Antes que existisse qualquer coisa parecida com Montenegro, estas costas e montanhas eram habitadas por povos ilírios: os labeatas, ao redor do lago Skadar, e sobretudo os docleatas, que deram nome à região. No século III a.C. floresceu aqui o reino ilírio da rainha Teuta, cuja pirataria no Adriático serviu de pretexto para Roma intervir nas chamadas Guerras Ilíricas. Por volta de 168 a.C. a região passou ao domínio romano.
Roma integrou o território à província da Dalmácia e fundou a cidade de Doclea (perto da atual Podgorica), um núcleo urbano com fórum, termas e basílicas cujas ruínas ainda podem ser visitadas. O litoral foi profundamente romanizado: portos como Risinium (Risan), na baía de Kotor, e Butua (Budva) prosperaram com o comércio marítimo. Com a divisão do Império em 395, a região ficou do lado oriental, sob Bizâncio, um fato que marcaria para sempre seu pertencimento ao mundo cristão ortodoxo.
Entre os séculos VI e VII, ondas de povos eslavos se estabeleceram nos Bálcãs ocidentais, misturando-se à população romanizada. Dessa fusão —eslavos, remanescentes ilírios e romanos— nasceria, com o passar dos séculos, o povo montenegrino.
Por volta do século IX, sobre o antigo território de Doclea surgiu o principado eslavo de Duklja, um dos três núcleos (junto com Travúnia e Rascia) que ocupavam o atual Montenegro. Seu grande momento chegou com a dinastia Vojislavljević: em 1042, Stefan Vojislav derrotou um exército bizantino na batalha de Bar e consolidou a independência de Duklja frente a Constantinopla.
Sob seu filho Mihailo e seu neto Konstantin Bodin, Duklja chegou ao auge. Em 1077, o papa Gregório VII reconheceu Mihailo como rei, concedendo-lhe insígnias reais: foi o primeiro reino coroado do futuro Montenegro. Bodin (1081–1101) estendeu o domínio sobre Rascia, Bósnia e parte do interior. Também é dessa época a Crônica do Padre de Duklja (Ljetopis popa Dukljanina), uma das fontes narrativas mais antigas —e mais discutidas— da história balcânica antiga; os historiadores debatem até que ponto ela mistura fatos e lenda.
Após a morte de Bodin, as lutas dinásticas enfraqueceram Duklja, que foi perdendo terreno para o reino sérvio de Rascia. Por volta do século XIII, até o nome do país mudou: deixou-se de falar em Duklja e passou-se a usar o nome Zeta.
Durante os séculos XII e XIII, a Zeta foi integrada ao poderoso Estado sérvio dos Nemanjić, do qual foi uma das províncias mais importantes: era costume que o herdeiro do trono governasse a Zeta como aprendizado. A região viveu então um período de prosperidade, com a Igreja Ortodoxa Sérvia se consolidando e cidades litorâneas como Kotor mantendo sua autonomia comercial sob influência veneziana.
Com a desintegração do Império Sérvio após a morte do czar Dušan em 1355, a Zeta recuperou a autonomia sob a família Balšić, que governou do final do século XIV até 1421. Depois vieram os Crnojević, a última dinastia independente da Zeta medieval. Foi Ivan Crnojević quem, pressionado pelo avanço otomano, transferiu sua corte para as dobras da montanha: em 1482 fundou Cetinje ao pé do Lovćen e, em 1484, o mosteiro que a transformaria no centro espiritual do país.
Seu filho Đurađ Crnojević instalou ali, em 1493, uma das primeiras gráficas do sudeste europeu, da qual saiu em 1494 o Oktoih, um dos primeiros livros impressos em escrita cirílica do mundo eslavo. Pouco depois, por volta de 1496, os Crnojević tiveram que ceder ao Império Otomano, que absorveu a Zeta. Mas as montanhas nunca foram dominadas por completo.
Formalmente incorporado ao Império Otomano, o Montenegro das alturas —o maciço ao redor de Cetinje— nunca chegou a ser governado de verdade por Istambul. Num território pobre, escarpado e organizado em clãs guerreiros (plemena), os otomanos mal conseguiam cobrar impostos, e as expedições punitivas terminavam, uma vez após a outra, em emboscadas entre as rochas.
