A ilha esmeralda: falésias de Moher, pubs com música ao vivo, castelos e paisagens verdes sem fim.
A Irlanda é pequena e dá para percorrê-la inteira em duas semanas, mas tem uma densidade de paisagem pouco comum: no mesmo dia você passa de uma falésia de duzentos metros sobre o Atlântico para um vale com um mosteiro do século VI, e dali para um vilarejo onde, às nove da noite, há quatro músicos tocando no canto do pub sem que ninguém os tenha contratado. O verde de que todo mundo fala é real e tem uma explicação pouco romântica: chove com frequência, em qualquer época do ano.
Para o viajante brasileiro, duas coisas a tornam especialmente acolhedora. Uma é o idioma: é um país de língua inglesa onde as pessoas conversam com desconhecidos como algo normal, então tudo se resolve no papo. A outra é a ligação histórica com a emigração, que também chegou à América do Sul: a Irlanda perdeu mais da metade da sua população no século XIX, e esse êxodo deixou comunidades irlandesas em Buenos Aires, nos Estados Unidos e na Austrália. Boa parte dos museus do país conta essa história, e ela é vista de outro jeito quando se vem do continente aonde aqueles emigrantes chegaram.
Vale ter claro desde o começo que na ilha existem dois países. A República da Irlanda é independente, usa o euro e não faz parte do espaço Schengen. A Irlanda do Norte é parte do Reino Unido, usa a libra e tem suas próprias regras de entrada. Não há controle na fronteira terrestre e você cruza sem perceber, mas isso não significa que não haja exigências: quem vai à Calçada do Gigante está entrando no Reino Unido, com tudo o que isso implica.
A moeda local é o euro (EUR). Vale levar um pouco de dinheiro em espécie, avisar o banco antes de viajar e conferir a cotação do dia.
Dublin (DUB) concentra os voos, e Shannon (SNN) e Cork (ORK) atendem o oeste e o sul. O aeroporto de Dublin não tem trem: chega-se ao centro nos ônibus Airlink, Aircoach ou Dublin Express, em pouco mais de meia hora. A rede ferroviária da Irish Rail é limitada e atende sobretudo o eixo Dublin–Cork–Galway, então boa parte do país se percorre nos ônibus da Bus Éireann e da Citylink. Para o Wild Atlantic Way, as falésias e a península de Dingle, o carro é o que abre a viagem, lembrando que se dirige pela esquerda e que as estradas secundárias são estreitas e têm muros de pedra nas laterais. Há ferries para a Grã-Bretanha e para a França.
De maio a setembro é a temporada da viagem, e junho provavelmente é o melhor mês: os dias são longuíssimos —no fim de junho há luz até perto das dez e meia da noite—, a paisagem está no auge e ainda não chegou o pico de turismo de julho e agosto. Setembro é a outra boa aposta, com menos gente e preços um pouco mais baixos. É preciso aceitar que vai chover em qualquer mês: o ditado local das quatro estações em um dia é literal, e o que você precisa é de uma jaqueta impermeável com capuz, não de guarda-chuva, porque o vento vira ele do avesso.
O resto do ano tem seus atrativos. O 17 de março, Dia de São Patrício, enche Dublin de desfiles e de gente, com os preços de hospedagem lá em cima, e é preciso reservar com muitos meses de antecedência. O inverno é a temporada barata, mas escurece antes das cinco da tarde, muitas hospedagens rurais e atrações do oeste fecham ou reduzem horários, e as condições para dirigir pelo litoral ficam ruins. Se a viagem é curta e se concentra em Dublin, funciona o ano todo; se a ideia é o Wild Atlantic Way, o melhor é o verão.
A cozinha irlandesa carregou por muito tempo uma má fama que hoje não merece. Os clássicos continuam lá: o Irish stew de cordeiro, o boxty e o colcannon à base de batata, o soda bread feito sem fermento biológico e o full Irish breakfast, um café da manhã enorme com ovos, bacon, salsichas, tomate, feijão e os chouriços branco e preto (white e black pudding). Mas o melhor do país é o que vem do Atlântico: as ostras de Galway, os mexilhões, o salmão defumado e o peixe frito com batata frita, que nos vilarejos do litoral está muito acima do que se espera.
A Guinness tomada na Irlanda não tem o mesmo gosto que em outros lugares, e não é sugestão: ela é servida em dois tempos, com uma pausa para assentar, e leva pouco mais de um minuto e meio. Ao lado estão as cervejas das cervejarias artesanais, que se multiplicaram na última década, e o whiskey irlandês, destilado três vezes e mais suave que o escocês. Dois costumes úteis: no balcão do pub se paga ao pedir e não se deixa gorjeta, enquanto num restaurante com serviço de mesa se deixa entre dez e quinze por cento se o serviço não estiver incluído; e existe a rodada, em que cada um do grupo paga uma rodada inteira para todos, então é melhor não se juntar a uma mesa de seis se você pretendia tomar uma só.
A Irlanda é um país muito seguro e o trato com desconhecidos é notavelmente cordial. Os problemas são pequenos e se concentram no centro de Dublin à noite, sobretudo ao redor da O'Connell Street e em algumas áreas ao norte do rio, onde vale o bom senso de qualquer cidade grande. Os furtos são de oportunidade: carteiras em pubs lotados e objetos à vista dentro do carro nos estacionamentos das atrações do oeste, que é o furto mais denunciado por turistas. O número de emergência é 112 ou 999, os dois funcionam.
