesar da fome e da peste. As Cortes de Coimbra proclamaram João de Avis rei em 1385.
O desfecho veio em 14 de agosto de 1385, na batalha de Aljubarrota. Um exército português muito inferior em número, comandado pelo rei João I e por seu genial condestável Nuno Álvares Pereira, e reforçado por arqueiros ingleses, esmagou o numeroso exército castelhano usando táticas defensivas aprendidas na Guerra dos Cem Anos. A derrota castelhana foi tão categórica que garantiu definitivamente a independência de Portugal e levou ao trono a dinastia de Avis. Dessa aliança militar nasceu também a Aliança Luso-Britânica, selada no Tratado de Windsor de 1386 e considerada a aliança diplomática mais antiga do mundo ainda em vigor. Portugal, salvo e independente, estava pronto para se lançar ao oceano.
Com a dinastia de Avis, Portugal inaugurou a era dos descobrimentos, a epopeia que o transformaria na primeira potência marítima global. O ponto de partida simbólico foi a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. A partir daí, sob o impulso do Infante Dom Henrique, o Navegador, filho do rei João I, Portugal organizou a partir do Algarve — em torno de Sagres e Lagos — expedições metódicas que foram descendo pela costa da África ocidental. Povoaram-se a Madeira e os Açores, dobrou-se o temido cabo Bojador (1434) e aperfeiçoaram-se a caravela e as técnicas de navegação oceânica.
A aceleração foi vertiginosa. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o extremo sul da África, o cabo que o rei João II rebatizou "da Boa Esperança". Em 1498, Vasco da Gama chegou por mar a Calicute, na Índia, abrindo a rota das especiarias que enriqueceria Portugal. Em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral chegou à costa do Brasil em 22 de abril antes de seguir para o Oriente. Em poucas décadas, os portugueses teceram uma rede de portos e fortalezas que ia do Brasil a Goa, Malaca, Ormuz, Macau e às Molucas: um império comercial sem precedentes.
Mas aquela façanha teve desde o início um lado atroz. Já em 1444, seis caravelas sob o comando de Lançarote de Freitas desembarcaram em Lagos 235 africanos capturados na costa da Mauritânia, que foram repartidos e vendidos na presença do Infante Dom Henrique: foi o primeiro grande mercado de escravizados africanos da Europa moderna, cena descrita com crueza pelo cronista Gomes Eanes de Zurara. A partir daí, Portugal inaugurou e organizou o tráfico atlântico de escravizados, que se estenderia por mais de quatro séculos — o mais longo de todas as potências europeias — e que levaria à força milhões de africanos ao Brasil e às colônias. Os descobrimentos e a escravidão nasceram, assim, da mesma empreitada: a grandeza imperial portuguesa foi construída, em boa parte, sobre o sofrimento dos povos escravizados — uma história que o Brasil carrega na própria formação.
O século XVI foi o século de ouro de Portugal. Lisboa se tornou o grande empório das especiarias, do marfim, do ouro e dos escravizados, e uma das cidades mais ricas e cosmopolitas da Europa. O império se estendia por quatro continentes: o Brasil, feitorias e fortalezas ao longo das costas da África, Goa e outras praças na Índia, Malaca, as Molucas, Timor e, a partir de 1557, Macau, na China, a porta do comércio com o Oriente. A língua portuguesa virou língua franca dos mares da Ásia e da África. Foi também a época do poeta Luís de Camões, que em Os Lusíadas (1572) cantou a epopeia marítima nacional.
Esse auge escondia uma fragilidade demográfica e financeira. O desastre veio em 1578, quando o jovem rei Sebastião I morreu com a fina flor da nobreza na batalha de Alcácer-Quibir (Ksar el-Kebir), no Marrocos, sem deixar herdeiro. Sua morte abriu uma crise sucessória aproveitada pelo rei Filipe II da Espanha, sobrinho do falecido monarca português, para fazer valer seus direitos. Em 1580, depois de uma breve campanha, Filipe foi reconhecido rei de Portugal: nascia a União Ibérica, sessenta anos em que Portugal e seu império compartilharam o monarca com a Espanha, conservando suas próprias leis e instituições.
A união, a princípio vantajosa, acabou se revelando onerosa: Portugal foi arrastado para as guerras da Espanha e perdeu praças do império para holandeses e ingleses, inimigos da coroa espanhola — foi nessa época que os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro. O descontentamento explodiu em 1º de dezembro de 1640, quando um grupo de nobres depôs os governadores espanhóis em Lisboa e proclamou rei o duque de Bragança, como João IV. Começava a Restauração: uma longa guerra com a Espanha que se estendeu até 1668, ano em que Madri finalmente reconheceu a independência portuguesa. A dinastia de Bragança reinaria até o fim da monarquia, em 1910.
O século XVIII português foi marcado por dois fatos opostos: a riqueza do ouro brasileiro e a catástrofe do terremoto de Lisboa. A partir do fim do século XVII foram descobertas enormes jazidas de ouro e depois de diamantes no interior do Brasil, sobretudo em Minas Gerais. Aquela torrente de metais preciosos — extraída em grande medida com trabalho escravo — financiou o reinado suntuoso de João V, que ergueu obras faraônicas como o palácio-convento de Mafra, mas foi dilapidada sem modernizar a economia do reino.
Em 1º de novembro de 1755, Dia de Todos os Santos, um terremoto de magnitude estimada entre 8,5 e 9 sacudiu Lisboa, com epicentro no Atlântico. Ao tremor seguiram-se um tsunami que arrasou a zona ribeirinha do Tejo e uma série de incêndios que arderam durante dias. A cidade, uma das mais ricas da Europa, ficou devastada; as estimativas de mortos variam muito, entre cerca de 12.000 e até 50.000 ou mais, numa população de aproximadamente 200.000 habitantes. O desastre comoveu toda a Europa e influenciou o pensamento iluminista: Voltaire o evocou em seu Cândido como argumento contra o otimismo de que "tudo vai bem no melhor dos mundos possíveis".
A reconstrução ficou nas mãos de Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marquês de Pombal, ministro todo-poderoso do rei José I. Com energia implacável — "enterrar os mortos e cuidar dos vivos" —, Pombal reconstruiu o centro de Lisboa (a Baixa Pombalina) com um traçado racional em quadrícula, ruas largas e prédios dotados de uma estrutura antissísmica de madeira, a gaiola pombalina, pioneira no mundo. Encarnação do despotismo esclarecido, Pombal modernizou o Estado, reformou o ensino, impulsionou a economia, expulsou os jesuítas (1759) e aboliu a escravidão no Portugal continental (1761, mas não nas colônias). Autoritário e temido, deixou uma Lisboa nova e um país reformado, mas também a memória de uma repressão feroz contra seus adversários.