Nesse vácuo de poder, a única autoridade capaz de unir os clãs era a Igreja. Desde o início do século XVI, o vladika —o bispo ortodoxo metropolitano de Cetinje— foi assumindo também a liderança política e militar. Nasceu assim uma teocracia peculiar: um pequeno Estado-mosteiro governado por príncipes-bispos que eram ao mesmo tempo pastores e chefes de guerra. A partir de 1697, o cargo passou a ser hereditário na casa Petrović-Njegoš: como os bispos eram celibatários, o título passava de tio para sobrinho.
O vladika Danilo I (que governou a partir de 1697) rompeu os laços com Istambul, buscou a proteção da Rússia ortodoxa e travou guerras constantes contra os otomanos. A história montenegrina desses séculos é a de uma resistência quase ininterrupta, celebrada depois como epopeia nacional, embora também marcada por episódios internos violentos.
A figura mais célebre da teocracia montenegrina é Petar II Petrović Njegoš (1813–1851), vladika, estadista e, acima de tudo, o maior poeta da língua. Governou a partir de 1830 modernizando o pequeno Estado: criou um senado, instituiu impostos regulares, fundou escolas e gráficas e tentou impor a autoridade central acima das vinganças de sangue entre os clãs.
Sua obra-prima, Gorski vijenac ("A coroa da montanha", 1847), é o poema nacional montenegrino e sérvio por excelência: uma tragédia em verso ambientada na luta contra os otomanos e contra os convertidos ao islã. O poema é também um texto incômodo, porque idealiza um episódio —a chamada "inquisição dos convertidos"— cuja historicidade os especialistas discutem e cujo tom os leitores modernos encaram com ressalvas. Ainda assim, Njegoš é o vínculo cultural mais forte entre Montenegro e Sérvia, e sua figura continua sendo reivindicada pelas duas identidades.
Morreu de tuberculose em 1851 e pediu para ser enterrado no topo do monte Lovćen, a montanha que domina Cetinje. Seu mausoléu, lá no alto, a mais de 1.600 metros, é hoje um dos símbolos nacionais do país.
Em 1852, o vladika Danilo II decidiu se casar e renunciar ao caráter eclesiástico do cargo: separou a Igreja do Estado e se proclamou knjaz (príncipe) Danilo I, transformando a teocracia num principado secular. Montenegro continuava minúsculo e pobre, mas cada vez mais reconhecido como ator político. Em 1858, na batalha de Grahovac, os montenegrinos impuseram uma dura derrota aos otomanos, um triunfo que reforçou seu prestígio e suas reivindicações territoriais.
O grande salto veio com Nikola I Petrović, príncipe desde 1860. Durante a grande crise do Oriente de 1875–1878, Montenegro lutou ao lado da Rússia e da Sérvia contra o Império Otomano. A vitória e a diplomacia russa deram frutos: no Congresso de Berlim de 1878, as grandes potências reconheceram formalmente a independência de Montenegro e quase dobraram seu território, entregando-lhe cidades como Nikšić, Podgorica, Bar e Ulcinj — com isso, o país finalmente ganhou uma saída própria para o mar.
Depois de séculos de resistência, Montenegro se tornava assim um Estado soberano reconhecido pela Europa, um dos primeiros dos Bálcãs a conseguir isso.
Em 1910, coincidindo com suas bodas de ouro no poder, o príncipe Nikola I se proclamou rei: Montenegro virava reino. Nikola teceu uma hábil rede dinástica casando suas filhas com casas reais da Itália, da Rússia e da Sérvia, o que lhe valeu o apelido de "sogro da Europa". Cetinje, a minúscula capital, chegou a abrigar um número notável de legações e embaixadas estrangeiras, muitas de cujas sedes ainda estão preservadas.
Nas Guerras Balcânicas de 1912–1913, Montenegro lutou ao lado da Sérvia, da Grécia e da Bulgária contra o Império Otomano. Suas tropas conquistaram Shkodra (Scutari), mas a pressão das potências o obrigou a devolvê-la à recém-criada Albânia; em troca, o país ampliou seu território para o norte e o leste, incorporando áreas como Berane, Pljevlja e parte do Sandžak.
