O Anel de Kerry é a rota cênica mais famosa da Irlanda: 179 quilômetros de estrada circular que abraçam a península de Iveragh, entre montanhas escarpadas, lagos, praias douradas, falésias sobre o Atlântico e vilarejos de casas coloridas. Não é um destino para percorrer a pé, e sim de carro (ou de bicicleta, para os mais corajosos): uma sequência de mirantes, fortes de pedra milenares e vilas de pescadores que resume, num único circuito, tudo o que encanta no oeste irlandês.
Aqui fica um dos lugares mais impressionantes do país: Skellig Michael, um rochedo pontiagudo a 12 km da costa onde monges construíram, há uns 1.400 anos, um mosteiro de celas de pedra em forma de colmeia que hoje é Patrimônio da Humanidade da Unesco e cenário de 'Star Wars'. Mas o anel é muito mais: os fortes circulares da Idade do Ferro como Staigue, a casa de Daniel O'Connell, 'o Libertador', em Derrynane, a ilha de Valentia, de onde em 1866 partiu o primeiro cabo telegráfico que uniu a Europa e a América, e o majestoso Parque Nacional de Killarney, com seus lagos e sua velha mansão vitoriana.
Este guia percorre o Anel de Kerry com um olhar prático e acolhedor: em que sentido dirigir para não brigar com os ônibus, como e quando tentar o difícil desembarque em Skellig Michael, quais vilarejos e fortes não perder, onde parar para comer frutos do mar de frente para o mar e como organizar a visita em um, dois ou três dias. Uma dica antes de começar: tire o pé do acelerador. Em Kerry, a viagem é o destino.
A península de Iveragh é habitada desde a pré-história: prova disso são os fortes circulares de pedra seca como Staigue, Cahergal e Leacanabuaile, erguidos entre a Idade do Ferro e o início da Idade Média. Nos séculos VI e VII, monges da antiga Igreja irlandesa se retiraram para rezar e jejuar no rochedo de Skellig Michael, onde construíram um mosteiro de celas em forma de colmeia que resistiu até às incursões vikings (a primeira registrada, por volta de 823-824) antes de ser abandonado por volta do século XII. Depois, a região viveu sob o domínio de clãs gaélicos e de senhores anglo-normandos; no século XIX, deu à Irlanda um de seus heróis, Daniel O'Connell, 'o Libertador', nascido perto de Cahersiveen e criado em Derrynane, que conquistou a Emancipação Católica em 1829. A Grande Fome (1845-1852) atingiu Kerry com força e levou milhares a emigrar para a América. Em 1866, a ilha de Valentia entrou para a história mundial: dali foi lançado o primeiro cabo telegráfico transatlântico duradouro, que reduziu de dias para minutos a comunicação entre a Europa e a América do Norte. Desde a visita da rainha Vitória em 1861, a paisagem de Kerry começou a atrair viajantes; hoje o anel é um ícone do turismo irlandês e parte da Wild Atlantic Way. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Atlantic Kerry: the monastery of Skellig Michael hanging above the ocean, the living Irish language on the Dingle peninsula, the Great Famine that hit the west especially hard, and Valentia, starting point of the first transatlantic telegraph cable.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Muito antes de existirem estradas, ônibus de turismo ou o próprio nome 'Anel de Kerry', a península de Iveragh já era habitada. Seus moradores deixaram, espalhados pelas encostas e pelos vales, alguns dos monumentos mais antigos e misteriosos da Irlanda: círculos de pedra da Idade do Bronze, como o de Kenmare (cerca de 3.000 anos, quinze pedras ao redor de um dólmen central), túmulos megalíticos, pedras com inscrições e, sobretudo, os grandes fortes circulares de pedra seca conhecidos como cashels ou stone forts.
O mais impressionante é o Staigue Fort, escondido em um vale solitário perto de Sneem: uma muralha circular de uns 27 metros de diâmetro e até 5,5 metros de altura, erguida sem uma única gota de argamassa, com paredes de quase quatro metros de espessura e uma engenhosa rede de escadas internas dispostas em forma de X. Os arqueólogos discutem a data exata, mas costuma-se situá-lo entre o fim da Idade do Ferro e o início da Idade Média (aproximadamente entre o século I a. C. e o VI d. C.). Deve ter sido a residência fortificada de um chefe ou de uma família poderosa, um símbolo de status tanto quanto uma defesa.
Perto de Cahersiveen se conservam outros dois fortes notáveis: Cahergal (Cathair Gheal), um cashel reconstruído e datado de por volta do ano 600 d. C., e Leacanabuaile, um forte-fazenda cujas escavações revelaram objetos da Idade do Bronze e do Ferro, prova de que ali viveu uma comunidade camponesa durante séculos; o recinto que se vê hoje foi erguido por volta dos séculos IX-X, embora parte de suas estruturas possa ser anterior. Esses fortes não são ruínas anônimas: são a assinatura de uma sociedade organizada, pecuarista e guerreira, que dominava a paisagem do alto de suas muralhas de pedra muito antes da chegada do cristianismo, dos vikings ou dos ingleses. Percorrê-los hoje, entre ovelhas e o vento do Atlântico, é tocar a Irlanda mais profunda.