O século XIX começou com uma humilhação e uma fuga extraordinária. Em 1807, Napoleão, decidido a fechar a Europa ao comércio britânico, exigiu que Portugal — velho aliado da Inglaterra — aderisse ao bloqueio. Diante da recusa, enviou suas tropas, que invadiram o país. Em novembro de 1807, com os franceses às portas de Lisboa, toda a corte portuguesa, com o príncipe regente Dom João (futuro João VI) à frente, embarcou rumo ao Brasil escoltada pela frota britânica. Foi a única vez na história em que uma monarquia europeia transferiu sua capital para uma colônia: o Rio de Janeiro se tornou, na prática, o centro do império português.
Entre 1808 e 1814, Portugal foi palco da Guerra Peninsular: três invasões francesas foram repelidas com o apoio decisivo do exército britânico do duque de Wellington e da resistência popular, numa guerra devastadora. A corte, enquanto isso, permaneceu no Brasil, que foi elevado à categoria de reino em 1815, em pé de igualdade com Portugal. Quando João VI finalmente voltou a Lisboa em 1821, pressionado pela revolução liberal de 1820, deixou no Rio como regente seu filho Pedro.
O desfecho foi a perda da joia do império. Em 7 de setembro de 1822, diante da tentativa portuguesa de voltar a subordinar o Brasil, Pedro proclamou a independência e foi coroado imperador Pedro I do Brasil. Portugal perdia sua colônia mais rica e ficava reduzido, na América, a quase nada. O resto do século foi de convulsão: guerras civis entre liberais e absolutistas (as guerras miguelistas), a instauração de uma monarquia constitucional, a abolição definitiva da escravidão em todo o império em 1869 e um lento declínio econômico. A crescente desconfiança em relação a uma monarquia enfraquecida e desprestigiada culminou em 5 de outubro de 1910, quando uma revolução em Lisboa derrubou o rei Manuel II e proclamou a Primeira República Portuguesa.
A Primeira República (1910-1926) foi um período agitado e instável: em dezesseis anos se sucederam dezenas de governos, houve conflitos com a Igreja, crises econômicas e a participação na Primeira Guerra Mundial ao lado dos Aliados, com milhares de portugueses mortos em Flandres e na África. O caos abriu caminho para um golpe militar em 1926, que instaurou uma ditadura. Desse regime surgiu a figura que dominaria Portugal por quase meio século: António de Oliveira Salazar, um austero professor de economia chamado em 1928 para sanear as finanças, que em 1932 foi nomeado chefe de governo e em 1933 institucionalizou o Estado Novo, um regime autoritário, corporativista e conservador inspirado nos modelos fascistas da época.
O Estado Novo se apoiava em três pilares que a propaganda resumia como "Deus, Pátria e Família". Foi um regime de partido único, sem eleições livres, que suprimiu as liberdades e enquadrou a sociedade. Sua coluna repressiva era a polícia política, a PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), famosa pela vigilância, pelas prisões arbitrárias, pela tortura e por uma rede de informantes que espalhou o medo; os opositores lotaram prisões como a de Peniche ou o campo do Tarrafal, em Cabo Verde. A censura prévia (o chamado "lápis azul") controlava imprensa, livros, teatro e cinema. Salazar manteve Portugal neutro na Segunda Guerra Mundial, embora com simpatias e negócios ambíguos, e sustentou um país pobre, rural e isolado, com altíssimas taxas de analfabetismo e uma forte emigração para a França e outros países.
O calcanhar de Aquiles do regime foi o império. Enquanto as demais potências europeias descolonizavam, Salazar se agarrou às colônias africanas — Angola, Moçambique, Guiné-Bissau — proclamando que Portugal era uma nação "pluricontinental". A partir de 1961 estouraram guerras de independência nos três territórios, e Portugal se enredou em treze anos de guerras coloniais (1961-1974) que consumiam quase metade do orçamento nacional e mandavam para a África dezenas de milhares de jovens recrutas, muitos dos quais morreram ou voltaram marcados. Em 1968 Salazar sofreu um AVC e foi substituído por Marcelo Caetano, que não mudou o essencial. O desgaste daquelas guerras intermináveis acabaria, justamente, por derrubar o regime.
Em 25 de abril de 1974, um movimento de capitães do exército cansados de uma guerra colonial sem saída — o Movimento das Forças Armadas (MFA) — derrubou o Estado Novo num golpe quase sem derramamento de sangue. Foi a Revolução dos Cravos, chamada assim porque a população saiu às ruas para apoiar os soldados e as mulheres colocaram cravos vermelhos nos canos dos fuzis. A transmissão pelo rádio da canção proibida "Grândola, Vila Morena" foi o sinal combinado para o levante. Em poucas horas caiu a ditadura mais antiga da Europa Ocidental e Portugal recuperou, depois de quase cinquenta anos, a liberdade.
O período seguinte, o PREC (Processo Revolucionário Em Curso), foi intenso e turbulento: nacionalizações, reforma agrária no sul, disputas entre correntes de esquerda e setores moderados e um forte protagonismo militar, até que a crise foi contornada e a Constituição democrática de 1976 fixou as regras de uma república parlamentar. Ao mesmo tempo houve uma descolonização acelerada: em 1974-1975, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe conquistaram a independência, às vezes em meio a guerras civis. Aquela retirada precipitada provocou o retorno a Portugal de cerca de meio milhão de pessoas, os "retornados", muitos nascidos na África, que chegaram em poucos meses e transformaram a sociedade portuguesa. O Timor-Leste, invadido pela Indonésia em 1975, só conquistaria a independência em 2002; Macau foi devolvido à China em 1999, encerrando cinco séculos de império.
Livre e sem colônias, Portugal se voltou para a Europa. Em 1986 entrou na Comunidade Econômica Europeia (hoje União Europeia) junto com a Espanha, o que impulsionou uma profunda modernização: infraestrutura, investimento, abertura e uma alta notável do padrão de vida. Adotou o euro em 1999-2002, organizou a Expo 98 e a Eurocopa 2004 e, em 2011, atravessou uma dura crise da dívida que obrigou a um resgate financeiro e a anos de austeridade, superados depois com uma recuperação que fez do país um destino turístico e tecnológico em alta. O 25 de Abril, hoje feriado nacional do "Dia da Liberdade", continua sendo a data fundadora da democracia portuguesa: a lembrança de que a longa noite do Estado Novo terminou com flores nos fuzis.
