Poucas montanhas no planeta são tão reconhecíveis quanto o Matterhorn, o Cervino: aquela pirâmide de rocha quase perfeita, de 4.478 metros, que se destaca solitária sobre a vila de Zermatt. É a silhueta do chocolate Toblerone, o emblema da Suíça inteira, e vê-la surgir pela primeira vez no fim do vale do Mattertal é uma daquelas imagens que a gente não esquece. Zermatt, aos seus pés, é uma vila de montanha de ruas estreitas, chalés de madeira escura e hotéis lendários, livre de carros, que vive do alpinismo e do esqui há mais de um século e meio.
Zermatt não disfarça: é cara, é exclusiva e sabe disso. Mas também é uma vila autêntica, com seu bairro antigo de celeiros de madeira sobre pilotis (o Hinterdörfli), seu cemitério de alpinistas onde descansam os que morreram tentando estes cumes, e uma cultura de montanha que se respira em cada esquina. E lá em cima, a magia: o trem de cremalheira do Gornergrat, que sobe a 3.089 metros até uma das vistas mais célebres do mundo; o Matterhorn Glacier Paradise, a estação de teleférico mais alta da Europa, a 3.883 metros; o esqui de verão na geleira; e até a possibilidade de atravessar de teleférico até Cervinia, na Itália.
Este guia percorre Zermatt com um olhar prático e honesto: como chegar a uma vila sem carros, quanto custam de verdade os trens e teleféricos (muito), quais caminhadas e mirantes valem cada franco, como aproveitar o Swiss Travel Pass e o que reservar com antecedência. Zermatt é um luxo, sim, mas também é um daqueles lugares onde a montanha fica tão perto que dá vertigem. Vale a pena entender bem como se locomover para curtir sem surpresas.
Zermatt nasceu como uma aldeia de pastores de origem walser, os colonos germânicos que na Idade Média povoaram os altos vales do Valais. Durante séculos foi um canto pobre e isolado, até que no século XIX o alpinismo mudou tudo: em 14 de julho de 1865, o britânico Edward Whymper conseguiu a primeira ascensão do Matterhorn, façanha ofuscada pela tragédia da descida, quando a corda se rompeu e quatro membros da expedição caíram no abismo. Aquele drama correu o mundo e transformou Zermatt na meca do montanhismo. A chegada da ferrovia de Visp em 1891 e do trem do Gornergrat em 1898, somada à decisão precoce de proibir os carros, fizeram o resto. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓The alpine and Mediterranean south of Switzerland: the Rhône valley and the bishopric of Sion, the Matterhorn of Zermatt conquered in 1865, Italian Ticino that was a subject land of the Confederation, and the Romansh Engadine where St. Moritz invented winter tourism.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Antes do alpinismo, antes dos hotéis de luxo e dos teleféricos, Zermatt era apenas um punhado de fazendas no fim de um vale sem saída. Seus primeiros habitantes permanentes foram os walser, um povo de língua alemã que, entre os séculos XII e XIII, emigrou do alto vale do Ródano (a região de Goms, no Alto Valais) para os vales mais altos e agrestes dos Alpes. Colonos duros, acostumados à altitude e ao frio, abriram pastos onde ninguém vivia e levaram consigo sua língua, o Walliserdeutsch, que em sua variante local ainda é falado em Zermatt.
O próprio nome conta essa história camponesa. O lugar aparece documentado na Idade Média como 'Pratoborno' e, mais tarde, como 'zer Matte' ou 'zur Matte', que em alemão significa 'na pradaria' ou 'junto ao prado': daí veio Zermatt. Durante séculos foi uma comunidade de pastores e camponeses de montanha, pobre e isolada, que vivia das vacas, do queijo e das plantações que a altitude permitia. O inverno deixava o vilarejo isolado e a subsistência era dura.
