O território da atual Moldávia, encaixado entre os rios Prut e Dniestre, é habitado desde tempos remotos. Na Antiguidade, foi terra dos getas e dos dácios, povos trácios aparentados com aqueles que Roma subjugaria mais a oeste, na atual Romênia. Embora a província romana da Dácia não tenha chegado a abranger totalmente essas planícies, a romanização cultural e linguística da região se espalhou ao longo dos séculos e lançou as bases do idioma neolatino que hoje se fala no país.
Durante o primeiro milênio, esta terra foi um corredor aberto por onde passaram ondas e mais ondas de povos migratórios: godos, hunos, ávaros, búlgaros, magiares, pechenegues e cumanos. A ausência de barreiras naturais a leste transformou a região numa zona de passagem permanente entre as estepes da Eurásia e o centro da Europa. No século XIII, a invasão mongol arrasou a área e integrou essas planícies, por um tempo, à órbita da Horda Dourada. Esse caráter de fronteira, de terra cobiçada e muito atravessada, marcaria toda a sua história posterior.
Por volta de meados do século XIV, surgiu a leste dos Cárpatos um novo Estado: o Principado da Moldávia. A tradição situa sua fundação por volta de 1359, quando o voivoda Bogdan I se libertou da tutela húngara. O principado tomou o nome do rio Moldova e chegou a se estender muito além das fronteiras do país atual: abrangia também boa parte da Moldávia romena de hoje e da Bucovina, com capital sucessivamente em Baia, Siret e, por fim, Suceava.
Esse dado é fundamental para entender a história moldávia: o principado medieval e a atual República da Moldávia não coincidem no mapa. O coração histórico daquele Estado ficou, depois das partilhas posteriores, dentro da Romênia. A República da Moldávia de hoje ocupa sobretudo a metade oriental daquele antigo principado, a região que mais tarde seria chamada de Bessarábia. Ainda assim, a memória do principado — sua língua, sua fé ortodoxa e seus heróis — é patrimônio compartilhado dos dois lados do Prut.
Nenhuma figura domina a memória histórica moldávia como Estêvão, o Grande (Ștefan cel Mare), que reinou de 1457 até sua morte, em 2 de julho de 1504. Seus mais de quarenta e sete anos no trono foram uma façanha extraordinária numa época de enorme fragilidade política e transformaram a Moldávia numa potência regional capaz de resistir ao mesmo tempo a otomanos, húngaros e poloneses.
Estêvão é lembrado sobretudo pela defesa do principado diante do avanço otomano. Em 1475, esmagou um exército do sultão Mehmed II na batalha de Vaslui, uma vitória que repercutiu em toda a cristandade europeia. Embora mais tarde tenha precisado aceitar o pagamento de tributo ao Império Otomano para preservar a autonomia de sua terra, manteve a Moldávia como principado próprio, e não como província submetida. Seu reinado também foi uma época de grande florescimento cultural e religioso: atribui-se a ele a fundação ou o patrocínio de dezenas de igrejas e mosteiros, muitos dos quais ainda estão de pé dos dois lados da fronteira atual.
Com o passar dos séculos, Estêvão se transformou em herói nacional tanto da Romênia quanto da Moldávia, e chegou a ser canonizado pela Igreja Ortodoxa Romena. Sua estátua preside o centro de Chișinău e seu nome batiza o principal bulevar da capital: poucos símbolos unem tanto os moldávios quanto a lembrança daquele príncipe medieval.
Depois da morte de Estêvão, o Grande, a Moldávia entrou numa longa fase de decadência e submissão. Ao longo do século XVI, o principado virou Estado vassalo do Império Otomano: conservava suas próprias instituições, sua fé ortodoxa e seus príncipes, mas precisava pagar tributo a Istambul e aceitar sua tutela na política externa. Não foi uma ocupação direta como a dos Bálcãs — a Moldávia nunca se integrou plenamente ao Império nem se islamizou —, e sim uma autonomia tutelada que se prolongaria por séculos.
