O Salzkammergut é a paisagem que a gente imagina quando pensa na Áustria: lagos de um verde intenso encaixados entre montanhas, vilarejos de casas com flores nas sacadas, torres de igreja refletidas na água e campos que sobem em direção a cumes rochosos. É a região dos grandes lagos alpinos a leste de Salzburgo, e seu nome —'a propriedade da câmara do sal'— guarda o segredo de sua história: durante séculos foi um território imperial quase proibido, explorado pelo monopólio do sal que enriqueceu os Habsburgo.
No coração dessa região, às margens do Wolfgangsee, fica St. Wolfgang, um vilarejo de conto de fadas que reúne três atrações imperdíveis: uma igreja de peregrinação que guarda o retábulo entalhado de Michael Pacher, uma das obras-primas do gótico tardio europeu; o lendário hotel Weisses Rössl ('A estalagem do cavalinho branco'), imortalizado em uma das operetas mais famosas de todos os tempos; e o trem de cremalheira mais íngreme da Áustria, que sobe até o topo do Schafberg e presenteia com uma vista de onze lagos.
Este guia percorre o Salzkammergut tendo St. Wolfgang como base, mas olhando para toda a região: os passeios de barco pelos lagos, Bad Ischl —a cidade termal onde o imperador Francisco José passava os verões e onde assinou, em julho de 1914, a declaração de guerra que deflagrou a Primeira Guerra Mundial—, Mondsee com a igreja do casamento de 'A Noviça Rebelde', e os lagos vizinhos Attersee e Traunsee. Uma região que em 2024 foi Capital Europeia da Cultura e que recompensa o viajante que vai sem pressa, com tempo para um café à beira d'água.
O nome Salzkammergut —'a propriedade da câmara do sal'— resume mil anos de história. O sal destas montanhas, extraído desde tempos pré-históricos em Hallstatt, transformou a região em um território imperial fechado: durante séculos foi proibido entrar ou se estabelecer sem permissão, para proteger o monopólio que enchia os cofres dos Habsburgo. St. Wolfgang nasceu como local de peregrinação em torno da figura do santo bispo Wolfgang de Ratisbona, e no fim do século XV era um dos santuários mais visitados do império; para sua igreja, o abade de Mondsee encomendou em 1471 ao mestre tirolês Michael Pacher um retábulo entalhado que continua sendo seu maior tesouro. No século XIX, quando os banhos termais colocaram Bad Ischl na moda, a corte imperial escolheu o Salzkammergut como residência de verão: ali veraneavam Francisco José e a imperatriz Isabel, 'Sissi', e ali o imperador assinou, em 28 de julho de 1914, a declaração de guerra à Sérvia. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, a mina de sal de Altaussee escondeu milhares de obras de arte roubadas pelos nazistas, salvas da destruição por um punhado de mineiros. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The land of salt: Hallstatt, which gave its name to Europe's first Iron Age; Salzburg, ruled for centuries by prince-archbishops who grew rich on salt, expelled their Protestants and saw Mozart born; and the imperial Salzkammergut of lakes and mountains, where Franz Joseph declared war in 1914 and where the Nazis hid the art stolen from Europe.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Tudo começa com o sal. Antes dos lagos de cartão-postal, antes dos imperadores e das operetas, o que tornou esta região importante foi um mineral escondido na montanha. Nas alturas de Hallstatt, no coração do Salzkammergut, se extrai sal há cerca de 7.000 anos, no que é considerada a mina de sal mais antiga do mundo ainda em funcionamento. A cultura pré-histórica que floresceu ali na Idade do Ferro foi tão influente que os arqueólogos batizaram com o nome do vilarejo —'período de Hallstatt'— toda uma etapa da Europa central, entre os séculos VIII e V antes de Cristo.
O sal era o 'ouro branco': indispensável para conservar os alimentos, valioso como moeda, capaz de enriquecer quem controlasse seu comércio. E nestas montanhas havia de sobra. Com os séculos, a exploração do sal se organizou sob o poder dos príncipes, e a partir da Baixa Idade Média passou para as mãos dos Habsburgo, que fizeram dela um monopólio guardado a sete chaves.