Daquela Zermatt anterior ao turismo resta um testemunho precioso no coração do vilarejo: o Hinterdorf, o bairro antigo, com seus celeiros e estábulos de madeira escura (os Stadel) erguidos sobre pilares de pedra arrematados por grandes lajes planas. Esse detalhe não era decorativo: as lajes impediam que os ratos subissem até o grão guardado lá em cima. Algumas dessas construções têm vários séculos e formam um dos conjuntos rurais alpinos mais bem conservados da Suíça, uma lembrança de que este destino glamoroso nasceu da economia de subsistência de um vale esquecido.
Sobre esse vilarejo silencioso erguia-se, imponente e temido, o Matterhorn. Para os habitantes de Zermatt, ele não era objeto de desejo, e sim uma presença ameaçadora: acreditavam, como em tantos vales alpinos, que em seus cumes inacessíveis viviam demônios e espíritos. Ninguém pensava em escalá-lo. Isso mudaria de repente em meados do século XIX, quando uma nova classe de viajantes chegou do norte da Europa com uma ideia então revolucionária: subir montanhas por esporte.
Em meados do século XIX, os Alpes entraram na moda. Uma geração de montanhistas britânicos, muitos deles cientistas, advogados e clérigos com tempo e dinheiro, começou a chegar à Suíça decidida a conquistar os grandes cumes. Foi a chamada 'era de ouro do alpinismo', que começou por volta de 1854 e, em pouco mais de uma década, viu cair, uma após a outra, quase todas as montanhas importantes dos Alpes. O Clube Alpino Britânico, fundado em Londres em 1857, deu forma a esse impulso. Zermatt, ao pé do cume mais espetacular e difícil de todos, virou o quartel-general desses pioneiros e o vilarejo onde surgiram os primeiros hotéis e uma casta de guias locais.
O Matterhorn era o último grande troféu, e o mais temido. Sua forma piramidal, quase vertical por todos os lados, parecia impossível. Durante anos, dois homens ficaram obcecados por ele, cada um de um lado. Pelo lado suíço, a partir de Zermatt, o gravurista e ilustrador inglês Edward Whymper, que tinha chegado aos Alpes para desenhar montanhas e acabou fisgado pela ambição de chegar ao topo do Cervino: tentou de novo e de novo, fracassando em várias expedições. Pelo lado italiano, a partir de Valtournenche e Breuil (hoje Cervinia), o guia Jean-Antoine Carrel, nascido em 1829 ao pé da montanha, um alpinista extraordinário que considerava o Cervino 'sua' montanha e sonhava conquistá-lo para o orgulho do jovem Reino da Itália.
Whymper e Carrel chegaram a tentar juntos, mas a rivalidade e as questões de orgulho nacional acabaram jogando um contra o outro. No verão de 1865, Whymper descobriu que Carrel tinha organizado em segredo uma expedição italiana pela aresta do lado sul (a aresta do Leão), com apoio do Clube Alpino Italiano. Sentindo-se traído e temendo que os italianos chegassem primeiro ao topo, Whymper correu para Zermatt para montar às pressas uma cordada pela aresta do Hörnli, a do lado suíço, que até então era considerada inviável, mas que ele intuía ser possível. A corrida estava lançada: duas equipes, dois países, um único cume.
Em 13 de julho de 1865, Edward Whymper saiu de Zermatt à frente de uma cordada de sete homens. Com ele iam três britânicos —o reverendo Charles Hudson, montanhista experiente; o jovem e inexperiente Douglas Hadow, de apenas dezenove anos; e o aristocrata Lord Francis Douglas—, o grande guia de Chamonix Michel Croz e dois guias locais de Zermatt: Peter Taugwalder pai e seu filho, de mesmo nome. Subiram pela aresta do Hörnli e bivacaram na montanha. No dia seguinte, 14 de julho de 1865, por volta de 1h40 da tarde, alcançaram o cume. Whymper e Croz chegaram juntos ao ponto mais alto. Tinham vencido a corrida: olhando para baixo, Whymper viu o grupo italiano de Carrel ainda longe do cume, pelo lado sul, e atirou pedras para chamar a atenção. O Cervino, a última grande montanha virgem dos Alpes, tinha sido conquistado a partir de Zermatt.