Era o ponto mais alto da estatalidade montenegrina independente. Mas a Primeira Guerra Mundial, que estouraria no ano seguinte, acabaria apagando o reino do mapa.
Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, Montenegro se alinhou com a Sérvia e as potências da Entente contra a Áustria-Hungria. Suas tropas resistiram com tenacidade —a batalha do monte Lovćen é lembrada como um feito heroico—, mas no início de 1916 o pequeno país foi ocupado pelo exército austro-húngaro, e o rei Nikola e seu governo partiram para o exílio.
Ao fim da guerra, em novembro de 1918, reuniu-se em Podgorica uma assembleia que votou a deposição da dinastia Petrović-Njegoš e a união de Montenegro com o Reino da Sérvia, dentro do futuro Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Essa decisão dividiu o país e ainda hoje divide sua memória: para uns (os "brancos"), foi uma união livre e desejada com a nação irmã sérvia; para outros (os "verdes"), foi uma anexação imposta que apagou a independência. Em janeiro de 1919, um levante dos partidários da independência, a chamada Rebelião de Natal (Božićni ustanak), foi esmagado.
Montenegro desaparecia assim como Estado e ficava dissolvido dentro do novo reino iugoslavo, sem sequer figurar como unidade diferenciada. Seria preciso esperar a Segunda Guerra Mundial para que voltasse a ter nome próprio no mapa.
Em 1941, após a invasão da Iugoslávia pelo Eixo, Montenegro ficou sob ocupação italiana. Roma tentou restaurar um reino montenegrino fantoche, apoiando-se em alguns separatistas "verdes", mas o plano fracassou de imediato. Em 13 de julho de 1941 estourou um levante popular massivo contra os ocupantes: foi uma das primeiras insurreições armadas da Europa ocupada, e a data virou feriado nacional (Dan državnosti, Dia da Estatalidade).
A guerra que se seguiu foi duríssima e também fratricida: os partisans comunistas liderados por Josip Broz Tito enfrentaram tanto os ocupantes italianos e alemães quanto os četniks monarquistas. Montenegro, com sua tradição guerreira, contribuiu com uma proporção altíssima de combatentes e de mortos para a resistência partisan. As represálias do Eixo foram brutais, com fuzilamentos em massa de civis.
Daquela guerra saiu vitorioso o movimento partisan, e com ele a Iugoslávia socialista de Tito. Montenegro seria, finalmente, uma de suas repúblicas constituintes.
Em 1945, Montenegro foi reconhecido como uma das seis repúblicas da República Federativa Socialista da Iugoslávia, recuperando assim uma identidade estatal própria dentro da federação. Foi uma das repúblicas menores e mais pobres, mas também uma das mais leais ao regime, com forte peso no exército e na administração federal.
O pós-guerra trouxe uma modernização acelerada: industrialização (a grande siderúrgica de Nikšić, o alumínio de Podgorica), eletrificação, estradas, escolas e um turismo incipiente no Adriático. Em 1946, Podgorica passou a ser a capital da república e, em 1948, foi rebatizada Titograd ("cidade de Tito"), nome que manteria até 1992. A antiga capital real, Cetinje, ficou como centro histórico e cultural.
Nessas décadas também se consolidou a questão identitária montenegrina: o regime reconheceu os montenegrinos como nação distinta, embora uma parte importante da população continuasse —e continue— se identificando como sérvia. Essa tensão entre identidade montenegrina e sérvia atravessaria tudo o que veio depois.
Quando a Iugoslávia se desintegrou em guerra no início dos anos 1990, Montenegro tomou um caminho diferente do da Croácia, da Eslovênia ou da Bósnia: num referendo de 1992, optou por permanecer junto à Sérvia, formando com ela a República Federal da Iugoslávia. O dirigente montenegrino Momir Bulatović era então aliado do presidente sérvio Slobodan Milošević.
