Grindelwald é, para muita gente, o vilarejo de montanha mais espetacular da Suíça. Ele se acomoda em um vale verde a 1.034 metros de altitude, com casas de madeira e pastos salpicados de vacas, e acima de tudo — dominando a paisagem — a massa vertical e sombria da face norte do Eiger, uma das paredes mais míticas e temidas do alpinismo mundial. Ao redor se erguem o Mönch, o Wetterhorn e um anfiteatro de cumes e geleiras de tirar o fôlego.
É um dos grandes centros da região do Jungfrau e uma base perfeita para viver a alta montanha. Daqui se sobe ao First, com sua famosa passarela suspensa (o Cliff Walk), sua tirolesa e seus patinetes de montanha; ao Männlichen, com vista para os três gigantes; à garganta glacial escavada pelo gelo; às caminhadas até o lago Bachalpsee; e, acima de tudo, ao Jungfraujoch, o 'Top of Europe', que desde 2020 é alcançado em tempo recorde graças ao Eiger Express, o moderno telecabine que sai da Grindelwald Terminal.
Este guia percorre Grindelwald com olhar prático: o que ver e fazer, como chegar a cada mirante, quais caminhadas valem a pena e — algo fundamental nesta região — como entender os preços dos teleféricos e dos passes de transporte, que são caros e nem sempre incluem totalmente a subida à montanha. É preciso dizer sem rodeios: Grindelwald é caríssima, mas oferece algumas das paisagens alpinas mais impressionantes do mundo.
Grindelwald nasceu como uma comunidade de camponeses e pastores de alta montanha, em um vale onde as geleiras do Eiger e do Wetterhorn antigamente desciam quase até as casas. Durante séculos foi um lugar remoto e duro, até que o Romantismo e o alpinismo o transformaram: no século XIX, com a 'era de ouro' do alpinismo, os grandes montanhistas — sobretudo britânicos — chegaram para conquistar seus cumes, e o Wetterhorn se tornou um símbolo dessas primeiras escaladas. Mas o que deu fama mundial a Grindelwald foi sua parede mais terrível: a face norte do Eiger, a 'Nordwand', que nos anos 1930 causou várias tragédias — como a de Toni Kurz, em 1936 — antes de ser vencida pela primeira vez em 1938. A chegada da ferrovia e, em 1912, do trem do Jungfrau fizeram do vilarejo uma capital turística; suas geleiras em recuo, documentadas com gravuras e fotos há séculos, são hoje uma das melhores provas visuais das mudanças climáticas nos Alpes. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The roof of touristic Switzerland: the glacial valleys of the Bernese Oberland settled by the Walser, cradle of the golden age of alpinism and of English Romantic tourism, with Interlaken, Grindelwald, Lauterbrunnen and the railway that climbs to the Jungfraujoch, the "Top of Europe".
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Durante séculos, quem chegava a Grindelwald encontrava algo que hoje quase já não existe: duas grandes línguas de gelo que desciam das montanhas quase até o fundo do vale, a um passo das casas e dos prados. Eram a geleira superior e, sobretudo, a geleira inferior de Grindelwald (Unterer Grindelwaldgletscher), que em seus maiores avanços chegaram a encostar nas pastagens do povoado. Os moradores conviviam com o gelo: temiam seus avanços, que às vezes destruíam campos e construções, e o viam como uma presença viva e ameaçadora.
Grindelwald nasceu como uma comunidade camponesa de alta montanha, a 1.034 metros de altitude, no vale do rio Schwarze Lütschine, que desce em direção ao lago de Brienz. Sua gente vivia da pecuária alpina —vacas, queijos, pastagens de verão nas alturas— em um mundo isolado e duro, marcado pelos invernos longos, pelas avalanches e pelos caprichos das geleiras. Os picos que hoje são ícones turísticos —o Eiger, o Mönch, o Wetterhorn— eram para eles, antes de tudo, montanhas perigosas e inúteis, quando não diretamente amaldiçoadas.
Essas geleiras deixaram, sem querer, um legado científico extraordinário. Como Grindelwald fascinou artistas e viajantes desde muito cedo, suas geleiras estão entre as mais bem documentadas do mundo: há desenhos, gravuras, pinturas e, mais tarde, fotografias que registram sua posição ao longo dos últimos quatro ou cinco séculos. O pintor suíço Samuel Birmann as retratou em sua grande extensão por volta de 1820, e os irmãos Bisson as fotografaram por volta de 1855. Graças a essa memória visual sabemos exatamente onde estava o gelo naquela época —e podemos ver, comparando com hoje, o quanto ele recuou.