O triunfo durou pouco. Na descida, apenas uma hora depois do cume, aconteceu a catástrofe. Os sete desciam unidos pela corda quando o jovem Hadow, o menos experiente, escorregou e caiu sobre Croz, que ia logo à frente dele, arrastando-o. O tranco derrubou também Hudson e Lord Douglas. A corda que unia esse grupo aos três de cima —Whymper e os dois Taugwalder— esticou de repente e se rompeu no trecho mais fraco. Os quatro homens despencaram pela face norte, deslizando de costas e tentando em vão se agarrar à rocha, e desapareceram um após o outro em direção à geleira do Matterhorn, quase 1.200 metros abaixo.
Whymper e os dois guias locais, petrificados, ficaram pendurados na montanha sem poder fazer nada. Levaram horas para retomar a descida, destroçados pelo horror. Só três dos sete voltaram vivos a Zermatt. Depois foram recuperados três dos quatro corpos; o de Lord Francis Douglas nunca apareceu, e acredita-se que tenha ficado preso para sempre nas alturas do Cervino. A conquista mais celebrada da era de ouro do alpinismo tinha se transformado, em questão de minutos, em sua tragédia mais famosa.
A notícia percorreu a Europa e provocou um escândalo. Como era possível que os três sobreviventes —Whymper e os Taugwalder— saíssem ilesos enquanto os outros quatro morriam? Logo surgiu uma suspeita atroz: a de que alguém, lá em cima, tinha cortado a corda de propósito para não ser arrastado para o abismo. A dúvida recaiu sobretudo sobre Peter Taugwalder pai. Num continente que começava a ler sobre montanhismo nos jornais, o drama do Cervino virou uma questão de honra e de opinião pública.
As autoridades do Valais abriram uma investigação formal em Zermatt. O exame dos fatos e, sobretudo, da própria corda foi decisivo. Descobriu-se que o trecho que tinha se rompido não era a boa corda de escalada que a cordada levava para as passagens difíceis, mas uma corda velha, mais fina e fraca, uma simples corda reserva que jamais deveria ter unido os homens num lugar tão exposto. Essa corda inadequada tinha se partido com o tranco do peso de quatro corpos em queda: não tinha sido cortada. O inquérito não encontrou provas de dolo e os sobreviventes foram absolvidos.
Mesmo assim, a sombra da suspeita perseguiu Peter Taugwalder pai pelo resto da vida. O próprio Whymper, que em seu célebre livro 'Scrambles Amongst the Alps' (1871) deixou o relato canônico da escalada, defendeu que a corda tinha se rompido sozinha, mas seu depoimento deixou o guia numa posição ambígua da qual ele nunca conseguiu se livrar; Taugwalder emigrou por um tempo para a América, magoado com o descrédito, antes de voltar para morrer no vale. Esse fragmento da corda fatal está guardado hoje no Matterhorn Museum – Zermatlantis, em Zermatt, e continua sendo a relíquia que melhor resume as duas faces da montanha: a glória e a morte. A tragédia, longe de afastar os viajantes, multiplicou a fama do Cervino e de Zermatt, que ficaram unidos para sempre no imaginário do alpinismo mundial.
A conquista de 1865 colocou Zermatt no mapa do mundo, mas foi a ferrovia que tornou possível o destino turístico que conhecemos. Até então, chegar ao vilarejo era uma odisseia: de Visp, no vale do Ródano, era preciso subir a pé ou de mula durante umas nove horas. Em 1891 foi inaugurada a ferrovia de bitola estreita entre Visp e Zermatt, que reduziu a viagem para apenas duas horas e meia e abriu as portas do vale ao turismo de massa da época. Os grandes hotéis —o Zermatterhof, o Mont Cervin— se encheram de viajantes britânicos, alemães e de toda a Europa.