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O próprio nome do Algarve revela seu passado: vem do árabe al-Gharb, "o ocidente", porque esta era a região mais ocidental de todo o al-Andalus e do mundo islâmico. O Algarve foi, de fato, a parte de Portugal onde o domínio muçulmano durou mais tempo e deixou marcas mais profundas: do século VIII até meados do século XIII, cerca de quinhentos anos. Nesse período floresceu uma cultura andaluza refinada, com cidades, agricultura irrigada, comércio marítimo e uma vida intelectual notável.
Sua grande capital foi Xelb (a atual Silves), sede de uma taifa independente no século XI e famosa por seus poetas (o próprio rei-poeta al-Mutamid passou por aqui) e por seu comércio. Daquela época restam o imponente castelo de Silves, de arenito vermelho, e inúmeros vestígios: cisternas, poços, reservatórios e traçados urbanos. Com a conquista cristã, concluída por Afonso III com a tomada de Faro em 1249, o Algarve foi incorporado ao reino, mas conservou uma identidade própria: os reis passariam a se intitular "reis de Portugal e dos Algarves", no plural, incluindo as possessões do norte da África.
A marca árabe do Algarve continua sendo a mais visível de todas as regiões portuguesas. Ela aparece na arquitetura popular (as casas cúbicas e brancas, os terraços planos e sobretudo as chaminés rendilhadas, verdadeiras rendas de gesso), na agricultura de figueiras, amendoeiras, alfarrobeiras e laranjeiras, na cozinha e em centenas de topônimos que começam com "Al-": Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Alvor. O Algarve é, em muitos sentidos, o Portugal mais mediterrâneo e africano, o mais próximo do seu vizinho magrebino do outro lado do mar.
No extremo sudoeste do Algarve fica o promontório de Sagres, junto ao cabo de São Vicente, o ponto mais a sudoeste da Europa continental. É ali que a tradição situa o ponto de partida da era dos descobrimentos. Foi aqui que o infante Dom Henrique, o Navegador, filho do rei João I, estabeleceu sua base no início do século XV. Daqui ele impulsionou, organizou e financiou as primeiras expedições sistemáticas pela costa da África ocidental.
A historiografia romântica imaginou em Sagres uma grande "escola de navegação", onde Henrique teria reunido cartógrafos, astrônomos, construtores navais e pilotos de diferentes nações. Os historiadores atuais relativizam bastante esse mito: provavelmente não houve uma academia formal, mas houve, sim, um verdadeiro centro de impulso, ligado ao vizinho porto de Lagos, de onde partiam as caravelas. Com o patrocínio de Henrique, os portugueses foram aperfeiçoando a caravela e avançando pela costa africana. Em 1434 superaram o temido cabo Bojador, uma barreira mais psicológica do que física, e abriram a rota que levaria, décadas mais tarde, a contornar a África, chegar à Índia e, no caminho, ao Brasil.
Em Sagres fica a Fortaleza de Sagres, com a enigmática rosa dos ventos gravada no chão, um enorme círculo de pedra de origem discutida. Seja ou não o local exato da corte de Henrique, o promontório de Sagres, castigado pelo vento e pelo oceano, virou um lugar simbólico: o confim de onde um pequeno reino atlântico se lançou a explorar e conquistar o mundo.
O porto de Lagos, no Algarve ocidental, foi um dos grandes protagonistas da primeira expansão portuguesa. De sua baía partiam as expedições patrocinadas por Henrique, o Navegador, que voltavam carregadas de ouro, mercadorias e cativos africanos. Foi aqui que aconteceu um dos episódios mais sombrios da história europeia: a abertura do comércio atlântico de escravos.
Em 1444, seis caravelas sob o comando de Lançarote de Freitas voltaram a Lagos com 235 africanos capturados na costa do que hoje é a Mauritânia. Em 8 de agosto daquele ano, esses homens, mulheres e crianças foram desembarcados, repartidos e vendidos em uma praça de Lagos. O próprio infante Henrique assistiu à cena a cavalo e ficou com sua parte como "quinto real". O cronista Gomes Eanes de Zurara descreveu a cena com uma crueza incomum para a época: o choro, a separação das famílias, a divisão dos cativos. Foi o primeiro grande mercado de escravos africanos da Europa moderna.
Aquele ato inaugural deu início ao tráfico atlântico português, que duraria mais de quatro séculos, o mais longo de todas as potências europeias. Esse tráfico arrancaria à força milhões de africanos de sua terra para levá-los à Europa, às ilhas atlânticas e, sobretudo, ao Brasil, o país que mais recebeu africanos escravizados em toda a história. Em Lagos, no lugar onde aconteciam aquelas vendas, funciona hoje o Mercado de Escravos, transformado em 2016 em um museu dedicado à memória da escravidão. É um contraponto necessário à epopeia dos descobrimentos: lembra que a glória marítima portuguesa e o maior crime coletivo da era moderna nasceram do mesmo empreendimento e no mesmo lugar.
Por estar de frente para o Atlântico e perto da falha que separa as placas da África e da Europa, o Algarve foi uma das regiões mais castigadas pelo terremoto de 1755. Depois do tremor veio um tsunami, com ondas de vários metros, que arrasou vilas do litoral sul, especialmente no Algarve ocidental, perto do epicentro. Lagos, Faro, Portimão e outras localidades sofreram danos enormes, e muitas cidades do sul tiveram de ser reconstruídas. Por isso boa parte de sua arquitetura histórica é posterior a essa data.
Durante séculos, a vida do Algarve girou em torno do mar. A pesca era a grande atividade econômica: a sardinha, salgada ou em conserva, e sobretudo a armação do atum (a almadrava). Essa antiquíssima técnica de pesca de origem mediterrânea, herdada de fenícios e árabes, consistia em montar labirintos de redes fixas para capturar os grandes atuns-rabilho em sua migração. As armações do Algarve, em lugares como Tavira ou a costa de Sagres, sustentaram populações inteiras e uma importante indústria de conservas, hoje quase desaparecida.
