Dubrovnik é uma das cidades mais espetaculares do Mediterrâneo: um centro histórico inteiro de calcário polido, cercado por quase dois quilômetros de muralhas intactas que despencam sobre o mar Adriático. Foi, por mais de quatro séculos, a capital de uma república independente — a República de Ragusa — que sobreviveu à base de diplomacia entre Veneza, os otomanos e os Habsburgo, e que chegou a rivalizar com a própria Veneza em comércio e astúcia. Hoje todo esse conjunto, Patrimônio da Humanidade da UNESCO, é um museu a céu aberto e um dos destinos mais desejados da Europa.
O programa principal é caminhar pelas muralhas: um circuito de cerca de 2 km pelo alto das fortificações, com vistas de tirar o fôlego sobre os telhados cor de telha, a rua Stradun reluzente e o mar de um azul impossível. Lá embaixo esperam a própria Stradun, o Palácio do Reitor, a catedral, os mosteiros franciscano (com uma das farmácias mais antigas da Europa, de 1317) e dominicano, a fonte de Onofrio e um labirinto de vielas e escadarias. Fora das muralhas, o teleférico sobe ao monte Srđ para ver a cidade do alto, e o mar leva à ilha de Lokrum, às Elafiti e à tranquila vila de Cavtat.
Este guia percorre Dubrovnik com um olhar prático e honesto: como chegar (de avião, de ônibus pela nova ponte de Pelješac que evita a Bósnia, ou de ferry), quanto custam de verdade as muralhas e os outros ingressos — que são caros —, como fugir das multidões e do overtourism do meio-dia e o que ver além do cartão-postal. Também mencionamos a fama da cidade como cenário de Game of Thrones, sem deixar que isso esconda o essencial: uma cidade com uma história real fascinante, que foi bombardeada em 1991 e renasceu dos escombros.
Passei o verão de 2023 aqui com cinco amigos, no piloto de um programa de trabalho: chegamos sem saber onde íamos dormir, dormimos num catamarã e acabamos trabalhando num resort de Orašac.
Ler a minha experiência completa →Dubrovnik nasceu por volta do século VII, quando refugiados da vizinha Epidauro (a atual Cavtat), destruída por ávaros e eslavos, se instalaram numa ilhota rochosa chamada Lausa (Ragusa), que com o tempo se fundiu ao povoado eslavo de Dubrovnik em terra firme. Depois de séculos sob Bizâncio e depois sob Veneza (1205-1358), o Tratado de Zadar de 1358 lhe deu uma autonomia que a cidade transformaria em uma república independente: a República de Ragusa, governada por uma aristocracia mercantil e por um Reitor que mudava a cada mês. Ragusa prosperou como potência marítima jogando com a diplomacia e pagando tributo aos otomanos (desde 1458) enquanto comerciava por todo o Mediterrâneo; foi uma das primeiras a organizar uma quarentena sanitária (1377) e aboliu o comércio de escravos muito cedo, em 1416. O devastador terremoto de 1667 matou milhares de pessoas e arrasou a cidade, que foi reconstruída em um barroco sóbrio. A república independente terminou em 1808, abolida por Napoleão, e passou depois à Áustria e à Iugoslávia. Em 1991-1992, durante a guerra de independência croata, Dubrovnik foi sitiada e bombardeada pelo Exército Popular Iugoslavo; ainda hoje seus telhados novos, mais claros, lembram aqueles danos. A história completa está na nossa página de história.
Ler a história completa ↓Croatia's southernmost tip and its islands: the Republic of Ragusa (Dubrovnik) and its diplomacy, the abolition of the slave trade in 1416, the earthquake of 1667, the islands of Hvar, Korčula and Mljet, island depopulation and the siege of Dubrovnik in 1991.
Ler a história de Southern Dalmatia and the islands →Um guia que mora no lugar conta em meia hora o que nenhuma placa explica. Nós buscamos na Civitatis: com guia em espanhol e reserva online sem complicação. Em Dubrovnik eles têm 9 passeios. E aqui tem free tours: você reserva sem pagar nada e no final dá ao guia o que achar justo, então experimentar não custa nada. Veja as de baixo: toque em qualquer uma para ver todas.
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Origem, formação e o que dizem as fontes.
