Poucos lugares despertam tanto clima de aventura quanto o Cabo Norte. Um penhasco de 307 metros que mergulha no mar de Barents, um globo de aço recortado contra o céu, o vento do Ártico e a sensação de estar parado na beira do mundo, com o oceano aberto rumo ao Polo Norte. Não é à toa que, há séculos, viajantes de toda a Europa sobem até aqui só para espiar o vazio e dizer que chegaram 'ao fim do continente'.
Vale ser honesto, porque faz parte da história: o Cabo Norte não é realmente o ponto mais ao norte da Europa. Não é nem o mais ao norte da própria ilha — esse é o cabo vizinho de Knivskjellodden, onde só se chega caminhando 9 km pela tundra —, e o ponto mais setentrional da Europa continental é, na verdade, o Kinnarodden, mais a leste. Mas o Cabo Norte tem o penhasco mais imponente, a melhor 'encenação' e uma estrada que chega até o topo, e por isso ganhou o mito. Saber disso não tira a magia: só aumenta.
Este guia conta como chegar (pela E69 e seu túnel submarino, de ônibus a partir de Honningsvåg ou de cruzeiro), o que acontece com a famosa 'entrada paga' — hoje caminhar pelo platô é grátis depois de várias decisões judiciais, mas o centro de visitantes cobra —, quando dá para ver o sol da meia-noite e o que mais fazer na ilha de Magerøya, dos penhascos de papagaios-do-mar de Gjesvær a um safári de caranguejo-real. Tudo com olhar prático, preços reais e o aviso de sempre: a Noruega, e o Ártico norueguês mais ainda, é cara.
O nome 'North Cape' foi dado pelo navegador inglês Richard Chancellor em 1553, quando passou diante do penhasco procurando uma passagem para a Ásia pelo nordeste. Durante séculos foi um confim remoto habitado pelos sami e por pescadores. O turismo nasceu com as visitas de curiosos ilustres: o padre italiano Francesco Negri chegou a pé em 1664 e o descreveu como 'o fim do mundo conhecido'; o futuro rei da França Louis-Philippe passou por aqui em 1795, durante o exílio; e, sobretudo, o rei Óscar II da Suécia e da Noruega subiu ao cabo em 1873, fato que disparou a moda dos cruzeiros e das excursões. Em 1944, durante a retirada alemã, toda a região de Finnmark foi arrasada por uma brutal política de terra arrasada: Honningsvåg foi incendiada quase por completo e só a igreja ficou de pé. Depois da guerra tudo foi reconstruído, a estrada foi aberta e em 1988 foi inaugurado o grande centro de visitantes. A história completa — os sami, os primeiros viajantes, a terra arrasada de 1944 e a longa disputa pela cobrança da entrada — está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The far north of Norway, land of the Sami and the midnight sun: the Pomor trade with Russia, the skrei of Lofoten, Tromsø and the polar expeditions, the sinking of the Tirpitz, the burning of Finnmark in 1944, the North Cape, Bodø and the Svalbard archipelago with its singular Treaty of 1920.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Muito antes de existir um globo de aço, um centro de visitantes ou uma entrada paga, o Cabo Norte já era um lugar sagrado. Os sámi, o povo indígena do norte da Escandinávia, conheciam e respeitavam este penhasco desde tempos remotos. A ilha de Magerøya, onde fica o cabo, fazia parte do seu território de caça e pesca, e eles levavam seus rebanhos de renas para as pastagens de verão da ilha, como ainda fazem hoje. O próprio rochedo tinha caráter de lugar de oferendas: nas proximidades, numa formação chamada 'a rocha do sacrifício', foram documentadas práticas rituais sámi, para quem certos acidentes da paisagem eram morada de forças espirituais.
Durante séculos, a vida nesta costa extrema girou em torno do mar. As aldeias de pescadores de Magerøya viviam do bacalhau, do halibute e de outras riquezas do mar de Barents, um dos pesqueiros mais produtivos do planeta graças ao encontro das correntes frias do Ártico com o que resta das águas mornas da corrente do Golfo. Era uma existência dura, à mercê do clima e da longa noite polar, bem na borda do mundo habitado.