A essa economia do mar somavam-se a agricultura tradicional do interior (figos, amêndoas, alfarrobas e, mais tarde, laranjas, que deram fama aos cítricos do Algarve) e o sal. No conjunto, era uma região pobre e periférica, distante dos centros de poder do norte, com forte emigração. Tudo isso mudaria radicalmente na segunda metade do século XX com a chegada de um fenômeno que transformaria o Algarve por completo: o turismo.
Nos anos 1960, o Algarve começou a se transformar no grande destino de sol e praia de Portugal. A construção do aeroporto de Faro em 1965 abriu a região ao turismo internacional, sobretudo britânico. As praias de areia dourada, as águas mornas, as falésias esculpidas e as grutas da costa de Lagos e Portimão, além do clima ameno o ano todo, atraíram cada vez mais visitantes. Vilas de pescadores como Albufeira, Lagos ou Vilamoura se encheram de hotéis, apartamentos e campos de golfe.
O crescimento foi vertiginoso e nem sempre ordenado: em poucas décadas, a faixa litorânea do Algarve central se cobriu de empreendimentos imobiliários, com a especulação, a pressão sobre a água e a transformação da paisagem que isso trouxe. Hoje o turismo é, de longe, a principal atividade da região, que recebe milhões de visitantes por ano e concentra boa parte da oferta hoteleira de Portugal. O contraste entre o litoral urbanizado e o interior serrano, ainda rural e despovoado, é uma das tensões da região.
Apesar da massificação de alguns trechos, o Algarve guarda cantos de grande beleza e autenticidade: a Costa Vicentina, no oeste, selvagem e protegida; a ria Formosa, junto a Faro, um labirinto de ilhas, marismas e lagoas de enorme valor ecológico; as vilas brancas do interior e as cidades históricas de Silves, Tavira ou Lagos. A região que foi o último bastião muçulmano e o berço dos descobrimentos é hoje a ensolarada porta sul de Portugal, onde a história milenar convive com os guarda-sóis da costa dourada.
Às margens do rio Mondego, Coimbra foi a primeira capital efetiva do reino de Portugal: aqui viveram os primeiros reis e aqui está sepultado, no mosteiro de Santa Cruz, o fundador Afonso Henriques. Mas o que deixou a cidade famosa no mundo inteiro é sua universidade. Fundada pelo rei Dom Dinis em Lisboa em 1290 e transferida definitivamente para Coimbra em 1537, é uma das universidades mais antigas da Europa e do mundo em funcionamento contínuo.
A Universidade de Coimbra se instalou no antigo paço real, no alto da colina que domina a cidade. Seu coração é um conjunto monumental extraordinário: o Paço das Escolas com sua torre e sua Via Latina, a Capela de São Miguel e, sobretudo, a Biblioteca Joanina, uma biblioteca barroca do século XVIII de uma opulência deslumbrante, com estantes douradas e entalhadas e uma famosa colônia de morcegos que, à noite, protege os livros dos insetos. Durante séculos, por suas salas passou a elite intelectual de Portugal e de seu império, incluindo muitos estudantes vindos do Brasil colonial.
Em 2013, a Universidade de Coimbra, com sua Alta e a rua da Sofia, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. A cidade mantém um forte espírito estudantil, com suas tradições acadêmicas seculares: as capas pretas dos estudantes, as tunas, as serenatas e o fado de Coimbra, que ecoa em suas noites e que, diferente do de Lisboa, é cantado só por homens. "Coimbra estuda", diz o ditado, e de fato é a cidade do saber por excelência em Portugal.
Fátima é hoje um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo, mas até o início do século XX era uma aldeia anônima do interior rural de Portugal. Tudo mudou em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Segundo o relato, entre maio e outubro daquele ano, três pastorzinhos (Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto) afirmaram ter visto várias vezes a Virgem Maria em um lugar chamado Cova da Iria. A Virgem lhes teria transmitido mensagens e três "segredos".
O acontecimento que consolidou a devoção foi o chamado "milagre do sol" de 13 de outubro de 1917, quando uma multidão de dezenas de milhares de pessoas, reunida debaixo de chuva, contou que o sol "dançava" e girava no céu. A Igreja Católica investigou os fatos durante anos e em 1930 autorizou oficialmente o culto. Fátima rapidamente se transformou em um ímã de peregrinos, sobretudo depois da construção da grande basílica e do enorme santuário.
O santuário ganhou projeção mundial no século XX, especialmente ligado à figura do papa João Paulo II. Ele atribuiu a Nossa Senhora de Fátima ter sobrevivido ao atentado que sofreu em 13 de maio de 1981, o mesmo dia do calendário da primeira aparição, e canonizou os dois pastorzinhos que morreram ainda crianças. Todo 13 de maio e 13 de outubro, centenas de milhares de fiéis, muitos deles de joelhos, vão a Fátima, que se tornou um símbolo do catolicismo popular português e um dos grandes centros marianos do planeta.
Durante séculos, Nazaré foi uma típica vila de pescadores da costa central portuguesa, famosa por suas tradições do mar: os barcos coloridos parados na praia, a pesca com redes puxadas da areia, o peixe secando ao sol e, sobretudo, suas mulheres vestidas com as características sete saias e com lenços na cabeça. A vila se organiza em dois níveis: lá embaixo, a praia; no alto de uma falésia, o bairro do Sítio, ligado por um funicular, com o santuário de Nossa Senhora da Nazaré, um antigo local de peregrinação.
Desde o início do século XXI, Nazaré ficou mundialmente famosa por outro motivo: suas ondas gigantes. Diante da praia do Norte se abre, no fundo do oceano, um enorme cânion submarino, o cânion da Nazaré, um dos maiores da Europa. Ele concentra e amplifica a energia das ondulações do Atlântico e gera, no inverno, ondas descomunais. Ali, em 2011, o surfista havaiano Garrett McNamara surpreendeu o mundo ao surfar uma onda gigantesca, e desde então a praia se consagrou como a meca mundial do surfe de ondas grandes.
Em Nazaré foram batidos recordes mundiais de maior onda já surfada, com paredes de água de mais de 20 metros de altura. Todo inverno, quando as condições se alinham, os melhores surfistas do planeta, entre eles vários brasileiros, vão desafiar o oceano, rebocados por jet skis, diante de multidões que os observam do farol do forte de São Miguel Arcanjo. Assim, sem perder suas raízes, a velha vila de pescadores se tornou um símbolo do poder do Atlântico.
