Mykonos é a ilha grega dos cartões-postais do jet set: moinhos de vento brancos recortados contra o Egeu, vielas caiadas para se perder entre buganvílias, igrejinhas de cúpula azul e, no fim da tarde, a Pequena Veneza com suas casinhas debruçadas sobre o mar e o céu ficando cor-de-rosa. É glamour puro, vida noturna lendária e praias onde a festa não para. Mas Mykonos é também, e vale dizer sem rodeios, um dos destinos mais caros de toda a Grécia: aqui se paga para estar.
A ilha tem duas caras que convivem. De um lado, a Mykonos dos beach clubs da costa sul —Paradise, Super Paradise, Psarou, Ornos—, com espreguiçadeiras caríssimas, música no último volume e uma cena que atrai famosos e quem quer se sentir famoso. Do outro, uma Mykonos mais serena e autêntica: praias tranquilas e selvagens no norte, a vila de Ano Mera, no interior, com seu mosteiro, tavernas familiares e, acima de tudo, a vizinha ilha de Delos, um dos sítios arqueológicos mais importantes do Mediterrâneo, berço mítico do deus Apolo.
Este guia percorre Mykonos com um olhar prático e honesto: o que ver além da festa, como organizar o passeio a Delos, quais praias escolher de acordo com o que você procura, como se locomover numa ilha sem metrô e, muito importante, como entender os preços para que a conta não estrague suas férias. Porque Mykonos deslumbra, sim, mas recompensa o viajante que sabe onde está pisando: quando pagar pelo show e quando fugir para uma enseada vazia para ver o pôr do sol de graça.
Mykonos tira seu nome, segundo o mito, de Mykons, um herói local descendente de Apolo. Mas sua verdadeira importância histórica está do outro lado, na minúscula ilha de Delos, que a tradição aponta como local de nascimento de Apolo e Ártemis e que foi o grande santuário pan-helênico do Egeu, sede da Liga de Delos no século V a.C. e, mais tarde, um dos maiores mercados de escravos do mundo romano. Mykonos, ilha pobre e rochosa, viveu à sombra desse santuário e depois da pirataria, do comércio e da navegação. Sob domínio veneziano e depois otomano, seus habitantes ficaram famosos como navegadores. Na Guerra de Independência grega de 1821, a ilha teve um papel heroico pelas mãos de Manto Mavrogenous, aristocrata que financiou navios com sua fortuna. No século XX, depois de séculos de pobreza, o turismo internacional do jet set a descobriu nos anos 60 e a transformou no ícone glamoroso que é hoje. A história completa, com Delos como protagonista, está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The white archipelago of the Aegean: cradle of the enigmatic Bronze Age Cycladic culture, with the sacred island of Delos where Apollo was born, the Santorini split apart by the greatest eruption of antiquity and the centuries of Venetian rule in the Duchy of Naxos.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Para entender Mykonos é preciso olhar para a frente, para um rochedo pelado e minúsculo que hoje não tem moradores permanentes: Delos. Porque a grande história deste canto do Egeu não foi escrita pela ilha da festa, e sim pela sua vizinha sagrada. Segundo o mito grego, a titânide Leto, perseguida pelo ciúme de Hera, não encontrava terra que a acolhesse para dar à luz os filhos que esperava de Zeus. Só Delos, uma ilha errante e estéril, aceitou recebê-la, e ali, agarrada a uma palmeira junto ao monte Cinto, Leto deu à luz os gêmeos Ártemis e Apolo. Em troca, a ilha ficou ancorada no fundo do mar e consagrada para sempre ao deus da luz. Esse relato transformou Delos em um dos lugares mais sagrados do mundo grego.
A arqueologia confirma uma ocupação antiquíssima: já no terceiro milênio a.C. havia povoados, e por volta dos séculos IX-VIII a.C. Delos era um centro de culto de primeira grandeza. Desde muito cedo foi o santuário comum dos jônios, que vinham em peregrinação honrar Apolo com festivais, cantos e competições. Por sua condição de terra santa, no século VI a.C. foram decretadas sucessivas 'purificações': proibiu-se nascer e morrer na ilha, e chegaram a exumar e transferir os túmulos para que nenhum corpo profanasse o solo do deus. Essa aura de pureza ritual acompanhou Delos durante toda a Antiguidade e explica por que, ainda hoje, é proibido pernoitar lá.
Mykonos, a ilha grande e rochosa ao lado, ficou desde o início ligada a Delos como sua despensa e sua retaguarda. Pobre em terras férteis, viveu à sombra do santuário, abastecendo peregrinos e sacerdotes. Seu próprio nome, segundo a tradição, vem de Mykons, um herói local que se dizia descendente de Apolo. A sorte das duas ilhas esteve unida durante séculos.
