Fiordes espetaculares, auroras boreais, o sol da meia-noite e natureza selvagem: a Noruega é pura epopeia nórdica.
A Noruega é um país comprido e estreito: se você o girasse sobre o mapa da Europa, a ponta norte chegaria ao Saara. Essa geografia explica quase tudo. O litoral é recortado por fiordes que entram centenas de quilômetros terra adentro, com paredões de rocha de mil metros caindo na água, e o norte cruza o Círculo Polar, com dois meses de sol que não se põe no verão e outros dois de noite permanente no inverno.
É um destino de natureza antes de ser de cidades, e vale assumir isso ao planejar. Oslo e Bergen são agradáveis e têm bons museus, mas ninguém viaja para a Noruega por causa delas: viaja-se pelos fiordes, pelas Lofoten, pela aurora boreal e por trilhas como Trolltunga ou Preikestolen, onde você fica em pé sobre uma saliência de pedra a seiscentos metros de altura. Os tempos são longos, as distâncias enganam e quem manda é o clima.
É preciso dizer com todas as letras: a Noruega é um dos países mais caros do mundo, e para um orçamento brasileiro o baque é forte. Por outro lado, ela tem uma figura legal pouco comum, o direito de livre acesso à natureza, que permite acampar de graça em quase qualquer lugar, e uma rede de transporte público que chega a lugares incríveis. Com essas duas coisas, dá para fazer a viagem gastando bem menos do que se imagina. Além disso, a Noruega tem acordo de férias e trabalho com a Argentina, com trezentas vagas por ano.
A moeda local é a coroa norueguesa (NOK). Vale levar um pouco de dinheiro em espécie, avisar o banco antes de viajar e conferir a cotação do dia.
Oslo (OSL) é a principal porta de entrada, com o Flytoget e os trens regulares que chegam ao centro em uns vinte minutos; Bergen (BGO) e Tromsø (TOS) atendem os fiordes e o norte. O trem Oslo–Bergen, de umas sete horas, é um dos trajetos ferroviários mais espetaculares do mundo, e dele sai o ramal de Flåm, que desce até o fiorde. No litoral, o Hurtigruten é o navio-correio que sobe até Kirkenes e funciona como transporte e como travessia. Nos fiordes, as balsas não são um passeio, e sim parte da estrada: estão integradas às rotas e são pagas como um pedágio. Vale ter em mente que o transporte leva uma fatia grande do orçamento e que reservar com antecedência é a única forma de baratear.
O verão, de junho a agosto, é a temporada dos fiordes e das trilhas: é quando abrem as estradas de montanha, funcionam todas as balsas e teleféricos, e as grandes trilhas como Trolltunga são transitáveis sem equipamento especial. É também quando acontece o sol da meia-noite, que ao norte do Círculo Polar significa luz vinte e quatro horas por dia entre o fim de maio e o fim de julho. O lado ruim é que é a temporada mais cara e mais cheia, sobretudo em Geiranger e nas Lofoten, onde é preciso reservar a hospedagem com muitos meses de antecedência.
O inverno é uma viagem completamente diferente, e não pior. Entre o fim de setembro e março dá para ver a aurora boreal, com Tromsø e as Lofoten como melhores bases, e há trenós puxados por cães, snowmobiles e baleias. É preciso encarar a escuridão: em Tromsø o sol simplesmente não nasce entre o fim de novembro e meados de janeiro. Muitas estradas de montanha fecham, várias balsas reduzem a frequência e as grandes trilhas ficam fora de cogitação. Maio e setembro são as janelas intermediárias, com menos gente e preços um pouco melhores, embora parte da infraestrutura de montanha ainda esteja fechada ou já fechando.
O produto é extraordinário e é aí que está o foco: salmão, bacalhau, caranguejo-real do norte, vieiras. O bacalhau seco e o clipfish foram durante séculos a exportação que sustentou o país, e o skrei, o bacalhau de inverno das Lofoten, é um produto de temporada que os restaurantes anunciam como um acontecimento. Na rua se come a pølse, a salsicha enrolada em pão de batata ou em lompe, e no norte aparecem a rena e o alce, servidos em ensopado ou como frios. De sobremesa, os waffles com creme azedo e geleia de frutas vermelhas, que se comem a qualquer hora.
Duas coisas práticas mudam muito o orçamento. A primeira: o álcool é pesadamente tributado e só é vendido nas lojas estatais Vinmonopolet, que fecham cedo e não abrem aos domingos; nos bares, uma cerveja custa o que uma refeição custaria em outro país. A segunda: os supermercados são a salvação, e com eles dá para cozinhar ou montar almoços de piquenique sem abrir mão da qualidade. Muitas hospedagens incluem um café da manhã bufê farto que permite pular o almoço. E a água da torneira é das melhores do mundo, então comprar água engarrafada não faz sentido.
A Noruega é um dos países mais seguros do planeta e a criminalidade praticamente não é uma questão para o viajante, nem mesmo à noite em Oslo. O risco real é a natureza, e não convém subestimá-lo. O clima muda em minutos: dá para sair com sol e dar de cara com neblina, vento e cinco graus a menos no meio da montanha. Todo ano há resgates de turistas mal equipados em Trolltunga e em Preikestolen. Antes de qualquer trilha, é preciso checar a previsão, levar roupa em camadas, capa de chuva, comida e lanterna mesmo no verão, e avisar aonde você vai.
