Antes de contar qualquer coisa, vale desfazer a confusão mais comum. A palavra "Macedônia" designa, antes de tudo, uma região geográfica do sul dos Bálcãs que hoje está dividida entre três países: a maior parte do sul, a chamada Macedônia egeia, é grega; uma faixa a leste, a Macedônia do Pirin, é búlgara; e a porção norte, a Macedônia do Vardar, é o atual país independente da Macedônia do Norte.
A antiga Macedônia, o reino de Filipe II e de Alexandre, o Grande, no século IV a.C., tinha seu centro no que hoje é o norte da Grécia, em torno de cidades como Pela e Egas (Vergina). Aquele reino tinha língua e cultura ligadas ao mundo grego antigo. Já o país eslavo moderno se formou a partir dos eslavos que chegaram aos Bálcãs quase mil anos depois, na Alta Idade Média, e que falam uma língua eslava meridional aparentada com o búlgaro e o sérvio.
Em outras palavras: o território da atual Macedônia do Norte ficava nas margens daquele reino antigo, mas a nação que hoje o habita não descende em linha direta dos macedônios de Alexandre. Boa parte da disputa com a Grécia gira justamente em torno dessa distinção, que a historiografia séria mantém com cuidado e que os nacionalismos dos dois lados tenderam a apagar.
Na Antiguidade, o território da atual Macedônia do Norte era habitado por povos como os peônios, no vale do rio Vardar (Áxio para os gregos), e por tribos ilírias e trácias nas áreas montanhosas. Não eram macedônios propriamente ditos: ficavam ao norte do núcleo do reino.
No século IV a.C., Filipe II da Macedônia expandiu seu reino para o norte e submeteu os peônios, incorporando estas terras à órbita macedônia. O próprio Filipe fundou cidades na região; uma delas foi Heracleia Lincéstide, perto da atual Bitola, que manteria sua influência durante séculos. Seu filho, Alexandre, o Grande, lançaria a partir da Macedônia a conquista do Império Persa e levaria a cultura grega até a Índia.
Essa herança antiga está presente no solo do país — nas ruínas de Heracleia, com seus mosaicos e seu teatro —, mas é uma herança territorial, não étnica nem linguística no sentido moderno. A reivindicação do legado de Alexandre pelo Estado eslavo, sobretudo durante a polêmica campanha oficial de "antiquização" dos anos 2000, foi um dos pontos que mais irritaram a Grécia.
Depois da queda do reino macedônio diante de Roma, no século II a.C., a região foi integrada ao mundo romano. Pelo sul do atual país passava a Via Egnácia, a grande estrada que ligava o Adriático a Constantinopla e que transformou cidades como Heracleia Lincéstide em paradas importantes do comércio e das legiões.
Com a divisão do Império Romano, estas terras passaram para a parte oriental, o Império Bizantino, e ficaram dentro de sua esfera religiosa e cultural: cristianismo de rito oriental e língua grega na administração. Durante séculos, a região foi uma zona de fronteira e de passagem, disputada, atravessada por exércitos e castigada por invasões.
Essa condição de encruzilhada — entre o Adriático e o Egeu, entre Roma e Constantinopla, entre o norte eslavo e o sul grego — marcou de forma duradoura este território e explica em parte a mistura de povos, línguas e religiões que o caracteriza até hoje.
O fato decisivo para a formação do país atual aconteceu a partir do século VI, quando ondas de povos eslavos cruzaram o Danúbio e se fixaram em grande parte dos Bálcãs, incluindo a região da Macedônia. Esses eslavos meridionais foram substituindo ou absorvendo a população anterior e mudaram para sempre o mapa linguístico e demográfico da área.
Bizâncio nunca desapareceu por completo, mas durante longos períodos seu controle sobre o interior balcânico foi apenas nominal. Nos séculos seguintes, o território oscilou entre a órbita bizantina e a dos novos Estados eslavos que iam surgindo, sobretudo o Primeiro Império Búlgaro, que em sua expansão incorporou boa parte da Macedônia do Vardar.