Aveiro, na costa central, ganhou o apelido de "Veneza portuguesa" por causa dos canais que atravessam seu centro urbano. Por eles circulam os moliceiros, barcos tradicionais de proa alta e colorida, decorados com pinturas muitas vezes picantes. Mas o que define Aveiro não é tanto a cidade quanto a ria de Aveiro, uma vasta laguna litorânea de canais, braços de mar e ilhas que se forma onde o rio Vouga encontra o Atlântico.
A história de Aveiro depende dos caprichos da faixa de areia que separa a laguna do mar. Em 1575, uma violenta tempestade fechou a comunicação da ria com o oceano: o porto se arruinou, as águas ficaram paradas, as febres dizimaram a população e a cidade entrou em uma longa decadência. Só em 1808, depois de séculos de tentativas, conseguiram abrir artificialmente uma nova passagem, a atual Barra de Aveiro, que devolveu a vida à laguna e ao porto e permitiu o renascimento da cidade.
Dessa laguna nasceram as duas atividades tradicionais de Aveiro: a produção de sal nas salinas, pela evaporação da água do mar nos alagados, e a coleta de algas (o moliço), que deram nome aos moliceiros e serviam de adubo. A elas se somou, já no século XX, a pesca do bacalhau nos distantes bancos da Terra Nova, em que Aveiro teve uma frota de destaque. Rica também em azulejos e em arquitetura art nouveau do início do século XX, e famosa por seus doces ovos moles, Aveiro combina hoje seu patrimônio com o atrativo de uma ria única em Portugal.
Óbidos é uma das vilas medievais mais bem conservadas de Portugal: um conjunto de casas caiadas, ruas de pedra e flores, totalmente cercado por um cinturão de muralhas coroado por um castelo, sobre uma colina que domina a planície. Com esse ar de cartão-postal parado no tempo, virou uma das vilas mais visitadas e fotografadas do país.
Sua história tem uma particularidade singular. Depois que os cristãos a conquistaram dos muçulmanos em 1148, a vila foi ganhando importância, e em 1282 o rei Dom Dinis a deu de presente de casamento à sua esposa, a rainha Isabel de Aragão (Santa Isabel). Desde então e durante mais de cinco séculos, Óbidos e sua região fizeram parte da "Casa das Rainhas": pertenciam diretamente às rainhas de Portugal, que recebiam suas rendas. Por isso é conhecida como "a Vila das Rainhas".
Hoje Óbidos vive do turismo e de suas tradições. É famosa pela ginja de Óbidos, um licor de ginjas que costuma ser servido em copinhos comestíveis de chocolate, e pelos festivais que animam o espaço dentro das muralhas ao longo do ano: o Mercado Medieval no verão, que transforma a vila em uma recriação da Idade Média, e a Vila Natal no inverno. Reconhecida pela Unesco como Cidade Literária, Óbidos é a prova de como uma pequena vila medieval do centro de Portugal soube conservar intacto seu encanto de outra época.
O arquipélago da Madeira foi redescoberto pelos navegadores portugueses por volta de 1419-1420, no contexto das primeiras expedições patrocinadas pelo Infante Dom Henrique, o Navegador, e encontrado desabitado. Seu nome —"madeira"— faz alusão às densas florestas que o cobriam, em parte queimadas pelos primeiros colonos para abrir terras de cultivo. O povoamento começou por volta de 1425 e logo a ilha se revelou um laboratório do que viria a ser o futuro sistema colonial atlântico.
A chave foi o açúcar. A partir de meados do século XV, introduziu-se o cultivo da cana, que encontrou no clima da Madeira condições ideais. A ilha se cobriu de plantações e engenhos e se tornou, por volta de 1500, um dos maiores produtores de açúcar do mundo, o "ouro branco" vendido a preço altíssimo na Europa. Mas esse cultivo exigia uma quantidade brutal de mão de obra, e para trabalhar nos canaviais e engenhos os colonos recorreram em massa a escravizados: primeiro guanches capturados nas Canárias e cativos do norte da África, e logo em seguida africanos subsaarianos trazidos pelo nascente tráfico português.
A Madeira foi, assim, o primeiro lugar onde se ensaiou o modelo trágico que definiria a economia colonial da América: a plantação de açúcar baseada no trabalho escravo. Esse esquema —cana, engenho, escravidão— seria depois exportado para os Açores, Cabo Verde, São Tomé e, sobretudo, para o Brasil e o Caribe, onde alcançaria dimensões imensas. A riqueza açucareira da Madeira entrou em declínio quando a concorrência brasileira, muito mais barata, derrubou os preços no século XVI, mas a ilha já havia cumprido seu papel histórico como berço do sistema de plantation atlântico.
Depois do declínio do açúcar, a Madeira encontrou outra fonte de riqueza que a tornaria famosa no mundo inteiro: o vinho. O vinho da Madeira é um vinho fortificado, como o do Porto, mas com uma particularidade única que nasceu por acaso. Nos séculos XVII e XVIII, a ilha era escala obrigatória dos navios que cruzavam o Atlântico, e o vinho embarcado viajava nos porões pelos trópicos, submetido ao calor e ao balanço do mar. Longe de estragar, aquele vinho melhorava: o calor lhe dava um sabor característico. Os produtores começaram então a imitar esse processo de propósito, "cozinhando" o vinho, o que deu origem a uma bebida quase indestrutível, capaz de durar séculos.
O vinho da Madeira se tornou um produto de luxo muito apreciado na Inglaterra, nas colônias americanas e nas cortes europeias. Diz a tradição que foi com vinho da Madeira que se brindou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776. Esse comércio, em grande parte nas mãos de firmas britânicas, ligou estreitamente a ilha ao mundo anglo-saxão e sustentou sua economia durante gerações.
A Madeira também é conhecida como "a ilha-jardim" ou "a pérola do Atlântico", por seu clima subtropical ameno o ano todo e sua vegetação exuberante. Suas encostas são cortadas pelas levadas, um engenhoso sistema de canais de irrigação que levam a água das montanhas úmidas do norte até as plantações do sul, hoje transformadas em famosas trilhas de caminhada. A capital, Funchal, com seu porto, seu centro histórico e seus jardins, foi nos séculos XIX e XX um destino de descanso para a aristocracia europeia. Em 1976, após a Revolução dos Cravos, a Madeira se tornou Região Autônoma de Portugal, com governo próprio.
