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Existem lugares que parecem incríveis demais para serem reais, e o Pelican Bar, na Jamaica, é um deles: uma cabana rústica de madeira, bambu e teto de palha erguida sobre palafitas em pleno mar, em um banco de areia, a um quilômetro da costa sul da ilha. Para chegar, é preciso pegar um barco e navegar mar adentro, até que no horizonte aparece essa cabana solitária cercada de água turquesa, como uma miragem flutuante.
Oficialmente conhecido como Floyd's Pelican Bar, este bar nasceu do sonho de um pescador local, Floyd, que quis construir um lugar só dele para tomar uma bebida no meio do mar. O que começou como uma ideia maluca se transformou em um dos ícones mais fotografados e queridos da costa sul jamaicana, um lugar onde o tempo para: peixe fresco na grelha, uma cerveja gelada ou um rum, os pés na água, sol e mar por toda parte, e a possibilidade de nadar e fazer snorkel ao redor das palafitas.
O Pelican Bar é o fecho perfeito de um roteiro pelo sul tranquilo e autêntico da Jamaica, aquela Jamaica de vilas de pescadores, natureza e ritmo tranquilo, que contrasta com os resorts da costa norte. Este guia percorre o essencial da experiência com um olhar prático e caloroso: como chegar, o que esperar, o que combinar e como aproveitar com bom senso um dos bares mais singulares do mundo.
O Pelican Bar (Floyd's Pelican Bar) é uma criação relativamente recente, fruto da iniciativa de um pescador local chamado Floyd Forbes. Segundo a história contada na região, Floyd teve a ideia no início dos anos 2000 (as fontes costumam situar a construção por volta de 2001) de erguer um bar em um banco de areia no meio do mar, em frente à costa de Parottee, em Saint Elizabeth, como um lugar onde pescadores e, depois, visitantes pudessem tomar algo e descansar em pleno Caribe. Construído de forma artesanal com madeira, bambu, postes e teto de folhas de palmeira, o bar ficou famoso pela localização inusitada e pelo ambiente único, e virou uma atração turística da costa sul. Ao longo dos anos, o Pelican Bar foi danificado e reconstruído várias vezes após a passagem de furacões (um risco inerente à sua exposição em pleno mar): o furacão Ivan em 2004 e, mais recentemente, o furacão Melissa em outubro de 2025, que o destruiu por completo; nos dois casos Floyd e a comunidade o levantaram de novo, e no início de 2026 ele voltou a reabrir, mostrando a tenacidade de seu dono e da comunidade. Hoje é um símbolo da costa sul jamaicana e um exemplo do espírito empreendedor e descontraído da região. Sua história, breve mas cativante, está ligada à cultura pesqueira de Saint Elizabeth e ao turismo discreto que caracteriza essa parte da ilha. A história completa está em nossa página de história.
Ler a história completa ↓A tranquila e árida costa sul da Jamaica: terra de Black River — primeira cidade do país com eletricidade, em 1893 — e seus safáris entre crocodilos, de Treasure Beach e seu turismo comunitário, do icônico Pelican Bar erguido sobre o mar, das cachoeiras de YS Falls e dos maroons de Accompong. A face mais autêntica e relaxada da ilha.
Ler a história de Paróquia de Saint Elizabeth →Saem de Negril, a 67 km daqui. Link de afiliado: ficamos com uma comissão.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
O Floyd's Pelican Bar é, talvez, uma das construções mais improváveis e adoráveis do Caribe: uma cabana de madeira rústica, feita de tábuas, mangue e teto de palha, erguida sobre palafitas em pleno mar, a quase um quilômetro da costa de Saint Elizabeth, no sul da Jamaica. Não fica numa praia nem num píer: está literalmente plantada sobre um banco de areia raso (um 'sandbar') que, na maré baixa, fica quase na altura da água, de modo que o bar parece flutuar no meio do oceano.
Para chegar, é preciso pegar um barco a partir da costa — geralmente de Parottee Point, perto de Black River, ou de Treasure Beach —, num trajeto de uns quinze a trinta minutos sobre águas turquesa e pouco profundas. Chegando lá, o programa é simples e perfeito: uma cerveja Red Stripe bem gelada ou um rum com suco, peixe fresco grelhado, os pés na água e um horizonte de mar aberto em todas as direções. Muitos visitantes nadam ao redor da estrutura ou simplesmente ficam tomando sol no banco de areia.
O lugar virou um ícone da costa sul jamaicana, muito menos turística e mais autêntica que os grandes polos do norte, como Montego Bay ou Ocho Rios. Seu charme está justamente no precário e no improvisado: cada tábua parece colocada à mão, as paredes são cobertas de bandeiras, notas e mensagens deixadas por viajantes do mundo todo, e a sensação geral é a de ter chegado a um cantinho secreto do Caribe.
A história do Pelican Bar é a de um sonho pessoal. Seu criador, um pescador local chamado Floyd Forbes, passava longas horas pescando nos bancos de areia em frente à costa de Saint Elizabeth. Segundo a versão mais repetida, no fim dos anos noventa ele teve a ideia — dizem que até sonhou com isso — de construir um pequeno bar ali mesmo, sobre a água, onde outros pescadores e, com o tempo, os viajantes pudessem parar para descansar, comer alguma coisa e tomar uma cerveja no meio do mar.