Já o nome pelo qual o mundo o conhece hoje não é sámi nem norueguês, e sim inglês. Em 1553, o navegador Richard Chancellor passou em frente ao grande penhasco enquanto procurava uma passagem pelo nordeste rumo às riquezas da Ásia, numa expedição inglesa que acabaria abrindo o comércio com a Rússia. Ao ver aquele promontório imponente marcando o limite norte do continente, batizou-o de 'North Cape', o Cabo Norte. O nome pegou, e com ele a ideia — tão poderosa quanto imprecisa — de que aquele era o ponto mais ao norte da Europa.
Que um penhasco remoto e castigado pelo vento tenha virado destino turístico é uma das histórias mais curiosas do norte da Europa, e tudo começou com excêntricos. O primeiro de que se tem registro foi o padre italiano Francesco Negri, que em 1664, movido por pura curiosidade científica e viajante, chegou ao Cabo Norte depois de uma jornada exaustiva e o descreveu como 'o fim do mundo conhecido'. Ele costuma ser considerado o primeiro 'turista' do cabo: alguém que foi até lá só pelo prazer e pelo assombro de estar ali.
Mais de um século depois, em 1795, passou pelo cabo um viajante muito especial: Louis-Philippe de Orléans, futuro rei da França, que percorria o extremo norte durante seu exílio, enquanto a Revolução sacudia seu país. A visita dele deu prestígio e romantismo a um lugar que começava a atrair aristocratas e aventureiros europeus.
O salto definitivo veio em 1873, quando o rei Oscar II da Suécia e da Noruega fez uma travessia até o norte e subiu pessoalmente ao Cabo Norte. Seu navio ancorou na baía de Hornvika, ao pé do penhasco, e o monarca escalou a pé as centenas de metros de subida até o platô. Aquela visita real foi uma consagração: transformou o cabo num lugar 'da moda'. Em poucos anos, as companhias de vapores costeiros — primeiro a partir da Alemanha — começaram a oferecer cruzeiros ao Cabo Norte, e já em 1875 a agência britânica Thomas Cook organizava as primeiras excursões turísticas. Construiu-se no alto um pavilhão simples de madeira, onde os passageiros brindavam com champanhe diante do oceano Ártico. Nascia o turismo do fim do mundo, que não parou de crescer desde então. Uma coluna no platô ainda lembra a visita de Oscar II.
Durante quase um século, chegar ao Cabo Norte foi uma aventura reservada aos cruzeiros: o navio ancorava ao pé do penhasco e a subida era feita a pé ou a cavalo. Isso mudou em meados do século XX, quando se construiu uma estrada até o platô, que permitiu chegar de carro e abriu o cabo ao turismo de massa. Em 1956 foi inaugurada a primeira estrada até o topo, e nas décadas seguintes surgiram instalações cada vez maiores. O grande salto veio em 1988, com a abertura do Nordkapphallen, um moderno centro de visitantes em parte escavado na rocha, com cinema panorâmico, museu, restaurante, capela e loja: o Cabo Norte se profissionalizava como atração.
O acesso por terra se completou em 1999 com a abertura do túnel do Cabo Norte (Nordkapptunnelen), um túnel submarino de mais de 6 quilômetros que ligou pela primeira vez a ilha de Magerøya ao continente e substituiu a antiga balsa. Honningsvåg e o cabo ficavam, finalmente, conectados por estrada a toda a Noruega.
Mas, junto com a infraestrutura, veio a polêmica que marcaria o lugar por décadas: a cobrança da entrada. A empresa que administra o Nordkapphallen — hoje parte do grupo Scandic — passou a cobrar uma tarifa não só pelo centro de visitantes, mas pelo simples fato de acessar o platô, até de quem só queria caminhar e olhar o mar. Muitos visitantes acharam isso um abuso: pagava-se para pisar num espaço natural. A briga foi parar na Justiça. O município de Nordkapp levou o caso aos tribunais argumentando que a esplanada é terreno público (utmark) e que não se pode cobrar para entrar. Numa série de decisões, a Justiça norueguesa e as autoridades regionais deram razão ao município e mandaram suspender a cobrança pelo acesso ao platô: a empresa perdeu sucessivos processos. O resultado, em vigor hoje, é que caminhar pelo platô, tirar a foto no globo e estacionar é gratuito; só se paga a entrada no prédio do centro de visitantes. Foi uma vitória simbólica contra a ideia de pôr preço no fim do continente.
