Poucas cidades europeias concentram tanta história em tão pouco espaço quanto Sarajevo. Em apenas algumas centenas de metros do centro histórico convivem uma mesquita otomana do século XVI, uma catedral católica, uma catedral ortodoxa, uma antiga igreja ortodoxa e uma das sinagogas mais antigas dos Bálcãs: por isso Sarajevo foi chamada de 'Jerusalém da Europa', uma encruzilhada onde Oriente e Ocidente literalmente se tocam. Uma linha marcada no chão da rua Ferhadija — o 'Sarajevo Meeting of Cultures' — separa a cidade otomana, de ruelas e bazares, da cidade austro-húngara, de fachadas imponentes; atravessá-la é mudar de mundo com um só passo.
Mas Sarajevo também é a cidade de duas feridas que marcaram o século XX. Aqui, na Ponte Latina, em 28 de junho de 1914, o atentado contra o arquiduque Francisco Ferdinando acendeu o estopim da Primeira Guerra Mundial. E aqui, entre 1992 e 1996, a cidade suportou o cerco mais longo a uma capital na guerra moderna: quase quatro anos cercada, bombardeada das montanhas e isolada do mundo, com o Túnel da Esperança sob a pista do aeroporto como único cordão umbilical. As 'rosas de Sarajevo' — cicatrizes de morteiro preenchidas com resina vermelha no asfalto — lembram as vítimas com uma sobriedade impressionante.
Este guia percorre Sarajevo com um olhar prático e respeitoso: como organizar os dias entre o bazar de Baščaršija, as mesquitas e as igrejas; como entender a memória da guerra sem sensacionalismo, no Túnel, no Museu Histórico e nas rosas; como subir de teleférico até Trebević e dar uma espiada na pista de bobsled olímpica; onde comer ćevapi e tomar café bósnio; e como escapar para as montanhas dos Jogos de 1984. Sarajevo é hospitaleira, resistente e surpreendentemente alegre, e costuma deixar o viajante emocionado e com vontade de voltar.
A história de Sarajevo começa com a conquista otomana: a cidade foi fundada na década de 1460 pelo governador Isa-beg Ishaković, que ergueu a mesquita, o mercado, os banhos e a ponte que deram origem ao núcleo urbano. O nome vem do turco 'saray' (palácio) e de 'saray ovası', o campo do palácio. Sob os otomanos, e sobretudo com o legado do grande mecenas Gazi Husrev-beg no século XVI, Sarajevo se tornou uma próspera cidade comercial de mesquitas, bazares, hans e uma notável convivência entre muçulmanos, ortodoxos, católicos e judeus sefarditas chegados após a expulsão da Espanha. Em 1878 passou à administração austro-húngara, que a modernizou e lhe deu sua cara centro-europeia. Em 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando junto à Ponte Latina desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Depois de 1945, foi uma próspera cidade da Iugoslávia socialista e sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1984. Entre 1992 e 1996 sofreu o cerco mais longo a uma capital na guerra moderna, durante a dissolução da Iugoslávia. Hoje é uma capital reconstruída, viva e em paz, que guarda a memória de tudo isso em suas pedras. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The heart of the country: Sarajevo, the capital where East meets West, and the Olympic mountains and towns of the centre and north-east around it.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Sarajevo é, no essencial, uma criação otomana. Embora o vale do Miljacka tenha tido assentamentos ilírios, romanos (a vizinha Aquae Sulphurae, na atual Ilidža) e eslavos medievais, a cidade como a conhecemos nasceu na década de 1460, pouco depois de o Império Otomano incorporar o reino medieval da Bósnia. O governador Isa-beg Ishaković ergueu então os edifícios fundadores de uma cidade muçulmana: uma mesquita, um mercado coberto, um hammam (banho público), uma ponte sobre o Miljacka, uma hospedaria para caravanas e sua própria residência, o 'saray'. Desse palácio e do campo que o cercava — 'saray ovası' — veio o nome da cidade: Sarajevo.
O grande salto veio no século XVI pelas mãos de Gazi Husrev-beg, governador (sanjakbey) da Bósnia e um dos grandes mecenas do Império. Entre 1521 e 1541, ele dotou Sarajevo de um conjunto monumental extraordinário: a grande mesquita que leva seu nome (1531), uma madraçal, uma biblioteca, um bezistan (mercado de tecidos), banhos, fontes e uma cozinha pública para os pobres, tudo financiado por fundações pias (vakuf). Sob seu impulso, Sarajevo se tornou a cidade mais importante da Bósnia e um dos grandes centros urbanos otomanos dos Bálcãs, com dezenas de mesquitas, bairros (mahala) organizados em torno delas e um bazar movimentado, a Baščaršija, dividido por corporações de artesãos.
