A Ilha de Skye é, para muita gente, o lugar mais espetacular da Escócia: uma ilha das Hébridas onde a terra parece esculpida por mãos de gigantes. Montanhas negras e afiadas que mergulham no mar, agulhas de rocha que se erguem sozinhas nas encostas, planaltos dobrados como sanfonas, cachoeiras que caem direto no oceano e falésias onde o Atlântico arrebenta. Tudo sob um céu que muda a cada meia hora, com uma luz que vai do cinza-chumbo ao dourado mais puro em questão de minutos.
Skye é o Old Man of Storr recortado contra o céu, o labirinto impossível do Quiraing, as piscinas de água cristalina das Fairy Pools aos pés dos Cuillin, o farol solitário de Neist Point sobre o mar, os pubs e as casas coloridas de Portree, o castelo de Dunvegan dos MacLeod e o uísque defumado da Talisker. É também uma ilha com história viva: a dos nórdicos e do reino das Ilhas, a dos clãs MacLeod e MacDonald, a de Flora MacDonald salvando um príncipe fugitivo, a dos despejos e da luta pela terra.
Este guia percorre Skye com um olhar prático e realista: o que ver sem correria, como chegar (pela ponte gratuita ou pela balsa), como dirigir nas single-track roads, onde ficam os estacionamentos pagos que lotam no verão, como se defender dos midges e como se virar com um clima que nunca dá trégua. Skye recompensa quem vai preparado, sem pressa e com a capa de chuva à mão: não há muitos lugares na Europa tão intensamente bonitos.
Skye foi terra de pictos e gaélicos e, durante séculos, esteve sob domínio ou influência nórdica, como parte do reino das Ilhas, até passar para a coroa escocesa no século XIII. Sua história posterior é a de dois grandes clãs, os MacLeod de Dunvegan e os MacDonald de Sleat, e de episódios lendários como a fuga de Bonnie Prince Charlie com a ajuda de Flora MacDonald em 1746. No século XIX, a ilha sofreu com as Highland Clearances e a emigração forçada, que levaram à Guerra da Terra e à Battle of the Braes de 1882, um confronto que ajudou a conquistar a Crofters' Act de 1886. Em 1995 foi inaugurada a ponte que a ligou ao continente, com pedágios tão impopulares que foram eliminados em 2004. Contamos tudo em detalhes na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The northern nation: from the Picts and Rome's failure to Wallace and Bruce, Mary Queen of Scots, the Union of 1707, the Jacobites and Culloden, the Highland Clearances, the Scottish Enlightenment and the new Parliament of 1999.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Antes de ser a meca de fotógrafos e trilheiros que é hoje, a Ilha de Skye foi, durante séculos, um cruzamento de povos, línguas e poderes. Seus primeiros habitantes deixaram brochs (torres circulares de pedra), túmulos e fortes que ainda aparecem na paisagem. Quando a história escrita começa a iluminar a ilha, seus moradores eram gaélicos que falavam gaélico e, no norte e no leste, povos ligados ao mundo picto. Mas a marca que mais influenciou Skye durante a Idade Média foi a dos nórdicos.
A partir do fim do século VIII, os vikings noruegueses invadiram as Hébridas, primeiro saqueando e depois se estabelecendo. Por cerca de quatro séculos, Skye e as demais ilhas do oeste ficaram sob domínio ou soberania da Noruega, integradas ao mundo marítimo escandinavo. A marca nórdica ficou gravada para sempre na toponímia: o próprio nome de muitos lugares da ilha, e provavelmente o de Skye, tem raízes nórdicas, e boa parte da população das Hébridas misturou sangue gaélico e escandinavo, dando origem aos chamados nórdico-gaélicos ('Norse-Gaels').
No século XII, uma figura-chave mudou o equilíbrio: Somerled, um líder de ascendência mista gaélica e nórdica, assumiu o controle de grande parte das ilhas e da costa oeste, lançando as bases do que viria a ser o Senhorio das Ilhas. Skye ficou dentro dessa órbita. O domínio norueguês formal terminou depois da batalha de Largs (1263) e do Tratado de Perth (1266), pelo qual a Noruega cedeu as Hébridas à coroa da Escócia. Mas o mundo gaélico-nórdico das ilhas continuou tendo, durante séculos, uma vida política própria, semi-independente do rei escocês.
