A Riviera albanesa é um dos grandes segredos — cada vez menos secreto — do Mediterrâneo: cem quilômetros de costa jônica onde a montanha despenca sobre um mar azul-turquesa, com enseadas de seixos brancos, águas transparentes, olivais e vilarejos de pedra empoleirados nas encostas. Durante décadas ela ficou fechada para o mundo pela ditadura comunista, que a encheu de bunkers; hoje é a região da moda no turismo albanês, mas conserva um ar selvagem e preços que ainda surpreendem de tão acessíveis.
Para quem vem do norte, a viagem começa com a subida ao passo de Llogara, a mais de mil metros, entre pinheirais e com vistas de tirar o fôlego, por onde, segundo a tradição, passou Júlio César. Ao descer até o mar, abre-se o rosário de praias da Riviera: Palasa, Dhërmi, Gjipe, Jal, Himarë, Porto Palermo, Qeparo, Borsh… cada uma com sua personalidade, das mais animadas e festeiras às enseadas escondidas onde só se chega a pé ou de barco. Logo atrás, vilarejos de montanha parados no tempo convidam a subir para tomar um raki com vista para o mar.
Este guia percorre a Riviera com um olhar prático: quais praias e vilarejos escolher de acordo com o que você procura, como circular pela rodovia SH8, quando ir para fugir da lotação de agosto, quanto custa tudo e como chegar às enseadas mais intocadas. É um destino para fazer de carro, sem pressa, parando em cada mirante e em cada enseada que conquistar você.
A costa da Riviera foi, durante milênios, terra de gregos, romanos e bizantinos, e a população da região de Himarë conserva raízes gregas e uma forte identidade própria. Sob o Império Otomano, a região manteve certa autonomia e uma tradição marinheira e guerreira. No século XX, a ditadura comunista de Enver Hoxha transformou essa faixa de fronteira diante de Corfu em zona militar vigiadíssima, semeada de bunkers, com as praias praticamente proibidas para a população. Só após a queda do regime, em 1991, a Riviera se abriu, primeiro para os mochileiros e depois para o turismo em grande escala. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Albania's Ionian coast: Greco-Roman ruins at Butrint, the ancient land of Epirus, Greek-speaking villages and coves that are now the country's top tourist destination.
Ler a história de The Riviera and the south (Sarandë, Ksamil, Butrint) →Um guia que mora no lugar conta em meia hora o que nenhuma placa explica. Nós buscamos na Civitatis: com guia em espanhol e reserva online sem complicação. Em Gjirokastra não são muitas, mas as que há valem. E aqui tem free tours: você reserva sem pagar nada e no final dá ao guia o que achar justo, então experimentar não custa nada. Toque nos cartões abaixo e veja.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
A faixa de litoral que hoje chamamos de Riviera albanesa é habitada e disputada desde a Antiguidade mais remota. Suas águas transparentes e suas enseadas protegidas faziam parte do mundo grego: a região do Épiro e da antiga Caônia se estendia por este litoral e pelo interior montanhoso, e cidades e santuários gregos pontilhavam a área, em contato permanente com a vizinha Corfu e com as rotas marítimas do mar Jônico. O relevo abrupto, com a montanha despencando no mar, fazia desta costa um lugar de pescadores, marinheiros e pequenas comunidades agarradas às encostas.
Com a expansão de Roma, todo o Épiro foi integrado ao Império, e por estas montanhas passava a rota que a tradição associa a Júlio César em sua perseguição a Pompeu durante a guerra civil romana, cruzando o atual passo de Llogara. Após a divisão do Império, a Riviera passou ao mundo bizantino e foi cristianizada cedo: daquela época restam igrejas e mosteiros ortodoxos nos vilarejos do litoral, alguns dos quais continuam de pé e em uso.
A população do sul da Riviera, especialmente a de Himarë e seus vilarejos, conserva desde então fortes raízes gregas e uma identidade ortodoxa e comunitária muito marcada, com um modo de falar e costumes próprios que a distinguem do resto do país. Essa mistura de grego, bizantino e albanês é uma das chaves da personalidade singular da Riviera.
A partir do século XV, o avanço do Império Otomano submeteu os Bálcãs, e a Albânia ficou sob domínio turco por quase cinco séculos. No entanto, as comunidades da Riviera, protegidas pelo terreno acidentado e por sua tradição guerreira e marinheira, conseguiram conservar durante longos períodos um grau notável de autonomia diante do poder otomano. Himarë e seus vilarejos negociaram privilégios e mantiveram sua fé ortodoxa e uma organização local própria, resistindo com armas quando foi necessário.
Esta costa foi terra de contrabandistas, corsários e homens de armas que se alistavam como mercenários em exércitos estrangeiros — venezianos, napolitanos, espanhóis — e que, ao mesmo tempo, defendiam ferozmente sua independência local. A dureza da vida nestas montanhas à beira-mar forjou comunidades orgulhosas e desconfiadas do poder central, fosse ele otomano ou, mais tarde, albanês.