Daqueles assentamentos eslavos descende, no essencial, a população eslava macedônia de hoje. Sua língua, o macedônio, é uma língua eslava meridional muito próxima do búlgaro, algo que também está no fundo das tensões com a Bulgária, que durante muito tempo considerou os eslavos macedônios e seu idioma uma variante do povo e da língua búlgaros.
Se há um lugar que condensa a identidade histórica do país, esse lugar é Ohrid. Às margens do seu lago, no ano de 886, São Clemente de Ohrid — discípulo dos irmãos Cirilo e Metódio, os "apóstolos dos eslavos" — fundou uma escola literária que se tornou um dos grandes centros de cultura do mundo eslavo medieval. Quando Clemente foi nomeado bispo, em 893, seu companheiro São Naum continuou a obra; o mosteiro de São Naum, à beira do lago, ainda leva o seu nome.
Nesse ambiente, entre o sul do Primeiro Império Búlgaro e a herança de Cirilo e Metódio, difundiu-se a escrita dos eslavos. Os primeiros textos foram escritos no alfabeto glagolítico, criado por Cirilo e Metódio; da tradição dessas escolas — a de Ohrid e a de Preslav, na Bulgária — surgiu depois o alfabeto cirílico, mais simples e baseado na escrita grega, que hoje é usado pelo russo, pelo búlgaro, pelo sérvio e pelo próprio macedônio. O fato de o cirílico levar o nome de Cirilo é uma homenagem a essa filiação, embora sua forma definitiva seja obra dos discípulos.
Ohrid chegou a ser sede de um arcebispado autônomo e a ser chamada, com orgulho, de "Jerusalém dos Bálcãs" pela enorme quantidade de igrejas que abrigava. Esse prestígio religioso e cultural é uma das peças centrais da narrativa nacional macedônia moderna.
No fim do século X, em meio ao enfraquecimento do Primeiro Império Búlgaro diante de Bizâncio, o czar Samuel ergueu um poderoso Estado eslavo que teve em Ohrid um de seus centros principais, com sua fortaleza dominando o lago. Durante algumas décadas, esse império resistiu ao avanço bizantino e chegou a controlar boa parte dos Bálcãs.
O final foi trágico e ficou gravado na memória da região. O imperador bizantino Basílio II, apelidado por isso de "Matador de Búlgaros" (Bulgaróctono), derrotou Samuel e, segundo a crônica mais difundida, mandou cegar milhares de prisioneiros, deixando um em cada cem com um olho para guiar os demais. A cena, verdadeira ou exagerada pela tradição, virou símbolo da dureza daquelas guerras. Samuel teria morrido pouco depois, em 1014, e em poucos anos Bizâncio recuperou o controle da região.
Esse episódio também faz parte das disputas de memória nos Bálcãs: búlgaros e macedônios reivindicam de maneiras diferentes Samuel e seu império, o que mostra até que ponto a história medieval continua sendo terreno de discussão política na região.
No fim do século XIV, o avanço do Império Otomano incorporou a região da Macedônia a seus domínios europeus, onde ela permaneceria por mais de cinco séculos, até 1912. Foi o período mais longo e formador da história moderna do país. Os otomanos organizaram o território, fundaram e ampliaram cidades e deixaram uma marca arquitetônica que ainda define muitas paisagens urbanas: o velho bazar de Skopje, com sua ponte de pedra sobre o Vardar, ou a Mesquita Pintada de Tetovo, do século XV, são testemunhos dessa época.
No sistema otomano de comunidades religiosas (o millet), cristãos ortodoxos, muçulmanos e judeus conviviam com estatutos diferentes. A população se tornou muito misturada: eslavos ortodoxos, albaneses em sua maioria muçulmanos, turcos e comunidades judaicas sefarditas que haviam se instalado sobretudo em Tessalônica e também em cidades do interior. Essa diversidade, com suas tensões, é uma das chaves para entender a Macedônia de hoje, onde cerca de um quarto da população é de etnia albanesa.