Os Açores são um arquipélago de nove ilhas vulcânicas perdidas no meio do Atlântico, a mais de 1.400 quilômetros de Portugal continental, bem em cima da dorsal meso-oceânica. Foram alcançados pelos navegadores portugueses por volta de 1427-1431 e encontrados, como a Madeira, desabitados. O povoamento começou por volta de 1439 nas ilhas orientais e centrais e se estendeu, ao longo dos séculos XV e XVI, às ocidentais, com colonos do continente português aos quais se somaram flamengos —daí o forte povoamento flamengo de algumas ilhas, como o Faial— e outros europeus.
A posição dos Açores no meio do oceano lhes deu um enorme valor estratégico durante a era dos descobrimentos e do império. O arquipélago se tornou a grande escala atlântica da navegação: os navios que voltavam da Índia (a Carreira da Índia), do Brasil ou das frotas da prata espanhola faziam aqui sua última parada para se reabastecer antes de chegar à Europa. O porto de Angra, na ilha Terceira, foi entre os séculos XVI e XVIII um dos pontos de apoio mais importantes de toda a navegação transatlântica, uma verdadeira encruzilhada do comércio mundial. Por seu valor patrimonial, a zona central de Angra do Heroísmo foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983.
Essa posição central também teve consequências militares e políticas. Os Açores foram palco de batalhas navais durante a União Ibérica, refúgio de causas liberais no século XIX —Angra recebeu o título de "do Heroísmo" por seu papel nas guerras liberais— e, no século XX, base aérea-chave para os Aliados na Segunda Guerra Mundial e para a OTAN na Guerra Fria (a base das Lajes, ainda em uso). Como a Madeira, os Açores obtiveram em 1976 o estatuto de Região Autônoma de Portugal.
Durante quase dois séculos, a caça às baleias foi uma das grandes atividades dos Açores e forjou boa parte de sua identidade. Começou no fim do século XVIII, quando os baleeiros da Nova Inglaterra, que percorriam o Atlântico atrás de cachalotes, passaram a aportar nas ilhas para se abastecer e a recrutar tripulantes entre os açorianos, famosos por sua coragem e habilidade no mar. Muitos ilhéus se alistaram naqueles navios ianques e aprenderam o ofício.
Com o tempo, os açorianos montaram sua própria indústria baleeira a partir da terra. De vigias instaladas no alto das falésias, os observadores avistavam o borrifo dos cachalotes e davam o alarme; então as tripulações se lançavam ao mar em frágeis botes a remo, os botes baleeiros, para arpoar à mão os enormes animais, numa faina tão perigosa quanto espetacular, que se manteve quase sem mudanças até boa parte do século XX. A gordura, o óleo, o marfim e o âmbar-gris dos cachalotes eram processados nas fábricas baleeiras das ilhas.
A caça às baleias nos Açores só terminou nos anos 1980, quando a pressão internacional e as moratórias puseram fim à atividade; a última captura aconteceu em 1987. Aquela cultura baleeira, porém, não desapareceu: se transformou. Hoje os Açores são um dos melhores lugares do mundo para a observação de baleias e golfinhos (whale watching), e as antigas vigias e botes foram reconvertidos para o turismo de natureza. Os museus baleeiros de ilhas como o Pico e o Faial preservam a memória de um ofício que marcou gerações de açorianos.
Poucas comunidades no mundo emigraram tanto, proporcionalmente, quanto os açorianos. A combinação de uma terra vulcânica limitada, uma economia pobre e uma alta natalidade empurrou os ilhéus, durante séculos, a buscar futuro do outro lado do mar. O vínculo com os baleeiros da Nova Inglaterra abriu o caminho: muitos açorianos que se alistavam naqueles navios acabavam ficando na costa leste dos Estados Unidos, em portos como New Bedford ou Provincetown (Massachusetts), que se tornaram verdadeiras colônias açorianas.
A partir do século XIX e ao longo de todo o século XX, a emigração açoriana se dirigiu sobretudo aos Estados Unidos e ao Canadá, e também ao Brasil, às Bermudas e ao Havaí, onde muitos ilhéus trabalharam nas plantações. Comunidades inteiras das ilhas se mudaram para a Califórnia —para vales agrícolas do centro do estado, onde se dedicaram à pecuária leiteira— e para a região da Nova Inglaterra, mantendo durante gerações a língua, as festas religiosas do Espírito Santo e as tradições açorianas. Calcula-se que há muito mais pessoas de origem açoriana fora das ilhas do que nelas.
As erupções vulcânicas às vezes foram o estopim dessas partidas em massa: a erupção do vulcão dos Capelinhos, na ilha do Faial, entre 1957 e 1958, soterrou povoados sob as cinzas e provocou uma emigração tão grande que levou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar leis especiais (as Azorean Refugee Acts) para acolher os desalojados. Essa diáspora transformou os Açores num povo espalhado pelo mundo, unido pelos laços familiares, pelas remessas de dinheiro e por um profundo apego às ilhas de origem. A emigração é, ainda hoje, uma das chaves para entender a sociedade e a cultura açorianas.
Lisboa é uma das cidades mais antigas da Europa Ocidental, com mais de três milênios de história. Fenícios e gregos frequentaram seu magnífico porto natural no estuário do Tejo; os romanos a chamaram de Olisipo e a transformaram num município próspero; os muçulmanos, que a dominaram por mais de quatro séculos, a conheciam como al-Ushbūna e a cercaram de muralhas, cujo traçado ainda se adivinha no labirinto da Alfama, o bairro mais antigo da cidade. Em 1147, Afonso Henriques a conquistou com a ajuda de cruzados e a incorporou ao jovem reino.
Com os descobrimentos, Lisboa viveu sua época de ouro. No século XVI, do bairro de Belém partiam as naus rumo à Índia e ao Brasil, e ali voltavam carregadas de especiarias, ouro e escravizados, transformando a cidade num dos grandes empórios do mundo. Daquela opulência restam o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, joias do estilo manuelino e hoje Patrimônio Mundial. O terremoto de 1755 destruiu boa parte da cidade, que o marquês de Pombal reconstruiu com o traçado geométrico da Baixa.
Hoje Lisboa combina essa herança imperial com o encanto de suas sete colinas, os bondes amarelos que sobem as ladeiras, os miradouros, o fado que brota das tavernas da Alfama e da Mouraria e uma vida cultural vibrante. Capital de um país que um dia governou meio planeta, guarda em suas pedras a memória da grandeza e da queda, e aquele sentimento agridoce, a saudade, que impregna sua música e seu jeito de ser.