Dubrovnik nasceu de uma catástrofe. Por volta do século VII, a antiga cidade greco-romana de Epidauro (Epidaurum, a atual Cavtat), alguns quilômetros ao sul, foi arrasada pelas incursões de ávaros e eslavos, por volta do ano 615. Seus habitantes fugiram e se refugiaram em uma pequena ilhota rochosa ali perto, difícil de atacar, que chamaram de Lausa — de onde viria 'Ragusa', o nome latino e italiano da cidade. Com o tempo, esse assentamento de refugiados latinos foi se fundindo com uma comunidade eslava instalada na encosta do continente, entre bosques de carvalhos (dubrava, em croata, de onde viria 'Dubrovnik'). Um braço de mar pantanoso separava os dois núcleos; quando foi aterrado, por volta do século XII, virou a rua principal que hoje conhecemos como Stradun, e as duas comunidades se uniram em uma só cidade.
Durante séculos, a nova Ragusa viveu sob a proteção nominal do Império Bizantino, sempre de olho no mar como fonte de riqueza. Em 1050, segundo a tradição, o rei croata Estêvão I lhe concedeu terras ao norte que garantiram água doce e porto. Pequena, espremida entre o mar e as montanhas, quase sem território agrícola, a cidade entendeu cedo que seu destino estava no comércio marítimo e na habilidade diplomática, não na força. Essa lição a transformaria, séculos depois, em uma das repúblicas mais originais e duradouras da Europa.
Depois de um longo período sob a soberania de Veneza (1205-1358), Dubrovnik conseguiu se emancipar. Pelo Tratado de Zadar, de 1358, que expulsou Veneza de grande parte da costa dálmata, a cidade ficou sob a distante soberania do rei da Hungria-Croácia, que cobrava tributo, mas quase não se metia em seus assuntos. Ragusa aproveitou essa autonomia para se tornar uma república independente de fato, governada por uma aristocracia mercantil fechada por meio de conselhos (o Grande Conselho, o Senado) e de um Reitor (Knez) que atuava como chefe de Estado cerimonial por apenas um mês, recolhido em seu palácio para que ninguém pudesse acumular poder pessoal. O lema da cidade, gravado em pedra, resumia seu espírito: 'Non bene pro toto libertas venditur auro' — 'a liberdade não se vende nem por todo o ouro do mundo'.
A chave da sua sobrevivência foi uma diplomacia astuta e sem escrúpulos ideológicos. Cercada de potências muito maiores, Ragusa sempre jogou para equilibrá-las: reconheceu a soberania húngara, mas a partir de 1458 também fez acordos com o Império Otomano, ao qual pagava um tributo anual (fixado em cerca de 12.500 ducados de ouro por volta de 1481) em troca de comerciar livremente por todos os domínios do sultão, incluindo o acesso ao mar Negro, proibido a outros europeus. Mais tarde, depois das guerras austro-turcas, colocou-se também sob a proteção dos Habsburgo (1684). Com essa rede de lealdades cruzadas, sem um exército digno de nota, a pequena república sobreviveu quatro séculos e competiu de igual para igual com Veneza. Seus navios cruzavam o Mediterrâneo e o Atlântico; suas colônias comerciais se espalhavam pelos Bálcãs e pelo Levante; e, em sua época de ouro, por volta de 1500, seus domínios chegaram a abrigar cerca de 90.000 habitantes.
Ragusa não foi só uma potência mercantil: foi também, em vários aspectos, uma comunidade surpreendentemente à frente do seu tempo. Em 1377, diante do pavor da peste negra que devastava a Europa, o Grande Conselho da cidade instituiu uma das primeiras quarentenas sanitárias organizadas do mundo: obrigou viajantes e mercadorias vindos de zonas infectadas a ficarem isolados por trinta dias (o 'trentino') antes de entrar na cidade, em locais designados como a ilhota de Mrkan ou a localidade de Cavtat. O prazo depois seria ampliado para quarenta dias — 'quaranta', de onde vem a palavra 'quarentena'. Com o tempo, Ragusa construiu lazaretos (os edifícios que ainda se conservam junto à Porta de Ploče) para isolar os recém-chegados. Era uma política de saúde pública pioneira, coerente com uma cidade que já em 1317 tinha uma farmácia em funcionamento no mosteiro franciscano, ainda ativa hoje.
Ainda mais notável foi sua postura sobre a escravidão. Em 1416, o Grande Conselho proibiu o comércio de escravos, especialmente o tráfico de pessoas dos Bálcãs, punindo com severidade quem o praticasse: uma abolição do comércio escravagista raríssima e muito precoce para a época, séculos antes da maior parte da Europa. A instituição da escravidão doméstica não desapareceu de uma hora para outra, mas a proibição do comércio marcou um marco moral e jurídico excepcional. Essas decisões — quarentena, farmácia pública, freio à escravidão, um cuidadoso sistema de governo para evitar tiranias — revelam uma república pequena, mas muito consciente de si mesma, orgulhosa da sua liberdade e de um certo senso de organização civil que a distinguia no seu tempo.