Perto do fim do período otomano, no século XIX e no começo do XX, a região se tornou um foco de conflito nacionalista. Sérvios, búlgaros e gregos disputavam a lealdade e a identidade de sua população eslava e cristã, no que ficou conhecido como a "questão macedônia". Desse clima surgiu, em 1893, a Organização Revolucionária Interna da Macedônia (VMRO), que lutava pela autonomia ou pela independência; seu levante de Ilinden, em 1903, e a efêmera "República de Krushevo" são marcos centrais do imaginário nacional.
O fim do domínio otomano chegou de uma vez. Na Primeira Guerra Balcânica, em 1912, uma coalizão formada por Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro expulsou os otomanos de quase toda a Europa. Mas os vencedores não conseguiram chegar a um acordo sobre como dividir o butim, e a Macedônia era o prêmio mais cobiçado.
Em 1913 estourou a Segunda Guerra Balcânica: a Bulgária, insatisfeita com a sua parte, atacou os antigos aliados e foi derrotada. O Tratado de Bucareste, de agosto de 1913, selou a partilha que perdura até hoje. A Macedônia ficou dividida em três: a Macedônia do Vardar, ao norte, passou para a Sérvia; a Macedônia egeia, a maior, com Tessalônica, ficou com a Grécia; e a Macedônia do Pirin, a menor porção, foi para a Bulgária.
Aquela linha de 1913 é a origem direta do país atual: a Macedônia do Vardar, a parte sérvia, é o que hoje é a Macedônia do Norte. A partilha separou populações que compartilhavam língua e costumes, deixou minorias dos dois lados das novas fronteiras e semeou ressentimentos que reapareceriam ao longo de todo o século XX. A "Macedônia dividida" é uma ferida histórica que ainda condiciona as relações entre esses Estados vizinhos.
Depois de 1913 e da Primeira Guerra Mundial, a Macedônia do Vardar foi integrada ao novo Estado que viria a ser a Iugoslávia. Na Iugoslávia monárquica do entreguerras, ela foi tratada como "Sérvia do Sul", com a negação de qualquer identidade macedônia própria e a aplicação de políticas de assimilação.
A mudança veio com a Segunda Guerra Mundial e a resistência partisana. Com a fundação da Iugoslávia socialista de Josip Broz Tito, em 1944-1946, os macedônios foram reconhecidos pela primeira vez como nação e foi criada a República Socialista da Macedônia, uma das seis repúblicas federadas. Foi uma virada histórica: a língua macedônia foi codificada oficialmente como idioma literário, foi estabelecida uma Igreja Ortodoxa Macedônia (cuja autonomia levaria décadas para ser reconhecida pelas demais Igrejas ortodoxas) e se construiu uma identidade nacional com instituições próprias.
Essa condição de república iugoslava deu ao país suas fronteiras atuais, sua capital, Skopje, e a estrutura estatal que ele herdaria ao se tornar independente. A Bulgária e a Grécia sempre olharam com desconfiança para esse reconhecimento, por razões opostas: para Sófia, a nação macedônia era uma invenção que separava artificialmente irmãos búlgaros; para Atenas, o simples uso do nome "Macedônia" era uma apropriação de seu patrimônio.
Quando a Iugoslávia se desintegrou no começo dos anos 90, em meio a guerras atrozes, a Macedônia conseguiu algo excepcional: separar-se sem derramamento de sangue. Em 8 de setembro de 1991, um referendo aprovou a independência com mais de 95% dos votos a favor; pouco depois, a Assembleia proclamou a República da Macedônia como Estado soberano.
O artífice dessa transição foi o presidente Kiro Gligorov, que impulsionou uma separação negociada e conseguiu que o Exército Popular Iugoslavo se retirasse sem combater no início de 1992. A Macedônia foi o único país que se separou da Iugoslávia de forma pacífica, evitando as guerras que devastaram a Croácia, a Bósnia e, mais tarde, o Kosovo. Não foi por falta de riscos: o país era pobre, tinha uma grande minoria albanesa e vizinhos desconfiados, e muitos temiam que ele se tornasse o próximo palco de violência.
