A península de Snæfellsnes é chamada de 'Islândia em miniatura', e o apelido cai como uma luva: em apenas 90 quilômetros de comprimento, ela reúne quase tudo o que torna o país inesquecível. Uma geleira coroando um vulcão, campos de lava cobertos de musgo, praias de areia negra e outras douradas, falésias de basalto cheias de aves, cachoeiras, vilarejos de pescadores com casas coloridas, focas tomando sol na costa e, acima de tudo, aquela luz mutável do Atlântico Norte. É o melhor 'resumo' da Islândia para quem não tem tempo de dar a volta completa na ilha e, ao mesmo tempo, um destino com personalidade própria.
Seu símbolo é o Kirkjufell, a montanha em forma de chapéu pontudo que se ergue ao lado do vilarejo de Grundarfjörður: é a montanha mais fotografada da Islândia, principalmente quando aparece junto com sua cachoeira, a Kirkjufellsfoss. Na ponta oeste reina o Snæfellsjökull, a geleira-vulcão que Júlio Verne escolheu como porta de entrada no romance 'Viagem ao centro da Terra' (1864): um fato real e encantador que paira sobre toda a paisagem. Ao redor do vulcão se estende o parque nacional de Snæfellsjökull, criado em 2001.
Este guia percorre o melhor de Snæfellsnes com um olhar prático e honesto: o que ver (Kirkjufell, o parque nacional, a praia negra de Djúpalónssandur e suas pedras de força, as falésias de Arnarstapi e Hellnar, a igreja negra de Búðir, as focas de Ytri Tunga), como chegar e se locomover de carro, quanto custa cada coisa em coroas islandesas (com o equivalente em euros), onde dormir e comer, e os alertas de segurança que precisam ser levados a sério num lugar de clima tão traiçoeiro.
Snæfellsnes está impregnada das sagas medievais islandesas: a Saga de Bárðr Snæfellsáss conta a história de Bárður, metade homem, metade troll, que se tornou o espírito guardião da geleira Snæfellsjökull, e a Saga de Eyrbyggja retrata as disputas de poder entre as primeiras famílias de colonos da região. Durante séculos, a vida girou em torno da pesca do bacalhau: em enseadas como Dritvík, hoje desertas, chegaram a trabalhar até seiscentas pessoas com dezenas de barcos, e os vilarejos cresceram sob o comércio monopolizado pela coroa dinamarquesa, com Búðir como um de seus portos históricos. Em 1864, Júlio Verne imortalizou o vulcão Snæfellsjökull como entrada para o centro da Terra, e em 2001 foi criado o parque nacional que hoje protege sua ponta oeste. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The land of the sagas and of Snorri Sturluson, of cod and of the great fjords; the Snæfellsnes peninsula with the volcano Jules Verne chose as the doorway to the centre of the Earth, and the remote Westfjords, scene of the 1615 killing of Basque whalers and of the tragic avalanches of 1995.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Sobre a península de Snæfellsnes, com seu vulcão-geleira debruçado sobre o mar como uma sentinela branca, a imaginação islandesa colocou desde o início um guardião sobrenatural. A 'Saga de Bárðr Snæfellsáss' (Bárðar saga Snæfellsáss), composta por volta do século XIV mas ambientada na época da colonização, conta a história de Bárður, um ser metade humano e metade troll, filho de um gigante e de uma humana, que chegou da Noruega e se estabeleceu em Snæfellsnes, fundando fazendas como Laugarbrekka. Depois de uma tragédia familiar, Bárður renunciou ao mundo dos homens, embrenhou-se na geleira Snæfellsjökull e se tornou seu espírito guardião: o 'áss' (semideus) da montanha de neve, protetor da gente da região. Ainda hoje uma enorme escultura de pedra em Arnarstapi representa esse gigante mitológico.
