Viena imperial, Salzburgo e os Alpes austríacos: música clássica, palácios e montanhas para todas as estações.
A Áustria é um país pequeno com um passado enorme: durante séculos foi o centro do império dos Habsburgo, que governava meia Europa, e Viena ficou com a escala urbana de uma capital imperial que hoje tem menos de dois milhões de habitantes. Isso explica os palácios, a ópera, os cafés com tetos de cinco metros e uma densidade de música clássica que nenhum outro lugar do mundo tem: Mozart, Haydn, Schubert, Strauss, Mahler e boa parte de Beethoven trabalharam aqui.
A outra metade do país são os Alpes, que ocupam quase dois terços do território. Ali a viagem muda por completo: vales com vilarejos de madeira, lagos de água transparente no Salzkammergut, teleféricos que sobem a mais de três mil metros e uma cultura de montanha que se vive o ano inteiro, com esqui no inverno e trilhas no verão. Ir à Áustria e ficar só em Viena é perder metade.
Para o viajante brasileiro, ela tem duas vantagens concretas. Uma é logística: fica no centro da Europa, e de Viena se chega de trem a Praga, Budapeste, Bratislava, Munique e Veneza em poucas horas, então ela se encaixa naturalmente numa viagem por vários países. A outra é que a Áustria mantém um acordo de férias e trabalho com a Argentina, com duzentas vagas por ano para jovens de 18 a 30 anos, o que a torna uma das portas de entrada na Europa para quem quer ficar um bom tempo.
A moeda local é o euro (EUR). Vale levar um pouco de dinheiro em espécie, avisar o banco antes de viajar e conferir a cotação do dia.
Viena (VIE) é a principal porta de entrada, com o City Airport Train e o S-Bahn até o centro; Salzburgo (SZG) e Innsbruck (INN) atendem os Alpes. Os trens da ÖBB são pontuais e confortáveis: Viena–Salzburgo leva umas duas horas e meia, e Viena–Innsbruck, pouco mais de quatro. A Áustria é também o centro da rede de trens noturnos da Europa: os Nightjet da ÖBB saem de Viena rumo à Alemanha, Suíça, Itália e Países Baixos, e são uma forma de economizar uma noite de hospedagem. Nos vales alpinos, onde o trem não chega, chega o Postbus, com horários coordenados com os da ferrovia. O Klimaticket, o passe anual de transporte, só compensa para estadias longas.
A Áustria tem duas altas temporadas bem separadas, e essa é a primeira coisa a decidir. O verão, de junho a setembro, é o melhor momento para os Alpes: as trilhas estão abertas, os teleféricos funcionam, dá para nadar nos lagos do Salzkammergut e da Caríntia, e as cidades têm festivais ao ar livre. Julho e agosto são os meses mais cheios em Hallstatt e Salzburgo. Junho e setembro oferecem quase o mesmo com bem menos multidão, e setembro costuma ter o ar mais limpo para as vistas de montanha.
O inverno é a outra temporada, de dezembro a março, e aí o país se reorganiza em torno da neve: as estações de esqui abrem, os vilarejos alpinos lotam e os preços no Tirol e em Salzburgo sobem muito, principalmente no Natal, no Ano-Novo e nas férias europeias de fevereiro. Dezembro tem ainda os mercados de Natal de Viena e Salzburgo, que estão entre os mais bonitos da Europa e funcionam de meados de novembro até o Natal. As meias-estações, novembro e de meados de abril a maio, são as mais baratas, mas na montanha muitos teleféricos e hotéis fecham para manutenção.
A cozinha austríaca é a do império, então tem empréstimos de meia Europa Central. O Wiener Schnitzel original é de vitela, empanado fininho e frito na manteiga, e se for de porco o cardápio avisa, porque não pode ter o mesmo nome. Há também o Tafelspitz, um cozido de carne que era o prato preferido do imperador Francisco José, o goulash herdado da Hungria, as salsichas das barraquinhas de rua que ficam abertas até de madrugada e, na montanha, os Kasspatzln e o Kaiserschmarrn, uma panqueca desmanchada com açúcar e compota que se come como prato principal depois de uma caminhada.
A confeitaria é um capítulo à parte e provavelmente o melhor do país: a Sachertorte de chocolate com geleia de damasco, o strudel de maçã, a Linzer Torte, que é o bolo com receita escrita mais antiga que se conhece. Acompanha café, e é bom saber que pedir 'um café' não significa nada: é preciso escolher entre Melange, Verlängerter, Einspänner ou Kleiner Brauner, entre muitos outros. Para beber, o vinho branco austríaco é excelente e pouco conhecido lá fora, principalmente o Grüner Veltliner do Wachau, e nos Heurigen dos arredores de Viena se toma o vinho novo da casa com uma tábua de frios, em mesas compartilhadas ao ar livre.
A Áustria é um dos países mais seguros do mundo, e Viena aparece sempre entre as cidades com menor criminalidade da Europa. Os incidentes que afetam um viajante são batedores de carteira no metrô de Viena, na região da catedral e nos mercados de Natal lotados, e pouco mais. Um golpe clássico em Viena são os vendedores de rua de ingressos para concertos vestidos com roupas de época: não são das salas oficiais, cobram mais caro e colocam você em lugares ruins. Emergências, 112; e na montanha, o resgate alpino é o 140.
