Uman é uma cidade de alma dupla. De um lado, abriga o parque de Sofíyivka, um dos jardins paisagísticos mais bonitos do Leste Europeu: um paraíso romântico de mais de 150 hectares, com lagos, cascatas, grutas, ilhas e pequenos templos clássicos, criado no fim do século XVIII por um aristocrata polonês como presente de amor para sua esposa. De outro, é o maior centro de peregrinação hassídica do planeta: a cada Ano-Novo judaico (Rosh Hashaná), dezenas de milhares de judeus hassídicos do mundo inteiro viajam a Uman para rezar junto ao túmulo do rabino Nachman de Breslov, fundador do hassidismo de Breslov, que morreu aqui em 1810.
Importante: desde a invasão russa em grande escala de fevereiro de 2022, a Ucrânia está em guerra e sob lei marcial. Uman não é, por enquanto, um destino turístico seguro: há alertas aéreos e risco de ataques com mísseis e drones —inclusive, a cidade já sofreu bombardeios com vítimas civis—, vigora um toque de recolher noturno e os governos, incluindo o brasileiro, desaconselham viagens ao país. Este guia é informativo e cultural, pensado para conhecer Uman, seu parque e sua singular tradição de peregrinação, e para planejar uma visita quando as condições de segurança permitirem, sem banalizar uma guerra em curso.
Com esses avisos em mente, este guia percorre a Uman imperdível: o incomparável parque Sofíyivka, o bairro e a sinagoga em torno do túmulo do rabino Nachman, e o fenômeno da peregrinação hassídica que torna esta cidade única. Muitos preços, horários e serviços estão hoje alterados pela guerra —e, na época do Rosh Hashaná, pela altíssima demanda—, então todo dado deve ser reconfirmado antes de qualquer viagem futura.
Uman surgiu como fortaleza de fronteira em terras que pertenceram à Polônia-Lituânia, e no século XVIII esteve nas mãos da poderosa família de magnatas Potocki. Em 1768 foi palco do massacre de Uman, um dos episódios mais sangrentos da revolta cossaco-camponesa da Koliívschyna, em que morreram milhares de pessoas, muitas delas judias e polonesas. Pouco depois, por volta de 1796, o conde Stanisław Szczęsny Potocki mandou criar o parque de Sofíyivka em homenagem à sua esposa Zofia. Em 1810 morreu e foi enterrado em Uman o rabino Nachman de Breslov, o que transformou a cidade em centro de peregrinação hassídica. Após as partilhas da Polônia, passou ao Império Russo, e no século XX viveu a Revolução, o Holocausto —que aniquilou sua comunidade judaica local— e a era soviética. Desde 1991 faz parte da Ucrânia independente. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The historic heart of Ukraine: Kyiv, the thousand-year-old “mother of Rus' cities” on the Dnieper; the Chernobyl exclusion zone; Uman, the city of Hasidic pilgrims; and Poltava, site of the battle that changed Eastern Europe.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Uman nasceu como tantas cidades desta parte da Ucrânia: um enclave fortificado numa terra de fronteira, disputada durante séculos entre poderes rivais. Mencionada desde o século XVII, ficava na região histórica da Podólia, nos confins orientais da República das Duas Nações (a Comunidade Polaco-Lituana), uma área exposta às incursões de tártaros, cossacos e otomanos. Essa condição de fronteira marcou o seu destino: a cidade foi palco de guerras e levantes uma vez após a outra.
No século XVIII, Uman e suas vastas terras passaram para as mãos de uma das famílias mais poderosas da nobreza polonesa: os Potocki, magnatas donos de latifúndios imensos, que exerciam um poder quase soberano sobre seus domínios. Sob o seu senhorio, a cidade cresceu como centro administrativo e comercial de uma região agrícola rica, habitada por camponeses ucranianos ortodoxos, administradores e nobres poloneses católicos e uma grande comunidade judaica dedicada ao comércio e ao artesanato.