Esse temor não era infundado. Em 2001, um conflito armado opôs durante meses forças do governo a uma guerrilha albanesa que reivindicava mais direitos para sua comunidade. Uma guerra civil aberta foi evitada graças ao Acordo-Quadro de Ohrid, mediado pela comunidade internacional, que ampliou os direitos linguísticos e políticos da minoria albanesa e descentralizou o poder. Foi um compromisso frágil, mas decisivo para a convivência posterior.
Mal tinha nascido, o novo Estado esbarrou num obstáculo insólito: o próprio nome. A Grécia se opôs com firmeza a que o vizinho se chamasse "Macedônia", argumentando que esse nome pertence à história e à geografia gregas e que seu uso escondia pretensões territoriais sobre a província grega homônima. A disputa travou durante anos a integração do país: para poder entrar na ONU em 1993, ele teve de aceitar o nome provisório de "Antiga República Iugoslava da Macedônia" (pela sigla em inglês, FYROM).
Durante mais de duas décadas, a Grécia usou seu poder de veto para barrar a entrada do vizinho na OTAN e na União Europeia. A tensão aumentou nos anos 2000, quando o governo macedônio lançou uma campanha de "antiquização" — batizar o aeroporto de Skopje e uma rodovia com o nome de Alexandre, o Grande, encher a capital de estátuas monumentais de heróis antigos —, o que Atenas interpretou como uma provocação direta.
O desfecho veio em 2018-2019 com o Acordo de Prespa, assinado às margens do lago Prespa pelos primeiros-ministros Zoran Zaev e Alexis Tsipras. O país aceitou mudar seu nome constitucional para "República da Macedônia do Norte", válido para todos os usos, em troca de a Grécia retirar seus vetos. O acordo também estabeleceu que se distinguisse com clareza a herança grega antiga da identidade eslava moderna e que se retirassem símbolos polêmicos como o Sol de Vergina. Foi ratificado em meio a fortes protestos nos dois países e entrou em vigor em fevereiro de 2019.
A mudança de nome destravou na hora a agenda internacional do país. Em março de 2020, a Macedônia do Norte se tornou o trigésimo membro da OTAN. Paralelamente, abriu-se o caminho rumo à União Europeia, com a abertura formal das negociações de adesão.
Mas a entrada na UE voltou a esbarrar num vizinho. Desta vez foi a Bulgária que bloqueou o avanço, com reivindicações sobre a língua, a história e a identidade macedônias: Sófia defende teses sobre a origem búlgara da nação e do idioma que Skopje rejeita. A disputa, que muitos observadores consideram mais uma briga de memória histórica levada para a política, manteve a candidatura emperrada e alimentou a frustração de uma população que vê seu futuro europeu atrasar por conflitos sobre o passado.
Hoje a Macedônia do Norte é uma república parlamentarista multiétnica, com desafios que combinam o velho e o novo: a convivência entre sua maioria eslava e sua grande minoria albanesa, a emigração de jovens para a Europa Ocidental, a economia ainda frágil e a longa espera na antessala da União Europeia. Sua história — a do país que teve de negociar até o próprio nome para existir plenamente no cenário internacional — resume bem os fardos e as esperanças dos Bálcãs contemporâneos.
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A Macedônia do Norte é, antes de tudo, um país montanhoso: seu território é cortado por cordilheiras e maciços que passam dos dois mil metros, com o rio Vardar abrindo caminho pelo centro. Essa geografia acidentada condicionou sua história — favoreceu o isolamento de comunidades, serviu de refúgio a rebeldes e bandidos, dificultou as comunicações — e hoje é um de seus maiores atrativos naturais.
Nessas montanhas se conservaram durante séculos modos de vida tradicionais, aldeias de pastores, mosteiros escondidos e uma natureza que em boa parte foi protegida por meio de parques nacionais, alguns dos mais antigos dos Bálcãs.
