Valbona é o outro grande vale dos Alpes albaneses, o irmão de Theth do outro lado do passo: um anfiteatro glacial amplo e luminoso por onde corre o rio Valbona, de águas turquesa que na primavera descem bravas e no verão deixam à mostra um largo leito de seixos brancos, tudo cercado por uma muralha de picos calcários que passam dos 2.500 metros. É uma das paisagens de montanha mais impressionantes dos Bálcãs e o coração de um parque nacional que atrai trilheiros do mundo inteiro.
Chegar a Valbona já é meia aventura: o acesso mais famoso combina uma van até a represa de Koman e uma travessia de balsa pelo lago Koman, um desfiladeiro inundado de paredes verticais que muitos comparam aos fiordes e que é considerado uma das viagens de barco mais bonitas da Europa. Da outra ponta do lago, outra van sobe até o vale. E, uma vez lá, o grande clássico é o trekking do passo que liga Valbona a Theth.
Este guia percorre Valbona com olhar prático: como chegar pela balsa de Koman, que caminhadas fazer e quanto tempo levam, como emendar Valbona e Theth, quando ir de acordo com a neve, quanto custa o combinado de transporte e por que é preciso levar dinheiro vivo. Um destino para caminhar, respirar ar de montanha e dormir numa guesthouse à beira do rio, sob um dos céus mais estrelados da Albânia.
Valbona, na remota região de Tropoja, foi durante séculos um vale de tribos montanhesas do norte regidas pelo Kanun, o código consuetudinário de honra, hospitalidade e vingança de sangue, numa das áreas mais isoladas e bravias da Albânia. Católicas ou muçulmanas conforme a área, essas montanhas resistiram ao controle otomano e depois enfrentaram a tentativa comunista de submeter sua velha cultura tribal, além da perseguição religiosa. Depois do êxodo dos anos 1990, o turismo de natureza e o trekking Theth-Valbona deram nova vida ao vale no século XXI. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Albania's mountainous, Catholic north: the ancient Illyrian capital of Scodra, the Accursed Mountains and the land of the Kanun, the code of honour and revenge of the highland tribes.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Valbona se esconde em um dos cantos mais remotos e selvagens da Albânia: a região de Tropoja, no extremo nordeste do país, encaixada entre os Alpes albaneses e as fronteiras com Montenegro e Kosovo. Durante séculos, este vale glacial percorrido pelo rio Valbona, cercado de picos calcários que passam dos 2.500 metros —com o Maja Jezerca, ponto mais alto dos Alpes Dináricos, dominando a paisagem—, ficou isolado do resto do país, acessível apenas por trilhas de montanha e, muito depois, pela difícil via do lago do Drin.
Assim como Theth, do outro lado da grande passagem de montanha, Valbona foi terra de tribos montanhesas (fis), pastores e guerreiros de identidade forte, que viviam da pecuária de altitude, da transumância e das hortas, num ambiente tão bonito quanto severo, com invernos que soterravam o vale sob a neve e o isolavam do mundo durante meses. A região de Tropoja tinha fama de ser uma das mais indomáveis e aguerridas da Albânia.
Ao contrário da católica Theth, a região de Tropoja foi majoritariamente muçulmana, fruto de uma islamização mais profunda durante os séculos otomanos, embora tenha conservado, como todo o norte, a força das estruturas tribais e do código de honra acima da religião. Essa mistura de comunidades de fés diferentes, mas de idêntica cultura montanhesa, é um dos traços marcantes dos Alpes albaneses.
Para entender Valbona e toda a região de Tropoja é preciso conhecer o Kanun, o severo código de leis consuetudinárias que regeu durante séculos a vida nas montanhas do norte da Albânia. Transmitido oralmente e atribuído tradicionalmente ao príncipe medieval Lekë Dukagjini, o Kanun regulava com enorme detalhe a família, a propriedade, o casamento, o trabalho e, sobretudo, a honra. Diante da quase total ausência do Estado nesses vales remotos, era a lei de verdade, respeitada e temida.
Dois pilares do Kanun marcaram a vida dessas montanhas. Um é a 'besa', a palavra dada, e a hospitalidade sagrada: o hóspede, mesmo sendo um estranho ou um inimigo, ficava sob a proteção total do anfitrião, que devia defendê-lo com a própria vida. O outro, bem mais sombrio, é a 'gjakmarrja', a vingança de sangue: um homicídio obrigava, por honra, a família da vítima a se vingar, desencadeando ciclos de morte que podiam opor clãs durante gerações. Esse mundo de honra, hospitalidade e violência regrada perdurou em Tropoja e em todo o norte até bem avançado o século XX.
A dureza da vida, o isolamento e a lógica do Kanun forjaram comunidades orgulhosas, hospitaleiras até o sacrifício e desconfiadas de todo poder externo, fosse ele otomano, sérvio ou, mais tarde, do próprio Estado albanês. Essa herança cultural, com sua face luminosa —a hospitalidade lendária dos Alpes— e sua face trágica, continua pulsando sob o turismo atual do vale.
