O Lago de Como é um daqueles cartões-postais que parecem perfeitos demais para ser reais: montanhas que mergulham numa água azul profundíssima, vilarejos de casas ocres e rosadas amontoadas junto ao cais, villas senhoriais com jardins de ciprestes, palmeiras e estátuas, e balsas que vão e vêm deixando rastros brancos. A menos de uma hora de Milão, é o refúgio elegante da Lombardia há séculos: aqui veranearam imperadores romanos, aristocratas do século XIX, escritores românticos e, mais recentemente, astros do cinema como George Clooney, cuja presença acabou de catapultar a fama internacional do lago.
Seu formato de 'Y' invertido organiza toda a visita. Na ponta do braço sul fica Como, a cidade principal, com sua catedral gótico-renascentista e seu funicular até o mirante de Brunate. No coração do lago, onde os três braços se encontram, fica Bellagio, a 'pérola do Lario', com suas escadarias de pedra e seus jardins; em frente, na margem leste, a linda Varenna de casas coloridas; e na margem oeste, Menaggio e Tremezzo, com as villas mais famosas: a Villa del Balbianello, debruçada sobre uma península de filme, e a Villa Carlotta, com seu jardim botânico espetacular.
Este guia ajuda você a organizar o lago com critério: como chegar de trem saindo de Milão, por que vale esquecer o carro e circular de balsa, quais villas valem a pena e quanto custam, e como dividir o tempo entre Como, Bellagio, Varenna e Menaggio. O Lago de Como pode ser visto num dia corrido saindo de Milão, mas oferece muito mais se você dormir por lá e viver o lago no ritmo tranquilo e luminoso que ele pede.
O Lago de Como, o Larius dos romanos, foi desde a Antiguidade um lugar de retiro e prazer: Plínio, o Velho, e seu sobrinho Plínio, o Jovem, ambos nascidos em Como, tinham villas às suas margens e o mencionaram em seus escritos. Na Idade Média foi território disputado entre Como e Milão e acabou integrado ao ducado milanês. Sua grande época de esplendor chegou nos séculos XVIII e XIX, quando as famílias aristocráticas de Milão e de meia Europa construíram à beira d'água as villas e os jardins que hoje o tornam famoso, e quando os viajantes do Romantismo — Stendhal, Liszt, Shelley — o consagraram como paisagem de inspiração. Em abril de 1945, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini foi capturado por partisans quando tentava fugir para a Suíça pela margem do lago, em Dongo, e fuzilado no dia seguinte perto de Mezzegra. Toda essa história está na nossa página dedicada.
Ler a história completa ↓The Italy of trade and industry: Venice and its thousand-year maritime republic, the Milan of the Visconti and the Sforza, the Genoa of the navigators, learned Bologna and the economic engine that turned Italy into an industrial power.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Muito antes de virar refúgio de aristocratas e estrelas de cinema, o Lago de Como já era um lugar de descanso e prazer para as elites da Antiguidade. Os romanos o chamavam de Larius Lacus (daí o adjetivo 'lariano', que ainda hoje se usa para tudo o que é do lago), e a cidade de Como, na ponta sudoeste, foi uma colônia romana chamada Novum Comum. Segundo a tradição, ela foi refundada por Júlio César por volta de 59 a.C. sobre um povoado anterior de origem celta, da cultura de Golasecca.
O lago está ligado para sempre a dois grandes nomes da cultura romana, ambos nascidos em Como: Plínio, o Velho, e seu sobrinho, Plínio, o Jovem. Plínio, o Velho (século I d.C.), foi o enciclopedista que escreveu a 'História Natural', a grande suma do conhecimento da sua época. Ele morreu de forma heroica no ano 79, tentando socorrer as vítimas da erupção do Vesúvio que soterrou Pompeia. O sobrinho, Plínio, o Jovem, foi um escritor e político famoso que deixou em suas cartas descrições preciosas das suas vilas às margens do Lário. Ele tinha duas residências favoritas e, de brincadeira, chamava uma de 'Comédia' e a outra de 'Tragédia', conforme a localização: uma ficava à beira d'água, a outra no alto. Em uma das cartas, ele descreve também uma curiosa fonte intermitente do lago, a mesma que ainda hoje dá nome à Villa Pliniana.
Essas vilas romanas de lazer, com seus jardins e suas vistas, foram o precedente distante das grandes vilas que, séculos depois, deixariam o lago famoso no mundo inteiro. De certa forma, a ideia do Lário como lugar de descanso luxuoso e de contemplação da beleza natural nasceu com os romanos.
Com a queda do Império Romano, a região do lago passou pelas mãos de ostrogodos, bizantinos e lombardos (os longobardos, que deram nome à Lombardia) e depois foi integrada ao reino carolíngio e ao Sacro Império. Durante a Idade Média, a cidade de Como cresceu como comuna livre e potência comercial, famosa por seus mestres construtores, os 'maestri comacini': canteiros e pedreiros do lago cuja fama se espalhou por toda a Europa.
O grande conflito medieval do lago foi a rivalidade entre Como e Milão, as duas grandes cidades vizinhas. No século XII estourou a chamada Guerra dos Dez Anos (1118-1127), na qual Milão derrotou e arrasou Como. A inimizade foi tão profunda que, quando pouco depois o imperador Frederico Barbarossa enfrentou Milão, Como ficou do lado imperial. Com o tempo, porém, a órbita milanesa acabou se impondo: nos séculos seguintes, todo o território do lago foi incorporado ao ducado de Milão, primeiro sob os Visconti e depois sob os Sforza.