A pouquíssimos quilômetros da capital, o rio Treska esculpiu o cânion de Matka, um desfiladeiro espetacular com paredões verticais e um lago cor de esmeralda formado por uma das represas mais antigas do país, construída nos anos 1930. É uma escapada imediata para a natureza para quem mora em Skopje.
Matka guarda ainda um patrimônio duplo: em suas encostas se escondem vários mosteiros e igrejas medievais, e em suas entranhas se abrem cavernas como a de Vrelo, considerada uma das mais profundas do mundo debaixo d'água. Caiaque, trilhas e espeleologia convivem em um cantinho surpreendentemente acessível.
No oeste, junto à fronteira com a Albânia e o Kosovo, estende-se o Parque Nacional de Mavrovo, o maior do país, criado em 1949. Ele abrange altas montanhas — incluindo o Korab, o pico mais alto da Macedônia do Norte —, florestas, um lago artificial e uma fauna rica que inclui o ameaçado lince-dos-balcãs, uma das espécies mais raras da Europa.
É uma região de duas temporadas: no inverno funciona a principal estação de esqui do país; no verão, ela se enche de trilheiros. No coração do parque, a igreja semissubmersa de São Nicolau, cujo campanário desponta sobre a água da represa, virou uma das imagens mais reconhecíveis da Macedônia do Norte.
Dentro e em volta de Mavrovo fica a região de Reka, uma área de aldeias de montanha com uma forte identidade tradicional. A mais famosa é Galičnik, conhecida pelo seu Casamento de Galičnik (Galička Svadba), uma cerimônia coletiva que todo verão recria, com trajes e música, os casamentos tradicionais da região e que se tornou um símbolo do folclore nacional.
Essas aldeias foram berço de artesãos, construtores e pintores de igrejas que trabalharam por todos os Bálcãs. Hoje muitas estão quase despovoadas por causa da emigração, mas conservam igrejas, casas de pedra e costumes que fazem da montanha macedônia um reservatório de cultura tradicional.
As montanhas do oeste não são só natureza: foram palco da história recente. Boa parte dessa faixa tem população majoritariamente albanesa, e algumas de suas áreas estiveram entre os focos do conflito armado de 2001. A geografia acidentada, que ao longo dos séculos serviu de refúgio a insurgentes contra os otomanos, voltou a cumprir esse papel nos tempos modernos.
Essa combinação — natureza protegida, comunidades tradicionais e uma história de tensões étnicas — faz da região das montanhas um microcosmo do país: bonito, diverso e atravessado pelas mesmas questões de identidade e convivência que marcam toda a Macedônia do Norte.
Bitola, no sul, perto da fronteira grega, foi durante o período otomano uma das cidades mais importantes da Macedônia europeia, conhecida então como Monastir. Sua condição de grande centro administrativo e comercial atraiu numerosos consulados estrangeiros, o que lhe rendeu o apelido de "cidade dos cônsules".
Esse passado cosmopolita deixou uma arquitetura elegante, com ar centro-europeu, que ainda se vê na rua de pedestres Širok Sokak, com seus cafés e prédios do século XIX. Na academia militar otomana de Monastir estudou, entre outros, o jovem Mustafa Kemal, futuro Atatürk, fundador da Turquia moderna.
Nos arredores de Bitola ficam as ruínas de Heracleia Lincestis, cidade fundada no século IV a.C. por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande. Sua localização sobre a Via Egnatia lhe deu importância durante séculos, primeiro como praça macedônia e depois como cidade romana e bizantina.
Do sítio arqueológico se conservam um teatro romano, termas, basílicas paleocristãs e, sobretudo, mosaicos de grande qualidade. Heracleia é o testemunho mais claro da herança da Antiguidade clássica no território do país e, ao mesmo tempo, um lembrete de que estas terras ficavam nas margens do reino de Filipe, não no seu centro.