Forbes ergueu a primeira estrutura com as próprias mãos, usando madeira, estacas cravadas no fundo arenoso e teto de palha, num processo que foi crescendo aos poucos. O bar abriu por volta do ano 2001 (algumas fontes o situam um par de anos antes ou depois, já que se trata de uma construção artesanal sem data oficial). O nome presta homenagem aos pelicanos que sobrevoam a região e mergulham atrás de peixes, uma imagem cotidiana nesse trecho da costa.
Com os anos, o boca a boca e as fotos de viajantes transformaram esse cantinho improvisado numa parada famosa do sul da Jamaica, recomendada em guias e resenhas como uma experiência imperdível. Apesar da fama crescente, o Pelican Bar manteve seu espírito simples e familiar, ligado à figura de Floyd e à comunidade pesqueira da região.
A vida de uma construção de madeira plantada em pleno mar está, por definição, exposta à fúria do Caribe. Em setembro de 2004, o furacão Ivan — um dos ciclones mais destrutivos a atingir a Jamaica em décadas — passou muito perto da ilha e devastou o Pelican Bar, que ficou praticamente destruído pelas ondas e pelo vento. Foi apenas uns três anos depois de Floyd Forbes erguer a primeira plataforma, e muita gente achou que esse seria o fim da história.
Longe de desistir, Forbes reconstruiu o bar no mesmo ano, peça por peça, com a ajuda da comunidade e de vizinhos e comerciantes que juntaram dinheiro para refazê-lo. Essa capacidade de renascer depois das tempestades passou a fazer parte da sua lenda: o Pelican Bar é uma estrutura viva, que se conserta e se refaz toda vez que o mar a castiga, o que de certo modo reforça seu caráter de obra artesanal em construção permanente.
A reconstrução de 2004 não foi a única vez que o bar teve de se recuperar dos golpes do clima; as temporadas de furacões do Caribe são um risco constante para qualquer construção costeira, e mais ainda para uma erguida sobre a água. Durante quase duas décadas o Pelican Bar resistiu a tempestade após tempestade — incluindo o furacão Beryl, em 2024 —, até que um golpe muito maior pôs à prova, mais uma vez, a tenacidade de Floyd e de toda a comunidade de Parottee.
Em outubro de 2025, o furacão Melissa atingiu com extrema violência o sudoeste da Jamaica, uma das áreas mais castigadas da ilha. A paróquia de Saint Elizabeth e a comunidade pesqueira de Parottee ficaram devastadas, e o Floyd's Pelican Bar — que havia sobrevivido até ao furacão Beryl no ano anterior — foi arrasado por completo: o mar apagou quase inteiramente a cabana sobre palafitas, deixando pouco mais que algumas estacas cravadas no banco de areia.
Para Floyd Forbes e para as dezenas de famílias de barqueiros, pescadores e trabalhadores que vivem do bar, a perda foi duríssima. Mas, fiel à história do lugar, a reconstrução se tornou um empreendimento coletivo. Ao longo do verão boreal de 2025-2026, com o esforço do próprio Floyd, da comunidade e de visitantes e doadores comovidos com o desaparecimento de um dos ícones da Jamaica, o Pelican Bar voltou a se erguer tábua por tábua sobre o mesmo banco de areia de sempre.
No começo de 2026, a imprensa jamaicana celebrou o que chamou de 'a grande ressurreição': o Pelican Bar reabriu depois dos danos causados por Beryl e, sobretudo, por Melissa, recuperando seu pulso e, com ele, a esperança de uma comunidade cujo sustento depende em boa medida desse cantinho inusitado. Sua reabertura não foi apenas a de um bar turístico, mas a de um símbolo de resiliência do sul jamaicano. Antes de viajar, convém, de todo modo, confirmar o estado dos acessos e dos operadores da região de Black River e Parottee, que ainda estavam se recuperando do furacão.
Com o passar dos anos, o Floyd's Pelican Bar deixou de ser um capricho de pescador e se transformou num dos símbolos da costa sul da Jamaica, essa Jamaica menos conhecida e mais genuína que se estende pelas paróquias de Saint Elizabeth e Westmoreland, longe do circuito massivo de resorts do norte. O bar encarna à perfeição a filosofia do 'irie' e do ritmo tranquilo caribenho: nada de pressa, os pés na água e a vida passando ao compasso do mar.
O lugar aparece hoje em inúmeras listas de 'bares mais insólitos do mundo' e de experiências imperdíveis do Caribe, e atrai viajantes de todas as partes que chegam de barco para tomar algo, comer peixe fresco e nadar em águas cristalinas. Boa parte da pesca e da comida vem do mar que o rodeia, o que mantém seu vínculo original com a atividade pesqueira da região.
O Pelican Bar também faz parte de um circuito natural e cultural mais amplo do sul jamaicano: os passeios de barco pelo Black River e seus manguezais com crocodilos, as cachoeiras de YS Falls, a comunidade boêmia de Treasure Beach e os penhascos de Lovers' Leap. Visitá-lo é espiar essa outra face da Jamaica, mais tranquila, comunitária e conectada com a natureza, onde uma cabana de madeira sobre o mar pode virar lenda.