O sistema público de saúde existe, mas é lento, e sem cobertura o atendimento particular é caro, então o seguro-viagem é indispensável. As farmácias funcionam bem e os farmacêuticos orientam, embora vários remédios vendidos sem receita no Brasil aqui exijam prescrição. A água da torneira é potável. Não há riscos sanitários específicos nem vacinas exigidas. O verdadeiro cuidado da viagem é outro: as falésias e trilhas costeiras quase nunca têm grade, a borda costuma estar erodida por baixo, o vento sopra forte e todo ano há acidentes com gente que chega perto demais para tirar uma foto.
A Irlanda é cara, mais que a Espanha ou Portugal e na faixa do resto da Europa ocidental, e a hospedagem é o item que mais pesa: Dublin vive uma crise habitacional que empurrou os preços para cima, e na alta temporada conseguir algo razoável no centro exige reservar com muita antecedência. Como referência, sem ser um dado oficial, uma cama em dormitório de albergue costuma custar de trinta a cinquenta euros, um hotel de categoria média de cento e vinte a cento e oitenta em Dublin e um pouco menos no resto do país, um prato principal de pub entre quinze e vinte e dois euros e o pint de cerveja entre seis e oito, mais barato nos vilarejos que na capital.
Há várias formas de reduzir os gastos. Dormir fora de Dublin e usar a capital só como porta de entrada e saída muda bastante a conta. O almoço nos pubs costuma ter menu do dia por muito menos que o cardápio da noite. Os Heritage Cards do Office of Public Works dão acesso a dezenas de sítios históricos estatais por um preço fixo e se pagam rápido se você visitar vários. Muitos museus nacionais de Dublin —o de Arqueologia, o de História Natural, a National Gallery— têm entrada gratuita. E, se for alugar carro, some ao orçamento o seguro, que na Irlanda é notoriamente caro e que muitos cartões de crédito não cobrem.
A conversa é o esporte nacional. Fala-se com quem atende, com quem está ao lado no pub e com quem passa na rua, e as respostas raramente são curtas; a essa mistura de papo, humor e causo eles chamam de craic, e é o que as pessoas procuram quando saem. O humor é irônico e autodepreciativo, e o exagero fica subentendido. Por outro lado, o confronto direto incomoda: um irlandês raramente diz não de frente, e muitas vezes um 'ah, sure, we'll see' quer dizer não. Também é bom evitar chamar o país de britânico ou dar como certo que é a mesma coisa que a Inglaterra, que é uma das poucas coisas que caem mal de verdade.
O irlandês, o gaeilge, é a primeira língua oficial e aparece em todas as placas do país, embora no dia a dia quase todos falem inglês. As exceções são as zonas Gaeltacht —Connemara, partes de Donegal, Dingle e as ilhas Aran—, onde ele é falado diariamente e onde muitas placas de estrada estão só em irlandês, o que importa se você dirige com GPS e procura um nome que não aparece. O outro ponto sensível é a história recente: na Irlanda do Norte, os murais, bandeiras e símbolos dos bairros remetem a um conflito que terminou formalmente em 1998 mas segue vivo na memória, e são visitados com respeito e sem dar opinião em voz alta.
A história da Irlanda começa muito antes da de quase qualquer catedral ou pirâmide do mundo: no vale do Boyne, os agricultores do neolítico ergueram há cerca de 5.200 anos o grande túmulo de Newgrange, mais antigo que Stonehenge e que as pirâmides do Egito, com um corredor de pedra alinhado com o sol do solstício de inverno. Sobre essa base pré-histórica foram se depositando, camada após camada, os celtas e seus reinos gaélicos, a cristianização de São Patrício, a deslumbrante idade de ouro dos mosteiros e de seus manuscritos, as incursões vikings que fundaram Dublin, a invasão anglo-normanda de 1169 e os séculos de conquista inglesa que culminaram em Kinsale, as plantations, Cromwell e as Leis Penais. É a história de uma ilha pequena na borda ocidental da Europa que, apesar do tamanho, projetou sua cultura, sua fé e sua gente pelo planeta inteiro.
O século XIX partiu a Irlanda ao meio: a Grande Fome de 1845-1852 levou um milhão de vidas, empurrou outro milhão para o exílio e desencadeou uma emigração que, durante um século, esvaziou o país por portos como Cobh. Dessa sangria nasceram também o nacionalismo moderno, a Revolta da Páscoa de 1916, a independência de 1922 e a dolorosa partição da ilha, com o longo conflito da Irlanda do Norte — os Troubles — só se encerrando em 1998 com o Acordo da Sexta-Feira Santa. Percorrer a Irlanda hoje — dos pubs e da literatura de Dublin às falésias de Moher, de Skellig Michael e seus monges ao oeste gaélico de Connemara e das Aran, da cidade rebelde de Cork à Calçada dos Gigantes — é atravessar essa memória sobreposta: a de um país que passou da fome e da emigração ao vertiginoso Tigre Celta e às reformas sociais do século XXI, sem nunca deixar de olhar para o seu passado.
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