A parceria teve um custo. Montenegro ficou submetido às sanções internacionais impostas à Sérvia de Milošević, e unidades e reservistas montenegrinos participaram em 1991 do bombardeio e do saque da região croata de Dubrovnik, episódio pelo qual, anos depois, as autoridades do país pediram desculpas. Durante a guerra, também houve entregas de refugiados bósnios muçulmanos que depois foram assassinados, outro capítulo sombrio reconhecido mais tarde.
No fim dos anos 1990, porém, o rumo mudou. Milo Đukanović, até então homem de Milošević, rompeu com Belgrado, aproximou Montenegro do Ocidente e, em pleno bombardeio da OTAN sobre a Iugoslávia em 1999, manteve o país à margem do conflito do Kosovo. Essa virada abriu o caminho para a separação.
O divórcio da Sérvia foi gradual. Já em 1999, Montenegro adotou na prática o marco alemão como moeda para escapar da hiperinflação do dinar iugoslavo e, no início de 2002 —quando o marco foi substituído na Alemanha—, passou a usar o euro de forma unilateral, sem ser membro da União Europeia nem da zona do euro, condição que mantém até hoje junto com o Kosovo.
Em 2003, a federação foi refundada como uma união frouxa chamada Sérvia e Montenegro, com uma cláusula que permitia convocar um referendo de independência depois de três anos. Em 21 de maio de 2006 essa consulta foi realizada sob condições rigorosas fixadas pela União Europeia: eram necessários 55 % de votos a favor para que a independência fosse válida. O resultado foi apertadíssimo: 55,5 % votaram pela separação, pouco acima do limite. Em 3 de junho de 2006, Montenegro proclamou sua independência, recuperando a soberania perdida em 1918.
O país voltava ao mapa como o mais jovem da Europa, com sua velha capital histórica em Cetinje e a administração em Podgorica, mas com uma sociedade dividida quase ao meio sobre a própria ideia de nação.
O Montenegro independente apostou forte na integração euro-atlântica. Em 2008 pediu a adesão à União Europeia, obteve o status de país candidato em 2010 e abriu as negociações de adesão em 2012; hoje é, junto com outros Estados dos Bálcãs ocidentais, um dos candidatos mais avançados, com a meta declarada de concluir o processo por volta de meados da década de 2020.
Em 5 de junho de 2017, apesar das fortes pressões da Rússia e de um suposto complô para dar um golpe de Estado durante as eleições de 2016, Montenegro se tornou o 29º membro da OTAN. Foi uma virada geopolítica decisiva para um país de tradição pró-russa e ortodoxa, e provocou tensões internas e com Moscou.
No plano interno, a longa era de Milo Đukanović —que dominou a política por quase três décadas— terminou em 2020, quando uma coalizão de oposição venceu as eleições em meio a uma forte disputa em torno de uma lei sobre as propriedades da Igreja Ortodoxa Sérvia. A política montenegrina continua marcada pelo cabo de guerra entre as identidades montenegrina e sérvia, pelas tensões religiosas e pelas cobranças de combate à corrupção e ao crime organizado. Com menos de 630.000 habitantes, o euro no bolso e a bandeira da OTAN, este pequeno país do Adriático encara seu terceiro século de estatalidade tentando, mais uma vez, decidir por si mesmo quem é.
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A baía de Kotor —Boka Kotorska na língua local— é uma profunda entrada de mar entre montanhas, tão estreita e sinuosa que costuma ser chamada, com licença poética, de fiorde mais meridional da Europa (geologicamente, é um cânion fluvial submerso, não um fiorde glacial). Sua geografia fechada a transformou durante séculos num porto natural protegido e num cruzamento de culturas: aqui convivem católicos e ortodoxos, herança latina e herança eslava.
Risan (a antiga Risinium ilírio-romana) já foi capital da rainha Teuta no século III a.C. Sob Roma e depois Bizâncio, a baía foi um enclave marítimo próspero. Na Idade Média, suas cidades gozaram de ampla autonomia comunal, com estatutos próprios e uma intensa vida comercial que as conectava a toda a bacia do Adriático.