O sistema de saúde é de primeiro nível e caro sem cobertura, então o seguro-viagem é indispensável; para o visto Schengen se exige um com cobertura mínima de trinta mil euros. O risco real do país é a montanha, não a criminalidade: o clima alpino muda rápido, é preciso consultar a previsão antes de sair para caminhar, respeitar a sinalização das trilhas e não subestimar a altitude nem o frio, mesmo que lá embaixo faça vinte graus. No inverno, esquiar fora de pista sem guia é a causa mais comum de acidentes graves, e vale verificar se o seguro cobre resgate em montanha, que muitos excluem. Se for fazer trilhas em áreas de floresta, vale se informar sobre a encefalite transmitida por carrapatos.
A Áustria é cara, na faixa da Alemanha e abaixo da Suíça. Como referência, sem que seja um dado oficial, porque ele não existe para esses itens, uma cama em quarto compartilhado de hostel costuma custar de trinta a cinquenta euros, um hotel de categoria média de cem a cento e sessenta, um prato em um restaurante simples entre quinze e vinte e cinco euros e o café em um café histórico de Viena entre cinco e sete. Nas estações de esqui, na alta temporada, a hospedagem pode dobrar esses valores, e o passe de esqui diário é um gasto grande que vale calcular à parte.
O que mais ajuda a reduzir os gastos é o transporte. Viena tem passes de 24, 48 e 72 horas que saem muito mais baratos que as passagens avulsas, e os trens da ÖBB comprados com antecedência têm tarifas Sparschiene bem abaixo da flexível. Para quem fica semanas, o Klimaticket cobre todo o transporte público do país. Os mercados como o Naschmarkt de Viena, as barraquinhas de salsicha e o menu do almoço dos restaurantes, bem mais barato que o cardápio da noite, resolvem as refeições. E muitos museus estatais têm entrada gratuita para menores de 19 anos.
A Áustria é formal, mais que a Alemanha. Os títulos importam e são usados nas apresentações; a saudação habitual entre desconhecidos no campo e na montanha é Grüß Gott, e responder cai bem. A pontualidade é dada como certa, nos prédios se separa o lixo e no transporte se fala baixo. Um detalhe que surpreende: nos restaurantes e cafés não se espera que você se sente onde quiser, cumprimenta-se ao entrar e muitas vezes se divide a mesa. A gorjeta é arredondada para cima, entre cinco e dez por cento, e você diz o valor total na hora de pagar, em vez de deixar as moedas na mesa.
Não confunda a Áustria com a Alemanha nem pressuponha que é a mesma coisa: é uma das poucas coisas que incomodam de verdade; falam alemão, mas com sotaque e vocabulário próprios, e a identidade austríaca é um tema sensível. O mesmo vale para a história: a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista em 1938 e durante décadas se apresentou como primeira vítima e não como participante, uma discussão que o país só encarou a sério nos anos oitenta e noventa. Em Viena há memoriais do Holocausto e o museu da Judenplatz, que se visitam com a mesma seriedade que na Alemanha. Fora isso, a vida social passa pela música, pelo café e, na montanha, pelo costume de cumprimentar todo mundo que se cruza numa trilha.
A história da Áustria é a de uma encruzilhada: um corredor de montanhas e vales às margens do Danúbio por onde passaram, ao longo de três mil anos, quase todos os povos e todas as correntes da Europa. Aqui, numa cidadezinha dos Alpes chamada Hallstatt, os arqueólogos encontraram um sítio tão revelador que a primeira Idade do Ferro europeia leva o seu nome: a cultura de Hallstatt. Sobre essas minas de sal se ergueram os celtas e seu reino de Nórico, depois as legiões de Roma com suas cidades de Carnuntum e Vindobona e, mais tarde, os bávaros, Carlos Magno e a marca oriental que deu origem ao nome do país. Ostarrîchi, "o reino do leste", aparece escrito pela primeira vez num documento do ano 996.
Mas, se um sobrenome resume a Áustria, é o dos Habsburgo. Desde que Rodolfo I conquistou a coroa em 1273 e seu filho se instalou no Danúbio em 1282, essa família governou a Áustria por mais de seis séculos e chegou a cingir a coroa imperial de meia Europa, não tanto pela guerra, mas pelo casamento: "que os outros façam a guerra; tu, feliz Áustria, casa-te". Viena resistiu a dois cercos otomanos (1529 e 1683), foi capital de um império multinacional, berço de Mozart e Haydn, palco do Congresso que reorganizou a Europa em 1815 e da deslumbrante e contraditória Viena de 1900 —a de Freud e Klimt, mas também a do antissemitismo político que fascinou o jovem Hitler—. O tiro de Sarajevo em 1914 afundou o império; o Anschluss de 1938 apagou o país do mapa e o tornou, ao mesmo tempo, cúmplice e vítima do nazismo. A Áustria voltou a existir como Estado neutro com o Tratado de 1955. Percorrê-la hoje —do sal de Hallstatt aos palácios de Viena, dos lagos do Salzkammergut aos picos do Tirol— é atravessar essa história densa, brilhante e muitas vezes trágica que está no coração da Europa.
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Estas são as fontes que mais citamos nos guias deste país, com quantas vezes cada uma aparece. Os dados duros — ingressos, horários, exigências, transporte — saem da fonte oficial e levam a data em que os verificamos. As indicações de onde comer ou dormir saem de guias e resenhas, e avisamos isso em cada página.