O momento de maior peso político de Delos chegou depois das Guerras Médicas, quando as cidades gregas repeliram a invasão do Império Persa. No ano 478 a.C., pouco depois das vitórias gregas em Salamina e Plateia, um grupo de cidades-Estado do Egeu e da Jônia se uniu numa aliança militar para manter a Pérsia afastada e libertar os gregos que ainda estavam sob seu domínio. Essa aliança é a que a história conhece como Liga de Delos, porque sua sede, sua assembleia e — o mais importante — seu tesouro comum foram instalados no santuário de Apolo em Delos, um terreno neutro e sagrado que todos respeitavam.
Cada cidade-membro contribuía com navios ou com dinheiro, e esses recursos eram guardados no templo de Apolo sob a custódia de tesoureiros. No papel era uma liga de iguais; na prática, Atenas, a potência naval mais forte, foi assumindo o comando e transformando os aliados em súditos. O ponto de virada chegou em 454 a.C., quando, com o pretexto de proteger os fundos de um possível ataque persa, os atenienses transferiram o tesouro da Liga de Delos para a Acrópole de Atenas. Foi um gesto carregado de significado: os historiadores o consideram o momento em que a Liga de Delos deixou de ser uma aliança para se transformar, de fato, no Império Ateniense. Com parte desse dinheiro, Péricles financiou depois a reconstrução da Acrópole e a construção do Partenon.
Delos ficou assim despojada de seu papel político, embora tenha conservado intacto seu prestígio religioso. Durante o restante da época clássica continuou sendo um santuário venerado, disputado e controlado por Atenas, que ordenou novas purificações e organizou festivais em honra a Apolo. A pequena ilha sagrada tinha sido, por algumas décadas, o coração financeiro do mundo grego.
Depois da decadência de Atenas e da ascensão dos reinos helenísticos, Delos viveu uma segunda vida, muito diferente da anterior. No ano 166 a.C., Roma, já dona do Mediterrâneo oriental, entregou Delos a Atenas, mas a declarou porto franco, livre de impostos. Essa medida transformou a ilha sagrada em um dos maiores centros comerciais do mundo antigo. Ao seu porto chegavam mercadores da Itália, da Síria, do Egito e de todo o Egeu; surgiram bairros inteiros de casas com mosaicos, templos a divindades estrangeiras, armazéns e sedes de associações de comerciantes. A população disparou até dezenas de milhares de pessoas.
O negócio mais lucrativo, e também o mais sinistro, foi o comércio de escravos. Depois da destruição de Corinto por Roma em 146 a.C., Delos se tornou o principal mercado de escravos do Mediterrâneo. O geógrafo Estrabão afirmou que em um único dia podiam ser vendidos ali até dez mil escravos: o número é sem dúvida um exagero retórico, mas reflete a escala colossal do tráfico humano que movimentava a ilha. Milhares de pessoas capturadas em guerras e incursões eram vendidas em Delos para abastecer de mão de obra escrava a Itália romana. Aquele santuário da pureza, onde era proibido nascer e morrer, tinha virado o cenário do comércio mais cruel de seu tempo.
A prosperidade desabou de repente. No ano 88 a.C., no contexto da guerra entre Roma e Mitrídates VI, rei do Ponto, as tropas do monarca atacaram Delos, aliada de Roma: saquearam os templos, incendiaram a cidade e mataram ou escravizaram boa parte de seus habitantes. Poucos anos depois, em 69 a.C., os piratas que assolavam o Egeu terminaram o serviço com um novo saque. Delos nunca se recuperou. Foi sendo abandonada, seus mármores foram usados como pedreira durante séculos e a ilha se transformou no vasto campo de ruínas que os arqueólogos franceses começaram a escavar no fim do século XIX e que hoje é Patrimônio Mundial da Unesco.
Enquanto Delos se apagava, Mykonos seguiu seu próprio caminho, sempre modesto. Durante a época bizantina foi uma ilha menor do Egeu, exposta às incursões de piratas árabes e sarracenos que faziam destas águas um lugar perigoso. Depois da Quarta Cruzada e da queda de Constantinopla nas mãos dos latinos em 1204, as Cíclades foram divididas entre senhores venezianos. Mykonos passou para as mãos da família Ghisi, que por volta de 1207 ergueu em Chora um castelo (o Kastro) para se defender. Dessa época medieval nasce o traçado labiríntico da capital: suas ruas estreitas e sinuosas, que terminam em becos sem saída, foram pensadas para que qualquer atacante ou pirata que entrasse se perdesse, enquanto os moradores, que conheciam cada canto, podiam se defender ou fugir.