Aquela Sarajevo otomana já era uma cidade cosmopolita. Aos muçulmanos bósnios somaram-se comerciantes e artesãos ortodoxos e católicos e, sobretudo, os judeus sefarditas expulsos da Espanha em 1492, que se instalaram na cidade, construíram sua sinagoga e trouxeram sua língua (o ladino) e sua cultura. Essa convivência de credos, que duraria séculos, é a origem do caráter multicultural que ainda hoje define Sarajevo.
Durante os séculos XVI e XVII, Sarajevo viveu sua época de maior esplendor otomano. Era uma cidade rica e populosa, com um comércio ativo que a ligava a Istambul, Dubrovnik e Veneza, e com uma vida urbana refinada de mesquitas, tekkes (conventos de dervixes), fontes e cafés (o café, aliás, chegou à Europa em boa parte por cidades como esta). A população era majoritariamente muçulmana, mas com comunidades ortodoxa, católica e sefardita bem estabelecidas, cada uma com seus bairros e templos.
Esse auge foi interrompido em 1697. Durante a Grande Guerra Turca, um exército dos Habsburgo comandado pelo príncipe Eugênio de Saboia fez uma incursão relâmpago até Sarajevo, saqueou a cidade e a incendiou quase por completo. O desastre foi brutal: a maior parte da Sarajevo de madeira ardeu, e muitos habitantes fugiram ou morreram. A cidade foi reconstruída, mas nunca recuperou totalmente seu antigo peso e, ao longo do século XVIII e do início do XIX, viveu uma lenta decadência, marcada ainda por epidemias e pelas tensões entre o poder central otomano e os notáveis bósnios locais.
No século XIX, o enfraquecimento do Império Otomano e a ascensão dos nacionalismos nos Bálcãs também chegaram à Bósnia. Houve revoltas dos senhores bósnios contra as reformas de Istambul e, mais tarde, levantes camponeses. A grande insurreição de 1875-1878 na Bósnia e Herzegovina, contra os impostos e o domínio otomano, teve repercussão internacional e precipitou o fim de uma era: no Congresso de Berlim de 1878, as grandes potências decidiram o destino da província.
Em 1878, o Congresso de Berlim entregou a administração da Bósnia e Herzegovina ao Império Austro-Húngaro, que a ocupou apesar da resistência local e, em 1908, a anexou formalmente. Para Sarajevo, quatro décadas de domínio de Viena significaram uma transformação radical. A cidade se modernizou a toque de caixa: chegaram a ferrovia, o bonde (Sarajevo foi uma das primeiras cidades da Europa com bonde em serviço permanente), a iluminação pública, os bancos e uma nova arquitetura centro-europeia que passou a conviver com o bazar otomano. Foram erguidos edifícios senhoriais, a catedral católica do Sagrado Coração, a vistosa Vijećnica pseudomourisca e largas avenidas, dando origem a essa cidade dupla — oriental e ocidental — que ainda hoje define seu centro.
Mas sob a modernização pulsava o descontentamento. Muitos sérvios da Bósnia queriam se unir à Sérvia, e surgiram organizações nacionalistas clandestinas como a Jovem Bósnia. Esse mal-estar explodiu na manhã de 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava Sarajevo com sua esposa Sofia. Junto à Ponte Latina, sobre o Miljacka, um jovem membro da Jovem Bósnia, Gavrilo Princip, atirou e matou o casal.
O assassinato foi a faísca que acendeu a Primeira Guerra Mundial: nas semanas seguintes, o sistema de alianças europeias arrastou as grandes potências para uma guerra que deixaria milhões de mortos e mudaria o mapa do mundo. Sarajevo ficou assim inscrita para sempre na história universal como o lugar onde começou o século XX das catástrofes. O prédio da esquina do atentado abriga hoje um museu dedicado àquele período.
Depois de 1918, Sarajevo passou a fazer parte do novo Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, rebatizado de Iugoslávia em 1929. A Segunda Guerra Mundial atingiu a cidade com dureza: em 1941, ela ficou sob o controle do Estado Independente da Croácia, aliado do Eixo, e a comunidade judaica sefardita de Sarajevo, uma das mais antigas e enraizadas dos Bálcãs, foi quase inteiramente exterminada no Holocausto, junto com sérvios e ciganos (roma). Aquela tragédia apagou em poucos anos uma parte essencial da alma multicultural da cidade. Sarajevo foi libertada em 1945 pelos partisans iugoslavos.
