Trolltunga é, provavelmente, a fotografia mais famosa da Noruega: uma língua de rocha que se projeta na horizontal sobre o vazio, com 700 metros de queda livre até o lago Ringedalsvatnet e a paisagem glacial de Hardanger se abrindo ao fundo. Ficar de pé nessa ponta de pedra, sem grade nem cerca, é uma daquelas imagens que rodaram o mundo. Mas vale deixar claro desde o começo: Trolltunga não é um mirante onde se chega de carro nem uma parada de excursão de ônibus. É o fim de uma trilha dura, longa e de alta montanha.
O percurso clássico, a partir do estacionamento de Skjeggedal (P2), tem uns 27 a 28 quilômetros ida e volta, com cerca de 1.000 metros de desnível acumulado, e leva entre 10 e 12 horas de caminhada efetiva mais as paradas. Não há lanchonete nem banheiro no caminho, só três abrigos de emergência, riachos para encher a garrafa e montanha aberta. Todo verão, as equipes de resgate buscam dezenas de pessoas que saíram sem preparo —de tênis comum, sem água, sem agasalho, calculando mal a luz do dia— e em 2015 houve uma morte por queda da rocha. Não dizemos isso para assustar, e sim para que você chegue preparado e aproveite.
Este guia conta o que realmente importa: quanto se caminha e quanto tempo leva, qual dos três estacionamentos compensa e quanto custa cada um, quando dá para ir sem guia e quando o guia é obrigatório, como funciona o shuttle que economiza os primeiros quilômetros, o que levar e onde dormir. Também a história do lugar, que surpreende: esta não é uma montanha intocada, e sim uma área moldada pela grande indústria hidrelétrica de Tyssedal no início do século XX, que só virou fenômeno turístico global na década de 2010, impulsionada pelo Instagram.
Trolltunga é uma rocha esculpida pelas geleiras há uns 10.000 anos, durante a última glaciação, quando o gelo talhou os vales e fiordes de Hardanger. Mas a área ao redor, longe de ser um descampado intocado, foi um dos grandes cenários da industrialização norueguesa: em Tyssedal e Odda, no início do século XX, a empresa A/S Tyssefaldene aproveitou a enorme queda d'água do rio Tysso a partir do lago Ringedalsvatnet para erguer uma usina hidrelétrica pioneira (em funcionamento desde 1908, projetada pelo arquiteto Thorvald Astrup) que abastecia fábricas de alumínio e carbureto. Para construir os túneis e as barragens na montanha, foi instalado em 1911-1912 o funicular Mågelibanen, que levava operários e materiais; hoje está fora de serviço. Durante quase todo o século XX, Trolltunga foi um cantinho conhecido só por alguns montanhistas locais: até 2010, recebia menos de 800 pessoas por ano. Tudo mudou com as redes sociais: a foto na rocha viralizou, e os trilheiros passaram a dezenas de milhares por temporada (uns 21.000 em 2013, 40.000 em 2014, 80.000 por volta de 2018). Essa explosão trouxe problemas de erosão das trilhas, lixo e resgates, e obrigou a montar abrigos de emergência, vigias de montanha e a organizar os estacionamentos e o shuttle. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The heart of the Norwegian fjords: Bergen, the old capital and Hanseatic League port with its Bryggen wharves; the great World Heritage fjords of Geiranger and the Nærøyfjord; the Flåm Railway; cod and the farms hanging from the slopes; and Ålesund, reborn in Art Nouveau after the fire of 1904.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Diz a lenda que um troll, aqueles gigantes da mitologia norueguesa que odeiam a luz do sol, se descuidou numa madrugada. Certo de que o amanhecer não o alcançaria, mostrou a língua para zombar do dia que chegava. Mas o sol o surpreendeu e, como acontece com todos os trolls que se deixam tocar por seus raios, o transformou em pedra. A língua ficou ali, petrificada, projetada sobre o vazio: isso é Trolltunga, 'a língua do troll'.
A geologia conta uma história menos poética, mas igualmente espetacular. Trolltunga é uma saliência de rocha, de gnaisse antigo, que se projeta quase na horizontal a partir da encosta de uma montanha a 1.180 metros acima do nível do mar, suspensa a cerca de 700 metros acima do lago Ringedalsvatnet, na região de Hardanger, no oeste da Noruega. Quem deu forma a ela não foi nenhum troll, e sim o gelo: ela surgiu pela erosão glacial durante a última glaciação, quando enormes massas de gelo cobriam a Escandinávia e esculpiram os vales, os fiordes e as paredes polidas de toda a paisagem de Hardanger. Quando o gelo recuou, há cerca de 10.000 anos, deixou exposta essa placa de rocha, fraturada segundo as linhas naturais da pedra, sobre o abismo.