Em 1537 o temido almirante otomano Barba-Ruiva arrasou boa parte das Cíclades, e por volta de meados do século XVI Mykonos ficou sob domínio do Império Otomano, como quase toda a Grécia. Os otomanos governavam à distância e com mão relativamente frouxa: cobravam impostos, mas deixavam certa autonomia local. Nesse contexto, os mykonianos se tornaram um povo de navegadores e comerciantes habilidosos, e muitas vezes também de contrabandistas e piratas. A vida no mar foi durante séculos o sustento de uma ilha pobre em terras: seus barcos cruzavam o Egeu comerciando de porto em porto, e não foram poucos os capitães que construíram na Pequena Veneza aquelas casas debruçadas sobre o mar de onde, dizem, carregavam e descarregavam mercadorias (lícitas ou não) diretamente sobre a água.
Essa economia marítima explica muitos traços da Mykonos que vemos hoje: os moinhos de vento que os venezianos multiplicaram para moer grãos aproveitando o meltemi, os estaleiros, as capelas votivas que os marinheiros erguiam às dezenas para pedir proteção ou agradecer por voltar com vida. Foi uma sociedade dura, curtida pelo mar e pelo vento, muito longe do glamour atual.
Quando em 1821 estourou a Guerra de Independência grega contra o Império Otomano, as ilhas do Egeu, com suas frotas mercantes transformadas da noite para o dia em navios de guerra, tiveram um papel decisivo. Mykonos contribuiu com sua frota e seus marinheiros para a causa, mas acima de tudo deu à revolução uma figura lendária: Manto Mavrogenous. Nascida em uma família abastada e educada nas ideias do Iluminismo, essa mulher culta e apaixonada abraçou a causa da independência com entrega total. Quando em 1822 uma esquadra otomana tentou desembarcar em Mykonos, Manto organizou e liderou a resistência dos ilhéus e conseguiu repelir o ataque.
Mavrogenous não se limitou a defender sua ilha: colocou sua considerável fortuna familiar a serviço da revolução. Armou e financiou navios e tropas que combateram em diferentes frentes do Egeu e da Grécia continental, gastou seu patrimônio em equipamentos e sustentou financeiramente a luta até ficar arruinada. Terminou a guerra como heroína nacional, mas pobre, e morreu anos depois na ilha de Paros, longe das honras. Sua figura é hoje um símbolo do papel que as mulheres tiveram na independência grega, e seu nome está em praças e ruas de todo o país.
Com o reconhecimento da independência grega, selada entre 1828 e 1830 com o apoio das potências europeias, Mykonos passou a fazer parte do novo Estado grego. Mas a independência não trouxe prosperidade imediata: durante o resto do século XIX e boa parte do XX, a ilha continuou sendo um lugar pobre e despovoado, que dependia da pesca, de uma agricultura magra e, sobretudo, da emigração. Muitos mykonianos partiram para Atenas, para os Estados Unidos ou para outros portos em busca de uma vida melhor. Nada fazia prever o que viria depois.
A virada que transformou a pobre ilha de marinheiros na glamorosa Mykonos de hoje começou, paradoxalmente, graças a Delos. Nas primeiras décadas do século XX, as escavações arqueológicas da Escola Francesa de Atenas na ilha sagrada atraíram arqueólogos, estudiosos e viajantes cultos, que precisavam de uma base próxima para dormir e comer: essa base foi Mykonos. Pouco a pouco, a ilha foi ganhando fama entre boêmios, artistas e intelectuais que descobriram o encanto de sua Chora branca, seus moinhos e sua luz.
O grande salto veio nos anos 50 e sobretudo nos 60, quando o turismo internacional do jet set voltou os olhos para Mykonos. Estrelas de cinema, milionários, artistas e celebridades começaram a frequentar a ilha; uma visita muito comentada foi a de Jacqueline Kennedy em 1961. A combinação de beleza cicládica, ambiente cosmopolita, tolerância e uma vida noturna vibrante fez o resto. Mykonos virou sinônimo de glamour e liberdade, e desde muito cedo ganhou fama de destino aberto e pioneiro, um dos primeiros lugares do Mediterrâneo a acolher com naturalidade o turismo LGBT, algo que continua fazendo parte de sua identidade.
Graças ao turismo, a ilha viveu em poucas décadas uma transformação econômica radical: da emigração e da pobreza a um dos destinos mais ricos e caros da Grécia. Essa prosperidade tem seu lado bom e seu lado ruim. Hoje Mykonos recebe todo verão multidões que multiplicam por dez sua população, com problemas de saturação, preços nas alturas, pressão sobre a água e o debate sobre as 'sunbed wars' e a ocupação abusiva das praias. A ilha que viveu mil anos à sombra do santuário de Apolo, e outros tantos de piratas e vida no mar, é hoje um ícone global do luxo e da festa. E, mesmo assim, quem se afasta dos beach clubs ainda pode encontrar, numa capela perdida, num moinho contra o vento ou nas ruínas silenciosas de Delos, a memória intacta de tudo o que ela foi.
