O Parque Nacional Abel Tasman é o menor da Nova Zelândia e, ao mesmo tempo, um dos mais amados: um litoral de baías de areia dourada, águas turquesa, mata nativa exuberante e granito esculpido pelo mar, no ensolarado extremo norte da Ilha Sul. Sua joia é o Abel Tasman Coast Track, um dos nove Great Walks do país, uma trilha costeira de uns 60 km que serpenteia entre praias de sonho, atravessa estuários conforme a maré e oferece vistas de cartão-postal a cada curva. Não é preciso percorrê-la inteira: graças aos táxis aquáticos, dá para montar um passeio de um dia combinando caminhada e navegação.
A outra grande forma de viver o Abel Tasman é pela água, de caiaque oceânico. As águas abrigadas do parque são ideais para remar entre as baías, chegar perto das colônias de focas-da-nova-zelândia em Tonga Island, entrar em enseadas escondidas e acampar em praias desertas. As operadoras de Marahau e Kaiteriteri oferecem desde passeios guiados de meio dia até expedições de vários dias combinando caiaque, caminhada e táxi aquático. É um destino perfeito para todos os níveis: famílias, caminhantes ocasionais e aventureiros.
O parque leva o nome do navegador holandês Abel Tasman, primeiro europeu a avistar a Nova Zelândia, que em dezembro de 1642 teve aqui -em Golden Bay/Mohua, logo ao norte- um primeiro e trágico encontro com os maoris de Ngāti Tūmatakōkiri. Esta é terra de iwi como Ngāti Rārua, Te Ātiawa e Ngāti Tama, com séculos de história. Criado em 1942 para comemorar os 300 anos daquela chegada, hoje o Abel Tasman combina natureza espetacular, história densa e acessibilidade como poucos lugares da Oceania.
O Parque Nacional Abel Tasman leva o nome do navegador holandês que em dezembro de 1642 foi o primeiro europeu a avistar a Nova Zelândia e teve, na vizinha Golden Bay/Mohua, um primeiro encontro trágico com os maoris de Ngāti Tūmatakōkiri, no qual morreram quatro de seus homens; Tasman batizou o lugar de 'Baía dos Assassinos' e seguiu viagem sem desembarcar. Este litoral é território ancestral de vários iwi (Ngāti Rārua, Te Ātiawa, Ngāti Tama, entre outros). O parque foi criado em 18 de dezembro de 1942, no 300º aniversário daquela chegada, graças ao empenho da conservacionista Pérrine Moncrieff. A história completa está na página de história.
Ler a história completa ↓The sunny northern tip of the South Island, site of the first European contact (Tasman, 1642) and home to the New Zealand Company’s 1842 settlement, whose expansion sparked the bloody Wairau incident of 1843. Today it is a land of art, sunshine and the golden beaches of Abel Tasman National Park.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Muito antes de esta costa levar o nome de um navegador holandês, suas baías de areia dourada e mata nativa eram território maori, habitado e conhecido havia séculos. Toda a região norte da Ilha Sul -o que hoje se chama Te Tau Ihu, 'a proa da canoa'- foi habitada por sucessivas ondas de povos. A região de Golden Bay/Mohua, logo ao norte do atual parque, e as baías da costa de Abel Tasman eram ricas em mahinga kai: pesca, frutos do mar, aves e recursos da floresta.
Por volta de meados do século XVI, o iwi Ngāti Tūmatakōkiri atravessou a partir da Ilha Norte e se estabeleceu com força em Golden Bay/Mohua e ao longo desta costa, chegando a se expandir até Te Tai Poutini (a costa oeste). No fim daquele século, os Ngāti Tūmatakōkiri eram o povo dominante da região, com aldeias, pā e uma densa rede de lugares e nomes. Quando o primeiro navio europeu apareceu no horizonte, em 1642, não chegou a uma terra vazia, e sim a um território com donos, história e organização próprias.
Essa presença maori de séculos é a primeira camada -e a mais profunda- da história de Abel Tasman. Os estuários que hoje os caminhantes do Coast Track atravessam, as praias onde os caiaquistas acampam, as rochas de granito diante da costa: tudo tem nomes, histórias e significado em te reo māori. O parque que celebramos como paraíso natural é, antes de tudo, uma paisagem cultural maori.
Em dezembro de 1642, dois navios da Companhia Holandesa das Índias Orientais, sob o comando de Abel Janszoon Tasman, se tornaram as primeiras embarcações europeias a avistar a Nova Zelândia. Tasman procurava o lendário continente austral e rotas comerciais; o que encontrou foi uma costa desconhecida e um povo que não tinha a menor intenção de deixar estranhos entrarem. Os navios ancoraram em frente a Wainui, em Golden Bay/Mohua, nos dias 18 e 19 de dezembro de 1642.
O encontro foi um desastre de mal-entendidos. Para os Ngāti Tūmatakōkiri, a chegada de navios estranhos e de homens que tocavam trompetes -aos quais eles responderam com suas próprias conchas, no que provavelmente era um desafio ritual- foi uma intrusão. Quando um bote holandês se deslocou entre os navios, uma waka maori o abalroou e, no confronto, morreram quatro tripulantes de Tasman. Os holandeses dispararam seus canhões; os maoris recuaram para a costa. Tasman, sem ter pisado em terra, batizou o lugar de 'Moordenaersbaay' -Baía dos Assassinos- e zarpou.