Em meados do século XIX, o olhar sobre as montanhas mudou por completo. O que durante séculos foi visto como um lugar hostil se transformou, para uma nova geração de aventureiros —muitos deles britânicos, da nascente classe média vitoriana—, em um desafio esportivo e romântico. Começou assim a chamada 'era de ouro do alpinismo', uma época febril em que os grandes picos dos Alpes foram conquistados, um após o outro. E Grindelwald, cercada de gigantes, esteve no centro dessa história.
Um marco fundador aconteceu aqui mesmo: em 1854, a subida do Wetterhorn pelo inglês Alfred Wills, acompanhado de guias locais, é considerada por muitos o episódio que popularizou e deu impulso à era de ouro do alpinismo. Grindelwald se encheu de escaladores e de guias de montanha —os guias locais deixaram de ser caçadores e pastores para se tornarem profissionais muito valorizados—, e os picos da região foram caindo um a um. O povoado passou a viver do alpinismo e do turismo que ele atraía.
O grande marco seguinte da região chegou em 1865, embora não em Grindelwald, e sim na vizinha Zermatt: a primeira ascensão do Matterhorn (Cervino) por Edward Whymper, marcada pela tragédia da descida, em que morreram quatro membros da cordada. Aquela catástrofe comoveu a Europa e costuma ser apontada como o encerramento simbólico da era de ouro. Mas o alpinismo já era imparável, e nos Alpes Berneses ainda restava o desafio mais terrível de todos, um que levaria quase mais um século para ser resolvido e que estava, literalmente, em cima de Grindelwald: a face norte do Eiger.
A face norte do Eiger —a Nordwand— é uma parede côncava de cerca de 1.800 metros que se ergue diretamente sobre Grindelwald. Nos anos 1930 era considerada o 'último grande problema' dos Alpes: a parede mais alta, mais perigosa e mais cobiçada, um muro de rocha podre, gelo, avalanches e quedas de pedras varrido por tempestades que surgem sem aviso. Sua fama era tão sombria que ganhou o apelido de 'Mordwand', a 'parede assassina', um trocadilho com 'Nordwand'. E ninguém ainda a tinha escalado.
Em julho de 1936, uma cordada de quatro jovens —os alemães Toni Kurz e Andreas Hinterstoisser e os austríacos Willy Angerer e Edi Rainer— tentou a ascensão. Hinterstoisser conseguiu vencer uma travessia-chave que hoje leva seu nome, mas, ao recolher a corda, eles perderam a possibilidade de recuar por aquele trecho. O mau tempo e as quedas de pedras os obrigaram a tentar descer em condições desesperadoras. Na retirada, o grupo foi arrastado pela montanha: Hinterstoisser caiu no vazio, Angerer morreu com o impacto contra a parede e Rainer, esmagado pela tensão da corda. Só Toni Kurz ficou vivo, pendurado na corda, ao relento, durante uma noite inteira.
No dia seguinte, uma equipe de resgate conseguiu chegar a poucos metros dele por uma galeria do túnel do trem do Jungfrau. Kurz, exausto, com uma mão congelada e inutilizada, lutou durante horas para descer os últimos metros que o separavam da salvação. Não conseguiu: esgotado, morreu diante dos olhos de seus resgatadores, que não puderam alcançá-lo. A tragédia, contada com crueza pela imprensa da época, transformou a Nordwand em um símbolo mundial do limite entre o heroísmo e a morte, e a envolveu em uma lenda sombria que ainda a cerca.
Depois da tragédia de 1936 e de outras tentativas fracassadas e fatais, a primeira ascensão da face norte do Eiger aconteceu em julho de 1938. Duas cordadas que tinham começado separadamente —os austríacos Heinrich Harrer e Fritz Kasparek de um lado, e os alemães Anderl Heckmair e Ludwig Vörg do outro— se encontraram na parede e decidiram unir forças para enfrentar juntos os trechos mais difíceis. Sob a liderança do experiente Heckmair, a equipe de quatro venceu as seções mais temidas e chegou ao cume em 24 de julho de 1938, depois de três dias exaustivos na parede, sob tempestades e avalanches.