Daí vem o nome da região. A palavra 'Salzkammergut' aparece documentada pela primeira vez por volta de 1524, como 'Camerguet des Salzes'. Um 'Kammergut' era uma propriedade direta do soberano —um bem da 'câmara' do príncipe—, cujos frutos serviam para financiar sua casa. O Salzkammergut era, literalmente, a fazenda do sal dos Habsburgo: não uma região qualquer, mas um domínio imperial cujas riquezas iam direto para os cofres da corte de Viena.
Essa condição de propriedade imperial marcou a vida da região durante séculos. O território ficou isolado do resto do império, com controles para impedir o contrabando de sal e proteger o segredo da exploração. Durante muito tempo, se instalar ou mesmo circular livremente pela área sem permissão foi difícil: as salinas desconfiavam dos forasteiros por medo da espionagem da concorrência, e a administração do sal —com sede em Gmunden e, mais tarde, subordinada à Hofkammer de Viena— controlava a vida dos vilarejos. O Salzkammergut foi, em boa medida, um país fechado dentro da Áustria, um mundo à parte governado pelo sal.
Enquanto o sal enriquecia os príncipes, à beira do lago crescia outro poder, o da fé. St. Wolfgang deve seu nome e sua origem a um santo de verdade: Wolfgang de Ratisbona, um bispo do século X que, segundo a tradição, se retirou como eremita para estas montanhas. A lenda conta que ele atirou seu machado do alto de um cume e que, no lugar onde ele caiu, ergueu, por volta do ano 976, uma primeira capela. Sobre esse local cresceu um santuário dedicado a ele.
A devoção a São Wolfgang se tornou enorme. No final do século XV, St. Wolfgang era um dos destinos de peregrinação mais concorridos de toda a cristandade de língua alemã, comparável a Aachen: chegavam fiéis de meio continente para rezar diante do túmulo do santo e buscar sua intercessão. Esse fluxo de peregrinos, e as doações que traziam, deram ao pequeno vilarejo lacustre uma riqueza e uma importância que seu tamanho não explicaria.
Daquela época de ouro vem o maior tesouro artístico do Salzkammergut. A igreja dependia do mosteiro beneditino de Mondsee, e em 1471 seu abade, Benedikt Eck, encomendou um retábulo monumental ao mestre Michael Pacher, um artista genial de Bruneck, no Tirol do Sul, que dominava ao mesmo tempo a escultura e a pintura. Pacher trabalhou quase uma década, até 1479, em um políptico de madeira entalhada e dourada, com um santuário central que representa a Coroação da Virgem cercada de figuras de uma expressividade e uma técnica impressionantes, e com asas pintadas que se abrem e se fecham conforme o calendário litúrgico.
O retábulo de Pacher de St. Wolfgang reúne dezenas de esculturas e pinturas e é o único retábulo completo do mestre que se conserva: uma das obras-primas do gótico tardio da Europa central, comparável aos grandes retábulos alemães da época. Que uma joia dessas esteja numa igreja de vilarejo, à beira de um lago alpino, diz muito sobre o que este santuário chegou a significar. E como se não bastasse, dois séculos depois veio um segundo retábulo, barroco, obra de Thomas Schwanthaler, que aceitou o desafio de conviver com Pacher sem ofuscá-lo: por isso a igreja exibe hoje dois grandes retábulos, um gótico e um barroco, lado a lado.
No século XIX, o sal mudou de função: deixou de conservar alimentos para começar a curar corpos. Os médicos descobriram as propriedades terapêuticas da salmoura, e Bad Ischl, no centro do Salzkammergut, virou uma estância termal da moda. A aristocracia e a burguesia de todo o império vinham tomar os banhos de sal, e com elas chegou a corte.