O golpe mais duro veio da terra. Na manhã de 6 de abril de 1667, um violentíssimo terremoto sacudiu Dubrovnik e seus arredores. Em poucos segundos, boa parte da cidade desabou: morreram cerca de 2.000 pessoas dentro das muralhas e outras mil nos arredores, e foram destruídos quase todos os edifícios públicos, palácios e igrejas góticas e renascentistas que tinham tornado a república famosa. Ao tremor seguiram-se incêndios que completaram a ruína. Foi uma ferida da qual Ragusa, já em lenta decadência comercial, nunca se recuperou totalmente.
A cidade foi reconstruída, mas de outro jeito: em um estilo barroco mais sóbrio e homogêneo, com as casas uniformes da Stradun que vemos hoje, mais baixas e austeras que os palácios perdidos. A república continuou existindo, agarrada à sua liberdade e à sua diplomacia, enquanto o comércio mediterrâneo perdia peso diante das novas rotas oceânicas para a América e a Ásia. O fim chegou com Napoleão. Em maio de 1806, tropas francesas comandadas pelo general Lauriston ocuparam a cidade neutra com o pretexto de descansar e se abastecer, e não foram mais embora; o cerco russo-montenegrino que se seguiu encheu Dubrovnik de tiros de canhão. Dois anos depois, em 31 de janeiro de 1808, o marechal francês Marmont proclamou a abolição da República de Ragusa, depois de mais de quatro séculos e meio de independência. A cidade foi integrada ao Reino napoleônico da Itália e depois às Províncias Ilíricas; com a queda de Napoleão, o Congresso de Viena a entregou em 1815 ao Império Austríaco, dentro do Reino da Dalmácia, onde permaneceria até 1918.
Depois da Primeira Guerra Mundial e do fim do Império Austro-Húngaro, Dubrovnik passou a fazer parte do novo Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que viria a ser a Iugoslávia. Durante o século XX, viveu como uma tranquila joia patrimonial da costa dálmata, e em 1979 a UNESCO inscreveu seu centro histórico na lista do Patrimônio da Humanidade, reconhecendo seu valor excepcional. Mas a desintegração da Iugoslávia levou a guerra até suas muralhas.
Em 1991, depois da declaração de independência da Croácia, o Exército Popular Iugoslavo (JNA), com reservistas de Montenegro e da Herzegovina oriental, lançou uma ofensiva sobre a região de Dubrovnik. A cidade, quase sem valor militar e protegida por seu status patrimonial, foi sitiada e bombardeada durante meses. Os ataques mais intensos ao centro histórico aconteceram em outubro e novembro de 1991 e culminaram em 6 de dezembro daquele ano, a chamada 'Sexta-feira Negra', quando mais de 600 projéteis caíram sobre a cidade velha. Dos 824 edifícios do centro histórico, cerca de 563 — mais de dois terços — foram atingidos pela artilharia; monumentos, igrejas, palácios e telhados ficaram danificados, e dezenas de civis morreram. O bombardeio de uma cidade Patrimônio da Humanidade chocou o mundo, e a UNESCO incluiu Dubrovnik na sua lista de patrimônio em perigo. O monte Srđ, acima da cidade, foi uma posição-chave na sua defesa. O cerco foi levantado em 1992.
A reconstrução foi meticulosa e exemplar: foram restauradas fachadas, igrejas e, principalmente, os característicos telhados de telhas. Esse trabalho deixou uma marca até hoje visível e muito real: boa parte das telhas novas, mais alaranjadas e brilhantes, contrasta com as antigas, mais pálidas e desgastadas, que sobreviveram. Das muralhas ou do monte Srđ dá para distinguir a olho nu quais telhados foram reparados: um mapa silencioso das bombas. Em 1998, depois da restauração, Dubrovnik saiu da lista de patrimônio em perigo. Hoje é uma das cidades mais visitadas da Europa — tanto que precisa administrar o overtourism — e, desde 2023, faz parte plenamente da União Europeia, com o euro e o espaço Schengen. A antiga república que sobreviveu séculos com astúcia sobreviveu também à guerra, e sua pedra continua de pé sobre o Adriático.