O controle do lago tinha valor estratégico e militar, porque ele era uma via de comunicação rumo ao norte, em direção às passagens alpinas e à Suíça. Daquela época ficaram castelos, torres de vigia e vilarejos fortificados nas alturas. Assim, o destino do Lário ficou ligado durante séculos ao de Milão e, junto com ela, passaria também, na Idade Moderna, às mãos de espanhóis e austríacos.
A imagem que temos hoje do Lago de Como, com vilas senhoriais, jardins com ciprestes e palmeiras e escadarias que descem até a água, nasceu em grande parte entre os séculos XVIII e XIX. Naquela época de relativa paz e prosperidade, as famílias aristocráticas e a nova burguesia endinheirada de Milão, e depois de meia Europa, descobriram o lago como o lugar ideal para construir suas casas de veraneio: clima ameno, paisagem sublime e a proximidade da capital lombarda.
Foi assim que surgiram as grandes vilas que hoje são a maior atração do lago. A Villa del Balbianello, sobre uma península perto de Lenno, foi construída no fim do século XVIII sobre um antigo convento franciscano, com sua famosa loggia debruçada sobre a água e seus jardins em terraços. A Villa Carlotta, em Tremezzo, é do século XVII, mas foi embelezada no XIX. Ela recebeu o nome da princesa Carlota da Prússia e ganhou um dos jardins botânicos mais espetaculares da Itália, famoso por suas azaleias e rododendros. Em Bellagio, a Villa Melzi d'Eril criou no começo do século XIX um parque neoclássico à beira do lago, e a Villa Serbelloni coroou o promontório. Em Cernobbio, a Villa d'Este, hoje um dos hotéis de luxo mais lendários do mundo, tem origens no século XVI.
Essas vilas não eram só casas: eram cenários de um modo de vida refinado, com concertos, jardins botânicos, coleções de arte e festas. Muitas foram projetadas pelos melhores arquitetos e paisagistas da época e competiam entre si pelas melhores vistas, pelos jardins mais exóticos e pelos convidados mais ilustres. É esse legado de elegância que continua definindo a identidade do Lago de Como.
No século XIX, o Lago de Como virou parada obrigatória do 'Grand Tour' e um ímã para escritores, músicos, pintores e nobres do Romantismo, que o consagraram como uma das paisagens mais belas e evocativas da Europa. A combinação de água, montanha, luz e vilas melancólicas casava perfeitamente com a sensibilidade romântica, que buscava o sublime na natureza.
O escritor francês Stendhal, apaixonado pela Itália, descreveu o lago com entusiasmo e ambientou perto de suas margens páginas de 'A Cartuxa de Parma'. Ele passeou pelos jardins da Villa Melzi, em Bellagio, que também inspiraram o compositor húngaro Franz Liszt. Liszt se hospedou no lago, e algumas de suas obras evocam estas margens. O poeta inglês Percy Bysshe Shelley ficou fascinado pelo Lário, e uma longa linhagem de viajantes deixou registros da sua beleza: Byron, Wordsworth, Flaubert e Mark Twain, que o comparou, maravilhado, ao lago Tahoe. Os pintores de paisagem encheram seus cadernos com vistas do lago, de seus vilarejos e de suas vilas.
Esse prestígio literário e artístico multiplicou a fama internacional do lago e atraiu um turismo aristocrático e culto que duraria gerações. A chegada do trem e dos barcos a vapor, em meados do século XIX, deixou o lago mais acessível e consolidou seu papel como destino de elite. Em pleno século XXI, essa tradição de glamour continua: a chegada de estrelas de Hollywood como George Clooney às margens do lago voltou a colocar o Lário nas capas do mundo todo, herdeiro direto daqueles viajantes românticos que o colocaram na moda dois séculos atrás.
Ao longo do século XX, o Lago de Como acompanhou o desenvolvimento turístico e industrial de toda a Lombardia. Como se tornou o centro da indústria da seda, e os vilarejos da margem se firmaram como destino de veraneio. Mas o episódio histórico mais dramático do lago aconteceu nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, em abril de 1945.
Com o front desmoronando e a insurreição dos partisans se espalhando pelo norte da Itália, Benito Mussolini tentou fugir para a Suíça pela margem oeste do Lago de Como, em uma coluna que seguia rumo ao norte. Ele era o ditador fascista que tinha governado a Itália por vinte anos e que, depois da sua queda em 1943, foi colocado pelos alemães à frente da República Social Italiana. Em 27 de abril de 1945, perto de Dongo, no alto lago, a coluna foi interceptada por partisans da Resistência. Entre os ocupantes de um caminhão alemão, disfarçado com um capote militar, Mussolini foi reconhecido e capturado. Ele viajava com sua amante, Clara Petacci.
No dia seguinte, 28 de abril de 1945, Mussolini e Petacci foram levados alguns quilômetros ao sul e fuzilados nos arredores de Giulino di Mezzegra, à beira do lago. Depois, os corpos foram levados para Milão e expostos na Piazzale Loreto, em um episódio brutal que marcou o fim visível do regime fascista, apenas dois dias antes de Hitler se suicidar em Berlim. Hoje a região lembra essa história de forma sóbria, com um museu dedicado ao fim da guerra em Dongo, sem celebrações e como registro de um capítulo trágico. Superada aquela fase, o Lago de Como retomou a vocação de sempre: a de uma paisagem de beleza serena que, do refúgio dos Plínios às vilas de hoje, soube se manter como um dos cantos mais admirados da Itália.