O sistema de saúde é excelente e caríssimo sem cobertura, então o seguro viagem é indispensável; para o visto Schengen se exige um com cobertura mínima de trinta mil euros, e vale conferir se inclui resgate em montanha, que muitas apólices excluem. A água da torneira é potável em todo o país. Não há vacinas exigidas. No norte e em Svalbard há dois alertas específicos: fora das vilas de Svalbard é obrigatório circular com guia armado por causa dos ursos-polares, e no inverno, em qualquer parte do norte, o frio com vento pode ser perigoso sem a roupa adequada. Emergências: 113 médica, 112 polícia, 110 bombeiros.
A Noruega está entre os países mais caros do mundo e não adianta disfarçar. Como referência, sem fonte oficial porque ela não existe para esses itens, uma cama em dormitório costuma sair de quarenta a setenta euros, um hotel de categoria intermediária de cento e quarenta a duzentos e vinte, um prato principal num restaurante entre trinta e quarenta e cinco euros e uma cerveja entre dez e treze. A isso se somam as balsas dos fiordes, que fazem parte da malha viária e são pagas como pedágio, os teleféricos e os trens cênicos.
Há três alavancas que mudam a conta de verdade. A primeira é o allemannsretten, o direito de livre acesso à natureza: dá para acampar de graça em terreno não cultivado, a mais de cento e cinquenta metros de uma casa e por até duas noites no mesmo lugar, o que torna viável uma viagem com barraca. A segunda é cozinhar: os supermercados são caros para o padrão europeu, mas baratíssimos comparados aos restaurantes noruegueses. A terceira é reservar com antecedência: os trens da Vy têm tarifas minipris bem abaixo da normal, e os voos domésticos da Norwegian e da Widerøe comprados com tempo custam menos que o trem. O transporte público é excelente e chega a quase todos os fiordes, então alugar carro nem sempre compensa.
Os noruegueses são reservados com desconhecidos e isso pode parecer frieza, mas não é: é respeito pelo espaço do outro. Não se puxa conversa com quem está ao lado no ônibus e se mantém distância nas filas. Em compensação, são diretos, cumprem o que dizem e confiam: há bancas de frutas à beira da estrada com uma caixinha para deixar o dinheiro. Existe ainda a lei de Jante, uma ideia cultural muito presente que desestimula se destacar ou se gabar; ostentar pega mal, e esse é um dos motivos pelos quais um país tão rico não aparenta isso.
A relação com a natureza não é pose para turista, e sim o centro da vida social: sai-se para caminhar ou esquiar todo fim de semana, faça o tempo que fizer, e daí vem o ditado de que não existe tempo ruim, só roupa inadequada. Esse acesso é garantido por lei pelo allemannsretten, que permite caminhar e acampar em terreno privado não cultivado, com a contrapartida de não deixar rastro: nada de fogo fora das áreas permitidas, o lixo vai embora com você e não se incomodam os animais. Outras duas coisas úteis: quase ninguém usa dinheiro em espécie e tudo se paga com cartão ou celular, até numa barraquinha de vilarejo; e os sapatos são tirados ao entrar numa casa, sem exceção.
A história da Noruega é a de um povo moldado pelo gelo, pelo mar e por uma geografia extrema: um país comprido e estreito, pendurado na borda noroeste da Europa, onde as geleiras da última era do gelo esculpiram os fiordes mais espetaculares do planeta e onde, muito antes de existir a Noruega, os sami já seguiam as renas pela tundra do norte. Dessas costas partiram, no fim do século VIII, os vikings: navegadores, comerciantes, colonos e saqueadores que, em seus barcos abertos, chegaram à Islândia, à Groenlândia e até às costas da América cinco séculos antes de Colombo, e cujo nome ficou gravado a fogo na memória de meia Europa no dia de 793 em que saquearam o mosteiro de Lindisfarne.
Sobre essa base se ergueu, século após século, um país: a unificação sob Harald Cabelo Belo, a cristianização selada com o sangue de Santo Olavo em Stiklestad, a catedral de Nidaros e seus peregrinos, a Peste Negra que levou metade da população, os quatro séculos de domínio dinamarquês que os românticos chamaram de "a noite de 400 anos", a constituição de Eidsvoll em 1814 e a união forçada com a Suécia e, por fim, a independência de 1905. No século XX vieram os exploradores polares que fincaram a bandeira no Polo Sul, a ocupação alemã e a traição de Quisling, a Resistência e a sabotagem da água pesada, o incêndio de Finnmark, a longa e dolorosa política de "norueguização" contra os sami e sua reparação tardia, e o petróleo do Mar do Norte, que transformou um país pobre de pescadores e camponeses em um dos mais ricos do mundo. Percorrer a Noruega — dos cais hanseáticos de Bergen às ilhas Lofoten, da catedral de Trondheim ao Cabo Norte — é atravessar essa história sobreposta de gelo, mar e perseverança.
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