No início do século XIX, boa parte do sul da Albânia ficou sob o poder de Ali Paxá de Tepelena, o astuto e temido governador otomano semi-independente que governava a partir de Janina. Ali Paxá reforçou o controle da costa e mandou construir ou restaurar fortalezas estratégicas como a de Porto Palermo, a impressionante fortaleza triangular sobre a baía que ainda hoje é um dos monumentos mais visitados da Riviera. Sua queda e execução em 1822 marcaram o fim daquele poder personalista.
A Albânia proclamou sua independência do Império Otomano em 1912, em meio às Guerras Balcânicas, e a Riviera ficou dentro do novo Estado, embora sua população de raiz grega e a proximidade da Grécia tenham feito desta costa uma área sensível nas disputas de fronteira das décadas seguintes. Durante a Primeira Guerra Mundial e o período entreguerras, a região viveu instabilidade, ocupações e tensões entre as aspirações gregas sobre o chamado 'Épiro do Norte' e a soberania albanesa.
A Segunda Guerra Mundial atingiu duramente toda a Albânia. O país foi invadido pela Itália fascista de Mussolini em 1939 e depois ocupado pela Alemanha nazista, e seu território se tornou palco da guerra ítalo-grega e de uma intensa resistência partisan. A Riviera, por sua posição estratégica diante de Corfu e do canal de Otranto, teve importância militar. Daqueles anos de guerra nasceu a ascensão do movimento comunista partisan liderado por Enver Hoxha, que tomaria o poder em 1944.
O fim da guerra deixou a Albânia nas mãos de um dos regimes comunistas mais duros e isolados do mundo, e para a Riviera começou então uma etapa longa e peculiar que marcaria profundamente sua paisagem e sua gente.
Durante quase meio século, entre 1944 e 1991, a Riviera viveu sob a ditadura stalinista de Enver Hoxha, e sua condição de costa de fronteira diante da 'capitalista' Corfu a transformou em uma das áreas mais militarizadas e vigiadas do país. O regime, obcecado com a ideia de uma invasão estrangeira e fechado em um isolamento cada vez maior — rompeu sucessivamente com a Iugoslávia, com a União Soviética e, por fim, com a China de Mao —, cobriu a Albânia com centenas de milhares de bunkers de concreto, e esta faixa litorânea recebeu uma densidade especial de fortificações.
As praias da Riviera, hoje destino de sol e mar, eram então zona militar de acesso restrito para a própria população: chegar perto do mar sem permissão podia render prisão, e atravessar a nado até Corfu para fugir do país era uma tentativa desesperada e muitas vezes fatal. Em baías como Porto Palermo, o regime construiu instalações militares secretas, incluindo uma base de submarinos com túneis escavados na rocha, cujos restos ainda podem ser vistos. Os vilarejos do litoral, empobrecidos e controlados, ficaram congelados no tempo.
Esse isolamento teve um efeito paradoxal: manteve a Riviera praticamente sem desenvolvimento nem construções durante décadas, preservando enseadas e vilarejos de pedra que em outras costas do Mediterrâneo teriam sido devastados pelo turismo de massa dos anos sessenta e setenta. Quando o regime caiu, a Riviera despertou como uma costa virgem e selvagem, quase intacta, embora marcada pela pobreza e pelos bunkers.
O colapso do comunismo em 1990-1991 finalmente abriu a Riviera para o mundo, mas em meio ao caos. A transição foi duríssima: pobreza extrema, emigração em massa — milhares de moradores da costa partiram para a Grécia e a Itália em busca de trabalho — e, em 1997, a eclosão de uma insurreição armada após o colapso dos esquemas de pirâmide financeira, que deixou o país à beira da anarquia, com especial violência no sul. Muitos vilarejos de montanha da Riviera se esvaziaram naqueles anos e ficaram semiabandonados.
A partir da década de 2000, e sobretudo desde 2010, a Riviera começou a ressurgir como destino turístico. Primeiro chegaram os mochileiros e viajantes aventureiros que espalhavam a notícia de uma costa mediterrânea virgem e barata; depois, o turismo albanês e balcânico, e por fim o turismo internacional. Dhërmi virou a meca das festas e dos festivais de música eletrônica, enquanto Himarë, Borsh e as enseadas escondidas atraíam quem buscava beleza e tranquilidade. A melhoria da estrada SH8 e a abertura de novos aeroportos aceleraram o processo.
Hoje a Riviera vive a tensão de todo o seu sucesso: o boom turístico traz prosperidade e devolve vida aos vilarejos, mas também lotação em agosto, construções às vezes descontroladas e pressão sobre um litoral frágil. O desafio é preservar o que a tornou única — as enseadas transparentes, os vilarejos de pedra, a costa selvagem que a ditadura, sem querer, manteve intacta — enquanto se abre para um mundo que a descobriu tarde e com vontade. Quem a percorre hoje de carro, parando em cada enseada e subindo a cada vilarejo, ainda encontra um dos últimos trechos verdadeiramente selvagens do Mediterrâneo.
