Cefalônia é a maior e talvez a mais variada das Ilhas Jônicas: uma ilha montanhosa e verde onde, num mesmo dia, dá para navegar de barco por um lago subterrâneo iluminado por um raio de sol, descer até uma praia de seixos brancos e água turquesa encaixada entre falésias, degustar um vinho robola num vale aos pés de um monte de abetos e jantar peixe num porto veneziano que sobreviveu a um terremoto que arrasou todo o resto. Não tem a fama instantânea de Santorini nem de Mykonos, e isso faz parte do seu charme.
A ilha sofreu dois golpes que marcaram sua história e sua paisagem. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, foi palco do massacre da divisão italiana Acqui pelo exército alemão, um dos episódios mais trágicos da guerra na Grécia, que anos depois inspirou o romance e o filme 'O Bandolim do Capitão Corelli', rodado aqui. E em 1953, um terremoto devastador destruiu quase todos os edifícios da ilha, exceto os do vilarejo de Fiskardo, no extremo norte: por isso Cefalônia tem tão pouca arquitetura antiga e seus vilarejos, com exceção de Fiskardo, são reconstruções modernas.
Este guia percorre Cefalônia com um olhar prático e acolhedor: como visitar Melissani e Drogarati, quando descer até Myrtos, o que ver em Assos e Fiskardo, como subir o monte Enos, onde degustar o robola e como se locomover por uma ilha grande e sem trens, onde o carro é quase obrigatório. Cefalônia recompensa o viajante curioso com natureza espetacular, história intensa e a calma de uma ilha que ainda parece autêntica.
Habitada desde o Paleolítico e mencionada por Homero (há quem situe aqui, e não na vizinha Ítaca, o reino de Ulisses), Cefalônia teve na Antiguidade quatro cidades-estado e passou por mãos gregas, romanas e bizantinas. Como o resto das Jônicas, quem deixou sua marca foi Veneza, que a governou de 1500 até 1797 e a livrou do domínio otomano que quase toda a Grécia sofreu. Depois da França napoleônica, da República Septinsular e do protetorado britânico (1815-1864), uniu-se à Grécia em 1864. Em setembro de 1943, após a capitulação da Itália, os alemães massacraram milhares de soldados da divisão italiana Acqui que se recusaram a se render. Em 12 de agosto de 1953, um terremoto devastador arrasou quase toda a ilha, exceto Fiskardo: por isso quase não resta arquitetura antiga. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The western islands that were never Ottoman: four centuries of Venetian rule, the short-lived Septinsular Republic, the British protectorate and union with Greece in 1864, marked by a singular Italian-Greek culture and by the 1953 earthquake that flattened Kefalonia and Zakynthos.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Cefalônia é uma ilha que carrega uma pergunta: alguns estudiosos defendem que o reino de Ulisses, a Ítaca da Odisseia, não era a pequena ilha vizinha que hoje leva esse nome, e sim a península de Paliki, na própria Cefalônia. A teoria, defendida entre outros pelo pesquisador Robert Bittlestone, não está comprovada, mas dá uma ideia da profundidade histórica de uma terra habitada desde o Paleolítico e já presente nos poemas homéricos, onde os cefalônios aparecem entre os povos que seguiram Ulisses até Troia.
Na Antiguidade clássica, Cefalônia se destacava por estar dividida em quatro cidades-estado independentes — Same (a atual Sami), Krane, Pale e Pronnoi —, cada uma com sua própria acrópole e suas muralhas, cujos restos ainda se conservam. Essa divisão em quatro pólis é rara e mostra a importância da ilha, a maior do Jônico. Como o resto do mundo grego, ela participou das guerras entre Atenas e Esparta.
No século II a.C., caiu sob o domínio de Roma depois de uma dura resistência (a cidade de Same aguentou um longo cerco) e, mais tarde, com a divisão do Império, passou a fazer parte do mundo bizantino. Durante séculos foi terra de fronteira, disputada e atacada por normandos, piratas e potências diversas, até que, no início da Idade Moderna, uma nova senhora dos mares deixou sua marca definitiva: Veneza.
Como no resto das Ilhas Jônicas, aqui está a chave que diferencia Cefalônia do restante da Grécia. Enquanto quase todo o mundo grego caía sob o Império Otomano depois de 1453 e ficava quatro séculos sob domínio turco, as sete ilhas do Jônico seguiram outro caminho. Cefalônia, depois de um breve período otomano no fim do século XV, passou para as mãos da República de Veneza em 1500 e continuou veneziana até 1797, quase três séculos. Essa diferença marcou tudo: a ilha não viveu sob o jugo otomano que definiu o resto do país.
Sob Veneza, Cefalônia se organizou nos moldes da Sereníssima, com sua nobreza local e seu Livro de Ouro, e desenvolveu uma economia baseada nas passas de Corinto, no azeite e no vinho. Com o tempo, a capital foi transferida para Argostoli. A herança veneziana ficou no dialeto, na arquitetura de campanários e loggias (hoje quase toda perdida por causa dos terremotos), na organização social e numa cultura aberta ao Adriático e à Itália. Os cefalônios eram grandes marinheiros e comerciantes, e muitos emigraram e prosperaram por todo o Mediterrâneo.
