Corfu não se parece com o resto da Grécia, e é justamente aí que está a sua graça. Enquanto quase todas as ilhas gregas passaram quatro séculos sob o Império Otomano, Corfu e o resto das Jônicas ficaram quatro séculos sob Veneza e nunca caíram diante dos turcos. O resultado é uma ilha com cheiro de Itália: vielas estreitas com roupa estendida entre as sacadas, igrejas com campanários venezianos, arcadas francesas onde tomar um café, fortalezas coroando o mar e uma Cidade Velha tão bonita que é Patrimônio Mundial da Unesco. Some a isso um manto verde de oliveiras e ciprestes cobrindo montanhas e baías de água azul-turquesa.
A ilha foi refúgio de imperatrizes e káiseres —a austríaca Sissi mandou construir aqui o palácio Achilleion— e cenário da infância mágica que Gerald Durrell narrou em 'Minha família e outros animais'. Hoje ela combina esse passado cosmopolita com praias para todos os gostos: as enseadas dramáticas de Paleokastritsa, as curiosas formações do Canal d'Amour em Sidari, o clima de festa do sul e enseadas tranquilas no norte, aos pés do monte Pantokrator. Corfu é ao mesmo tempo cultura, história e mar, sem precisar escolher.
Este guia percorre Corfu com um olhar prático e acolhedor: como circular pela Cidade Velha e suas duas fortalezas, quando e como visitar o Achilleion, onde ficam as melhores praias, como chegar de ferry da Itália ou da Albânia e como aproveitar a ilha como porta de entrada para as Jônicas. Corfu recompensa tanto quem procura ruínas venezianas e museus quanto quem só quer uma taverna com vista para o mar e um copinho de kumquat, o licor local feito com uma laranja-anã trazida pelos britânicos.
Colonizada pelos coríntios no século VIII a.C. com o nome de Kérkyra, a ilha já aparece na Odisseia como a terra dos feácios, que acolheram Ulisses. Foi bizantina durante séculos, mas seu destino foi selado em 1386, quando se entregou à República de Veneza: quatro séculos (até 1797) que a marcaram para sempre e durante os quais resistiu a repetidos cercos otomanos sem jamais cair, algo único na Grécia. Depois de uma breve passagem da França napoleônica, veio a efêmera República Septinsular (1800), primeiro Estado grego semi-independente da era moderna, e em seguida o protetorado britânico (1815-1864), que deixou palácios, aquedutos, estradas e até o críquete. Em 1864 as Jônicas se uniram à Grécia. Em junho de 1944, os nazistas deportaram quase toda a comunidade judaica de Corfu para Auschwitz. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The western islands that were never Ottoman: four centuries of Venetian rule, the short-lived Septinsular Republic, the British protectorate and union with Greece in 1864, marked by a singular Italian-Greek culture and by the 1953 earthquake that flattened Kefalonia and Zakynthos.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Corfu entra na história pela porta do mito. Para os antigos, esta ilha verde diante da costa do Epiro era Esquéria, a terra dos feácios: o povo hospitaleiro que, segundo a Odisseia, acolheu Ulisses náufrago e nu, o recebeu com festa na corte do rei Alcínoo e da princesa Nausícaa e o devolveu, enfim, à sua Ítaca em um barco mágico. A tradição local chega a identificar a ilhota de Pontikonisi, em frente a Kanoni, com esse barco petrificado por Poseidon. Mito ou não, a Odisseia mostra que já na época homérica o nome da ilha ecoava no mundo grego.
A história documentada começa no século VIII a.C., quando colonos de Corinto fundaram aqui a cidade de Kérkyra (por volta de 734 a.C.), um dos assentamentos gregos mais antigos e prósperos do Adriático. Situada em uma posição estratégica na rota marítima entre a Grécia e a Itália, Kérkyra cresceu rápido, desenvolveu uma frota poderosa e chegou a rivalizar com sua própria metrópole. O confronto entre Corinto e Córcira pela colônia de Epidamno, por volta de 435 a.C., foi uma das faíscas que acenderam a Guerra do Peloponeso, segundo narra Tucídides: a ilha se aliou a Atenas e ficou presa no grande conflito que sangrou a Grécia.