Snæfellsnes é, ao lado dos Westfjords e do vale de Borgarfjörður, um dos grandes cenários da literatura medieval islandesa. A 'Saga de Eyrbyggja' (Eyrbyggja saga), do século XIII, retrata em detalhes as disputas de poder, as vinganças e as alianças das primeiras famílias colonas da parte norte da península, em torno de Helgafell ('a montanha sagrada'), uma colina que os primeiros habitantes pagãos consideravam santa. Essa mesma Helgafell aparece séculos depois ligada a Guðrún Ósvífursdóttir, a célebre heroína da 'Saga do povo do vale do salmão' (Laxdæla saga), que terminou seus dias ali como eremita. As sagas não são crônicas exatas —misturam tradição oral, memória e invenção literária—, mas fixaram para sempre o vínculo entre essa paisagem e os relatos que forjaram a identidade islandesa.
Durante séculos, a vida em Snæfellsnes girou em torno do mar e, mais especificamente, do bacalhau. As águas frias do Atlântico Norte, ricas em peixe, transformaram a península em um dos grandes centros pesqueiros da Islândia muito antes de existir turismo. O caso mais impressionante é o de Dritvík, uma enseada hoje deserta e silenciosa na ponta ocidental, ao lado da praia de Djúpalónssandur. Entre meados do século XVI e meados do XIX, Dritvík foi a maior estação pesqueira sazonal de todo o país: a cada primavera e verão chegavam dezenas de barcos a remo —fala-se de quarenta a sessenta— e até seiscentos homens, que acampavam ali para pescar em mar aberto, em condições duríssimas.
Daquela época sobrevivem as quatro 'pedras de levantamento' (aflraunasteinar) que ainda podem ser vistas em Djúpalónssandur. Elas serviam como prova de força para os candidatos a remador: quem não conseguisse erguer pelo menos a Hálfdrættingur (54 kg) até uma saliência na altura do quadril não era considerado apto para o trabalho no barco. As outras três —Amlóði ('inútil', 23 kg), Hálfsterkur ('meio forte', 100 kg) e Fullsterkur ('forte de verdade', cerca de 154 kg)— completavam essa escala tão islandesa da masculinidade marinheira. A pesca a remo era perigosa e muitos não voltavam: os restos enferrujados do pesqueiro britânico Epine, que naufragou em 1948 nessa mesma praia, lembram que o mar nunca deixou de cobrar vidas.
A pesca sustentou uma constelação de pequenas vilas que ainda hoje se espalham pelo litoral: Ólafsvík, um dos postos comerciais mais antigos da Islândia; Grundarfjörður, Hellissandur, Rif e Arnarstapi. Eram comunidades pobres e isoladas, expostas a um clima brutal, que viviam do peixe seco (stockfish), do óleo de fígado e da lã. Ainda hoje várias dessas localidades mantêm frotas pesqueiras ativas, e o peixe continua sendo o coração da sua economia e da sua cozinha.
O peixe de Snæfellsnes não ficava na península: viajava para a Europa, e esse comércio esteve por quase dois séculos sob o controle rígido da coroa dinamarquesa. A Islândia, submetida à Dinamarca, viveu sob o chamado monopólio comercial dinamarquês (Einokunarverslun), imposto por lei em 1602 e em vigor até 1786: só comerciantes dinamarqueses autorizados podiam comprar e vender na ilha, em portos determinados, a preços fixados pela coroa. Para os islandeses foi um sistema empobrecedor, que amarrava cada distrito a um porto e a um mercador, proibia o comércio com estrangeiros e muitas vezes deixava a população à mercê de preços injustos e da escassez.
Na costa sul de Snæfellsnes, o grande centro desse comércio foi Búðir (cujo nome significa, justamente, 'os postos' ou 'as barracas' de comércio). Durante gerações foi o porto comercial mais movimentado dessa parte da península: ali se concentrava a exportação do peixe seco pescado em Djúpalón, Dritvík e nas enseadas vizinhas, que partia de Búðir para o resto do mundo. Em 1703, o primeiro censo da Islândia registrava cerca de cem pessoas vivendo em Búðir. Antes mesmo do monopólio dinamarquês, comerciantes alemães da Liga Hanseática já frequentavam essas costas ocidentais, atraídos pelo bacalhau: grande parte de suas estações comerciais ficava em Snæfellsnes, Reykjanes e nos Westfjords, justamente onde a pesca era abundante.
