Ksamil é o cartão-postal de praia por excelência da Albânia: areia branca, água de um turquesa quase caribenho e quatro ilhotas verdes a poucos metros da areia, tão perto que dá para chegar nadando. Durante anos foi um segredo de mochileiros que espalhavam a notícia de um 'Caribe europeu' a preço de banana; hoje é o destino de praia mais famoso do país e, em pleno agosto, um dos mais disputados dos Bálcãs. Em frente, tão perto que parece dar para tocar, se vê a ilha grega de Corfu.
A vila pertence ao Parque Nacional de Butrint, e essa é uma das suas grandes vantagens: a apenas 4 quilômetros ficam as ruínas greco-romanas de Butrint, Patrimônio da Humanidade, de modo que dá para combinar um dia de praia paradisíaca com uma das visitas arqueológicas mais importantes do Mediterrâneo. A água transparente, as enseadas escondidas e os passeios de barco ao longo da costa jônica completam o pacote.
Vale ir com expectativas realistas: Ksamil cresceu rápido e de forma caótica, muitas praias estão tomadas por espreguiçadeiras pagas e na alta temporada há superlotação e preços inflacionados. Este guia explica quando ir para fugir das multidões, como chegar às ilhotas, quais praias os locais preferem, quanto custa tudo e como aproveitar a proximidade de Butrint e Sarandë para montar um roteiro redondo pelo sul albanês.
Ksamil é uma vila jovem: foi fundada em 1966, durante a ditadura comunista de Enver Hoxha, como cooperativa agrícola dedicada sobretudo ao cultivo de cítricos e oliveiras em terrenos conquistados ao mato, e seu nome deriva do grego 'examilion' (seis milhas). Após a queda do regime em 1991, a região viveu o abandono das cooperativas e depois um boom turístico e imobiliário tão rápido quanto descontrolado, que em poucas décadas transformou a vila no balneário mais famoso do país. Sua história profunda, porém, é a da vizinha Butrint, habitada desde a Antiguidade. Contamos tudo na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Albania's Ionian coast: Greco-Roman ruins at Butrint, the ancient land of Epirus, Greek-speaking villages and coves that are now the country's top tourist destination.
Ler a história de The Riviera and the south (Sarandë, Ksamil, Butrint) →Saem de Corfu, a 17 km daqui. Se você reservar por este link ganhamos uma comissão e você não paga nada a mais.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Ksamil não é uma cidade antiga, mas fica em um dos cantos mais carregados de história de todo o Mediterrâneo. O próprio nome a entrega: vem do grego 'examíli(on)', 'seis milhas', a distância que separava este ponto da vizinha Butrint, a grande cidade greco-romana que domina a península em frente. Durante milênios, esta língua de terra entre o mar Jônico e o canal de Vivari foi território de passagem, pesca e pastoreio ligado a Butrint, mais do que um lugar com vida própria.
A região foi habitada desde a Antiguidade pelos caônios, uma tribo do Epiro grego que fundou e desenvolveu Butrint a partir do século VII a.C. Gregos, romanos, bizantinos, normandos, angevinos e venezianos disputaram ao longo dos séculos este canto estratégico, porta entre o Adriático e o Jônico e de frente para a ilha de Corfu, que se vê a olho nu. As águas rasas diante de Ksamil, com suas quatro ilhotas, e as lagoas de Butrint, ricas em peixes e mexilhões, alimentaram as populações da margem geração após geração.
Na Idade Moderna, a região caiu sob o Império Otomano, que dominou a Albânia por quase cinco séculos. No começo do século XIX, o poderoso e sanguinário Ali Paxá de Tepelena, governador semi-independente do sul, mandou erguer na boca do canal de Butrint, a um passo de Ksamil, um pequeno castelo triangular que ainda está de pé na outra margem e que controlava a passagem das lagoas. A faixa das 'seis milhas', no entanto, continuou sendo até bem adiantado o século XX um lugar quase despovoado de oliveiras silvestres, mato baixo e praias virgens.
A Ksamil que existe hoje é filha do regime comunista. A vila foi fundada oficialmente em 1966, em pleno governo de Enver Hoxha, o ditador stalinista que governou a Albânia com mão de ferro de 1944 até sua morte, em 1985, e que transformou o país no Estado mais fechado e isolado da Europa. A área foi organizada como uma cooperativa agrícola estatal dedicada ao cultivo de cítricos — laranjas, tangerinas, limões — e oliveiras, aproveitando o clima ameno do extremo sul. Famílias de diferentes partes da Albânia foram reassentadas aqui para trabalhar a terra.
O regime de Hoxha marcou a paisagem de forma indelével. Obcecado com a ideia de uma invasão estrangeira, o ditador cobriu o país inteiro — e esta costa de fronteira em especial — de bunkers de concreto, cúpulas cinzentas que ainda despontam no meio da vegetação e nas praias da região. Estar tão perto da Grécia e de frente para a Corfu 'capitalista' fazia desta faixa uma fronteira vigiadíssima: chegar perto do mar sem permissão podia custar a liberdade ou a vida, e atravessar a nado até Corfu foi por décadas o sonho perigoso de quem queria fugir do país.