Sob o Império Otomano, que dominou a Albânia durante quase cinco séculos, as montanhas de Tropoja mantiveram, como boa parte do norte, um alto grau de autonomia na prática, protegidas pelo relevo acidentado e pelo temperamento de seus habitantes. O poder otomano era exercido de forma indireta, e as tribos conservaram suas estruturas, seu Kanun e suas armas, participando ao mesmo tempo da vida militar e política do Império e das resistências contra ele.
Com o declínio otomano, o despertar nacional albanês (Rilindja) e as guerras balcânicas, a região viveu as convulsões que levaram à independência da Albânia em 1912. Mas o nordeste, na fronteira com os territórios que viriam a ser Kosovo e Montenegro, ficou numa zona especialmente disputada e sangrenta: as guerras balcânicas, a Primeira Guerra Mundial e os conflitos de fronteira colocaram albaneses, sérvios e montenegrinos frente a frente por essas montanhas, e a população de Tropoja, ligada pela língua e pelo parentesco aos albaneses do Kosovo, sofreu duramente naqueles anos de violência e deslocamentos.
No período entreguerras, sob o reinado de Zog —ele mesmo originário da vizinha região de Mati, no norte—, Tropoja continuou sendo uma região remota e aguerrida, com sua vida tribal e sua economia de montanha praticamente intactas. A Segunda Guerra Mundial trouxe a ocupação italiana e alemã e uma intensa atividade partisan e de resistência nessas montanhas, de onde sairia vitorioso o movimento comunista de Enver Hoxha.
O regime comunista de Enver Hoxha (1944-1991) transformou a vida de Valbona e Tropoja, como a de toda a Albânia. O Estado levou a essas montanhas certa modernização —estradas, escolas, eletricidade, cooperativas pecuárias— e tentou submeter a velha cultura tribal e o Kanun ao controle absoluto do partido. A vingança de sangue foi perseguida e punida com dureza, e as estruturas de clã, enfraquecidas à força. A repressão política foi especialmente severa numa região de identidade forte e difícil de controlar; Tropoja, além disso, era vista com desconfiança pela proximidade e pelos laços com o Kosovo, então parte da Iugoslávia rival.
Como em todo o país, a perseguição religiosa foi brutal. Em 1967, a ditadura declarou a Albânia o primeiro Estado oficialmente ateu do mundo, proibiu todos os cultos e fechou e destruiu mesquitas e igrejas. Para as comunidades muçulmanas e católicas das montanhas do norte, isso significou a clandestinidade forçada de uma fé profundamente enraizada em sua identidade.
O isolamento do regime, que rompeu com a Iugoslávia, a URSS e a China e trancou o país numa autarquia paranoica, manteve Valbona e Tropoja afastadas do mundo, pobres, mas com sua paisagem e sua cultura montanhesa em boa parte preservadas. A construção da barragem e da represa do Drin, que criou o lago de Koman, deu paradoxalmente à região sua futura e espetacular via de acesso: o ferry que hoje fascina os viajantes navega por um lago nascido daquela obra comunista.
A queda do comunismo em 1990-1991 abriu Valbona para o mundo, mas também desencadeou uma crise profunda. A pobreza extrema, o colapso das cooperativas e a abertura das fronteiras provocaram um êxodo em massa: milhares de moradores de Tropoja emigraram para Tirana, para outros países ou cruzaram para o Kosovo, com o qual a região mantém laços estreitíssimos. A insurreição de 1997, após o colapso dos esquemas de pirâmide financeira, mergulhou o norte no caos e nas armas, e a vizinha guerra do Kosovo (1998-1999) transformou Tropoja em zona de passagem de refugiados e da guerrilha, em anos de grande tensão. Muitos vilarejos de montanha ficaram quase vazios.
O renascimento chegou no século XXI pelas mãos do turismo de natureza. A beleza impressionante do vale de Valbona, a fama crescente do trekking da passagem entre Valbona e Theth, a travessia de ferry pelo lago de Koman —considerada uma das viagens de barco mais bonitas da Europa— e a inclusão da área na rota transfronteiriça 'Peaks of the Balkans', que une Albânia, Kosovo e Montenegro, colocaram Valbona no mapa das caminhadas internacionais. As famílias transformaram suas casas em guesthouses, e o vale passou do abandono a receber caminhantes do mundo todo.
Esse sucesso traz prosperidade, mas também tensões: a pressão turística e, sobretudo, a ameaça de projetos hidrelétricos no rio Valbona, que mobilizaram moradores e ambientalistas em defesa de um dos últimos rios selvagens da Europa dentro de um parque nacional. O desafio de Valbona é crescer sem sacrificar o que a torna única: o rio azul-turquesa, os picos calcários, a hospitalidade herdada do Kanun e a sensação de estar num verdadeiro fim de mundo, um dos cantos mais selvagens e bonitos de todo o continente.