Pertinho de Lisboa, a serra de Sintra sempre fascinou por seu microclima úmido e fresco, sua vegetação exuberante e suas brumas, um contraste absoluto com a aridez dos arredores. Os romanos já a associavam a cultos lunares (Mons Lunae) e os muçulmanos construíram ali um castelo. Desde a Idade Média foi lugar de veraneio dos reis de Portugal, que ergueram no centro histórico o Palácio Nacional de Sintra, reconhecível por suas duas enormes chaminés cônicas.
No século XIX, Sintra virou o grande cenário do Romantismo português. O rei consorte Fernando II, primo da realeza alemã, transformou as ruínas de um mosteiro no Palácio da Pena, uma fantasia eclética de cores berrantes e estilos misturados, empoleirada no alto de um morro em meio a um parque de árvores trazidas do mundo inteiro. O poeta inglês Lord Byron, que a visitou, a chamou de "glorioso Éden". Aristocratas e milionários encheram a serra de quintas e jardins, como a enigmática Quinta da Regaleira, com seu poço iniciático e seus símbolos maçônicos.
Esse conjunto excepcional de palácios, parques e montanhas fez com que, em 1995, a paisagem cultural de Sintra fosse declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, como exemplo pioneiro de arquitetura paisagística romântica na Europa. Hoje é um dos destinos mais visitados de Portugal, um lugar onde a história real e a imaginação romântica se fundem entre neblinas.
No litoral que se abre a oeste de Lisboa, onde o Tejo encontra o Atlântico, Cascais foi durante séculos uma modesta vila de pescadores. Sua sorte mudou no fim do século XIX: em 1870, o rei Luís I escolheu a cidadela de Cascais como residência de verão da família real portuguesa, e a corte foi atrás. A chegada da ferrovia e as primeiras instalações de banhos de mar transformaram Cascais e a vizinha Estoril no balneário da moda da aristocracia.
O período mais singular veio durante a Segunda Guerra Mundial. Como Portugal era neutro, Estoril e Cascais se encheram de exilados, refugiados, aristocratas decadentes, espiões e diplomatas dos dois lados. Reis destronados de meia Europa — da Espanha, da Itália, da Romênia, da Bulgária — fixaram residência ali, e o clima de intriga do Cassino Estoril inspirou, segundo a tradição, o escritor Ian Fleming, que trabalhava para a inteligência britânica, a criar seu personagem James Bond.
Hoje Cascais é uma elegante cidade litorânea que combina sua marina, suas praias e seu centro antigo com museus e uma intensa vida turística, sem perder os cantinhos de seu passado marinheiro. Bem perto, o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, marca o lugar onde, nas palavras de Camões, "a terra se acaba e o mar começa": o confim de onde Portugal olhava para o oceano que ia conquistar.
Terra adentro, nas vastas planícies douradas do Alentejo, Évora é uma cidade-museu que resume como poucas as camadas da história portuguesa. Já era importante na época romana, quando se chamava Ebora Liberalitas Julia: daquele tempo se conserva seu monumento mais famoso, o chamado "Templo de Diana", um templo romano do século I com suas colunas coríntias milagrosamente de pé em pleno centro. Sob domínio muçulmano, como Yābura, foi uma praça-forte do Gharb al-Andalus até a conquista cristã em 1165.
Na Idade Média e no Renascimento, Évora viveu seu auge como sede da corte de vários reis e de uma universidade jesuíta. A cidade se encheu de palácios, igrejas, conventos e uma catedral gótica, tudo cercado por um cinturão de muralhas. Seu canto mais impressionante é a Capela dos Ossos, cujas paredes são revestidas com os restos de milhares de esqueletos e uma inscrição que lembra ao visitante: "Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos" ("nós, os ossos que estamos aqui, esperamos pelos seus").
Em 1986, o centro histórico de Évora foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco como conjunto urbano excepcionalmente preservado. Ao seu redor se estende o Alentejo profundo, região de latifúndios, cortiça, olivais, vinhedos e vilarejos brancos, palco de uma forte tradição agrária e de trabalhadores rurais e, depois da Revolução dos Cravos, da reforma agrária dos anos setenta. É o Portugal mais lento e amplo, de horizontes longos e calor seco, muito diferente do norte verde e montanhoso.
A região de Lisboa e do Centro-Sul foi, durante quase toda a história moderna do país, o centro do poder político, econômico e cultural de Portugal. A razão é geográfica: o estuário do Tejo, um dos melhores portos naturais do Atlântico, capaz de abrigar frotas inteiras protegidas do mar aberto. Dali se governou o império e por ali entrou e saiu a riqueza que fez a grandeza do reino.
Nesta região se concentram os grandes marcos da memória nacional. Em Belém, à beira do rio, erguem-se os monumentos da era dos descobrimentos e o moderno Padrão dos Descobrimentos, construído sob o Estado Novo para exaltar a epopeia marítima. Foi também em Lisboa que explodiram os momentos decisivos da história contemporânea: a proclamação da República em 1910 e, sobretudo, a Revolução dos Cravos de 25 de abril de 1974, cujos episódios-chave — a tomada do quartel do Carmo, a rendição de Caetano, a multidão na praça do Rossio — tiveram como cenário as ruas da capital.
Hoje a área metropolitana de Lisboa reúne cerca de um terço da população portuguesa e é o motor do país: sede do governo, das finanças, das universidades e de um setor tecnológico e turístico em crescimento. A região combina o peso da história com a vida de uma capital europeia dinâmica, estendida entre as colinas da cidade velha, as praias da costa do Estoril e as planícies infinitas do Alentejo.
Nenhuma cidade portuguesa carrega um lema tão categórico quanto Guimarães: "Aqui nasceu Portugal". E não é exagero turístico. Foi neste canto do norte, entre o Minho e o Douro, que no início do século XII o reino foi gestado. Aqui a condessa Teresa teve sua corte; aqui, segundo a tradição, nasceu por volta de 1109 seu filho Afonso Henriques, o primeiro rei; e bem perto, no campo de São Mamede, ele travou em 1128 a batalha que lhe deu o controle do condado e abriu caminho para a independência.
O centro histórico de Guimarães conserva esse ar de fundação. Acima da cidade se ergue o Castelo de Guimarães, do século X, com sua torre de menagem, e a lenda situa o batismo do primeiro rei na vizinha igreja de São Miguel. Ao lado fica o Paço dos Duques de Bragança, do século XV, e ao pé do morro se espalha um centro medieval de vielas, praças e casas com arcadas excepcionalmente bem preservado, um dos exemplos mais autênticos de vila medieval da península.