Os moradores daquela Ksamil cooperativa viviam da fruta e do mar sob controle rigoroso. As praias de areia branca e a água turquesa que hoje atraem multidões eram então lugar de trabalho e de vigilância militar, não de lazer. Ninguém imaginava que aquele canto agrícola e fronteiriço se tornaria, meio século depois, o balneário mais famoso do país.
A queda do comunismo em 1990-1991 atingiu Ksamil com especial dureza. Com o colapso do Estado, as cooperativas agrícolas se desintegraram, as plantações de cítricos ficaram abandonadas e a população perdeu seu meio de vida. A Albânia entrou numa década turbulenta de pobreza, emigração em massa — muitos moradores da região atravessaram para a Grécia, agora sem barreiras — e desordem institucional.
O golpe mais brutal veio em 1997, quando o colapso das pirâmides financeiras em que boa parte dos albaneses tinha investido suas economias provocou uma insurreição armada e o colapso quase total do Estado. No sul, perto da fronteira, o caos foi enorme: saques a arsenais, armas nas mãos de qualquer um e ausência de autoridade. Ksamil, como tantas outras vilas, ficou à deriva.
Daquele vácuo de poder nasceu a característica que até hoje define o urbanismo de Ksamil: a construção ilegal e descontrolada. Sem planejamento nem controle estatal, famílias e empresários ergueram casas, hotéis e bares diretamente na costa, muitas vezes dentro dos limites do Parque Nacional de Butrint, uma área protegida. Durante anos, o governo tentou frear e demolir as construções ilegais mais escancaradas à beira-mar, com operações que geraram forte polêmica. O resultado daquelas décadas sem regras é a Ksamil meio caótica e superconstruída que se vê hoje, com prédios colados a praias de beleza excepcional.
A partir da década de 2010, e principalmente nos anos depois de 2015, Ksamil viveu uma transformação vertiginosa. A beleza de suas praias de areia branca, sua água turquesa transparente e suas ilhotas que dá para alcançar a nado começaram a circular em blogs de viagem e redes sociais, que a batizaram com rótulos como 'o Caribe da Europa' ou 'as Maldivas albanesas'. O que tinha sido um segredo de mochileiros em busca de praias paradisíacas a preço baixo virou, em poucos anos, um fenômeno de massa.
A Albânia como um todo passou de receber um punhado de turistas a superar os milhões de visitantes por ano, e Ksamil se tornou uma de suas estrelas. Em pleno julho e agosto, a vila multiplica sua população, as ruas ficam entupidas de carros, as praias se cobrem de espreguiçadeiras pagas e os preços sobem a níveis que pouco têm a ver com o resto do país. A antiga aldeia agrícola da ditadura é hoje um formigueiro de hotéis, apartamentos, bares de praia e música alta.
Esse sucesso também trouxe seus problemas: superlotação, pressão sobre um ambiente protegido, gestão polêmica das praias — boa parte, na prática, privatizada por bares e hotéis — e a tensão permanente entre o desenvolvimento turístico e a conservação das lagoas e florestas de Butrint, de valor ecológico internacional. As autoridades tentaram pôr ordem com demolições, regras para as praias e planos de gestão, com resultados irregulares. A discussão sobre que tipo de turismo Ksamil quer continua aberta.
Hoje Ksamil é, para o bem e para o mal, o símbolo do boom turístico albanês. Suas praias continuam tendo uma das águas mais bonitas do Mediterrâneo, e as quatro ilhotas verdes diante da margem seguem sendo um cartão-postal único. Na baixa temporada — maio, junho, setembro — a vila recupera parte da calma e permite curtir essas enseadas quase como há vinte anos; em pleno verão, por outro lado, mostra a cara mais saturada do turismo de sol e praia.
Sua grande vantagem continua sendo a vizinhança de Butrint, a apenas seis milhas — as que lhe dão o nome —, que permite alternar dias de praia com uma das visitas arqueológicas mais importantes dos Bálcãs, Patrimônio da Humanidade. Somam-se a isso a proximidade de Sarandë, do Olho Azul de Muzinë e da Riviera albanesa, que fazem de Ksamil uma base prática para percorrer todo o sul.
O desafio para os próximos anos é equilibrar esse sucesso com a proteção de um ambiente frágil e com um desenvolvimento mais organizado, para que a 'aldeia nascida da ditadura' não morra de sucesso. Enquanto isso, quem chega com expectativas realistas, evita o pico de agosto e madruga para ganhar espaço da multidão continua encontrando em Ksamil aquilo que um dia correu de boca em boca entre viajantes: algumas das águas mais transparentes e luminosas da Europa, a um passo da fronteira com a Grécia.