Entre 1420 e 1797, a baía de Kotor fez parte da República de Veneza, integrada à província da Albânia Vêneta. Foram quase quatro séculos que moldaram a fisionomia atual da Boka: as muralhas de Kotor, os campanários, os palácios de pedra, os leões de São Marcos esculpidos sobre as portas e toda uma cultura urbana de raiz italiana.
Sob a proteção veneziana, a baía resistiu a repetidos cercos otomanos —o mais famoso, o de 1657— e se manteve como bastião cristão diante da expansão turca que dominava o interior. Kotor conservou privilégios e uma autonomia notável, e sua classe mercantil e marinheira prosperou à sombra do comércio veneziano no Mediterrâneo oriental.
A Boka foi, acima de tudo, terra de marinheiros. Seus capitães navegaram para Veneza e depois para a Rússia, e suas escolas náuticas tiveram fama em todo o Adriático. O caso mais deslumbrante é o de Perast, uma cidadezinha minúscula que no seu auge, nos séculos XVII e XVIII, chegou a ter uma frota de dezenas de navios e palácios barrocos bancados por seus capitães.
De Perast saiu inclusive a escola náutica onde, segundo a tradição, estudaram oficiais enviados pelo czar Pedro, o Grande, da Rússia. Em frente à cidade, sobre uma ilhota artificial construída ao longo de séculos com pedras lançadas ao mar e barcos afundados, ergue-se a igreja de Nossa Senhora das Rochas (Gospa od Škrpjela), levantada em torno de uma lenda mariana e decorada com ex-votos de marinheiros. É o emblema de uma cultura que vivia voltada para o mar.
Na entrada da baía, Herceg Novi tem uma história de bandeiras trocadas que se lê em suas muralhas. Foi fundada em 1382 pelo rei bósnio Tvrtko I e deve seu nome ao duque (herceg) Stjepan Vukčić Kosača. Caiu em mãos otomanas em 1482 e ficou por quase dois séculos como praça-forte turca no Adriático.
Em 1687, no contexto da Guerra da Moreia, foi conquistada por Veneza. Depois passaria rapidamente por mãos espanholas, francesas, austríacas, russas e montenegrinas, ao sabor das reviravoltas napoleônicas e balcânicas. Cada domínio deixou sua fortaleza: a Forte Mare, a Kanli Kula ("torre sangrenta") otomana, a Španjola espanhola. Essa sobreposição de muralhas faz da cidade, escalonada sobre o mar entre escadarias e buganvílias, um resumo visível de toda a história da Boka.
Com a queda de Veneza em 1797 e a passagem napoleônica, a baía acabou, após o Congresso de Viena de 1815, nas mãos do Império Austríaco (depois Austro-Húngaro), que a administrou até 1918 como base naval — Tivat, em particular, se desenvolveu como arsenal da marinha imperial. Em 1918 a Boka foi integrada ao Estado iugoslavo e seguiu com ele seu destino no século XX.
Em 1979, um violento terremoto sacudiu a costa montenegrina e danificou gravemente o patrimônio de Kotor e da baía. Nesse mesmo ano a UNESCO inscreveu a região natural e histórico-cultural de Kotor na lista do Patrimônio Mundial e até, temporariamente, na de patrimônio em perigo, para financiar sua restauração. Hoje a Boka combina esse legado monumental com o turismo de cruzeiros e as marinas de luxo, como Porto Montenegro em Tivat, num delicado equilíbrio entre memória e desenvolvimento.
A costa central de Montenegro é dominada por Budva, cuja origem remonta à Antiguidade: foi colônia grega e depois romana, e sua lenda a liga até a Cadmo, o mítico fundador de Tebas. Os achados arqueológicos — uma rica necrópole helenística, joias e cerâmica — confirmam mais de dois mil e quinhentos anos de história urbana contínua, o que a coloca entre os assentamentos mais antigos do Adriático.
Sob Bizâncio, a Sérvia medieval e, sobretudo, Veneza (que a governou de 1442 a 1797), Budva se cercou das muralhas de pedra que ainda envolvem seu centro histórico, um labirinto de ruelas, igrejas e praças sobre o mar. Como o resto da costa, passou depois para mãos austríacas até 1918. Um terremoto a devastou em 1979, mas o centro histórico foi reconstruído pedra por pedra.
