Mostar é, provavelmente, a imagem mais icônica da Bósnia e Herzegovina. No coração do seu centro histórico, a Stari Most — a Ponte Velha — salta de uma margem à outra do rio Neretva em um arco perfeito de pedra branca, com duas torres medievais nas pontas e a água turquesa correndo lá embaixo. Construída pelos otomanos em 1566, destruída durante a guerra em 1993 e reconstruída pedra por pedra até ser reaberta em 2004, a ponte é hoje Patrimônio da Humanidade e um símbolo universal, ao mesmo tempo, de beleza, de tragédia e de reconciliação.
Ao redor da ponte se desdobra um lindo centro histórico otomano: o bazar de Kujundžiluk, com suas oficinas de cobre, suas lojas de tapetes e seus restaurantes de comida herzegovina; as mesquitas com seus minaretes esguios; a Ponte Torta, irmã menor da Stari Most; e as ruelas de pedra que descem em direção ao rio. E tem ainda o grande espetáculo de Mostar: os saltadores, jovens que se jogam do alto da ponte, a mais de vinte metros, nas águas geladas do Neretva, uma tradição que remonta a séculos.
Mas Mostar também é uma cidade marcada pela guerra dos anos 90, quando ficou dividida e sofreu uma destruição brutal, incluindo a queda da própria ponte. Fachadas crivadas de balas, prédios em ruínas e uma grande cruz no morro convivem com a beleza restaurada do centro. Este guia percorre Mostar com um olhar prático e respeitoso: a ponte e os saltadores, o bazar, as melhores vistas, a memória do conflito tratada com sobriedade, e os passeios pela deslumbrante Herzegovina de Blagaj, Počitelj e Kravice.
Vim numa excursão de um dia desde Dubrovnik em 2023. Me impactou ouvir pela primeira vez o chamado à oração, e aprendi que a Ponte Velha não caiu na Segunda Guerra Mundial, mas em 1993.
Ler a minha experiência completa →Mostar nasceu como um ponto de travessia do rio Neretva. Seu nome vem dos 'mostari', os guardiões da ponte suspensa de madeira que já na Idade Média unia as duas margens neste ponto estratégico. Com a conquista otomana no século XV, o vilarejo cresceu, e em 1566 o sultão Solimão, o Magnífico, mandou substituir a velha ponte por uma de pedra: a Stari Most, obra do arquiteto Mimar Hayruddin, discípulo do grande Sinan, um arco ousado que impressionou a Europa e deu nome e alma à cidade. Sob os otomanos, Mostar floresceu como uma próspera cidade de mesquitas, bazares e casas de pedra, capital da Herzegovina, com uma convivência entre muçulmanos, ortodoxos, católicos e judeus. Passou depois para a administração austro-húngara (1878) e para a Iugoslávia. Durante a guerra dos anos 90, ficou dividida e arrasada, e em 9 de novembro de 1993 a Stari Most foi destruída por fogo de artilharia, um golpe simbólico devastador. Reconstruída com a técnica e as pedras originais, a ponte foi reaberta em 2004 e declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 2005. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The rocky, Mediterranean south of the country: Herzegovina, home of Mostar's Stari Most, the turquoise Neretva river, dervishes, vineyards and pilgrimages.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Mostar nasceu de uma necessidade muito simples: atravessar o rio. O Neretva, que desce impetuoso das montanhas rumo ao Adriático, corta o vale em dois neste ponto, e desde a Idade Média houve aqui uma passagem, primeiro um vau e depois uma ponte de madeira suspensa, sustentada por correntes. Essa ponte dava nome e sentido ao lugar: quem a vigiava e cobrava o pedágio eram os 'mostari', os guardiões da ponte (de 'most', ponte nas línguas eslavas do sul). Deles vem o nome da cidade, Mostar.
Na Idade Média, a região da Herzegovina — cujo nome vem do título de 'herceg' (duque) que o nobre Stjepan Vukčić Kosača ostentou no século XV — fazia parte dos territórios dos senhores locais, na fronteira entre o reino da Bósnia e as terras voltadas para o Adriático e para a poderosa república de Dubrovnik (Ragusa). O comércio entre o litoral e o interior passava por esses vales, e a travessia do Neretva era um ponto estratégico.
O primeiro povoado em torno da ponte ainda era modesto: algumas casas, uma torre para vigiar a passagem e pouco mais. Mas a localização era excelente, e quando uma nova potência tomou a região — o Império Otomano —, aquela humilde travessia estava destinada a se tornar uma das cidades mais bonitas dos Bálcãs.
O Império Otomano conquistou a Herzegovina na segunda metade do século XV, e sob seu domínio Mostar cresceu rapidamente como centro administrativo e comercial. A velha ponte de madeira suspensa, que balançava perigosamente sobre o Neretva, era cada vez mais insuficiente. Por isso, o sultão Solimão, o Magnífico, mandou construir no lugar dela uma ponte de pedra à altura do prestígio do Império.
A obra foi confiada a Mimar Hayruddin, um arquiteto da escola do célebre Sinan, o grande mestre otomano. A ponte ficou pronta em 1566 e foi, para a época, uma ousadia técnica impressionante: um único arco de pedra com quase 30 metros de vão, sem apoios intermediários, erguendo-se uns 20 metros acima da água, com duas torres defensivas — a Tara e a Halebija — nas extremidades. Conta a tradição que construir um arco tão ousado era tão arriscado que o próprio arquiteto temeu pela vida caso falhasse; a lenda diz que ele preparou o próprio funeral no dia em que retiraram os andaimes. A ponte aguentou, e ficaria de pé por mais de quatro séculos.