No século XVIII, a Sublime Porta passou a nomear como príncipes os chamados fanariotas, famílias gregas de Istambul que compravam o trono e governavam em nome do sultão. Foi uma época de forte pressão fiscal e de crescente ingerência estrangeira, em que o principado também se tornou campo de batalha das guerras entre otomanos, russos e austríacos. No extremo sul, junto ao mar Negro e ao baixo Dniestre, os otomanos administravam diretamente algumas fortalezas, e ali, ao longo do século XIX, se estabeleceriam os gagaúzos, um povo de língua túrquica, mas de fé cristã ortodoxa, que havia fugido dos Bálcãs.
O ano de 1812 marca um antes e um depois na história do país. Pelo Tratado de Bucareste, assinado em 28 de maio de 1812 e que encerrou a guerra russo-turca de 1806-1812, o Império Otomano cedeu à Rússia a metade oriental do Principado da Moldávia, ou seja, toda a terra entre o Prut e o Dniestre. Os russos batizaram essa nova província de Bessarábia, um topônimo que originalmente designava apenas o extremo sul, mas que passou a nomear todo o território.
Com aquela anexação, o antigo principado ficou partido em dois: a metade ocidental continuou como principado autônomo sob tutela otomana — e mais tarde se uniria à Valáquia para formar a Romênia —, enquanto a metade oriental, a Bessarábia, foi integrada ao Império Russo. Começou assim mais de um século de governo czarista, com uma política de russificação que incentivou a chegada de colonos russos, ucranianos, alemães, búlgaros e gagaúzos e que foi afastando aos poucos o idioma romeno da administração e das escolas. A fratura aberta em 1812 — entre uma Moldávia romena a oeste e uma Bessarábia russa a leste — está na raiz de quase todos os debates de identidade que o país carrega até hoje.
O desmoronamento do Império Russo em 1917 abriu uma janela histórica. Em meio à Revolução Russa e ao caos da Primeira Guerra Mundial, formou-se na Bessarábia um conselho nacional, o Sfatul Țării, que primeiro proclamou uma república democrática moldávia e depois, em 27 de março de 1918 (segundo o calendário da época), votou a união com o Reino da Romênia. Pela primeira vez desde 1812, as duas margens do Prut voltavam a estar sob um mesmo Estado.
O período romeno do entreguerras (1918-1940) foi uma fase de reintegração cultural, com a volta do romeno como língua oficial e da administração. Mas a União Soviética, herdeira do Império Russo, nunca reconheceu aquela união e continuou reivindicando a Bessarábia como território próprio. Para reforçar essa reivindicação, Moscou criou em 1924, na margem esquerda do Dniestre — território que nunca havia pertencido ao principado e que então fazia parte da Ucrânia soviética —, uma República Autônoma Socialista Soviética da Moldávia. Aquela entidade artificial, com capital em Tiraspol, plantou a semente do que muito depois seria a Transnístria.
Em 23 de agosto de 1939, a União Soviética e a Alemanha nazista assinaram um pacto de não agressão conhecido como pacto Molotov-Ribbentrop. Ele continha um protocolo secreto — revelado só depois da derrota alemã, em 1945 — que dividia a Europa Oriental em esferas de influência. Nessa partilha, a Alemanha declarou seu desinteresse pela Bessarábia, cedendo-a, na prática, à órbita soviética.
Em 26 de junho de 1940, depois da queda da França, a URSS lançou à Romênia um ultimato exigindo a evacuação da Bessarábia e do norte da Bucovina. Sem apoio e sob ameaça de invasão, a Romênia cedeu. Em 28 de junho, as tropas soviéticas entraram no território e, em 2 de agosto de 1940, o Soviete Supremo criou a República Socialista Soviética da Moldávia, unindo a maior parte da Bessarábia a uma faixa da antiga república autônoma do Dniestre. Os distritos do sul, junto ao mar Negro, e o norte da Bucovina foram transferidos para a Ucrânia: por isso a Moldávia ficou sem saída para o mar e com o traçado de fronteiras que mantém até hoje.
Os anos da Segunda Guerra Mundial foram duríssimos. Entre 1941 e 1944, a região voltou às mãos romenas e alemãs, e sob essa administração foram cometidos massacres e deportações contra a população judaica da Bessarábia no contexto do Holocausto; dezenas de milhares de judeus foram assassinados ou enviados para morrer nos campos da Transnístria. Com o retorno soviético em 1944, vieram por sua vez novas deportações de camponeses e opositores para a Sibéria, e a grande fome de 1946-1947, agravada pelas requisições do regime, que custou dezenas de milhares de vidas. São páginas sombrias que fazem parte inseparável da história do país.