Depois da queda do Senhorio das Ilhas, no fim do século XV, o vazio de poder em Skye foi preenchido por dois grandes clãs que dominariam a ilha durante séculos e cuja rivalidade manchou de sangue sua história: os MacLeod de Dunvegan, estabelecidos no norte e no oeste, e os MacDonald de Sleat, no sul. Ambos descendiam daquele mundo nórdico-gaélico, e ambos reivindicavam terras, honra e supremacia.
Por mais de um século, MacLeod e MacDonald travaram um confronto tão longo quanto brutal. As crônicas registram episódios arrepiantes dessa inimizade, como o massacre da igreja de Trumpan, onde membros de um clã queimaram fiéis do outro dentro do templo, seguido de uma represália imediata. Roubos de gado, emboscadas e vinganças faziam parte da vida. O castelo de Dunvegan, sede dos MacLeod, continua de pé e habitado pela mesma família depois de uns 800 anos, o que o torna um dos castelos com ocupação contínua mais antigos da Escócia; ele guarda relíquias lendárias como a 'Fairy Flag', um estandarte de seda ao qual se atribuíam poderes protetores na batalha.
No dia a dia, a maior parte da população de Skye não era formada por chefes nem guerreiros, mas por camponeses que trabalhavam a terra em regime comunal sob a autoridade do clã, falavam gaélico e viviam da agricultura, do gado e do mar. Essa sociedade, com sua língua, sua música e suas lealdades, é a que entraria em crise a partir do século XVIII, quando as guerras jacobitas e depois as transformações econômicas destruíram o velho mundo dos clãs.
O episódio mais romântico e famoso da história de Skye está ligado ao desastre jacobita de 1746. Depois da derrota esmagadora das forças de Carlos Eduardo Stuart — 'Bonnie Prince Charlie' — na batalha de Culloden, o príncipe virou um fugitivo com a cabeça a prêmio, perseguido pelas tropas do governo pelas Highlands e pelas ilhas. Durante meses ele vagou escondido, dependendo da lealdade e do silêncio da gente do lugar.
É aqui que entra em cena Flora MacDonald, uma jovem das Hébridas cujo nome ficaria para sempre ligado à lenda. Em junho de 1746, com o príncipe cercado na ilha de South Uist, Flora aceitou ajudá-lo a escapar. Ela o disfarçou de criada irlandesa, 'Betty Burke', e o levou de barco de Uist até Skye, driblando as patrulhas. A travessia ficou imortalizada na famosa 'Skye Boat Song' ('Speed, bonnie boat, like a bird on the wing...'). De Skye, o príncipe continuou a fuga até conseguir embarcar de volta para a França, para nunca mais voltar.
Flora pagou pelo gesto com a prisão: foi detida e levada para a Torre de Londres, mas pouco depois foi libertada graças a uma anistia. Sua figura, transformada em heroína, encarnou o romantismo jacobita que o século XIX cultivaria com fervor. Ela teve uma vida cheia de reviravoltas — chegou a emigrar por um tempo para a Carolina do Norte antes de voltar — e morreu em Skye em 1790. Está enterrada no cemitério de Kilmuir, na península de Trotternish, onde uma grande cruz lembra a mulher que salvou um príncipe. Seu túmulo é hoje uma parada frequente para quem visita a ilha.
O século XIX trouxe a Skye, como ao resto das Highlands, um capítulo doloroso: as Highland Clearances, os despejos em massa de camponeses para dar lugar à criação de ovelhas, muito mais lucrativa para os proprietários de terras. Famílias que trabalhavam a terra havia gerações foram expulsas dos vales do interior e reassentadas em lotes minúsculos e pobres no litoral (os 'crofts'), onde mal dava para sobreviver, ou simplesmente empurradas para a emigração. Quando a fome da batata atingiu a região na década de 1840, a emigração de Skye para o Canadá, a Austrália e outros destinos virou um êxodo. Vale dizer sem rodeios: foi um processo de espoliação e sofrimento que esvaziou boa parte da ilha e rompeu seu tecido social.