Essa composição social — uma maioria camponesa ucraniana e ortodoxa submetida a uma elite polonesa e católica, com os judeus muitas vezes no papel intermediário de arrendatários e administradores — gerava tensões profundas. Alimentadas por conflitos religiosos e sociais, essas tensões explodiriam em 1768 num dos episódios mais sangrentos da história da região.
Em 1768, o acúmulo de tensões sociais, religiosas e nacionais explodiu na Koliivshchyna, um violento levante de camponeses ortodoxos ucranianos e cossacos (os 'haidamakas') contra o domínio da nobreza polonesa católica e de suas estruturas. A revolta, alimentada por injustiças reais e por conflitos religiosos entre ortodoxos, católicos e uniatas, espalhou-se pela região com uma brutalidade extrema.
Uman, como bastião dos Potocki e refúgio da população polonesa e judaica dos arredores, tornou-se o cenário do episódio mais trágico. Quando os rebeldes, liderados por Maksym Zaliznyak e Ivan Gonta, tomaram a cidade, houve uma matança atroz: milhares de pessoas — poloneses e judeus, incluindo mulheres e crianças que tinham se refugiado ali — foram assassinadas em poucos dias. O episódio é lembrado como o massacre de Uman, um dos mais sangrentos da história da Ucrânia da época.
O levante acabou esmagado com dureza pelas tropas russas e polonesas, e seus líderes foram executados de forma cruel. A Koliivshchyna deixou uma ferida profunda e uma memória conflituosa: enquanto a tradição nacional ucraniana às vezes a interpretou como uma revolta de libertação camponesa, para as comunidades polonesa e judaica ela foi uma catástrofe. A cidade ficou marcada por aquele derramamento de sangue.
Poucas décadas depois da tragédia de 1768, Uman viu nascer a sua grande obra-prima. Por volta de 1796, o conde Stanisław Szczęsny Potocki, um dos aristocratas mais ricos da região, mandou criar um suntuoso parque paisagístico nos arredores da cidade, num vale cortado por um rio. Ele o concebeu como um monumental presente de amor para a esposa, a bela Zofia (Sofia) de Witt, de origem grega, em cuja homenagem o parque recebeu o nome de Sofiyivka.
O projeto ficou a cargo do engenheiro militar Ludwik Metzel, que transformou o terreno acidentado numa paisagem de sonho segundo os cânones do jardim romântico 'inglês' da época, repleto de referências à mitologia grega. Moveram-se terras, represaram-se águas para criar lagos e cascatas, escavaram-se grutas e um rio subterrâneo, e ergueram-se pequenos templos, colunas, obeliscos e uma Ilha do Amor. O resultado foi um dos jardins mais admirados do Leste Europeu, um poema feito de água, pedra e vegetação.
O parque mudou de mãos com o tempo — passou ao Estado russo, que o rebatizou por um período —, mas sobreviveu a guerras e regimes e chegou até hoje como o grande símbolo de Uman. Transformado em jardim botânico nacional da Academia de Ciências da Ucrânia, é um dos parques mais visitados do país e um testemunho do refinamento artístico do final do século XVIII.
Ao mesmo tempo em que Uman se embelezava com Sofiyivka, a cidade se tornava um lugar central para o mundo judaico por um motivo bem diferente. Em 1810 chegou a Uman, gravemente doente de tuberculose, o rabino Nachman de Breslov (Nachman de Bratslav), uma das figuras mais originais e carismáticas do hassidismo. Bisneto do Baal Shem Tov — o fundador do movimento hassídico —, Nachman havia desenvolvido um ensinamento próprio, centrado na alegria, na fé simples, na oração pessoal e íntima (o 'hitbodedut') e na superação do desespero.
Nachman escolheu Uman conscientemente para morrer. A cidade guardava a memória dos judeus massacrados em 1768, e ele quis ser enterrado junto a esses mártires. Morreu naquele mesmo ano de 1810, aos 38 anos, e foi sepultado no antigo cemitério judaico. Antes de morrer, segundo a tradição de seus seguidores, prometeu interceder por quem fosse rezar junto ao seu túmulo, e pediu especialmente que se reunissem ali no Rosh Hashaná, o Ano-Novo judaico.
