Landmannalaugar é um daqueles lugares que parecem de outro planeta: um anfiteatro de morros de riolito pintados de amarelo, ocre, rosa, verde e preto, cortado por campos de lava, colunas de vapor saindo do chão e uma fonte de água quente natural onde dá para entrar e boiar cercado de montanhas. Fica no coração das Terras Altas islandesas, o interior desabitado e vulcânico do país, e é o ponto de partida do Laugavegur, considerado uma das melhores trilhas de trekking do mundo.
Mas chegar lá tem suas letras miúdas, e é importante entendê-las antes de se empolgar: Landmannalaugar fica nas Highlands e só se chega por estradas F, aquelas rotas de montanha sem asfalto que por lei obrigam a dirigir um 4x4 e que incluem atravessar rios sem ponte. Os seguros dos carros comuns não cobrem nem as estradas F nem a travessia de água. Alugar um carro pequeno e ir mesmo assim é, literalmente, o jeito como muitos turistas destroem o veículo e ficam sem cobertura. Felizmente há uma solução simples: os ônibus de montanha que sobem de Reykjavik no verão.
Este guia explica sem rodeios como chegar de verdade (ônibus de montanha ou 4x4 dos grandes, com o seguro adequado), quando a estrada abre, que caminhadas fazer entre os morros coloridos, como funcionam a fonte termal e o refúgio do clube de montanhismo, e que precauções tomar com um clima que muda em minutos. Com dados verificados e preços reais em coroas, para a aventura dar certo.
As cores incríveis de Landmannalaugar vêm da sua geologia: o lugar fica sobre o vulcão Torfajökull, cuja grande erupção de 1477 formou o campo de lava de Laugahraun e deixou a maior extensão de rocha riolítica da Islândia, essa pedra silicosa que pinta os morros de amarelos, rosas e verdes. Durante séculos, a região foi terra de pastoreio: os fazendeiros levavam as ovelhas para os pastos de montanha no verão e desciam no outono no réttir, o recolhimento tradicional do rebanho. A fonte termal já era um lugar onde as pessoas e os pastores tomavam banho. Em 1927 foi fundado o Ferðafélag Íslands (o clube de montanhismo da Islândia), que construiu refúgios na região, e com os anos nasceu o trekking Laugavegur rumo a Þórsmörk, oficializado como rota em 1978. Toda a história, com datas e nomes, está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The strip where ice and fire touch: farms planted at the foot of glacier-capped volcanoes, the sudden floods known as jökulhlaup, the retreat of Vatnajökull and the Jökulsárlón lagoon, the village of Vík in the shadow of the fearsome Katla, and the highlands of Landmannalaugar.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Quando a gente vê pela primeira vez os morros de Landmannalaugar —amarelos, rosados, verdes, ocres, quase como se alguém os tivesse pintado com aquarela— a pergunta inevitável é: por que eles têm essas cores? A resposta está debaixo dos pés, em um dos sistemas vulcânicos mais singulares da Islândia: o Torfajökull.
O Torfajökull não é um vulcão em forma de cone, e sim um enorme sistema com uma grande caldeira de uns 18 por 12 quilômetros, cujo centro vulcânico se formou há pelo menos 384.000 anos. Sua característica mais extraordinária é ter produzido a maior extensão de rocha riolítica de toda a Islândia: cerca de 450 km² de riolito exposto. O riolito é uma rocha vulcânica rica em sílica, e aí está o segredo das cores. Ao contrário do basalto preto que domina quase toda a Islândia, o riolito pode ter tons claros, e quando se combina com a alteração geotermal —o vapor quente e os gases que sobem do subsolo transformam os minerais— surgem os amarelos do enxofre, os vermelhos e ocres do ferro, os verdes e os rosados. Cada morro é, no fundo, um mapa químico do que aconteceu debaixo da terra.
O Torfajökull abriga ainda o maior sistema geotérmico da Islândia, com uns 150 km², e temperaturas que nas zonas mais ativas passam de 340 °C em profundidade. É essa energia que aquece a famosa fonte termal onde hoje os visitantes tomam banho, e que mantém fumegantes as encostas de morros como o Brennisteinsalda, a 'onda de enxofre'. Landmannalaugar não é só um lugar bonito: é a superfície visível de uma gigantesca caldeira ainda viva.
A paisagem atual de Landmannalaugar leva a assinatura de uma erupção específica: a de aproximadamente 1477. Foi um dos maiores episódios eruptivos silícicos da história recente da Islândia. De uma fissura que se estendia por muitos quilômetros ao norte da caldeira do Torfajökull brotaram fluxos de lava que continuam lá até hoje, pretos e retorcidos, formando os campos que cercam o lugar.
O mais famoso desses fluxos é o Laugahraun, o campo de lava que chega até a beirada de onde hoje fica o refúgio. 'Laugahraun' significa 'lava das fontes termais', e caminhar sobre ele é uma experiência curiosa: blocos de lava escura e obsidiana (o vidro vulcânico preto e brilhante que se forma quando a lava rica em sílica esfria muito rápido) espalhados ao pé dos morros coloridos. Outros fluxos da mesma erupção, como o Námshraun e o Stútshraun, completam esse mar de pedra vulcânica.
Essa erupção explica por que o contraste de Landmannalaugar é tão impressionante: a lava preta recente ao lado do riolito multicolorido muito mais antigo, com o vapor das fumarolas escapando no meio. É geologia em estado quase puro, praticamente sem vegetação para cobri-la, porque nas Terras Altas o clima é tão duro que as plantas mal conseguem se fixar.