Os Habsburgo adotaram Bad Ischl como residência de verão. Foi ali que, em 1853, o jovem imperador Francisco José conheceu sua prima, a bávara Elisabeth, a futura imperatriz 'Sissi', e ficou noivo dela. Como presente de casamento, o casal recebeu a Kaiservilla, uma elegante vila cercada por um parque, que foi ampliada em forma de 'E' em homenagem a Elisabeth e que durante mais de sessenta anos foi o refúgio de verão do imperador. Ali ele caçava, passeava e despachava assuntos de Estado, longe do calor de Viena. Bad Ischl se tornava, a cada verão, uma espécie de capital secreta do império: onde estava o imperador, estava o poder.
E foi justamente nessa casa de veraneio que a história deu uma de suas viradas mais trágicas. Depois do assassinato do herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, a crise diplomática foi escalando durante um mês. O imperador Francisco José passava o verão, como sempre, em Bad Ischl. E ali, em sua escrivaninha da ala oeste da Kaiservilla, em 28 de julho de 1914, assinou o manifesto 'Aos meus povos' e a declaração de guerra à Sérvia. Esse documento, datado de uma tranquila cidadezinha termal do Salzkammergut, acendeu o pavio da Primeira Guerra Mundial, a catástrofe que levaria milhões de pessoas e o próprio império dos Habsburgo.
Hoje a Kaiservilla pode ser visitada com guia e conserva essa escrivaninha e o clima da corte de verão. É difícil imaginar que num lugar tão sereno, entre troféus de caça e jardins, tenha sido assinada a ordem que mudou o século XX. É um dos paradoxos que fazem do Salzkammergut um lugar onde a beleza e a história se cruzam de forma inesperada.
A presença da corte transformou o Salzkammergut num destino de veraneio de prestígio. A palavra alemã 'Sommerfrische' —o veraneio na montanha para fugir do calor— encontrou aqui um de seus cenários ideais. Atrás do imperador vieram artistas, escritores, músicos e uma burguesia que queria respirar o mesmo ar imperial. Bad Ischl, St. Wolfgang, Gmunden e os vilarejos dos lagos se encheram de vilas, hotéis e cafés.
A ferrovia acelerou essa transformação. Ao longo do século XIX, as linhas férreas e a histórica linha do Salzkammergut aproximaram a região de Viena, Salzburgo e Linz, e trouxeram levas de veranistas. Em 1893 foi inaugurada a Schafbergbahn, o pitoresco trem de cremalheira que sobe de St. Wolfgang até o topo do Schafberg: uma obra de engenharia pensada para o novo turismo de montanha, que até hoje funciona com parte de suas locomotivas a vapor. E desde 1873 os barcos a vapor cruzam o Wolfgangsee, entre eles o 'Kaiser Franz Josef', que continua navegando.
Nesse ambiente de veraneio elegante nasceu o mito que levaria o nome de St. Wolfgang ao mundo inteiro. Em 1896, os autores Oskar Blumenthal e Gustav Kadelburg, hospedados perto de Bad Ischl, escreveram uma comédia ambientada na pousada do Weisses Rössl ('O Cavalinho Branco'), à beira do lago, com a história do chefe dos garçons Leopold, apaixonado por sua patroa Josepha. Em 1930, o compositor Ralph Benatzky a transformou na opereta 'Im weißen Rößl', que estreou em Berlim com um sucesso estrondoso. A obra deu a volta ao planeta, foi traduzida para dezenas de idiomas e ganhou várias versões para o cinema. Graças a ela, a hospedaria do cavalinho branco e o vilarejo inteiro viraram sinônimo de romantismo alpino, e St. Wolfgang passou de santuário de peregrinos a ícone do turismo europeu.
O século XX trouxe também seu capítulo mais sombrio. Depois da anexação da Áustria pela Alemanha nazista em 1938 (o 'Anschluss'), o Salzkammergut, isolado e montanhoso, virou um refúgio para o regime. Suas montanhas e minas ofereciam esconderijos seguros, e suas paisagens idílicas alimentavam a propaganda. Nas últimas etapas da guerra, a região fez parte do que os Aliados temiam ser um possível 'reduto alpino' de resistência nazista.