A Stari Most virou na hora o orgulho de Mostar e uma maravilha admirada por viajantes de toda a Europa. Sua silhueta perfeita sobre o azul-turquesa do Neretva passou a ser o símbolo da cidade, e a própria Mostar cresceu e prosperou ao seu redor, tirando da ponte sua identidade mais profunda.
Durante os séculos otomanos, Mostar floresceu como a principal cidade da Herzegovina. Em torno da ponte se desenvolveu um rico centro urbano de mesquitas — a Karađozbeg, a Koski Mehmed-paša e muitas outras —, bazares como o de Kujundžiluk (a rua dos caldeireiros), hans (estalagens), hamams (banhos), fontes e casas de pedra com pátios e mirantes sobre o rio. A cidade era um entroncamento de rotas comerciais entre o Adriático e o interior dos Bálcãs, e nela conviviam muçulmanos, cristãos ortodoxos, católicos e uma comunidade judaica sefardita.
Essa Mostar otomana desenvolveu uma cultura urbana refinada, com sua tradição de saltos no rio a partir da ponte — um rito de coragem para os jovens que já existia naquela época —, seus artesãos do cobre e sua vida de bazar. A arquitetura de pedra clara, os minaretes esguios e as ruelas de paralelepípedo deram à cidade a fisionomia que, em boa parte restaurada, ainda admiramos hoje.
Em 1878, depois do Congresso de Berlim, a Herzegovina passou à administração do Império Austro-Húngaro, que governou a região até 1918. Os austríacos modernizaram Mostar com novos edifícios, escolas, a ferrovia e uma arquitetura centro-europeia que se somou à otomana. Depois da Primeira Guerra Mundial, a cidade foi integrada ao reino que viria a ser a Iugoslávia e, mais tarde, à Iugoslávia socialista de Tito, dentro da república da Bósnia e Herzegovina, vivendo décadas de crescimento e de convivência entre suas comunidades.
A dissolução da Iugoslávia trouxe a Mostar uma das páginas mais trágicas de sua história. Quando estourou a guerra da Bósnia, em 1992, a cidade sofreu primeiro os combates contra as forças sérvias e, a partir de 1993, um confronto violento entre as que até então tinham sido forças aliadas: as bósnias (muçulmanas) e as croatas. Mostar ficou partida em duas por uma linha de frente que corria ao longo do Bulevar e da margem do Neretva: a margem leste, de maioria bósnia, sitiada e bombardeada, e a oeste, de maioria croata. Este texto aborda esses fatos com sobriedade, remetendo à bibliografia histórica e judicial para os detalhes.
A cidade ficou devastada: bairros inteiros arrasados, a população civil sob fogo e as comunidades separadas pelo ódio da guerra. O símbolo daquela destruição foi a queda da Stari Most. Em 9 de novembro de 1993, depois de dias de bombardeio, a ponte que havia resistido por mais de quatro séculos desabou no Neretva sob o fogo de artilharia das forças croatas. A imagem do arco despencando no rio correu o mundo: não era só um monumento, mas o próprio símbolo da convivência entre as margens, e sua destruição foi vista como uma tentativa deliberada de apagar a memória compartilhada da cidade.
A guerra terminou em 1995 com os Acordos de Dayton, mas deixou Mostar em ruínas e profundamente dividida, com feridas que demorariam muito a cicatrizar. Os responsáveis por crimes daquele período foram depois julgados pela justiça internacional. Reconstruir a cidade — e, sobretudo, sua ponte — virou uma tarefa carregada de simbolismo.
Depois da guerra, a reconstrução da Stari Most se tornou um projeto de alcance internacional, coordenado com a ajuda da UNESCO, do Banco Mundial e de vários países. A decisão foi reconstruí-la exatamente como era: com a mesma técnica otomana, a mesma pedra local (a tenelija) e, na medida do possível, as próprias pedras da ponte original recuperadas do leito do rio. Mergulhadores resgataram os blocos caídos e canteiros trabalharam com métodos tradicionais para devolver ao arco sua forma exata.
A nova Stari Most, fiel à de 1566, foi inaugurada em 23 de julho de 2004 numa cerimônia emocionante, e em 2005 a UNESCO declarou a Ponte Velha e o centro histórico de Mostar Patrimônio da Humanidade, destacando seu valor como símbolo de reconciliação e de convivência entre culturas. Os saltadores voltaram a se lançar lá de cima, retomando uma tradição de séculos, e a cidade recuperou sua imagem mais emblemática.
A Mostar de hoje vive uma realidade agridoce. De um lado, é um dos grandes destinos turísticos dos Bálcãs: a ponte reconstruída, o bazar, as mesquitas e os passeios pela deslumbrante Herzegovina atraem multidões. De outro, a cidade continua carregando as divisões da guerra — com comunidades que em grande parte vivem separadas e um pós-guerra político complicado —, e as cicatrizes em muitas fachadas lembram o que aconteceu. Gestos simbólicos, como a estátua de Bruce Lee erguida em 2005 como ídolo comum a todos, falam do desejo de reconciliação. Mostar, com sua ponte que caiu e renasceu, é hoje um lugar onde a beleza, a memória e a esperança convivem às margens do Neretva.