Depois da queda de Veneza em 1797, Cefalônia seguiu o destino comum das Jônicas: a França revolucionária de Napoleão, a efêmera República Septinsular (1800) sob proteção russo-otomana — o primeiro Estado grego semi-independente da era moderna — e, depois do Congresso de Viena de 1815, o protetorado britânico com o nome de Estados Unidos das Ilhas Jônicas. Durante seu meio século de governo (1815-1864), os britânicos construíram estradas, pontes (a famosa ponte de pedra sobre a lagoa de Argostoli, a de Drapano, é dessa época) e faróis. Em 1864, as Jônicas finalmente se uniram ao reino da Grécia.
O episódio mais trágico da história moderna de Cefalônia aconteceu em setembro de 1943 e merece ser contado com precisão e sobriedade, porque foi um crime de guerra real e de enorme gravidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha estava ocupada por tropas italianas: a Divisão Acqui, com cerca de 11.500 homens sob o comando do general Antonio Gandin, guarnecia Cefalônia junto com um contingente alemão menor.
Em 8 de setembro de 1943, a Itália assinou o armistício com os Aliados e deixou de ser aliada da Alemanha nazista. Em Cefalônia, criou-se então uma situação desesperadora: os alemães exigiram que os italianos entregassem as armas e se rendessem. Depois de dias de negociações tensas e de uma consulta entre os soldados, a Divisão Acqui decidiu não se render e resistir. Entre 15 e 22 de setembro de 1943, houve combates duros entre italianos e alemães, que receberam reforços aéreos e terrestres.
Depois da rendição italiana, os alemães executaram de forma sistemática milhares de prisioneiros de guerra italianos, cumprindo ordens de não fazer prisioneiros. As estimativas históricas variam, mas calcula-se que cerca de 5.000 soldados da Divisão Acqui foram fuzilados depois de depor as armas, e vários milhares morreram nos combates ou afogados quando os navios que os levavam como prisioneiros afundaram ao bater em minas. No total, estima-se que morreram entre 5.000 e 9.000 homens. Foi um dos maiores massacres de prisioneiros de guerra de todo o conflito. Alguns moradores da ilha ajudaram a esconder os poucos italianos que conseguiram escapar. Hoje, um monumento em Argostoli homenageia os mortos da Divisão Acqui, e o episódio é lembrado tanto na Grécia quanto na Itália. Essa tragédia inspirou, anos depois, o romance e o filme 'O Bandolim do Capitão Corelli'.
Dez anos depois da guerra, a natureza deu outro golpe devastador em Cefalônia. Em 12 de agosto de 1953, uma série de terremotos sacudiu as Ilhas Jônicas do sul durante vários dias. O tremor principal, de magnitude em torno de 6,8-7,2, teve epicentro entre Cefalônia e Zakynthos e veio acompanhado de um fenômeno geológico impressionante: elevou toda a ilha de Cefalônia cerca de 60 centímetros de forma permanente.
A destruição foi quase total. Argostoli, a capital, ficou arrasada, e praticamente todos os prédios da ilha desabaram ou ficaram inabitáveis. Só se salvou, quase intacto, o vilarejo de Fiskardo, no extremo norte, mais distante do epicentro: por isso, hoje Fiskardo é o único lugar de Cefalônia que conserva sua arquitetura veneziana original, enquanto o resto da ilha — vilarejos, igrejas, campanários, casarões — teve que ser reconstruído do zero. Essa é a chave para entender por que Cefalônia, apesar de sua longa história, tem tão pouca pedra antiga.
As consequências humanas foram enormes. Muitos moradores perderam tudo, e uma parte importante da população emigrou de vez para Atenas e, sobretudo, para o exterior — Canadá, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido —, deixando a ilha e sua economia em ruínas durante anos. A reconstrução seguiu novas normas antissísmicas e um estilo funcional e moderno, muito diferente do veneziano que se perdeu. O mesmo terremoto também devastou a vizinha Zakynthos, com quem Cefalônia compartilha essa história de catástrofe e reconstrução. Entender 1953 é entender o rosto atual das Jônicas do sul.
Reconstruída depois da guerra e do terremoto, Cefalônia foi se abrindo aos poucos para o turismo nas décadas seguintes, apostando mais em sua natureza espetacular do que em um patrimônio monumental que já tinha desaparecido. A caverna-lago de Melissani, a caverna de Drogarati, a praia de Myrtos, os vilarejos de Assos e Fiskardo e o monte Enos, com sua floresta de abetos endêmicos protegida como Parque Nacional desde 1962, viraram suas grandes atrações.
A fama internacional chegou com a cultura pop. Em 1994, o escritor britânico Louis de Bernières publicou o romance 'O Bandolim do Capitão Corelli' (Captain Corelli's Mandolin), uma história de amor ambientada em Cefalônia durante a ocupação italiana e a tragédia da Divisão Acqui. O livro foi um sucesso mundial, e sua adaptação para o cinema em 2001, filmada na própria ilha com estrelas de Hollywood, multiplicou essa fama e atraiu uma nova onda de visitantes que queriam ver as paisagens do filme. Mesmo assim, a ilha manteve em boa parte seu caráter autêntico e menos lotado do que outros destinos gregos.
Hoje Cefalônia combina o turismo de natureza e praia com uma produção agrícola de qualidade, liderada pelo seu vinho branco robola, feito com uma uva nativa nas encostas do Enos e protegido com denominação de origem. Verde, montanhosa, marcada por sua história trágica e pelos terremotos, a maior das Jônicas oferece ao viajante uma mistura difícil de encontrar: natureza de primeira, memória histórica intensa, boa comida e a sensação de estar numa ilha que ainda pertence a si mesma.