O sucesso foi tão imediato que, poucos anos depois, chegou uma segunda maravilha da engenharia: a ferrovia do Gornergrat, inaugurada em 1898. Foi o primeiro trem de cremalheira totalmente elétrico da Suíça e ainda é a ferrovia de cremalheira elétrica mais antiga do mundo em funcionamento. Subia —e sobe— até os 3.089 metros do Gornergrat, colocando ao alcance de qualquer visitante a vista frontal do Matterhorn e de cerca de vinte picos de mais de 4.000 metros que antes só os alpinistas viam. Assim, Zermatt se tornou pioneira do turismo de montanha.
Houve uma decisão que marcou para sempre o caráter do vilarejo: a proibição dos automóveis. Zermatt optou cedo por se manter livre de carros a combustão, tanto para preservar o ar puro da alta montanha quanto para conservar sua atmosfera de vilarejo alpino. Por isso, ainda hoje, quem chega dirigindo precisa deixar o carro em Täsch, cinco quilômetros antes, e pegar um trem de conexão; dentro de Zermatt só circulam pequenos veículos elétricos e carroças. Essa escolha, mantida por gerações, é parte essencial da identidade do lugar e uma raridade que os visitantes agradecem.
Ao longo do século XX, Zermatt completou sua transformação em capital alpina: encheu-se de teleféricos e meios de elevação, desenvolveu uma das melhores áreas de esqui dos Alpes —com esqui de verão na geleira 365 dias por ano— e se consolidou como um dos destinos de montanha mais prestigiados e caros do planeta, sem perder de todo o vilarejo de madeira que já foi.
A montanha que deixou Zermatt famosa está mudando diante dos nossos olhos. O Matterhorn, como todos os Alpes, sofre o impacto do aquecimento global. Suas geleiras —o grande Gornergletscher, que se vê do Gornergrat, e a geleira do Theodul, onde se esquia no verão— recuam em ritmo acelerado, e com elas muda a paisagem que gerações de viajantes acreditaram ser eterna. O degelo da geleira do Theodul, na passagem entre a Suíça e a Itália, foi tão intenso que até a linha de fronteira entre os dois países, marcada historicamente pelo divisor do gelo, se deslocou e hoje é objeto de negociações.
Menos visível, mas igualmente preocupante, é o degelo do permafrost, o solo permanentemente congelado que, em grandes altitudes, funciona como o cimento que mantém unidos os blocos de rocha da montanha. Uma equipe científica instalou, durante mais de uma década, uma densa rede de sensores na aresta do Hörnli, a cerca de 3.500 metros —a mesma aresta da primeira escalada—, e documentou com milhões de dados como o calor do verão e as ondas de calor descongelam esse permafrost e multiplicam os desprendimentos de rochas. Nos últimos verões, as autoridades chegaram a fechar temporariamente a via normal de subida ao Cervino durante episódios de calor extremo, pelo perigo de queda de pedras. A montanha, literalmente, está se soltando.
Mesmo assim, Zermatt continua sendo um dos grandes destinos dos Alpes e um motor turístico do Valais. O vilarejo ganhou atrações espetaculares, como o Matterhorn Glacier Paradise —a estação de teleférico mais alta da Europa, a 3.883 metros— e, desde 2023, o Matterhorn Alpine Crossing, a travessia de teleférico que liga a Suíça a Cervinia, na Itália, sem precisar caminhar. Convivem assim as duas faces da Zermatt de hoje: a de um destino de luxo e alta tecnologia que coroa geleiras com cabines de vidro, e a de um lugar que assiste, na primeira fila, ao recuo dessas mesmas geleiras. O Matterhorn continua ali, tão fotografado como sempre, símbolo da Suíça e lembrete de que até as montanhas que parecem imutáveis estão mudando.