Diante da costa oeste da península, a uns doze quilômetros mar adentro, ergue-se uma pirâmide de rocha de 218 metros que parece saída de um sonho: Skellig Michael (Sceilg Mhichíl). Ali, entre os séculos VI e VIII, um punhado de monges da primitiva Igreja irlandesa fez algo que ainda impressiona: subiram ao alto do rochedo, talharam mais de seiscentos degraus na rocha e construíram, numa plataforma castigada pelo vento, um mosteiro de celas em forma de colmeia (clocháin), oratórios, cruzes e um pequeno cemitério, tudo de pedra seca, sem argamassa, encaixando as lajes com uma maestria que resistiu a mais de mil anos de tempestades.
A tradição atribui a fundação a São Fionán, e o local foi dedicado ao arcanjo Miguel, padroeiro dos lugares elevados. A vida em Skellig era de uma dureza extrema: nunca viveram ali mais de doze monges e um abade, que se alimentavam de peixe, aves marinhas, ovos e o pouco que rendia uma horta minúscula, dedicados à oração, ao jejum e à cópia de manuscritos, em isolamento quase total. Era o ideal do monasticismo irlandês levado ao limite: buscar a Deus no 'deserto' mais inóspito possível.
O isolamento não os livrou da violência. Os anais registram ataques vikings já desde os primeiros anos do século IX: o mais lembrado, por volta de 823-824, conta que 'Skellig foi saqueada pelos pagãos e o abade Eitgal foi levado e morreu de fome'. Mesmo assim, a comunidade resistiu e o mosteiro continuou ocupado por mais de seiscentos anos, até que, por volta dos séculos XII ou XIII, um clima mais frio e as mudanças na vida monástica levaram os monges a se mudar para terra firme, para a abadia de Ballinskelligs. O rochedo continuou sendo local de peregrinação durante séculos.
Hoje, o mosteiro de Skellig Michael é um dos exemplos mais bem conservados de assentamento monástico antigo da Europa, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1996, e locação da saga 'Star Wars'. Mas a verdadeira magia dele não está no cinema, e sim em imaginar aqueles homens subindo, dia após dia, os seiscentos e dezoito degraus rumo ao céu.
Depois da partida dos monges, a península de Iveragh ficou, durante toda a Idade Média, sob o domínio de clãs gaélicos e dos senhores anglo-normandos que tinham desembarcado na Irlanda a partir de 1169. Foi terra de castelos como o de Ballycarbery, de famílias como os MacCarthy e os O'Sullivan, e de um modo de vida que combinava pecuária, pesca e uma forte identidade em língua irlandesa que perdura até hoje nas áreas de Gaeltacht da costa oeste.
O personagem que deu a Kerry seu lugar na história moderna da Irlanda nasceu justamente aqui: Daniel O'Connell (1775-1847), 'o Libertador'. Ele veio ao mundo perto de Cahersiveen e foi criado na casa do tio em Derrynane, no trecho sul do anel, no seio de uma família católica de proprietários de terras que tinha conservado suas propriedades apesar das Leis Penais que discriminavam os católicos. Formado em direito, O'Connell se tornou o grande líder da causa católica: organizou uma mobilização pacífica de massas sem precedentes na Europa e conseguiu, em 1829, a Emancipação Católica, a lei que finalmente permitiu aos católicos ocupar cadeiras no Parlamento de Westminster.
O'Connell foi muito mais que um político local: é considerado o pioneiro da política democrática moderna irlandesa, um homem que rejeitava a violência e que depois liderou, sem sucesso, a campanha pela revogação da união com a Grã-Bretanha. Sua casa em Derrynane, hoje museu estatal, conserva os móveis e objetos pessoais dele, cercada de jardins e de uma das praias mais bonitas de Kerry. Que um dos grandes heróis nacionais da Irlanda venha deste canto remoto do sudoeste diz muito sobre o peso que a península teve na identidade do país.
O século XIX trouxe a Kerry, como a toda a Irlanda, a maior catástrofe de sua história: a Grande Fome (An Gorta Mór, 1845-1852). Uma praga que apodrecia a batata, alimento praticamente único de milhões de camponeses pobres, provocou uma fome em massa que atingiu com especial força os condados do oeste, entre eles Kerry, onde a população dependia completamente dessa cultura em terras pouco férteis.
As consequências foram devastadoras. Entre as mortes por fome e doença e a emigração desesperada, a Irlanda perdeu cerca de um quarto de sua população em poucos anos. Na península de Iveragh, povoados inteiros se esvaziaram: muitos dos que sobreviveram embarcaram para a América a partir de Cork ou Queenstown (hoje Cobh), deixando para trás casas que hoje são ruínas cobertas de mato nas encostas. O próprio Daniel O'Connell, já idoso e doente, dedicou seus últimos esforços no Parlamento a pedir ajuda para os famintos; chegou a tentar comprar o depósito de alimentos do governo em Cahersiveen para distribuí-los, uma iniciativa que o Tesouro britânico recusou. Morreu em 1847, em pleno horror da fome.