Daquela época clássica sobrevivem vestígios arqueológicos na região de Paleópolis e Mon Repos, incluindo templos arcaicos e o célebre frontão da Górgona do templo de Ártemis, hoje no museu arqueológico. Com a decadência das cidades gregas, Corfu passou para as mãos dos romanos no século II a.C. e, com a divisão do Império, foi integrada ao mundo bizantino, do qual fez parte durante quase mil anos, exposta às incursões de godos, normandos e piratas.
Aqui está a chave para entender Corfu e todas as Jônicas, e o que as separa do resto da Grécia. Enquanto praticamente todo o mundo grego caía sob o Império Otomano após a tomada de Constantinopla, em 1453, e ficava quatro séculos sob domínio turco, as sete ilhas do Jônio seguiram outro caminho: ficaram sob a República de Veneza. Corfu se entregou à Sereníssima em 1386, em busca de proteção, e permaneceu veneziana até 1797, mais de quatro séculos. Esse fato, único na Grécia, explica por que Corfu parece mais italiana do que grega.
Veneza fez de Corfu um bastião militar de primeira linha, a chave do Adriático. Ergueu e reforçou as duas grandes fortalezas que ainda dominam a cidade, e com elas a ilha resistiu a repetidos e ferozes cercos otomanos sem jamais cair: em 1537, em 1571 e sobretudo no grande cerco de 1716, quando as tropas turcas desembarcaram e sitiaram a cidade. A defesa, comandada pelo conde alemão Johann Matthias von der Schulenburg a serviço de Veneza, resistiu contra todas as probabilidades até que os turcos se retiraram. Corfu foi celebrada em toda a Europa como o baluarte que freou a expansão otomana rumo ao ocidente; o compositor Antonio Vivaldi chegou a compor um oratório em homenagem àquela vitória.
O legado veneziano vai muito além das muralhas. Veneza deu a Corfu sua língua administrativa (durante séculos se falou e escreveu em vêneto e italiano), sua arquitetura de vielas altas e coloridas, sua música, sua gastronomia única na Grécia (a pastitsada, o sofrito) e até sua paisagem: para garantir o azeite, os venezianos incentivaram com prêmios o plantio de oliveiras, e assim as montanhas da ilha se cobriram com os mais de três milhões de oliveiras que ainda hoje a caracterizam. A nobreza local se organizou ao modo veneziano, com seu Livro de Ouro, e a cidade se tornou um refinado centro cultural. Enquanto o resto da Grécia vivia sob o jugo otomano, Corfu era uma cidade europeia, católica e ortodoxa ao mesmo tempo, aberta ao Adriático.
O fim de Veneza arrastou Corfu para o turbilhão europeu. Em 1797, o Tratado de Campoformio, com o qual Napoleão liquidou a República de Veneza, entregou as Jônicas à França revolucionária. Os franceses governaram apenas dois anos, mas deixaram marcas: aboliram os privilégios feudais, queimaram o Livro de Ouro da nobreza, plantaram a árvore da liberdade e começaram a construir o Liston, a elegante fileira de arcadas que imita a rue de Rivoli de Paris e que hoje é a sala de estar ao ar livre da cidade.
Em 1799, uma frota conjunta russo-otomana expulsou os franceses, e em 1800 nasceu um experimento notável: a República Septinsular (Repubblica Settinsulare), o primeiro Estado grego semi-independente da era moderna, formado pelas sete ilhas jônicas sob proteção nominal do czar da Rússia e do sultão otomano, com Corfu como capital. Durou pouco — o Tratado de Tilsit, de 1807, devolveu as ilhas à França napoleônica —, mas foi uma prévia da ideia de um Estado grego próprio, décadas antes da independência do país.