Durante quase cinco décadas, a Moldávia foi uma das quinze repúblicas da União Soviética. O regime impulsionou uma industrialização acelerada, sobretudo na margem esquerda do Dniestre, em torno de Tiraspol, onde se concentraram as grandes fábricas e uma população em boa parte de língua russa. A agricultura foi coletivizada e o país se transformou num grande produtor de vinho, frutas e tabaco para todo o bloco soviético.
No terreno da identidade, Moscou pôs em prática uma política deliberada: sustentou que o "moldávio" era uma língua diferente do romeno — quando, na verdade, trata-se do mesmo idioma — e o impôs escrito em alfabeto cirílico para reforçar a separação cultural em relação à Romênia. Também foi incentivada a imigração de russos e ucranianos, e o russo virou a língua da ascensão social e da administração. Essa engenharia identitária, pensada para apagar o vínculo romeno, deixou uma sociedade dividida entre quem se sentia romeno e quem se identificava com o mundo soviético e russo: uma fratura que explodiria com força assim que o sistema se enfraqueceu.
A abertura da perestroika desencadeou na Moldávia um poderoso movimento nacional. No fim dos anos 1980, multidões saíram às ruas para exigir a volta do romeno como língua oficial e o retorno ao alfabeto latino, algo que o Parlamento aprovou em 1989. O renascimento da identidade romena entusiasmou uma parte da população e alarmou outra: as minorias russa, ucraniana e gagaúza temeram ficar marginalizadas numa república que parecia caminhar para a união com a Romênia.
Com a União Soviética em plena desintegração, em 27 de agosto de 1991 a república proclamou sua independência e adotou o nome de Moldávia. A década seguinte foi muito dura: colapso econômico, hiperinflação, corrupção e uma emigração em massa de centenas de milhares de moldávios que foram trabalhar no exterior. Além disso, o país ficou dividido entre quem sonhava em se reunir à Romênia e quem preferia manter um Estado moldávio próprio, mais próximo da Rússia.
A tensão entre as duas identidades do país explodiu na margem esquerda do Dniestre. Ali, a maioria de língua russa e as elites soviéticas locais rejeitaram as reformas linguísticas e proclamaram sua própria república separatista, com capital em Tiraspol. Os primeiros confrontos armados aconteceram já em 1990, em Dubăsari, mas a guerra aberta estourou em março de 1992 e se prolongou de forma intensa por vários meses.
O fator decisivo foi a presença do 14.º Exército soviético, depois russo, aquartelado na região, que apoiou os separatistas. Superadas militarmente, as forças moldávias não conseguiram recuperar o território. Em 21 de julho de 1992, foi assinado em Moscou um acordo de cessar-fogo entre a Moldávia e a Rússia, que estabeleceu uma força de paz conjunta e congelou o conflito. Desde então, a Transnístria funciona como um Estado de fato não reconhecido por nenhum país-membro da ONU, com moeda própria, fronteiras próprias e uma guarnição de tropas russas ainda presente. O da Transnístria é o exemplo clássico de "conflito congelado": sem guerra aberta desde 1992, mas também sem solução, e com forte impacto sobre a soberania e as opções internacionais da Moldávia.
Ao mesmo tempo em que a guerra estourava no Dniestre, no sul do país outra minoria apresentava sua própria reivindicação. Os gagaúzos — um povo de língua túrquica, mas de fé cristã ortodoxa, estabelecido na região desde o século XIX — proclamaram em 1990 sua própria república em torno da cidade de Comrat, por medo de uma eventual união com a Romênia na qual perderiam sua identidade. Diferentemente da Transnístria, porém, aqui a violência foi esporádica e o conflito encontrou uma saída pacífica.
Em 1994, o Parlamento moldávio aprovou uma lei que concedeu à Gagaúzia um estatuto especial de autonomia dentro da Moldávia, com sua própria Assembleia Popular e um governador (bașkan) eleito de forma direta. A lei prevê inclusive que, se a Moldávia decidisse se unir a outro Estado, a Gagaúzia teria direito à autodeterminação. Esse acordo costuma ser citado como um exemplo relativamente bem-sucedido de resolução negociada de um conflito separatista, em contraste com o beco sem saída da Transnístria, embora as tensões políticas entre Comrat e Chișinău reapareçam de tempos em tempos.