Daquele Búðir agitado hoje quase nada resta: a vila se despovoou e só persiste, solitária no campo de lava, a pequena igreja negra de madeira, a Búðakirkja. Sua história resume o destino de tantos lugares islandeses: a igreja original data de 1703, foi demolida no fim do século XIX e reconstruída em 1848 graças à persistência de uma moradora, Steinunn Sveinsdóttir, que se recusou a deixar Búðir sem seu templo. Essa igreja austera, hoje uma das mais fotografadas do país, é a última testemunha de um porto que foi, durante séculos, a porta comercial de toda a região.
Em 1864, um escritor francês que nunca pisou na Islândia projetou sobre o Snæfellsjökull uma fama literária que dura até hoje. Júlio Verne publicou naquele ano 'Viagem ao Centro da Terra' (Voyage au centre de la Terre) e escolheu justamente esse vulcão-geleira de Snæfellsnes como porta de entrada para o interior do planeta. No romance, o professor Otto Lidenbrock decifra um manuscrito rúnico do alquimista islandês Arne Saknussemm revelando que, descendo pela cratera do Snæfellsjökull quando a sombra de um pico vizinho a toca no fim de junho, chega-se ao centro da Terra. Lidenbrock, seu sobrinho Axel e o guia islandês Hans partem então para sua famosa descida subterrânea.
Verne não escolheu o lugar por acaso. O Snæfellsjökull já tinha, na imaginação europeia do século XIX, uma aura de mistério: um cone glacial remoto, nos confins do mundo conhecido, visível do mar como uma aparição. O romance consolidou essa imagem e transformou a montanha em um símbolo cultural que vai além da Islândia. Ainda hoje o vulcão carrega a fama de lugar 'de energias especiais'; em 1993, inclusive, grupos esotéricos se reuniram ao pé dele convencidos de que ali pousariam extraterrestres, num episódio que deu a volta ao mundo.
Para além das excentricidades, o gesto de Verne deixou uma marca real: para milhões de leitores em todo o planeta, o Snæfellsjökull não é só uma montanha, mas um limiar literário, a boca pela qual se pode descer até o coração do mundo. Quem hoje percorre o parque nacional ou olha a geleira recortada contra o céu a partir de Reykjavík está vendo, saiba ou não, uma das paisagens mais célebres da literatura de aventura.
Ao longo do século XX, Snæfellsnes passou pelas mesmas mudanças que o resto da Islândia rural: a modernização da pesca, a melhoria das estradas, o despovoamento dos vilarejos menores e, finalmente, a chegada do turismo. A paisagem que durante séculos foi apenas um meio de vida duro começou a ser valorizada como patrimônio natural. Em 28 de junho de 2001 foi criado o Parque Nacional de Snæfellsjökull (Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull), que protege o vulcão-geleira e toda a ponta ocidental da península, com seus campos de lava, crateras, costa de colunas de basalto e os vestígios arqueológicos da antiga pesca. Foi o primeiro parque nacional islandês a chegar até a beira do mar.
Hoje Snæfellsnes virou um dos destinos mais queridos da Islândia, conhecido como 'a Islândia em miniatura' porque concentra quase todas as paisagens do país numa área pequena e acessível a partir de Reykjavík. O Kirkjufell, ao lado de Grundarfjörður, é provavelmente a montanha mais fotografada do país, fama que explodiu depois que ela apareceu na série 'Game of Thrones'. A região também apostou em um turismo responsável: em 2014, a comunidade de Snæfellsnes foi uma das primeiras do mundo a obter a certificação EarthCheck de destino sustentável, um reconhecimento ao seu esforço para conciliar visitantes e natureza.
Esse equilíbrio é hoje o grande desafio. O aumento de viajantes pressiona paisagens frágeis —o musgo que cobre a lava leva décadas para se regenerar se for pisado— e lugares perigosos, como as praias de ondas traiçoeiras ou as falésias instáveis, onde já houve acidentes. Percorrer Snæfellsnes com respeito —ficando nas trilhas, mantendo distância das focas e das aves, de olho no clima instável que vedur.is e safetravel.is anunciam— é a melhor forma de honrar um lugar que foi, durante mil anos, lar de gigantes de saga, pescadores de bacalhau e comerciantes, e que continua sendo um dos cantos mais impressionantes do Atlântico Norte.