Mas em Skye, ao contrário de outras regiões, a população acabou reagindo. Em abril de 1882, na localidade de Braes, ao sul de Portree, os crofters — cansados de aumentos de aluguel, despejos e de terem negado o direito de levar o gado para pastar nas encostas do Ben Lee — declararam greve de aluguéis. Quando o proprietário, Lord MacDonald, mandou a polícia fazer cumprir as ordens de despejo, os moradores, armados com pedras, paus e ferramentas, enfrentaram mais de cinquenta policiais vindos de Glasgow. O confronto, conhecido como Battle of the Braes ('Blàr a' Chumhaing'), terminou com feridos dos dois lados e vários presos, e costuma ser descrito como o último confronto em solo britânico entre súditos e forças da ordem pela terra.
O episódio de Braes acendeu o pavio da chamada 'Crofters' War' (Guerra da Terra) por todas as Highlands e ilhas, com protestos, greves de aluguéis e ocupações. A agitação foi tão intensa que o governo nomeou uma comissão de investigação (a Comissão Napier) e, sobretudo, o movimento se organizou politicamente: em 1885 os crofters conseguiram eleger deputados próprios para o Parlamento. A pressão deu resultado: o Crofters Holdings (Scotland) Act de 1886 reconheceu pela primeira vez na história direitos aos pequenos agricultores das Highlands, garantindo segurança de posse (não podiam ser despejados se pagassem o aluguel e trabalhassem a terra), o direito de herdar o croft e de ser indenizados pelas benfeitorias. Foi uma vitória histórica que mudou para sempre a relação entre as pessoas e a terra em Skye.
Durante séculos, chegar a Skye significava atravessar o mar. As balsas foram o cordão umbilical da ilha até que, em 1995, foi inaugurada a ponte de Skye (Skye Bridge), que ligou pela primeira vez a ilha ao continente por estrada, entre Kyle of Lochalsh e Kyleakin. A obra, porém, nasceu cercada de polêmica: foi construída por meio de uma concessão privada que cobrava um pedágio caríssimo para recuperar o investimento. Atravessar a ponte chegou a custar uma pequena fortuna — uma viagem de ida e volta saía por cerca de 11 libras no começo dos anos 2000, catorze vezes mais do que pontes muito mais longas —, o que provocou uma longa campanha de protestos e de não pagamento por parte de moradores e visitantes. A pressão funcionou: em dezembro de 2004, o governo escocês comprou a ponte e acabou com o pedágio. Desde então, atravessar para Skye é de graça.
Ao mesmo tempo, Skye tem sido um dos grandes redutos do gaélico escocês, a língua histórica da ilha. Embora o gaélico tenha sofrido um longo declínio por causa da marginalização nas escolas, da emigração e da pressão do inglês, em Skye ele se conserva melhor do que em quase qualquer outro lugar: há placas bilíngues, comunidades falantes de gaélico e, sobretudo, a universidade Sabhal Mòr Ostaig, na península de Sleat, um centro de ensino superior totalmente em gaélico que se tornou o motor da recuperação da língua e da cultura.
Hoje, a grande transformação de Skye é o turismo. A combinação da ponte, das redes sociais e de séries e filmes rodados em suas paisagens fez o número de visitantes disparar para cifras enormes para uma ilha de população pequena. Lugares como o Old Man of Storr, o Quiraing ou as Fairy Pools recebem multidões no verão, com estacionamentos lotados, pressão sobre as estradas single-track e tensões por causa da moradia, encarecida em parte pelos aluguéis de temporada. Skye vive assim um paradoxo: a beleza que se despovoou durante as Clearances é hoje seu maior recurso econômico, mas também um desafio de sustentabilidade. Viajar pela ilha com respeito — sem pressa, cuidando do ambiente, sem estacionar onde não se deve e sabendo que por trás da paisagem existe uma comunidade que vive ali o ano inteiro — é a melhor forma de honrar sua longa e complexa história.