As primeiras décadas do século XXI encontraram a Moldávia oscilando entre duas orientações: a que olha para a Rússia e o mundo pós-soviético e a que aspira a se integrar à Europa. Esse pêndulo pendeu claramente para o oeste a partir de 2020, quando a pró-europeia Maia Sandu chegou à presidência. A invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, acelerou todo o processo: em 3 de março de 2022, a Moldávia apresentou seu pedido de adesão à União Europeia e, em 23 de junho do mesmo ano, recebeu o status de país candidato, junto com a Ucrânia.
Em dezembro de 2023, o Conselho Europeu decidiu abrir as negociações de adesão, que começaram formalmente em junho de 2024. Também em 2024, os moldávios aprovaram por uma margem estreita, em referendo, a inclusão do objetivo europeu na Constituição, e Maia Sandu foi reeleita presidente. O caminho, no entanto, continua sendo uma subida: o país carrega a incógnita da Transnístria, uma forte dependência energética, campanhas de desinformação e ingerência externa e uma sociedade ainda dividida. A Moldávia encara assim seu futuro como aquilo que sempre foi: uma terra de fronteira entre dois mundos, buscando enfim decidir seu próprio rumo.
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O vinho não é um detalhe na história da Moldávia: é uma de suas colunas vertebrais. O clima temperado, os solos férteis e uma tradição vitivinícola milenar — que remonta à Antiguidade e se consolidou na época medieval — fizeram desta terra um dos grandes vinhedos do Leste Europeu. Durante o período soviético, a Moldávia se tornou a principal fornecedora de vinho de toda a URSS, com enormes plantações e uma indústria voltada para a exportação em massa.
Essa dependência também teve seu lado amargo. A campanha antiálcool de Mikhail Gorbachev, em meados dos anos oitenta, mandou arrancar boa parte dos vinhedos e atingiu duramente a economia moldava. E já no século XXI, os sucessivos vetos da Rússia à importação de vinho moldavo — usados como arma de pressão política — obrigaram o país a redirecionar suas exportações para o mercado europeu, acelerando sua aproximação com o Ocidente.
Ao norte de Chișinău, Cricova é uma das vinícolas mais famosas do país. Suas galerias nasceram de antigas pedreiras de calcário escavadas para construir a capital e hoje formam uma verdadeira cidade subterrânea, com dezenas de quilômetros de túneis tão largos que dá para percorrê-los de carro, por ruas com nomes de vinhos. Debaixo da terra ficam guardadas milhões de garrafas, a uma temperatura constante o ano inteiro.
Cricova é famosa por sua coleção de vinhos históricos, que inclui garrafas resgatadas de diferentes cantos da Europa. Seu prestígio a transformou em parada obrigatória de visitas oficiais e em símbolo da cultura vinícola moldava, a ponto de ter sido declarada patrimônio cultural do país.
Ali perto, Mileștii Mici guarda um recorde difícil de bater: está no Livro Guinness dos Recordes como a maior coleção de vinhos do mundo, com cerca de dois milhões de garrafas. Suas galerias subterrâneas, também escavadas no calcário, se estendem por um labirinto de uns duzentos quilômetros, dos quais só uma parte está em uso.
Esse tipo de adega colossal é herança direta da escala de produção soviética, quando a Moldávia precisava abastecer de vinho um império inteiro. Hoje, transformadas em atração turística e em emblema nacional, Mileștii Mici e Cricova mostram como o país tenta converter sua velha indústria vinícola em um cartão de visita para o mundo, e especialmente para a Europa.
A vitivinicultura continua sendo uma das atividades econômicas mais importantes da Moldávia e uma parte essencial de sua identidade nacional. O setor emprega boa parte da população rural e representa uma fatia significativa das exportações do país. Não é por acaso que a taça de vinho aparece em tantas celebrações e que existe um Dia Nacional do Vinho que lota as praças de Chișinău todo outono.
Além das grandes adegas subterrâneas, o país está cheio de pequenas vinícolas familiares onde o vinho é feito de forma artesanal, seguindo receitas passadas de geração em geração. Essa combinação de tradição camponesa e gigantismo industrial herdado da URSS faz do vinho moldavo um espelho perfeito da história do país.