Prilep é a capital do tabaco do país: boa parte da produção nacional dessa folha, historicamente fundamental para a economia local, sai de seus campos e fábricas. A cidade se espalha entre estranhas formações rochosas que dominam a paisagem.
Sobre essas rochas se erguem as chamadas Torres de Marko (Markovi Kuli), as ruínas de uma fortaleza medieval associada ao rei Marko, uma figura semilendária do fim do século XIV que governou a região como vassalo otomano e que se transformou em herói do folclore e da épica dos povos eslavos do sul. Sua figura, entre a história e o mito, é uma das mais populares da tradição balcânica.
O sul do país, tendo Bitola como cidade principal, faz divisa direta com a Macedônia grega. É uma região agrícola e em parte plana, de pecuária e tabaco, historicamente ligada pelo comércio e pelas rotas a Tessalônica e ao mundo egeu.
Essa proximidade marcou sua história: foi palco de combates nas guerras balcânicas e na Primeira Guerra Mundial, quando a chamada Frente da Macedônia atravessou a região. A fronteira de 1913 separou populações vizinhas e transformou esta região na face sul do país, a mais exposta à longa e delicada relação com a Grécia.
O sul não é só cidades e história: acima de Bitola se ergue o maciço do Pelister, protegido como parque nacional desde 1948, um dos mais antigos do país. Seus picos, suas florestas do raro pinheiro-molika e seus lagos glaciais — os chamados "olhos da montanha" — oferecem um contraponto natural ao patrimônio cultural da região.
Esse entorno montanhoso, pontilhado de aldeias tradicionais, completa o retrato de um sul onde convivem as ruínas antigas, a elegância urbana de Bitola e a natureza de altitude.
Ohrid é o lugar mais carregado de história do país. Sobre as colinas que olham para o lago, a cidade foi, na Idade Média, um centro religioso e cultural de primeira grandeza. A tradição diz que chegou a ter 365 igrejas, uma para cada dia do ano, daí o apelido de "Jerusalém dos Bálcãs". Igrejas como Santa Sofia ou São João de Kaneo, empoleirada sobre um promontório com vista para a água, são ícones da arte bizantina nos Bálcãs.
Foi aqui que, em 886, São Clemente fundou a escola literária que difundiu a escrita eslava, e foi aqui que o arcebispado de Ohrid teve sua sede. Por seu patrimônio cultural e seu entorno natural, Ohrid e seu lago estão inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
A contribuição cultural de Ohrid foi enorme. São Clemente de Ohrid e São Naum, discípulos de Cirilo e Metódio, formaram aqui milhares de alunos e produziram uma vasta obra literária em eslavo eclesiástico. Da tradição dessas escolas surgiu o alfabeto cirílico, base da escrita de grande parte do mundo eslavo.
Esse legado transformou Ohrid em um símbolo central da narrativa nacional macedônia: a cidade se apresenta como berço da alfabetização eslava e do cristianismo ortodoxo na região, um patrimônio que o país reivindica com orgulho diante dos vizinhos.
O lago Ohrid é um dos lagos mais antigos e profundos da Europa: estima-se que tenha vários milhões de anos, o que faz dele um raro reservatório de biodiversidade, com espécies endêmicas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Compartilhado com a Albânia, é tão valioso pela natureza quanto pela cultura, e por isso o reconhecimento da Unesco abrange as duas dimensões.
Às suas margens, a vida segue há milênios. As nascentes, as aldeias de pescadores e os mosteiros que cercam o lago formam uma paisagem que combina o natural e o sagrado como poucas nos Bálcãs.
No extremo sul do lago, perto da fronteira com a Albânia, ergue-se o mosteiro de São Naum, fundado por volta do ano 900 pelo próprio Naum, o companheiro de Clemente. O conjunto, cercado de nascentes cristalinas onde brota parte da água do lago, abriga o túmulo do santo e uma igreja com afrescos.
Durante séculos foi um importante centro monástico e de peregrinação. Hoje continua sendo um lugar venerado e um dos cantos mais visitados do país, com seus jardins, suas fontes e os pavões que passeiam entre os muros.