A emigração não terminou com a fome: virou uma constante por mais de um século. Gerações de jovens de Kerry partiram para os Estados Unidos, a Inglaterra ou a Austrália em busca do futuro que sua terra não podia oferecer, e a diáspora criou laços permanentes entre a península e o outro lado do Atlântico. Essa ferida demográfica — campos que nunca recuperaram sua população, aldeias abandonadas, famílias divididas pelo oceano — é parte essencial da memória de Kerry, e explica em boa medida por que tantos descendentes de irlandeses nas Américas sentem estas costas como seu lugar de origem.
Em meio àquele século de tragédia e emigração, a península também foi palco de uma das maiores façanhas tecnológicas da história. Aconteceu na ilha de Valentia, no extremo oeste do anel, e mudou o mundo: daqui partiu o primeiro cabo telegráfico transatlântico que funcionou de forma duradoura, ligando a Europa à América.
A ideia era quase absurda para a época: submergir no fundo do oceano um cabo de milhares de quilômetros para transmitir mensagens em minutos entre dois continentes que até então se comunicavam por navio, com semanas de atraso. Depois de várias tentativas fracassadas — um primeiro cabo, de 1858, funcionou apenas algumas semanas —, o sucesso definitivo veio em 1866. Em 27 de julho daquele ano, o gigantesco navio a vapor 'Great Eastern' terminou de lançar um cabo robusto que saía de Valentia e chegava a Heart's Content, na Terra Nova (Canadá), depois de percorrer cerca de 1.686 milhas náuticas (mais de 3.000 km) de oceano. No mesmo ano, também se conseguiu recuperar e completar o cabo perdido na tentativa anterior.
O impacto foi imenso. A rainha Vitória e o presidente dos Estados Unidos trocaram mensagens de felicitação; o que antes levava dias de travessia agora levava minutos. Era, para a época, algo comparável ao que seria, um século depois, a chegada à Lua: a primeira vez que a informação viajava quase instantaneamente entre o Velho e o Novo Mundo. Valentia virou um nó das comunicações mundiais e manteve sua estação telegráfica em funcionamento por quase um século, até 1966.
Hoje dá para visitar a antiga estação do cabo e o ponto da primeira ancoragem, e o conjunto de locais ligados ao cabo transatlântico (na Irlanda e na Terra Nova) é candidato a Patrimônio da Humanidade. Que este canto perdido de Kerry, de onde tanta gente teve que emigrar, tenha sido ao mesmo tempo a porta pela qual o mundo entrou na era das telecomunicações é um dos paradoxos mais bonitos da história da península.
A paisagem que hoje atrai viajantes do mundo inteiro começou a ficar famosa no século XIX, pelas mãos do romantismo e de um punhado de visitantes ilustres. Um marco importante foi a visita da rainha Vitória, em 1861, ao Parque Nacional de Killarney: o mirante de Ladies View deve seu nome à admiração que as damas de companhia dela demonstraram diante dos lagos, e aquela visita real colocou a região na moda entre a alta sociedade britânica. Aos poucos, os lagos de Killarney, as montanhas de MacGillycuddy's Reeks e a costa de Iveragh viraram um destino pitoresco, percorrido primeiro em carruagens puxadas a cavalo (os jaunting cars que ainda circulam em Killarney) e depois de carro.
O traçado circular que hoje chamamos de Anel de Kerry se consolidou no século XX como uma das rotas turísticas por excelência da Irlanda: 179 quilômetros de estrada que encadeiam mirantes, praias, vilarejos coloridos, fortes de pedra e o desvio para Skellig Michael. A península conseguiu manter ao mesmo tempo seu caráter rural e sua língua: boa parte da costa oeste continua sendo Gaeltacht, região de fala irlandesa, e o modo de vida baseado na pecuária e na pesca convive com o turismo.
Nas últimas décadas, dois fenômenos aumentaram ainda mais a fama do lugar. Um foi o cinema: Skellig Michael apareceu como cenário na saga 'Star Wars', multiplicando a vontade de subir seus degraus (e obrigando a reforçar as medidas de segurança e os limites de visitantes). O outro foi a criação, em 2014, da Wild Atlantic Way, a grande rota costeira de 2.500 km pelo oeste irlandês, da qual o Anel de Kerry é um dos trechos mais famosos.
Esse sucesso também traz desafios: em pleno verão, as estradas estreitas ficam lotadas de ônibus e carros, e por isso se recomenda percorrer o anel no sentido anti-horário, sair cedo e dividir a visita em vários dias. Mas basta parar num mirante solitário, ouvir o vento e o mar e olhar a silhueta das Skellig recortada no horizonte para entender que, para além das modas e das multidões, Kerry continua sendo o que sempre foi: um dos confins mais bonitos e evocativos da Europa.