A história do Cabo Norte tem um capítulo sombrio que vale contar com precisão e sem enfeites, porque marcou a ferro e fogo toda a região. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Noruega foi ocupada pela Alemanha nazista a partir de 1940. O extremo norte, Finnmark, tinha enorme valor estratégico pela proximidade com a União Soviética e com a rota dos comboios aliados que levavam suprimentos a Murmansk. No outono de 1944, o Exército Vermelho começou a expulsar os alemães da zona de fronteira e libertou Kirkenes.
Diante do avanço soviético, o alto-comando alemão ordenou a retirada de suas tropas de Finnmark e do norte de Troms por meio de uma operação chamada 'Nordlicht' (Luz do Norte). E a retirada foi feita aplicando uma brutal política de terra arrasada. A ordem, vinda diretamente de Hitler, determinava a evacuação forçada de toda a população civil — mais de 70.000 pessoas, incluindo idosos, doentes e crianças — e a destruição sistemática de tudo o que pudesse servir ao inimigo. O texto da ordem chegava a afirmar que 'a compaixão pela população civil está fora de lugar'.
Entre outubro e novembro de 1944, as patrulhas alemãs incendiaram praticamente cada edifício do norte do país: calcula-se que queimaram cerca de 11.000 casas, além de fazendas, igrejas, hospitais, escolas, fábricas de pescado e faróis. Povoados inteiros foram arrasados. Na própria ilha de Magerøya, Honningsvåg foi incendiada quase por completo: de toda a cidade, só ficou de pé sua igreja branca, que hoje é um símbolo daquele drama e da reconstrução. Cerca de 75.000 pessoas foram evacuadas à força; estima-se que umas 25.000 resistiram e sobreviveram escondidas em cavernas, montanhas e ilhotas, aguentando o inverno ártico. Depois da guerra, os moradores de Finnmark voltaram a uma paisagem de cinzas e reconstruíram suas cidades do zero. Essa memória — a de uma região inteira arrasada — continua muito presente no norte da Noruega.
O Cabo Norte carrega uma fama que, olhando de perto, é discutível: a de ser o ponto mais ao norte da Europa. A rigor, não é. O penhasco turístico fica atrás do seu vizinho Knivskjellodden, na mesma ilha de Magerøya, que avança uns 1.450 metros mais ao norte, embora só dê para chegar lá caminhando vários quilômetros pela tundra. E o ponto mais setentrional da Europa continental é, na verdade, o Kinnarodden (Cabo Nordkinn), situado uns 70 quilômetros a leste, bem mais difícil de visitar. O Cabo Norte, por sua vez, tem o penhasco mais espetacular, uma estrada que chega até o topo e séculos de promoção a seu favor: por isso ficou com o título no imaginário coletivo. Dizer isso não lhe tira o valor; simplesmente conta a verdade sobre um lugar que sempre soube se vender muito bem.
Hoje o Cabo Norte recebe todo ano centenas de milhares de visitantes, que chegam de carro pela E69, de ônibus desde Honningsvåg, no cruzeiro costeiro Hurtigruten ou nos grandes cruzeiros internacionais que atracam na ilha. No verão, sob o sol da meia-noite, o platô se enche de gente esperando o momento em que o sol roça o horizonte sem se pôr; no inverno, a noite polar e as auroras boreais atraem um turismo mais ousado. O fluxo em massa traz suas tensões — congestionamento, impacto ambiental, a eterna discussão sobre cobrar ou não pelo acesso —, mas o Cabo Norte conserva algo que nenhuma infraestrutura consegue domar: a sensação, muito real, de estar parado na borda do continente, com o oceano Ártico aberto rumo ao Polo e nada mais entre você e o gelo. Essa vertigem geográfica é, no fim das contas, o que continua levando as pessoas até o fim da terra.