Durante milênios, a 'língua' ficou ali, muda, olhando para o lago glacial e, ao longe, para a massa branca da geleira Folgefonna. Não havia ninguém para fotografá-la. Era só mais um acidente geográfico numa região cheia de acidentes geográficos de tirar o fôlego. Que essa rocha perdida na montanha acabasse virando uma das imagens mais famosas da Noruega —e um dos símbolos globais do turismo de aventura do século XXI— é uma história que não começa na natureza, mas nas chaminés de uma fábrica.
Antes de ser um destino de aventura, a região ao pé de Trolltunga foi um destino turístico da moda. Em meados do século XIX, quando Odda era apenas uma aldeia de camponeses —tinha 59 habitantes em 1801—, começaram a chegar viajantes europeus, sobretudo britânicos, atraídos pela paisagem dramática do Hardangerfjord, por cachoeiras como a Vøringsfossen e pela possibilidade de percorrer a montanha. Odda se encheu de hotéis e virou uma parada elegante do 'Grand Tour' escandinavo, um lugar aonde os turistas vitorianos iam para se maravilhar com a natureza norueguesa.
Tudo mudou no começo do século XX, com a chegada da indústria. A região tinha um recurso que valia ouro na era da eletricidade: água caindo de grande altura. O rio Tysso despencava do lago Ringedalsvatnet com uma força colossal, e essa energia podia ser transformada em eletricidade barata e abundante. Em 1906 foi fundada a empresa A/S Tyssefaldene —com o engenheiro e empresário Sam Eyde, fundador da Norsk Hydro, como primeiro diretor-geral— para aproveitar essa queda d'água. Em 1908 entrou em funcionamento a usina hidrelétrica de Tyssedal, um edifício monumental projetado pelo arquiteto Thorvald Astrup, que com o tempo chegou a uma potência de cerca de 100 MW.
Essa eletricidade tinha destino certo: as fábricas de Odda. Também em 1906 começaram a ser erguidas ali plantas industriais financiadas com capital britânico. A fábrica de carbureto de cálcio, da Alby United Carbide Factories, começou a operar em 1908; a de cianamida, em 1910. Odda deixou de ser uma cidadezinha turística para se tornar uma cidade fabril coberta de fumaça. A transformação foi tão brusca que os donos dos hotéis chegaram a processar a fábrica de carbureto, reclamando que 'Odda é pitoresca, mas está arruinada pela atividade fabril', por 'seu fedor e sua fumaça'. A Primeira Guerra Mundial acabou de afastar os turistas estrangeiros e, quando a guerra terminou, Odda já era, por completo, uma cidade industrial. Em 1924 as plantas se fundiram sob o nome de Odda Smelteverk; o conjunto industrial foi tombado como patrimônio nacional em 2011.
Isso é fundamental para entender Trolltunga: a montanha onde hoje os trilheiros buscam uma foto de natureza selvagem foi, durante décadas, os bastidores de uma das grandes façanhas da industrialização norueguesa. Não é uma paisagem intocada: é uma paisagem de trabalho.
Para domar a água da montanha, era preciso levar homens, máquinas e materiais a altitudes onde não chegava nenhuma estrada. Foi assim que nasceu, entre 1911 e 1912, o funicular Mågelibanen: a empresa A/S Tyssefaldene o instalou na encosta íngreme de Skjeggedal para transportar operários e equipamentos durante a construção de túneis e barragens nas montanhas de Tyssedal, entre eles um túnel de transferência de água de 600 metros entre lagos de altitude. Aquele funicular foi, durante anos, só mais uma ferramenta industrial, tão pouco 'turística' quanto um guindaste.
Lá no alto, os engenheiros ergueram obras hidráulicas imponentes. A barragem de Ringedalsdammen, uma grande muralha de pedra construída no início do século XX, represou o lago Ringedalsvatnet —o mesmo sobre o qual Trolltunga está suspensa— para regular a vazão que alimentava as turbinas de Tyssedal. Toda essa infraestrutura de barragens, tubulações forçadas, túneis e cabos transformou a montanha numa máquina de produzir eletricidade, muito antes de alguém pensar em vir fazer trilha por ali.
O funicular Mågelibanen teve um segundo ato mais simpático: em 1956, no 50º aniversário da empresa, a A/S Tyssefaldene o doou à cidade de Tyssedal e, durante décadas, ele foi um passeio querido pelos moradores. Deixou de funcionar em 2012 por motivos de segurança, e hoje seus trilhos enferrujados continuam lá, em Skjeggedal, bem ao lado do ponto onde começa a trilha para Trolltunga. Os primeiros trilheiros que foram atrás da 'língua do troll', aliás, subiam em parte seguindo essa infraestrutura industrial. Durante quase todo o século XX, Trolltunga foi um segredo de montanhistas locais: um lugar conhecido, sim, mas aonde chegavam poucas centenas de pessoas por ano. Ninguém imaginava o que estava por vir.