Na segunda metade do século XX, a Iugoslávia socialista transformou o litoral de Budva no seu grande destino de sol e praia. A chamada Riviera de Budva — uma sequência de enseadas e praias entre Bečići, Rafailovići e Petrovac — se encheu de hotéis e complexos turísticos, e a cidade virou a capital de verão do país.
Hoje Budva é o coração do turismo montenegrino: vida noturna, praias lotadas e uma forte pressão imobiliária que transformou seu perfil. Esse modelo de crescimento acelerado, com luzes e sombras — empregos e divisas de um lado, especulação e massificação de outro —, define boa parte do debate atual sobre a costa.
Poucos lugares resumem melhor a história recente da costa do que Sveti Stefan, a ilhota de pedra rosada ligada à terra por um istmo. Originalmente foi uma vila fortificada de pescadores, erguida no século XV com o butim, segundo a tradição, de uma vitória local sobre os otomanos, e organizada em clãs.
Nos anos cinquenta e sessenta, o regime iugoslavo desapropriou o povoado inteiro e o transformou num hotel de luxo, uma "cidade-hotel" única que atraiu estrelas de cinema, monarcas e celebridades internacionais. Virou símbolo do glamour adriático, entrou em decadência após as guerras dos anos noventa e foi arrendado e restaurado por uma operadora hoteleira de luxo. Sua silhueta é hoje o cartão-postal mais reproduzido de Montenegro, embora sua gestão continue cercada de disputas judiciais.
No extremo sul, junto à fronteira com a Albânia, Ulcinj tem uma história bem diferente da do resto da costa. De raízes ilírias e gregas (a antiga Olcinium), foi veneziana até 1571, quando o Império Otomano a conquistou. Ficou sob domínio turco por mais de três séculos, até ser entregue a Montenegro em 1880 como parte dos ajustes posteriores ao Congresso de Berlim.
Essa longa etapa otomana deixou uma marca profunda: Ulcinj é hoje a cidade de maioria albanesa e muçulmana de Montenegro, com minaretes, mesquitas e uma identidade própria. Nos séculos XVI e XVII foi também um famoso ninho de corsários do Adriático e, segundo relatos históricos, um pequeno mercado de escravos, alguns deles norte-africanos que se estabeleceram na região. Existe até a tradição — contestada pelos estudiosos — de que Miguel de Cervantes teria sido mantido cativo por esses piratas. Ao sul da cidade se estende a Velika Plaža, a "praia grande", a faixa de areia mais longa do Adriático oriental.
O litoral montenegrino é, em escala pequena, um mostruário de todo o Mediterrâneo: gregos e romanos em Budva, venezianos no centro, otomanos e albaneses no sul. Essa estratificação explica sua diversidade religiosa e linguística atual, com comunidades ortodoxas, católicas e muçulmanas convivendo em poucos quilômetros de costa.
No século XX, depois da integração à Iugoslávia em 1918, toda a faixa seguiu o destino do país: turismo socialista, terremoto de 1979, guerras dos anos noventa e, desde a independência em 2006, um boom turístico e imobiliário que trouxe investimento estrangeiro — notadamente russo e do Oriente Médio — e também tensões sobre o modelo de desenvolvimento. A costa é hoje o motor econômico de Montenegro e, ao mesmo tempo, o cenário onde se decide boa parte do seu futuro.
O norte montanhoso de Montenegro — as Brda, ou "terras altas" — foi durante séculos um mundo à parte, habitado por clãs guerreiros semiautônomos como os Vasojevići, Piperi, Bjelopavlići, Kuči ou Drobnjaci. Organizados em tribos (plemena) com direito consuetudinário próprio, esses montanheses combinavam a pecuária transumante com uma tradição guerreira ferozmente independente.
Durante a longa resistência contra os otomanos, essas terras altas funcionaram como uma fronteira móvel: nominalmente turcas, mas na prática ingovernáveis. Ao longo dos séculos XVIII e XIX foram se unindo ao núcleo do Velho Montenegro em torno de Cetinje, ampliando o país para o norte e o leste. Sua cultura de honra, hospitalidade e vingança de sangue inspirou boa parte da épica nacional montenegrina.