Foi uma das maiores façanhas da história do alpinismo, e encerrou para sempre o enigma do 'último grande problema' dos Alpes. A ascensão ficou, no entanto, marcada pelo contexto político: aconteceu pouco depois da anexação da Áustria pela Alemanha nazista, e o regime de Hitler se apressou em explorá-la como uma façanha de propaganda 'germânica', recebendo os escaladores como heróis do Reich. É um detalhe incômodo, mas histórico, que não convém esconder ao contar a conquista da parede.
Um de seus protagonistas, Heinrich Harrer, ficaria mundialmente famoso mais tarde por outros motivos: anos depois, após fugir de um campo de internamento britânico na Índia durante a Segunda Guerra Mundial, viveu no Tibete e foi tutor do jovem Dalai Lama, uma experiência que relatou em seu livro 'Sete anos no Tibete'. A rota de 1938 continua sendo hoje uma das grandes clássicas do alpinismo mundial, respeitada e perigosa; de Grindelwald, com tempo bom e binóculos, ainda dá para ver de vez em quando cordadas arriscando a vida na parede.
Enquanto os alpinistas arriscavam a vida nas paredes, a engenharia suíça travava sua própria batalha para conquistar a montanha de outro jeito: com trilhos. No fim do século XIX, Grindelwald e seus vales vizinhos se encheram de trens de montanha. Em 1890 chegou a linha que ligou o povoado a Interlaken, abrindo a região ao turismo de massa, e pouco depois vieram os trens de cremalheira rumo a Kleine Scheidegg, ao pé do Eiger.
A obra mais ousada foi a Jungfraubahn, a ferrovia do Jungfrau. Em 1893, o empresário Adolf Guyer-Zeller concebeu a ideia de um trem de cremalheira que subisse pelo interior da montanha —escavando um túnel através do Eiger e do Mönch— até um colo a mais de 3.400 metros, o Jungfraujoch. As obras começaram em 1896 e duraram dezesseis anos de perfuração duríssima na rocha, com mortes de operários, muitos deles imigrantes italianos. O túnel foi concluído e o trem chegou ao Jungfraujoch em 1912, criando a estação ferroviária mais alta da Europa, apelidada de 'Top of Europe'.
Essa ferrovia transformou Grindelwald e toda a região do Jungfrau em um destino turístico de primeira linha, e o povoado deixou de viver das vacas e dos guias de montanha para viver do turismo. Ao longo do século XX foram acrescentados teleféricos, funiculares e meios de elevação de esqui que fizeram da região um dos grandes centros alpinos do mundo. A grande obra recente é o Eiger Express, o teleférico tricabo inaugurado em dezembro de 2020, que sobe da Grindelwald Terminal bem ao pé da Nordwand e encurtou drasticamente a viagem ao Jungfraujoch: um século depois daquele trem pioneiro, a conquista tecnológica da montanha continua em andamento.
Voltemos ao gelo com que esta história começou. As geleiras que antigamente desciam quase até Grindelwald hoje recuaram de forma espetacular, e esse recuo é uma das provas visuais mais eloquentes da mudança climática nos Alpes. O desfiladeiro glacial (Gletscherschlucht) que hoje se visita como atração é, justamente, a rocha que a geleira inferior deixou exposta ao se retrair encosta acima.
Graças aos séculos de desenhos, gravuras e fotografias que documentam essas geleiras, os cientistas conseguem reconstruir suas variações com enorme precisão. Os dados são contundentes: a geleira inferior de Grindelwald atingiu grandes máximos por volta de 1820 e de novo por volta de 1855, no trecho final da chamada 'Pequena Idade do Gelo'; a partir daí começou um recuo que se acelerou de forma dramática. Só entre 1860 e 1930 sua língua recuou centenas de metros, e o ritmo disparou nas últimas décadas por causa do aquecimento global. Comparar uma gravura do século XIX com uma foto atual, do mesmo ponto, deixa qualquer um sem palavras: onde havia um rio de gelo hoje há rocha nua e mato.
Grindelwald convive com esse processo à vista de todos. O recuo das geleiras aqui não é uma abstração de relatório científico, e sim algo que os moradores mais velhos lembram de ter visto mudar ao longo da própria vida, e que as gravuras antigas confirmam com uma exatidão quase fotográfica. Por isso o vale se tornou uma espécie de laboratório e de sala de aula ao ar livre sobre o clima. O povoado que nasceu temendo o avanço do gelo assiste hoje, com inquietação, ao seu desaparecimento: suas paisagens continuam entre as mais impressionantes do planeta, mas também nos lembram, com a montanha como testemunha, a rapidez com que o mundo está mudando.