Até 2010, menos de 800 pessoas faziam a trilha até Trolltunga por ano. Era uma rota dura, longa e pouco divulgada, reservada a montanhistas experientes e a um ou outro viajante curioso. A rocha suspensa sobre o vazio existia desde o fim da última glaciação, mas praticamente ninguém fora da região a conhecia.
O que mudou tudo não foi uma obra, nem uma estrada, nem uma campanha do governo: foram as redes sociais. Ao longo da década de 2010, a foto de uma pessoa parada na ponta de Trolltunga, com a paisagem glacial ao fundo e 700 metros de vazio sob os pés, começou a circular primeiro em catálogos de operadoras de turismo e depois, em massa, pelo Instagram e pelo Facebook. Essa imagem tinha tudo o que as redes premiam: vertigem, uma beleza de tirar o fôlego, a chance de uma foto única. Virou um dos cartões-postais virais da Noruega, ao lado do Preikestolen (o 'púlpito') e do Kjeragbolten.
Os números da mudança são de dar vertigem. De menos de 800 trilheiros por ano antes de 2010, passou-se a cerca de 21.000 em 2013, que dobraram para 40.000 em 2014, subiram para uns 75.000 em 2016 e chegaram a algo entre 80.000 e 90.000 pessoas por volta de 2018. Em plena alta temporada, num único dia de verão chegavam a subir o dobro das pessoas que antes visitavam a rocha num ano inteiro. Um canto de montanha que tinha sido industrial e depois esquecido se transformou, em menos de uma década, num dos grandes ícones do turismo de aventura do mundo, empurrado por um algoritmo.
Esse crescimento explosivo teve um lado luminoso —deu vida turística e econômica a uma Odda abalada pelo fechamento de suas velhas fábricas— e um lado complicado, que a região teve que aprender a administrar no meio do caminho.
A avalanche de visitantes trouxe problemas que uma montanha acostumada a poucas centenas de trilheiros não estava preparada para absorver. O primeiro foi a segurança. Muitos dos recém-chegados não eram montanhistas: subiam atraídos por uma foto, de tênis de cidade, sem água suficiente, sem agasalho e sem a menor ideia de que a rota tem 27 ou 28 quilômetros e até 12 horas de caminhada. O resultado foi um aumento nos resgates: exaustão, lesões, gente surpreendida pela neblina ou pela noite no meio do caminho. No verão de 2016 chegou-se a cerca de 40 resgates de emergência. Em 2015 foi registrada a primeira morte na rocha, quando uma turista australiana caiu no vazio.
O segundo problema foi ambiental. O pisoteio de dezenas de milhares de botas sobre um terreno frágil de turfa e rocha alargou e erodiu as trilhas, a ponto de, em alguns trechos, se formarem duas ou três marcas paralelas devorando a vegetação. Somaram-se a isso o lixo e os dejetos humanos deixados por gente sem cultura de montanha. A 'língua do troll' corria o risco de morrer de sucesso.
A resposta foi organizar o que antes acontecia por conta própria. Foram construídos abrigos de emergência ao longo da rota (em Floren, Endåen e Tyssehøl), com cobertores e suprimentos. Um vigia de montanha passou a ficar em Trolltunga durante a temporada de verão, presente dia e noite, e foi garantida a disponibilidade de um helicóptero de resgate. Essas medidas, junto com informações melhores para os trilheiros, fizeram os resgates caírem: no verão de 2017, baixaram para cerca de 15. Os estacionamentos foram organizados em três níveis (P1, P2, P3), foi montado um sistema de shuttle para aliviar a subida e distribuir o fluxo, e passou a ser obrigatório contratar guia fora da temporada de verão (de 1º de outubro a 31 de maio), quando a neve, o gelo e a falta de luz deixam a rota realmente perigosa.
Hoje Trolltunga é um estudo de caso sobre como um lugar natural pode passar do anonimato à saturação em poucos anos, e sobre como administrar essa mudança sem arruinar nem a paisagem nem a experiência. A rocha continua lá, sem grade nem cerca, do jeito que o gelo a deixou há 10.000 anos. Chegar até ela continua exigindo um dia inteiro de esforço honesto. E essa talvez seja a sua melhor defesa: Trolltunga não se entrega de graça. É preciso caminhar até ela.