Para entender por que a Moldávia construiu caves de duzentos quilômetros, é preciso olhar primeiro para as casas do interior. No mundo rural moldavo, quase toda família tem sua própria beci ou pivniță, uma pequena adega subterrânea onde se guarda o vinho da colheita, e oferecer uma taça ao visitante é um gesto sagrado de hospitalidade. Essa cultura doméstica do vinho, muito anterior à era soviética, é a base sobre a qual a indústria foi erguida depois.
As caves monumentais de Cricova e Mileștii Mici são, de certa forma, essa mesma tradição levada a uma escala imperial. Percorrê-las é espiar ao mesmo tempo a geologia do país — o calcário extraído para construir suas cidades — e sua história econômica recente, do auge soviético à reconversão europeia.
Chișinău aparece pela primeira vez nos documentos em 1436, como uma pequena aldeia às margens do rio Bîc. Durante séculos foi um lugar modesto, propriedade de mosteiros, até que a anexação russa de 1812 mudou seu destino: os czares a escolheram como capital administrativa da nova província da Bessárabia e, ao longo do século XIX, a cidade cresceu com um traçado em quadrícula, amplos bulevares e edifícios em estilo neoclássico russo.
Essa história também tem um capítulo trágico. Chișinău foi palco do pogrom de 1903, uma explosão de violência antissemita que deixou dezenas de judeus mortos e teve enorme repercussão internacional, tornando-se símbolo da perseguição aos judeus no Império Russo. Na época, a cidade tinha uma numerosa comunidade judaica, que seria quase totalmente aniquilada durante o Holocausto, nos anos da Segunda Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial deixou Chișinău em ruínas, agravadas por um forte terremoto em 1940. Sob o poder soviético, a cidade foi reconstruída como uma capital moderna, com grandes praças, blocos residenciais e edifícios oficiais em estilo soviético que ainda definem boa parte de sua paisagem urbana. Ao mesmo tempo, foram preservados cantos verdes que lhe renderam a fama de "cidade-jardim": Chișinău é hoje uma das capitais mais arborizadas da Europa, com inúmeros parques e lagos.
Desde a independência, em 1991, a cidade concentra a vida política, econômica e cultural do país. No seu centro convivem a catedral ortodoxa, o Arco do Triunfo, a estátua de Estêvão, o Grande, e os monumentos e avenidas de raiz soviética: um resumo a céu aberto das diferentes camadas da história moldávia.
O centro da Moldávia é a região de Codru, uma paisagem de colinas cobertas de bosques que, em outros tempos, ocupavam grande parte do país. Entre essas matas, a cerca de quarenta quilômetros a noroeste de Chișinău, fica o mosteiro de Căpriana, fundado em 1429 e considerado o mais antigo da Moldávia. O príncipe Alexandre, o Bom, doou-o à sua esposa, e mais tarde governantes como Petru Rareș ampliaram suas igrejas e dependências.
Durante séculos, Căpriana foi um dos centros espirituais mais importantes do país e chegou a ter uma biblioteca notável. Fechado na época soviética, foi restaurado depois da independência e hoje volta a ser local de peregrinação e símbolo da continuidade religiosa moldávia, um fio que liga diretamente ao principado medieval.
A sudeste de Chișinău, a cidade de Căușeni guarda uma das joias menos conhecidas e mais singulares do país: a igreja da Assunção, uma construção medieval parcialmente enterrada no solo. Seu aspecto humilde, com o telhado quase rente ao chão, se explica pelas condições da época otomana, quando os cristãos não podiam erguer templos que se destacassem demais.
No interior se conservam afrescos de grande valor, pintados entre os séculos XVIII e XIX, que fazem dela um testemunho excepcional da arte religiosa da região sob domínio otomano. Căușeni também foi, durante um tempo, um centro administrativo do canato tártaro da Crimeia na área, o que dá uma ideia da mistura de influências — romena, otomana, tártara — que atravessou o sul da Bessarábia.