Após a queda de Napoleão, o Congresso de Viena de 1815 colocou as Jônicas sob protetorado britânico, com o nome de Estados Unidos das Ilhas Jônicas. Durante meio século (1815-1864), os britânicos governaram com mão firme a partir de Corfu por meio de um alto comissário e deixaram uma marca bem visível: construíram o Palácio de São Miguel e São Jorge, a villa de Mon Repos, um sistema de aquedutos, boa parte da rede de estradas que ainda se usa, edifícios neoclássicos e até costumes tão britânicos quanto o críquete, que ainda é jogado na esplanada, ou o ginger beer local (tsitsibira). Mas o sentimento nacional grego crescia, e em 1864, como gesto ao novo rei Jorge I da Grécia, a Grã-Bretanha cedeu as Jônicas ao reino grego. Em 21 de maio de 1864, Corfu e suas ilhas irmãs finalmente se uniram à Grécia.
Já grega, Corfu viveu o século XX entre a luz e a sombra. Em 1923, sofreu um breve bombardeio e ocupação pela Itália de Mussolini durante o chamado incidente de Corfu, resolvido por pressão internacional. Nos anos 1930, a ilha viveu um episódio literário que a tornaria famosa no mundo inteiro: a família inglesa Durrell se instalou ali entre 1935 e 1939. O jovem naturalista Gerald Durrell imortalizou aquela infância paradisíaca entre bichos, tavernas e personagens excêntricos em 'Minha família e outros animais', e seu irmão, o escritor Lawrence Durrell, retratou a ilha em 'Prospero's Cell' a partir da Casa Branca de Kalami. Seus livros — e a série de TV 'Os Durrell' — continuam atraindo visitantes que buscam a Corfu luminosa e boêmia do entreguerras.
A Segunda Guerra Mundial trouxe o desastre. Após a invasão da Grécia, a ilha foi ocupada primeiro pelos italianos e, depois da capitulação da Itália em setembro de 1943, pelos alemães, em meio a combates duros que causaram destruição e incêndios na cidade. Mas o capítulo mais sombrio chegou em junho de 1944. Corfu abrigava uma antiga e numerosa comunidade judaica, de raízes romaniotas e italianas, com duas sinagogas e cerca de 2.000 membros que viviam no bairro judeu (a Evraiki), junto à Fortaleza Nova.
Em 9 de junho de 1944, apenas quatro meses antes de os alemães se retirarem da Grécia, as autoridades nazistas ordenaram que todos os judeus da ilha se concentrassem na praça principal da cidade velha e os trancaram na Fortaleza Velha. Entre 11 e 15 de junho, cerca de 1.800 homens, mulheres e crianças foram embarcados em três navios rumo ao continente e dali, de trem, deportados para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. Quase nenhum voltou. Cerca de 200 judeus corfiotas conseguiram se salvar escondidos por famílias cristãs da ilha. Aquela deportação apagou de uma só vez uma comunidade que havia vivido em Corfu durante séculos; hoje, uma pequena comunidade, uma sinagoga sobrevivente e vários memoriais mantêm viva sua memória.
Depois da guerra e do pós-guerra, Corfu se reinventou como um dos grandes destinos turísticos do Mediterrâneo. Desde os anos 1960, a beleza de suas praias, seu clima e seu patrimônio atraíram viajantes de toda a Europa, e o turismo se tornou o motor da ilha, junto com o azeite de oliva e as culturas tradicionais. Hoje convivem a Corfu dos resorts do norte e do sul — às vezes cheia demais em pleno verão — e a Corfu culta e elegante da capital.
Em 2007, a Cidade Velha de Corfu foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, um reconhecimento a esse conjunto urbano único que resume seis séculos de história veneziana, francesa, britânica e grega em um mesmo centro histórico. Passear pelos seus kantoúnia, tomar um café sob as arcadas do Liston, subir às fortalezas no fim de tarde ou ouvir as bandas filarmônicas (uma tradição local herdada da época jônica) que tocam na esplanada é tocar essa herança com as mãos.
Corfu é, além disso, a porta natural das Ilhas Jônicas e uma encruzilhada entre a Grécia, a Itália e a Albânia: do seu porto saem ferries para os três países, e seu aeroporto a conecta com meia Europa. Verde, chuvosa e fértil, com mais de três milhões de oliveiras, centenas de vilarejos de pedra e uma cozinha que ninguém mais na Grécia tem, ela continua fiel ao que a tornou diferente: uma ilha grega que nunca foi otomana, que sempre olhou para o Adriático e que fez dessa mistura a sua identidade.