Mas a história mais extraordinária aconteceu debaixo da terra. Entre 1943 e 1945, a mina de sal de Altaussee, no extremo estírio da região, se tornou o maior depósito secreto de arte roubada pelos nazistas em toda a Áustria. Por ordem de Hitler, que sonhava com um grande museu em Linz, foram escondidas em suas galerias —de temperatura e umidade constantes, ideais para conservar pinturas— milhares de obras saqueadas por toda a Europa. Entre elas estavam a 'Madona de Bruges', de Michelangelo, o 'Retábulo de Gante', dos irmãos van Eyck, e quadros de Rembrandt, Rubens e Vermeer: uma parte imensa do patrimônio artístico do continente, escondida na montanha.
Nos últimos dias da guerra, em abril de 1945, o fanático gauleiter August Eigruber mandou destruir tudo antes de deixar cair em mãos aliadas: fez levar para a mina oito bombas de grande potência, disfarçadas em caixas com a etiqueta 'cuidado: mármore, não deixar cair'. A destruição daquele tesouro parecia iminente. Foi então que um punhado de mineiros locais, junto com alguns responsáveis pela mina e membros da resistência, arriscaram a vida para impedi-la: tiraram as bombas das galerias e provocaram pequenas explosões controladas que fecharam as entradas sem danificar as obras. Dias depois, quando as tropas americanas ocuparam a área, os oficiais aliados encarregados de proteger o patrimônio —os chamados 'Monuments Men'— reabriram os túneis e recuperaram as obras, que foram devolvidas a seus países. Essa façanha, contada em livros e levada ao cinema, é uma das páginas mais luminosas em meio ao horror da guerra, e aconteceu aqui, nas entranhas do Salzkammergut.
Terminada a guerra e recuperada a soberania austríaca em 1955, o Salzkammergut voltou à sua vocação de destino turístico, agora ao alcance de um público muito mais amplo. E mais uma vez foi a cultura popular que projetou sua imagem para o mundo. Em 1965, o filme 'The Sound of Music' ('A Noviça Rebelde', no Brasil) usou as paisagens de Salzburgo e do Salzkammergut como pano de fundo. A cena do casamento de Maria com o barão Georg von Trapp foi filmada em 1964 na Basílica de São Miguel de Mondsee, cuja imponente fachada de duas torres ficou famosa no mundo todo. Todo ano, centenas de milhares de visitantes, sobretudo dos Estados Unidos e da Ásia, percorrem estes lagos seguindo os passos do filme.
Aos mitos do 'cavalinho branco' e de 'A Noviça Rebelde' somou-se, já no século XXI, outro fenômeno curioso: uma réplica quase exata do vilarejo de Hallstatt, construída na China, que multiplicou a fama da região e fez disparar o número de visitantes asiáticos, com os desafios do turismo de massa que isso traz para vilarejos tão pequenos.
O reconhecimento mais recente veio em 2024, quando Bad Ischl e o Salzkammergut foram designados Capital Europeia da Cultura, a primeira vez na história que esse título coube a uma região rural e de montanha, com 23 municípios da Alta Áustria e da Estíria trabalhando juntos. A programação colocou o foco, entre outras coisas, na história de poder e tradição da região: do sal aos Habsburgo, do nazismo ao turismo, num exercício honesto de olhar para o passado sem enfeites.
Hoje o Salzkammergut vive desse passado e da sua natureza: os lagos para nadar e navegar, as montanhas para caminhar, os vilarejos com seu patrimônio e seus cafés imperiais. É uma das regiões mais queridas da Áustria, um lugar onde o sal, a fé, a arte, a corte e o cinema deixaram, camada sobre camada, uma história tão rica quanto suas paisagens. E onde, com um pouco de sorte e um dia de céu limpo, do alto do Schafberg dá para ver de uma só vez quase todos os lagos que a escreveram.