A região central, com Chișinău à frente, é o núcleo onde a identidade de língua romena da Moldávia se expressa com mais força. Aqui o romeno é claramente a língua majoritária do dia a dia, e foi a partir da capital que ganharam impulso tanto o movimento nacional do fim dos anos 1980 quanto a virada pró-europeia das últimas décadas.
Ao mesmo tempo, é uma região profundamente marcada pelo legado soviético em sua arquitetura, seu urbanismo e sua economia. Esse contraste — bosques e mosteiros medievais de um lado, blocos e monumentos soviéticos do outro — resume a dupla herança com que o país convive e faz do centro moldávio o melhor lugar para entender, num relance, toda a sua história.
A uns cinquenta quilômetros ao norte de Chișinău, sobre um promontório rochoso que domina uma curva do rio Răut, fica Orheiul Vechi, o sítio histórico mais importante da Moldávia. É um lugar habitado de forma quase contínua há mais de dois mil anos: há vestígios dos dácios, de assentamentos da época da Horda de Ouro — quando os mongóis fundaram aqui uma cidade chamada Shehr al-Jadid — e de fortificações do tempo de Estêvão, o Grande.
Sua imagem mais famosa é a do mosteiro rupestre escavado no penhasco de calcário, com uma pequena igreja cuja cruz desponta sobre o precipício. Monges ortodoxos cavaram essas celas na rocha há séculos, e o conjunto, entre o rio, as colinas e as ruínas, oferece a paisagem mais icônica do país. Orheiul Vechi é hoje um complexo museológico e arqueológico e é candidato à lista do patrimônio mundial.
Mais ao norte, às margens do Dniestre, que marca a fronteira com a Ucrânia, a cidade de Soroca guarda uma das melhores fortalezas medievais do país. Estêvão, o Grande, ergueu aqui em 1499 uma primeira fortificação de madeira, que seu filho Petru Rareș depois reconstruiu em pedra, dando-lhe a característica planta circular com cinco bastiões. Ela fazia parte de uma cadeia de fortalezas destinadas a defender a Moldávia das incursões tártaras e otomanas.
Soroca também é conhecida pela chamada "Colina dos Ciganos", um bairro de mansões extravagantes construídas por famílias romani abastadas, que virou uma curiosidade arquitetônica única. A cidade, com sua fortaleza debruçada sobre o rio, resume o papel de fronteira e de praça defensiva que o norte moldavo cumpriu durante séculos.
Junto ao Dniestre, cavado em um penhasco, fica o mosteiro de Țipova, considerado o maior complexo monástico rupestre da Moldávia. Suas celas e igrejas, escavadas em diferentes níveis da parede de pedra, remontam, segundo a tradição, a vários séculos atrás, e as lendas locais o ligam até a episódios da história e do folclore do principado.
O entorno, com cachoeiras, trilhas e vista para o vale do Dniestre, faz dele um dos cantos naturais mais bonitos do país. Assim como Orheiul Vechi, Țipova mostra a longa tradição do monaquismo rupestre nesta região, onde os monges ortodoxos buscaram o isolamento e o recolhimento esculpindo seus refúgios diretamente na rocha.
Bem perto fica o mosteiro de Saharna, um dos maiores centros de peregrinação da Moldávia. O lugar combina um mosteiro ativo com uma área natural de bosques, gargantas e uma série de cachoeiras em degraus que atraem tanto fiéis quanto trilheiros. Diz a tradição que a Virgem apareceu aqui e que o mosteiro guarda relíquias veneradas, o que reforçou sua fama de lugar sagrado.
Saharna, Țipova e Orheiul Vechi formam, ao longo do Dniestre, uma espécie de rota espiritual e paisagística que concentra boa parte do encanto do norte moldavo: natureza, fé ortodoxa e uma história que mergulha no tempo do principado.
Toda a região norte foi historicamente marcada por sua condição de fronteira ao longo do Dniestre, primeiro diante dos tártaros e otomanos e, mais tarde, como limite entre impérios. Essa posição explica a densidade de fortalezas e de mosteiros rupestres: o norte foi ao mesmo tempo a linha de defesa militar do principado e um refúgio para a vida religiosa.
É, além disso, uma região profundamente agrícola, de terras férteis e vilarejos tradicionais onde sobrevivem os costumes do campo moldavo. Menos povoada e mais rural que o centro, conserva um ar de Moldávia antiga que a torna especialmente evocativa para quem quer entender as raízes do país.