Dessa promessa nasceu uma das tradições religiosas mais singulares do mundo. Já no ano seguinte à sua morte, seus discípulos — os hassidim de Breslov, um movimento peculiar por não ter nomeado um sucessor, mantendo o próprio Nachman como seu 'rebe' eterno — começaram a peregrinar a Uman a cada Rosh Hashaná. Com os anos, essa peregrinação cresceu até se transformar, já no século XXI, num fenômeno de dezenas de milhares de pessoas.
Depois das partilhas da Polônia, no final do século XVIII, Uman passou a fazer parte do Império Russo, dentro da 'Zona de Assentamento', onde os judeus eram obrigados a viver. A cidade continuou tendo uma comunidade judaica numerosa e vibrante, que convivia com a maioria ucraniana e com minorias polonesa e russa. O século XX, porém, trouxe uma sucessão de catástrofes.
A Revolução Russa e a guerra civil (1917-1921) desencadearam uma onda de violência e pogroms em toda a região, que atingiram duramente as comunidades judaicas da Ucrânia, inclusive a de Uman. Depois vieram os anos soviéticos, com a coletivização forçada e o Holodomor, a fome de 1932-1933 que devastou o campo ucraniano. E com a Segunda Guerra Mundial abateu-se sobre Uman a maior tragédia de sua comunidade judaica: após a ocupação alemã em 1941, praticamente toda a população judaica da cidade foi assassinada em fuzilamentos em massa, como parte do genocídio do Holocausto na Ucrânia. Séculos de vida judaica em Uman foram aniquilados.
Durante a época soviética, a peregrinação ao túmulo do rabino Nachman tornou-se quase impossível: as fronteiras estavam fechadas, a religião era reprimida, e apenas alguns poucos judeus conseguiam chegar clandestinamente ao local, que as autoridades chegaram a alterar. O regime transformou Uman em mais uma cidade provinciana soviética, com sua indústria e seus bairros de blocos de apartamentos, enquanto sua dupla herança — o parque romântico e o santuário hassídico — sobrevivia à espera de tempos melhores.
A independência da Ucrânia em 1991 transformou Uman mais uma vez. Com as fronteiras abertas e a liberdade religiosa restabelecida, a peregrinação ao túmulo do rabino Nachman ressurgiu e cresceu ano após ano até virar um fenômeno de massa: dos poucos corajosos da época soviética passou-se a dezenas de milhares de peregrinos a cada Rosh Hashaná, vindos sobretudo de Israel e dos Estados Unidos. Em torno do santuário foi construída uma grande sinagoga e surgiu até uma comunidade judaica permanente, com comércios e serviços kosher, que revitalizou de forma inédita a vida judaica da cidade.
Ao mesmo tempo, o parque Sofiyivka se consolidou como um dos destinos turísticos mais queridos da Ucrânia, atraindo famílias, estudantes e viajantes de todo o país. Uman vivia assim uma vida dupla: cidade de peregrinação religiosa mundial e joia do turismo paisagístico ucraniano, unidas pela mesma história.
A invasão russa em grande escala de fevereiro de 2022 também atingiu Uman. Apesar de estar longe da linha de frente, a cidade sofreu ataques com mísseis: em abril de 2023, um bombardeio russo destruiu um prédio residencial e deixou dezenas de vítimas civis, entre elas crianças, num dos ataques mais letais daquele período. Mesmo assim, desafiando os alertas oficiais e os riscos, milhares de peregrinos continuaram indo a Uman para o Rosh Hashaná também em tempos de guerra, num testemunho extraordinário de fé. Este guia é oferecido com respeito por essa devoção e por uma cidade que, entre a beleza do seu parque e a memória de suas tragédias, encarna como poucas a história entrelaçada da Ucrânia e do povo judeu.