O Torfajökull não voltou a entrar em erupção com essa força desde então, mas não é um vulcão extinto: suas últimas grandes erupções foram separadas por intervalos de uns 900 anos, e o sistema continua geotermicamente muito ativo. Cada coluna de vapor que se vê em Landmannalaugar lembra que o fogo está apenas adormecido debaixo dessas cores.
Antes de ser um destino de trekking mundial, Landmannalaugar foi, durante séculos, um lugar de trabalho para os fazendeiros islandeses. O próprio nome conta isso: 'Landmannalaugar' significa algo como 'os banhos do povo da região de Land' (Landmenn), a região agrícola ao sul, nas terras baixas. Ou seja, as fontes termais do povo de Land.
Na Islândia, a tradição pecuária consistia em soltar as ovelhas no verão para que pastassem livres nos campos das terras altas, longe das fazendas. Os animais passavam os meses quentes soltos pela montanha, engordando com o capim de altitude. Landmannalaugar, com seus vales e sua água, era uma dessas áreas de pastagem de verão, e também um ponto de encontro e descanso: os tropeiros que subiam para vigiar o rebanho aproveitavam a fonte de água quente para tomar banho, exatamente como os turistas fazem hoje. O banho termal não é uma invenção moderna para visitantes: é um uso antiquíssimo do lugar.
Todo outono chegava o momento mais importante do calendário rural: o réttir, a grande tropeada em que as ovelhas eram trazidas de volta da montanha. Cavaleiros e cães percorriam as Terras Altas durante dias reunindo os animais dispersos e levando-os até os currais (as réttir propriamente ditas), onde cada fazendeiro separava suas ovelhas das dos vizinhos pelas marcas nas orelhas. O réttir era, e continua sendo em muitas regiões da Islândia, uma celebração comunitária, com trabalho pesado, reencontros e tradição. Essa vida pastoril foi, por gerações, o único motivo pelo qual as pessoas subiam a um lugar tão remoto e inóspito quanto Landmannalaugar.
A passagem de terra de pastagem a meca das trilhas tem um protagonista claro: o Ferðafélag Íslands, o Clube de Caminhada da Islândia, fundado em 1927. Numa época em que a Islândia ainda era um país pobre e com estradas péssimas, um grupo de apaixonados por montanha decidiu abrir o interior do país a quem quisesse percorrê-lo a pé, construindo refúgios e sinalizando trilhas em áreas onde não havia absolutamente nada.
O Ferðafélag Íslands (que os islandeses abreviam como FÍ) foi erguendo uma rede de refúgios de montanha pelas Terras Altas, entre eles o de Landmannalaugar. Esses refúgios, simples mas vitais, permitiam que os caminhantes passassem a noite abrigados num ambiente onde o clima pode matar: cabanas com beliches, cozinha compartilhada e pouco mais, mas o suficiente para tornar possível a travessia de regiões remotas. Até hoje é o FÍ que administra a maioria dos refúgios e campings de Landmannalaugar e do trekking Laugavegur, com um sistema de guardiões de refúgio no verão.
Com o passar das décadas, e sobretudo com a melhoria dos acessos e o boom do turismo de natureza, Landmannalaugar deixou de ser um segredo dos caminhantes islandeses para se tornar um destino conhecido no mundo inteiro. Hoje está protegido dentro da Reserva Natural de Fjallabak, uma categoria de proteção que busca preservar esse território vulcânico único das Terras Altas diante da pressão do turismo. A fragilidade do lugar é real: o musgo e a vegetação de altitude levam décadas para se recuperar de uma simples pisada fora da trilha, e por isso se insiste tanto em não sair dos caminhos sinalizados.
O grande salto de Landmannalaugar para a fama internacional veio através de uma trilha: o Laugavegur, a travessia de uns 54-55 quilômetros que liga Landmannalaugar ao vale glacial de Þórsmörk. A rota foi oficializada como trilha sinalizada em 1978, quando o Ferðafélag Íslands terminou de conectar e sinalizar o percurso entre seus refúgios de Landmannalaugar, Hrafntinnusker, Álftavatn e Emstrur (Botnar), até descer a Þórsmörk.
O atrativo do Laugavegur é a variedade incrível de paisagens que ele atravessa em poucos dias: começa entre os morros coloridos de riolito e os campos de lava de Landmannalaugar, sobe até o ponto mais alto em Hrafntinnusker (a uns 1.050 metros, entre neve e áreas geotermais fumegantes), passa por lagos como o Álftavatn, cruza rios glaciais e desertos de areia preta e termina no oásis verde de Þórsmörk, cercado de geleiras. Poucas trilhas no mundo oferecem tamanha diversidade em tão pouca distância.
Essa singularidade não passou despercebida: em 2012, a revista National Geographic incluiu o Laugavegur entre as vinte melhores trilhas do planeta. Hoje ele é percorrido a cada verão por dezenas de milhares de pessoas —as estimativas falam de 75.000 a 100.000 por ano no conjunto da rota—, o que faz dele o trekking mais popular da Islândia. Costuma ser feito em três ou quatro dias, de norte a sul, dormindo nos refúgios do FÍ, que na alta temporada são reservados com muitíssima antecedência.
Assim, em menos de um século, Landmannalaugar completou uma transformação notável: de banho termal de tropeiros de ovelhas e ponto de pastagem remoto a porta de entrada de uma das trilhas mais admiradas do mundo. E, mesmo assim, boa parte da sua magia continua sendo a mesma de séculos atrás: entrar na fonte de água quente, com o frio da montanha no rosto e os morros coloridos ao redor, depois de um longo dia de caminhada.