A leste do Dniestre se estende a Transnístria, uma estreita faixa de território que funciona como um Estado de fato, não reconhecido por nenhum país-membro da ONU. Sua origem remonta a 1924, quando a URSS criou ali uma república autônoma soviética como instrumento de pressão sobre a Romênia, que então governava a Bessarábia. Diferente do resto do país, essa margem nunca fez parte do Principado da Moldávia medieval e sempre esteve mais ligada ao mundo eslavo.
Durante a época soviética, tornou-se o grande centro industrial da república, com uma população majoritariamente russa e ucraniana. Por isso, quando no fim dos anos oitenta Chișinău impulsionou as reformas a favor do romeno, as elites locais reagiram com rejeição e proclamaram sua própria república separatista, com capital em Tiraspol.
Depois da guerra de 1992 e do cessar-fogo patrocinado por Moscou, a Transnístria ficou fora do controle efetivo da Moldávia. Sua capital, Tiraspol, é hoje a sede de um governo próprio, com sua moeda — o rublo transnístrio —, suas forças de segurança e uma forte presença de tropas russas. Nas ruas ainda se veem a foice e o martelo, estátuas de Lênin e símbolos da URSS que no resto do país foram retirados há muito tempo.
Esse "conflito congelado" condiciona toda a vida do país: complica sua integração europeia, mantém uma incógnita sobre sua integridade territorial e deixa uma zona cinzenta para o contrabando e a influência russa. Visitar Tiraspol significa passar por controles e ter o passaporte sempre à mão; a cidade deve ser percorrida com sobriedade e respeito, sabendo que se está em uma região com um status político não resolvido.
No extremo sul do país vive um povo singular: os gagaúzos, de língua túrquica — próxima do turco —, mas de fé cristã ortodoxa, uma combinação pouco comum no mundo. Perseguidos por seu cristianismo sob o domínio otomano nos Bálcãs, encontraram refúgio na Bessarábia russa ao longo do século XIX, quando as autoridades czaristas os assentaram em torno de localidades como Comrat e Congaz.
Sua identidade própria — idioma, tradições e uma forte proximidade cultural com a Rússia — explica por que, assim como a Transnístria, temeram uma possível união da Moldávia com a Romênia no início dos anos noventa. Em 1990 chegaram a proclamar sua própria república em Comrat, embora aqui, ao contrário do Dniestre, a violência tenha sido escassa e esporádica.
O caso gagaúzo foi resolvido de forma muito diferente do da Transnístria. Em 1994, o Parlamento moldavo aprovou uma lei que reconheceu a Gagaúzia como uma unidade territorial autônoma dentro da Moldávia, com capital em Comrat, sua própria Assembleia Popular e um governador (bașkan) eleito diretamente. A lei prevê até que, se a Moldávia decidir se unir a outro Estado, a Gagaúzia terá direito à autodeterminação.
Por isso a Gagaúzia costuma ser citada como um exemplo relativamente bem-sucedido de solução pacífica e negociada para um conflito étnico e territorial, em contraste com o impasse da Transnístria. Comrat é hoje uma cidade tranquila, com universidade própria em língua gagaúza e russa, onde as tradições túrquicas convivem com a fé ortodoxa, embora as tensões políticas com Chișinău — sobretudo em torno da orientação europeia do país — voltem a aparecer de tempos em tempos.
O rio Dniestre atravessa o país de norte a sul e funciona como uma verdadeira coluna vertebral, tanto geográfica quanto histórica. Seu vale fértil, salpicado de vinhedos, mosteiros rupestres e vilarejos ribeirinhos, foi durante séculos a fronteira oriental do principado e dos impérios que disputaram a região. Boa parte da Transnístria fica justamente na margem esquerda desse rio.
Percorrer o vale do Dniestre é seguir o fio condutor de toda a história moldava: das fortalezas medievais do norte até a linha que hoje separa o território controlado por Chișinău do de Tiraspol. É, ao mesmo tempo, uma das paisagens naturais mais ricas do país, onde a água, a pedra e a fé se combinam em cenários que resumem a identidade fronteiriça da Moldávia.
Quase nada do que aconteceu com Moldávia aconteceu sozinho: estas são as histórias ao lado.