Na Iugoslávia socialista de Tito, Sarajevo se tornou a capital da república da Bósnia e Herzegovina e viveu décadas de crescimento e modernização. Foram erguidos novos bairros de conjuntos habitacionais (como Novo Sarajevo e Dobrinja), a cidade se industrializou e se consolidou como um lugar de convivência entre bósnios muçulmanos, sérvios ortodoxos, croatas católicos e outros, com altas taxas de casamentos mistos e um forte senso de identidade comum.
O momento de maior orgulho chegou em fevereiro de 1984, quando Sarajevo sediou os Jogos Olímpicos de Inverno, os primeiros realizados em um país socialista. As montanhas que cercam a cidade — Jahorina, Bjelašnica, Igman, Trebević — se encheram de pistas, e a cidade se mostrou ao mundo moderna, aberta e confiante. Aquela imagem luminosa da Sarajevo olímpica tornaria ainda mais doloroso, apenas oito anos depois, o contraste com o que estava por vir.
Com a dissolução da Iugoslávia e a independência da Bósnia e Herzegovina em 1992, eclodiu uma guerra que dividiu o país por linhas étnicas e nacionais. Sarajevo, capital da nova república e símbolo da convivência, ficou sitiada. Entre abril de 1992 e fevereiro de 1996, as forças sérvio-bósnias, posicionadas nas montanhas que cercam a cidade, a mantiveram cercada e sob fogo durante quase quatro anos: foi o cerco mais longo a uma capital na história da guerra moderna. Este texto trata o tema de forma sóbria, remetendo à vasta bibliografia histórica e judicial sobre o assunto.
A população civil passou esses anos sem eletricidade, água nem gás de forma regular, com escassez de alimentos e sob o fogo constante da artilharia e dos franco-atiradores; a avenida principal ganhou o apelido de 'beco dos franco-atiradores'. Morreram milhares de pessoas, muitas delas civis, incluindo numerosas crianças. Episódios como os massacres do mercado de Markale (1994 e 1995), causados por projéteis de morteiro, tiveram enorme repercussão internacional. Apesar de tudo, a cidade manteve um extraordinário fôlego de resistência: continuou havendo escola, teatro, imprensa, shows e até um concurso de beleza debaixo das bombas.
A única ligação com o exterior era o Túnel da Esperança, cavado à mão em 1993 sob a pista do aeroporto controlado pela ONU, por onde entravam alimentos, ajuda e armas e saíam feridos. A guerra em toda a Bósnia deixou cerca de cem mil mortos e milhões de deslocados, e incluiu crimes atrozes, como o genocídio de Srebrenica, em 1995, julgados depois pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. O cerco de Sarajevo terminou após os Acordos de Dayton, assinados no fim de 1995, que puseram fim à guerra. Hoje, as 'rosas de Sarajevo' — crateras de morteiro preenchidas com resina vermelha — lembram no asfalto, sem alarde, as vítimas.
Os Acordos de Dayton de 1995 puseram fim à guerra e organizaram a Bósnia e Herzegovina em duas entidades: a Federação da Bósnia e Herzegovina e a República Srpska, dentro de um mesmo Estado. Sarajevo continuou como capital, embora parte de sua periferia oriental tenha passado para a Srpska (a atual Istočno Sarajevo). Reconstruir a cidade e, sobretudo, recompor a convivência foi uma tarefa longa: durante anos, prédios crivados de balas e terrenos vazios conviveram com as obras de reabilitação, e muitos moradores não voltaram.
Com o passar do tempo, Sarajevo foi renascendo. Monumentos emblemáticos foram restaurados, como a Vijećnica, reaberta em 2014 depois de arder em 1992; o teleférico de Trebević foi reconstruído em 2018; e a cidade recuperou sua vida cultural, com festivais de prestígio como o Sarajevo Film Festival, nascido durante o cerco e hoje um dos mais importantes do sudeste da Europa. O turismo cresceu, atraído pela mistura única de histórias e culturas, pelo calor humano de sua gente e por preços acessíveis.
A Sarajevo de hoje continua carregando o peso de sua história e os problemas de um país complexo e às vezes travado politicamente. Mas é também uma capital viva, jovem e hospitaleira, orgulhosa de sua condição de encruzilhada de culturas. Passear pela Baščaršija com o aroma do café bósnio, cruzar a linha que separa Oriente e Ocidente, observar uma rosa de Sarajevo ou ver o pôr do sol da Žuta Tabija é entender, em poucas horas, como uma cidade pode ter sido ao mesmo tempo cenário do início de um século trágico e símbolo de resistência e reconciliação.