A poucos quilômetros de Ohrid, Struga fica onde o rio Drin Negro nasce do lago e começa seu longo caminho rumo ao Adriático. É uma cidade tranquila, ligada à água, que conserva um ar diferente do agito turístico de Ohrid.
Struga é famosa por suas Noites de Poesia (Struški Večeri na Poezijata), um festival internacional de poesia fundado em 1961 que todos os anos reúne poetas do mundo inteiro e entrega um prêmio de prestígio. Foi também o berço dos irmãos Miladinov, figuras-chave do despertar cultural macedônio do século XIX, o que reforça seu lugar na memória literária do país.
Skopje é uma daquelas cidades onde a história se empilha em camadas visíveis. Na Antiguidade foi Scupi, colônia romana; sob Bizâncio e os eslavos foi praça-forte do interior balcânico; e com os otomanos se tornou um centro comercial próspero, do qual sobrevivem o velho bazar — um dos maiores dos Bálcãs —, a ponte de pedra sobre o Vardar e várias mesquitas e hamams.
A cidade ficou sob domínio otomano até 1912 e depois fez parte da Sérvia e da Iugoslávia. Como capital da República Socialista da Macedônia, foi o centro administrativo a partir do qual se construiu a identidade nacional macedônia moderna.
O fato que mais marcou a Skopje contemporânea foi o catastrófico terremoto de 26 de julho de 1963, que destruiu boa parte da cidade, matou mais de mil pessoas e deixou dezenas de milhares sem casa. A tragédia teve uma resposta internacional notável, em plena Guerra Fria: chegou ajuda tanto do bloco ocidental quanto do soviético, e Skopje ganhou o apelido de "cidade da solidariedade internacional".
A reconstrução, com participação do urbanista japonês Kenzo Tange, deu à cidade boa parte de sua fisionomia moderna de concreto. Essa origem explica o contraste entre o centro histórico otomano que sobreviveu e os grandes blocos modernistas do centro.
Na década de 2010, o governo lançou o polêmico projeto "Skopje 2014", que encheu o centro da capital de estátuas monumentais, fontes gigantes e prédios em estilo neoclássico e barroco. A peça central foi um enorme monumento a um "guerreiro a cavalo" na praça principal, amplamente identificado com Alexandre, o Grande.
O projeto foi muito criticado pelo custo, por acusações de corrupção e pelo seu caráter kitsch, mas sobretudo pela carga política: fazia parte da campanha de "antiquização" que levou ao limite a tensão com a Grécia. Depois do Acordo de Prespa, vários desses símbolos foram reinterpretados ou rebatizados para não reivindicar a herança da antiga Macedônia grega.
Ao pé dos montes Šar, Tetovo é um dos centros da comunidade albanesa do país, majoritária no noroeste. Sua joia é a Mesquita Pintada (Šarena Džamija), do século XV, decorada com vivos motivos florais e geométricos, um exemplo notável da arte otomana na região.
Essa área foi um dos focos do conflito armado de 2001 entre forças do governo e a guerrilha albanesa. Depois do Acordo-Quadro de Ohrid, a vida política local refletiu o novo equilíbrio: em Tetovo funciona uma universidade em língua albanesa, símbolo dos direitos culturais conquistados por essa comunidade.
Nas colinas do leste do país, Kratovo se acomoda dentro da cratera de um vulcão extinto, com casas em degraus, pontes de pedra e torres medievais. Sua história está ligada à mineração: nas épocas romana, bizantina e, sobretudo, otomana, foi um importante centro de extração de prata e de outros metais, o que lhe trouxe riqueza e lhe rendeu muralhas e torres defensivas.
Esse passado de mineração explica sua arquitetura peculiar e seus túneis. Hoje Kratovo é uma das cidadezinhas mais pitorescas do país, um cantinho que conserva o ar da velha Macedônia otomana.
Quase nada do que aconteceu com Macedônia do Norte aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