O maciço do Durmitor, ao redor da localidade de Žabljak (a cidade mais alta dos Bálcãs), é o coração da montanha montenegrina. Seus mais de quarenta picos acima dos 2.000 metros, coroados pelo Bobotov Kuk (2.523 m), e seus dezoito lagos glaciais — os "olhos da montanha", entre eles o famoso Lago Negro — foram modelados por antigas geleiras.
Declarado parque nacional em 1952 e inscrito no Patrimônio Mundial da UNESCO em 1980, o Durmitor é um santuário de natureza alpina, florestas de pinheiro-negro e vida selvagem. Também foi cenário de guerra: nestas montanhas os partisans de Tito travaram duros combates durante a Segunda Guerra Mundial, aproveitando o terreno para a guerrilha. Hoje é o grande destino de trilhas, esqui e montanhismo do país.
O rio Tara escavou durante milênios o cânion mais profundo da Europa: cerca de 1.300 metros de paredes verticais ao longo de 78 quilômetros, superado no mundo apenas pelo Grand Canyon do Colorado. Protegido dentro do parque nacional do Durmitor e reconhecido pela UNESCO, o Tara é uma reserva de água puríssima e de florestas primárias, e hoje a meca do rafting montenegrino.
Sobre o cânion se estende a ponte de Đurđevića Tara, uma elegante obra de arcos de concreto inaugurada em 1940. Sua história guarda um episódio dramático: durante a ocupação de 1942, um de seus próprios construtores, o engenheiro Lazar Jauković, participou da explosão de um dos arcos para frear o avanço do Eixo; foi capturado e fuzilado pelos italianos junto à ponte que tinha ajudado a erguer. O arco foi reconstruído depois da guerra, e uma placa lembra seu sacrifício.
Embora fique mais perto da costa do que do grande norte, o monte Lovćen pertence ao mesmo mundo do alto Montenegro e é, para os montenegrinos, a montanha sagrada por excelência. Do seu nome, Crna Gora ("montanha negra"), veio o do país inteiro: suas encostas cobertas de floresta escura deram nome a toda a nação.
Declarado parque nacional em 1952, o Lovćen foi o bastião natural do Velho Montenegro, a fortaleza de onde Cetinje resistiu durante séculos. No seu cume descansa, num mausoléu monumental, o príncipe-poeta Njegoš. Subir o Lovćen é chegar a um mirante de onde, em dias claros, se avista quase todo o país: a baía de Kotor, o lago Skadar, as montanhas do norte e o Adriático. Não é por acaso que ele é o símbolo geográfico e espiritual da identidade montenegrina.
Após a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia socialista tentou desenvolver o norte com mineração, indústria e exploração florestal, e cidades como Nikšić e Pljevlja cresceram em torno de fábricas e minas de carvão. Mas o interior montanhoso continuou sendo a região mais pobre e isolada do país.
Com o fim do socialismo e as guerras dos anos noventa, o norte sofreu com o fechamento de indústrias, o desemprego e uma forte emigração para o litoral e para o exterior, que deixou muitos vilarejos quase vazios. Ao mesmo tempo, suas paisagens —Durmitor, Tara, Prokletije, Biogradska Gora— se tornaram o grande trunfo do turismo de natureza e aventura, visto por muitos como o único caminho de futuro para uma região espetacular, mas sangrada pelo despovoamento. É nessa tensão entre a beleza selvagem e o esvaziamento demográfico que se decide boa parte do futuro do Montenegro profundo.
Cetinje é o lugar onde nasceu o Montenegro moderno. Foi fundada em 1482 por Ivan Crnojević, que transferiu para lá sua corte buscando refúgio nas dobras do Lovćen diante do avanço otomano, e em 1484 ergueu seu mosteiro. Desde então e durante séculos, este pequeno vale de montanha foi o centro político e espiritual do país: sede dos príncipes-bispos Petrović-Njegoš e capital da teocracia e, depois, do principado e do reino.