Tasman seguiu navegando pela costa neozelandesa sem desembarcar de novo e deixou o país entregue à sua própria história por mais de um século, até James Cook chegar em 1769. Do ponto de vista maori, aquele encontro não foi um 'massacre', e sim a defesa do seu território diante de uma intrusão não convidada. Hoje, comunidades e historiadores reinterpretam o episódio de 1642 não como um crime, mas como um primeiro e trágico choque entre dois mundos que não souberam se entender. O navegador que deu nome ao parque, na verdade, nunca pisou nele.
A história maori desta costa não parou em 1642. Nos séculos seguintes, guerras e migrações mudaram o mapa de Te Tau Ihu. No começo do século XIX, no contexto das Guerras dos Mosquetes e das grandes migrações lideradas por Te Rauparaha a partir do norte, vários iwi -entre eles Ngāti Rārua, Te Ātiawa, Ngāti Tama e Ngāti Koata- se deslocaram para o norte da Ilha Sul e expulsaram ou absorveram os povos anteriores, inclusive os Ngāti Tūmatakōkiri. Esses iwi são hoje os principais tangata whenua da região.
A colonização europeia chegou com força na década de 1840, quando a New Zealand Company fundou Nelson (1842) e buscou terras para seus colonos por toda a região. A costa de Abel Tasman, com sua floresta e seu granito, foi explorada: árvores foram derrubadas, extraiu-se granito das pedreiras de Tōtaranui e Tonga -a pedra chegou a ser usada em prédios de Wellington-, tentou-se a agricultura nas baías e surgiram assentamentos dispersos. A mata nativa original foi em boa parte devastada pelo fogo e pelo machado ao longo de décadas de uso.
No início do século XX, grande parte da costa havia sido desmatada e a terra estava degradada. Mesmo assim, a natureza -o clima quente e úmido do norte- começou a regenerar a floresta, e algumas vozes passaram a enxergar esta costa não como um recurso a ser explorado, mas como um tesouro a ser protegido. Essa ideia, ainda nova, encontraria a pessoa certa para torná-la realidade.
A heroína da conservação de Abel Tasman foi Pérrine Moncrieff, ornitóloga, escritora e ativista nascida na Inglaterra que se estabeleceu em Nelson e dedicou a vida a proteger a natureza da região. Alarmada com a possibilidade de a costa ser loteada, vendida e explorada ainda mais, Moncrieff liderou uma campanha para que essas terras fossem reservadas como parque nacional. Moveu céus e terras, pressionou autoridades e conseguiu reunir o apoio necessário num momento nada favorável: em plena Segunda Guerra Mundial.
A ocasião perfeita era um aniversário: em 1942 completavam-se 300 anos do avistamento da Nova Zelândia por Abel Tasman. Aproveitando a data, o parque foi criado e inaugurado em 18 de dezembro de 1942, com o nome do navegador holandês, numa cerimônia em Tarakohe que contou com a presença de Charles van der Plas como representante pessoal da rainha Guilhermina dos Países Baixos. Nascia assim o Abel Tasman National Park, o menor da Nova Zelândia, num ato que unia conservação, memória histórica e um aceno diplomático aos Países Baixos em plena guerra.
A visão de Moncrieff se mostrou profética. A mata nativa, protegida, continuou se regenerando; as praias douradas e as águas turquesa foram preservadas; e o que tinha sido uma costa explorada e degradada se tornou, com as décadas, uma das paisagens mais queridas e visitadas do país. Moncrieff continuou atenta por anos, chegando até a doar terras ao parque. Sua figura -uma mulher à frente do seu tempo na defesa do meio ambiente- hoje é inseparável da história de Abel Tasman.
O Abel Tasman de hoje é um dos grandes sucessos do turismo de natureza na Nova Zelândia: um parque pequeno, mas espetacular, percorrido todo ano por centenas de milhares de pessoas que fazem o Coast Track -um dos nove Great Walks do país-, remam de caiaque pelas suas baías e navegam suas águas em táxis aquáticos. A combinação de praias douradas, floresta regenerada, focas em Tonga Island e uma acessibilidade excepcional o torna único: dá para curtir em um dia ou em uma semana, em família ou sozinho.
Esse sucesso traz desafios. A popularidade pressiona o meio ambiente, e a gestão moderna do parque busca equilibrar acesso e conservação: vagas limitadas em huts e campings, regras sobre marés e distância da fauna, restauração da floresta, controle de pragas. Um marco emblemático foi Awaroa: em 2016, um trecho de praia particular foi colocado à venda e milhares de neozelandeses juntaram dinheiro numa vaquinha online para comprá-lo e doá-lo ao parque, um gesto coletivo que mostrou o quanto esta costa significa para o país.
E a memória histórica continua amadurecendo. A reinterpretação do encontro de 1642 -não como um massacre, mas como o choque trágico de dois mundos- e o reconhecimento dos iwi de Te Tau Ihu como tangata whenua devolvem a esta costa sua profundidade maori. O parque leva o nome de um holandês que nunca desembarcou; mas sua história real começa muito antes, com os povos que já conheciam cada baía, e continua com aqueles que -como Pérrine Moncrieff e os milhares que compraram Awaroa- decidiram que valia a pena protegê-lo. Caminhar pelo Abel Tasman é percorrer todas essas histórias ao mesmo tempo.