Por esse valor, o centro histórico de Guimarães foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001, reconhecido como testemunho da evolução da casa medieval para a moderna. Em 2012, a cidade foi Capital Europeia da Cultura. Para os portugueses, Guimarães continua sendo um lugar de peregrinação patriótica: o lugar onde uma nação de quase nove séculos deu seus primeiros passos.
Braga é uma das cidades mais antigas de Portugal e sua grande capital religiosa. Fundada pelos romanos como Bracara Augusta na época do imperador Augusto, foi um importante entroncamento de estradas e capital de um conventus jurídico. No século V tornou-se a capital do Reino Suevo, um dos primeiros reinos germânicos cristianizados da Europa, o que lhe deu uma relevância eclesiástica precoce que nunca perdeu.
Seu arcebispo virou uma das figuras mais poderosas da península: os prelados de Braga reivindicaram durante séculos a primazia sobre todas as igrejas da Hispânia, em disputa com Toledo e Santiago de Compostela. Essa preeminência encheu a cidade de igrejas, capelas, conventos e palácios episcopais; sua catedral, a Sé de Braga, é a mais antiga do país. O ditado popular resume o jeito das principais cidades do país: "Braga reza, o Porto trabalha, Coimbra estuda e Lisboa se diverte".
O monumento que deixou Braga famosa no mundo é o santuário do Bom Jesus do Monte, nos arredores da cidade: uma imponente escadaria barroca em zigue-zague, enfeitada com fontes, estátuas e capelas que representam a Paixão, que sobe a encosta até a igreja, numa cenografia espetacular do catolicismo da Contrarreforma. Em 2019 foi declarado Patrimônio Mundial. Braga hoje é uma cidade jovem e universitária, mas continua sendo o coração espiritual do norte e palco de célebres celebrações de Semana Santa.
O Porto é a segunda cidade de Portugal e, de certa forma, a que lhe deu o nome: do antigo porto romano e medieval de Portus Cale, na foz do Douro, derivou "Portugal". Cidade trabalhadora e orgulhosa, capital do norte, se espalha num anfiteatro de casas amontoadas nas encostas íngremes do rio, com a Ribeira — o velho bairro ribeirinho — como coração. Sobre o Douro passam as famosas pontes de ferro, entre elas a Ponte Dom Luís I, do fim do século XIX, inspirada na escola de Eiffel.
O centro histórico do Porto, com sua catedral românica, a Torre dos Clérigos, a estação de São Bento revestida de azulejos e o emaranhado de vielas da Ribeira, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1996. A cidade teve um papel de destaque na história liberal do século XIX: resistiu a um longo cerco absolutista em 1832-1833 (o "Cerco do Porto") em defesa da causa constitucional, o que lhe rendeu o título de "Cidade Invicta".
Mas a fama mundial do Porto está ligada ao seu vinho. Na margem oposta do rio, em Vila Nova de Gaia, se alinham as caves onde envelhece o vinho do Porto, o famoso vinho fortificado e doce de sobremesa que durante séculos foi exportado em barris pelo Douro. Essa indústria explica uma das marcas de identidade da cidade: sua antiga e estreita relação com os ingleses.
O vinho do Porto nasceu do encontro entre as vinhas do vale do Alto Douro e o comércio inglês. A antiga aliança anglo-portuguesa, selada no Tratado de Windsor de 1386, e sobretudo as guerras entre a Inglaterra e a França fizeram com que, no fim do século XVII e começo do XVIII, os comerciantes britânicos, privados do vinho francês, buscassem um substituto em Portugal. Descobriram os vinhos tintos e encorpados do Douro e, para que aguentassem a viagem por mar, começaram a acrescentar aguardente, o que interrompia a fermentação e resultava num vinho doce e alcoólico: o vinho do Porto.
O Tratado de Methuen (1703) entre Portugal e Inglaterra reduziu as tarifas sobre o vinho português em troca da abertura do mercado português aos tecidos ingleses, e as exportações dispararam. Instalaram-se no Porto e em Gaia poderosas firmas de comerciantes britânicos — Taylor's, Graham's, Sandeman, Croft — cujos sobrenomes ainda aparecem nas caves. A demanda cresceu tanto que em 1756 o marquês de Pombal criou uma companhia monopolista e demarcou oficialmente a região do Douro: foi uma das primeiras denominações de origem vinícolas regulamentadas do mundo.
Essa paisagem de vinhedos em terraços escalonados nas encostas vertiginosas do Alto Douro, moldada por séculos de trabalho humano, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001. A presença inglesa deixou marcas no Porto — clubes, sobrenomes, o gosto pelo vinho e até a paixão pelo futebol — e fez da cidade um lugar de dupla cultura. Do Douro para o mundo, o vinho do Porto virou um dos símbolos de Portugal e o sustento de toda uma região.
O norte de Portugal, entre os rios Minho e Douro, é o coração histórico e demográfico do país e o lugar onde as tradições se conservam com mais força. É uma terra verde, chuvosa e montanhosa, de minifúndios, aldeias de granito, romarias e uma intensa religiosidade popular. Aqui ficam também o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o único parque nacional de Portugal, e regiões vinícolas como a do vinho verde, o vinho jovem e frutado típico do Minho.
Do ponto de vista cultural, o norte tem um forte senso de identidade. Compartilha com a vizinha Galiza raízes celtas e suevas, uma paisagem e uma religiosidade muito parecidas e até traços linguísticos: o galego-português medieval, língua comum dos trovadores, nasceu justamente nesta faixa, dos dois lados do Minho. No extremo nordeste, em Miranda do Douro e na região das Terras de Miranda, ainda se fala o mirandês, a segunda língua oficial de Portugal, aparentada com o asturo-leonês.
Economicamente, o norte foi durante o século XX a região mais industrial do país, com a indústria têxtil e a de calçados em torno do Porto, de Braga e de Guimarães, e também uma das que mais mandaram emigrantes para a França, a Alemanha, a Suíça e as Américas, inclusive para o Brasil. Esse jeito de terra trabalhadora, tenaz e apegada aos seus costumes (o bacalhau, o caldo verde, as festas de São João do Porto e de Braga) define a alma de um norte que se sente, com razão, a origem de Portugal.
Quase nada do que aconteceu com Portugal aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