Em 1493, funcionou no mosteiro de Cetinje a gráfica dos Crnojević, de onde saiu em 1494 o Oktoih, um dos primeiros livros impressos em cirílico. A cidade foi arrasada várias vezes pelos otomanos, mas sempre renasceu. No século XIX e no começo do XX, como capital do reino de Nikola I, se encheu de embaixadas e legações estrangeiras — uma raridade para uma cidade tão pequena —, e muitas dessas sedes ainda estão preservadas.
Embora em 1946 a capital administrativa tenha passado para Podgorica, Cetinje manteve o título de capital histórica e espiritual, reconhecido inclusive na Constituição. Ali ficam o palácio do rei Nikola, o antigo palácio do vladika (Biljarda, assim chamado por causa da mesa de bilhar que Njegoš mandou subir nas costas de carregadores), o mosteiro com relíquias veneradas e os grandes museus nacionais.
Sobre a cidade se ergue o monte Lovćen, montanha sagrada de Montenegro e símbolo da sua identidade. No cume, a mais de 1.600 metros, fica o mausoléu de Petar II Petrović Njegoš, o príncipe-poeta, cumprindo seu desejo de descansar olhando para sua terra. O primeiro mausoléu, do século XIX, foi substituído em 1974 pelo atual, obra do escultor croata Ivan Meštrović, não sem polêmica entre os que preferiam a capela original. O Lovćen é hoje parque nacional e mirante de todo o país.
No interior montanhoso, encaixado de forma quase impossível numa parede vertical de rocha branca, fica o mosteiro de Ostrog, o maior centro de peregrinação de Montenegro e um dos mais importantes de todo o mundo ortodoxo balcânico. Foi fundado no século XVII por Vasilije, bispo da Herzegovina, que se refugiou aqui fugindo dos otomanos e depois foi canonizado como São Basílio de Ostrog (Sveti Vasilije Ostroški).
Suas relíquias, guardadas na igreja superior escavada na rocha, atraem todo ano milhares de peregrinos — não só ortodoxos, mas também católicos e muçulmanos — que sobem em busca de cura e proteção. Ostrog é um exemplo notável da religiosidade popular compartilhada dos Bálcãs, um lugar onde as fronteiras entre religiões se apagam diante da fé.
No vale fértil onde vários rios se encontram, sobre as ruínas da antiga Doclea romana, cresceu Podgorica, hoje capital e maior cidade do país. Durante séculos foi uma praça otomana, até que o Congresso de Berlim a incorporou a Montenegro em 1878. Sua localização plana e central, ao contrário da Cetinje montanhosa, fez dela com o tempo o motor administrativo do país.
Durante a Segunda Guerra Mundial foi duramente bombardeada. Em 1946 virou capital da república socialista e em 1948 foi rebatizada Titogrado, "a cidade de Tito", nome que manteve até 1992, quando recuperou o de Podgorica. Reconstruída em chave socialista e depois moderna, é hoje uma cidade de pontes, avenidas e prédios contemporâneos, sede do aeroporto internacional e porta de entrada do país, embora sem o peso histórico e monumental de Cetinje ou Kotor.
No sul do interior se estende o lago Skadar (ou Shkodra), o maior lago dos Bálcãs, dividido entre Montenegro e Albânia. Suas águas e áreas úmidas, declaradas parque nacional em 1983, abrigam uma das maiores reservas de aves da Europa, incluindo uma colônia de pelicanos-crespos, e vinhedos nativos como os da uva vranac, que dá os vinhos tradicionais da região.
Mas o lago também é história: em suas ilhas e margens se erguem mosteiros medievais da época da Zeta, refúgios da Igreja ortodoxa quando a costa caía em mãos venezianas ou otomanas. Cidadelas como a fortaleza de Žabljak Crnojevića, capital efêmera de Ivan Crnojević antes de fundar Cetinje, lembram que estas margens foram por séculos uma fronteira disputada entre montenegrinos, venezianos e otomanos. Natureza e memória histórica se fundem aqui como em poucos lugares do país.
Quase nada do que aconteceu com Montenegro aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
